- Bemutatkozott a Poco X7 és X7 Pro
- Samsung Galaxy A54 - türelemjáték
- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
- Samsung Galaxy A55 - új év, régi stratégia
- Samsung Galaxy A34 - plus size modell
- iPhone topik
- Motorola Moto Tag - nyomom, követ
- Mi nincs, grafén akku van: itt a Xiaomi 11T és 11T Pro
- Samsung Galaxy A56 - megbízható középszerűség
- Második bétánál jár a One UI 8
-
Mobilarena
Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Tomika86
senior tag
válasz
Janos250
#16395
üzenetére
Szia
Úgy döntöttem, hogy nem a fejlesztőpanelt teszem a panelemre, hanem magát az ESP32-WROOM-32 tokot.
Megrajzoltam a sprint layout makróját.
Egy olyan kérdésem van hogy ha veszek külön usb cp2101 panelt, ezen tx és rx van csak.
Kellenek nekem a dts, cts, dtr... lábak?Köszi
-
#16398
weiss
addikt
Marci mester
#16397
válasz
Marci mester
#16397
üzenetére
Nem, a szenzorokat olvasni is kellene. Kódot légyszi kódként illessze be,
-
#16397
Marci mester
friss újonc
Marci mester
friss újonc
Üdv! Néhány véleményre vagyok kíváncsi, hogy jó úton haladok-e. A mezőgazdaságban használt permetezőgépemre szeretnék kijelzőt építeni, mely a permetszer kijuttatását, lit/ha mérné. Egy átfolyás érzékelőt és egy kerékfordulat érzékelőt kötnék egy Arduino modulhoz. A program valahogy így nézne ki:
#include<LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12,11,6,5,4,3);
int atfolyas=2; // átfolyásszenzor impulzus, mint változó a 2-es lábon
int terulet=1; // kerékszenzor impulzus, mint változó az 1-es lábon
double teljesitmeny; // liter hektáronként, ezt kellene kiszámítani
void setup() {
lcd.begin(16,2);
pinMode(atfolyas, INPUT);
pinMode(terulet, INPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
teljesitmeny=((atfolyas/terulet)*(340/40000)); //egyenlet az impulzusadók fügvényében
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" Liter/Hektar ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(teljesitmeny);
delay(5000);Ennyi volna az egész?? A 340 az átfolyásérzékelő 1 liternél leadott impulzusa, a 40000 pedig a kerékszenzor 1 hektárnál leadott impulzusa
-
Janos250
őstag
válasz
wakula778
#16391
üzenetére
Itt egy minta a használatára az egyik nálam futó programból. ESP32-n.
Mivel két szenzor van, ezért kell kézzel állítani a CS-t.SPI.beginTransaction(SPISettings(100000, MSBFIRST, SPI_MODE1)); // Set the settings to work with SPI bus
digitalWrite(CSpinForralo, LOW); // Select slave
Hbyte = SPI.transfer(0);
Lbyte = SPI.transfer(0);
digitalWrite(CSpinForralo, HIGH); // Release slave again
SPI.endTransaction();
readed16bit = ((uint16_t)Hbyte)<<8 ;
readed16bit = readed16bit + Lbyte;
forraloHomerseklet = readed16bit >> 6 ;
printf("forralo homerseklet= %d \n ",forraloHomerseklet); -
ekkold
Topikgazda
válasz
Janos250
#16386
üzenetére
Leírom, hogy nekem miért érte meg jobban az opamp-os megoldás. Persze ez teljesen más mint a kérdezőé, csak arra szeretnék rávilágítani, hogy az opampos erősítős megoldás is lehet jó, és egyúttal sokkal olcsóbb is.
JBC 245 pákához terveztem állomást, és szerettem volna pontos/precíz PID szabályozást készíteni hozzá. Ennek a pákának az egyik tulajdonsága, hogy pár másodperc alatt fel tud fűteni, a legnagyobb hőmérséklet-változási sebesség amit mértem kb. 100 °C/sec.
A MAX6675 és hasonló céláramkörök konverziós sebessége adatlap szerint 0,17---0.22sec, ez azt jelenti, hogy két mérés között 17...22°C-ot is változhatna a páka hőmérséklete, tehát ezzel eleve nehéz lenne stabil hőfokon tartani, mert ahhoz sűrűbben kellene mérni. Tovább rontja a helyzetet, hogy fűtéskor, a páka vezetékén eső feszültség miatt nem lehet mérni, ezért a mérés idejére ki kell kapcsolni a fűtést. Ez azt jelenti, hogy ha folyamatosan mérnék, akkor nem maradna idő fűteni. Ha csak az idő 50%-ában fűtök, a másik felében mérek, az mégnagyobb hőingadozást jelentene. Tehát erre a célra egy ilyen IC kb. alkalmatlan lenne. Ráadásul ennek az IC-nek az ára pl. a hestore-ban éppen netto 1600Ft körüli.Az az opamp amit használtam kb 300Ft, az offszetfeszültsége maximum 25µV, tehát legrosszabb esetben ez kb 1°C hibát vihet be. A hidegpont mérésére használt hőszenzorom: MCP9700, 100Ft körüli a chipcad-nél vagy a TME-nél. Az MCU-ban levő A/D 12 bites ugyanúgy mint a MAX célIC-ben, csak azzal 2x128 mintát tudok venni és átlagolni kevesebb mint 2 ms alatt. Így ha mondjuk 40msec időközzel mérek akkor a ciklusidőnek csak 5%-át vesztem el mérési időre, és az idő 95%-ában lehet fűteni a pákát (mehetne a mérés akár 20 vagy 10 msec időközzel is, az sem okozna gondot).
Az MCP9700 hőszenzor 1...2 fok pontosságú, tehát ezzel együtt kb. 3 fok hiba + kb. 1% az ellenállás osztók miatt ami bejöhet. Mivel 330 fok körül forrasztok gyakran, a legnagyobb hiba 6 fok körüli lehetne. Azonban a forrasztóállomás kalibrálható, és ezzel a hiba jelentős része kiesik, tehát a végeredmény egy egész pontos szabályozás lehet.
A kérdezőnek valószínűleg nem kel ilyen sebességű és pontosságú mérés, de ha ismernénk a hőszenzora adatait, akkor valószínűleg lehetne hozzá optimális megoldást találni. -
-
wakula778
csendes tag
válasz
Janos250
#16390
üzenetére
sajnos messzebb vagyok. hosszabb távon milyen tapasztalatok vannak vele? mert olvastam már hogy kipufogóban azért eléggé megrövidül az élettartama... bár 4$ ért nem kell bosch minőséget várni én azt tudom jól de azért azt nem szeretném ha csinálnék egy másikat ismerősömnek és 2 nap múlva szóljon hogy elpusztult
-
-
Janos250
őstag
válasz
ekkold
#16383
üzenetére
Egy ilyen szenzor 1200 Ft.
https://www.aliexpress.com/item/32334119287.html
Megéri ennyiért kínlódni egy erősítő kapcsolással, aztán mérni a feszültséget, majd korrigálni, és átszámítani fokra, amikor a meglévő MAX áramköre mindezt elvégzi, és digitálisan küldi az értéket szabványos, SPI protokoll szerint?
Persze, ha nem az élvezet a cél!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
-
Janos250
őstag
Egy kis fejtágítás hőelem/hidegpont ügyben:
https://ms.sapientia.ro/~elektronika/fileok/jelerzekelok/szt_lab04_hoelemek_v1.pdf -
ekkold
Topikgazda
válasz
wakula778
#16377
üzenetére
Szerintem nem biztos, hogy a hőszenzort kell cserélni, hanem esetleg az IC-t ami kezeli. Ahhoz viszont kellene adatlapot beszerezni a szenzorról. Egy hőszenzor jelét pl. egy jobb műveleti erősítő + A/D kombóval is fel lehet dolgozni, csak ismerni kell a paramétereit. A forrasztóállomásomban amit JBC pákához készítettem, könnyedén tudok tizedfokos felbontással mérni, úgy, hogy nem (vagy csak ritkán) ingadoznak a mért értékek. Az ebben levő termoelem mindössze 24,5 µV/°C feszültséget ad le.
-
gyapo11
őstag
-
Janos250
őstag
válasz
wakula778
#16377
üzenetére
Alin kell szétnézni.
Maga a termoelem bírja közel 1300 fokig, akár K, akár N típusú.
A vezetékezés a gond, hogy annak a szigetelése meddig bírja, és hogy milyen mélyen van bedugva.
Mert mint tudjuk, az lényeges :-) Vagy tehetsz rá védőeszközt, ami az adott esetben saválló acél, ilyen lezárt végű csőszerűségeket árulnak. Itt is a vezeték szigetelése az irányadó.
A következő példára se igaz az, amit írnak, hogy 1200 fokig használható.
https://www.aliexpress.com/item/32333761484.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6fe325bfoM8DZb -
wakula778
csendes tag
válasz
ekkold
#16376
üzenetére
köszönöm a gyors reagálásokat.
1 szenzor lenne csak.
mikor feszkó alá helyezek mindent kb 23fokos szoba hőmérsékleten 40-50fok körül mér ha felraktam a tűzhelyre kb 90ig ment el. nem lenne egyébként baj azzal ha kb 20-30 fokot tévedne mert ahova tervezve van ott 700-900 körül lenne a maximum és ott belefér ennyi csúszás de a tűzhelyen már jóval több volt mint 90. lusta voltam lemenni a lézeres hőmérőért de ami már világit az nem 90fok . tudnátok esetleg olyan szenzort ajánlani ami kompatibilis a max6675-el(K) és tuti hogy nem olvad le 1000fokon sem? feltéve ha nincs más lehetőségem 
-
ekkold
Topikgazda
válasz
Janos250
#16375
üzenetére
Igazából egy hőelemmel is lehet mérni. A vezetékek csatlakozásainál valóban keletkezik valamekkora hiba, de ez sok esetben simán belefér. A környezeti hőmérséklet - amihez viszonyítunk, bármilyen más hőszenzorral is megmérhető.
Ha semmilyen változás nem látszott az alkalmazott szenzor esetében, akkor lehetséges, hogy nem termoelemként kell mérni vele. Magyarul: lehet, hogy nem feszültséget ad a szenzor, hanem mondjuk az ellenállása változik a hőmérséklet függvényében. -
Janos250
őstag
válasz
wakula778
#16373
üzenetére
Nem egyszerű a megoldás, a hőelemek működési elvéből következően :-(
A hőelemmel klasszikusan úgy kell hőmérsékletet mérni, hogy hogy két hőelemet használsz, az egyik egy ismert hőmérsékleten van ("hidegpont"), a másik pedig a mérendőn, és úgy kötöd be őket, hogy a fesz. mérő felé már egyforma anyagú vezetékek menjenek, és a feszültségből tudod a két pont hőmérsékletének a különbségét.
Ha csak egy hőelemed van, akkor kétféle anyagú vezeték megy a mérőbe, ami ugyebár a csatlakozásnál szintén feszültséget generál, és borul az egész.
A K-type szenzorokhoz van olyan áramkör (MAX6675,MAX31855) , ami nem pontosan tudom, milyen elven, de valahogy megoldja a hőkompenzációt, ezért elég hozzá egy szenzor is.
Az N-type az újabb, nem tudok róla, hogy lenne hozzá ilyen lapka, de attól még lehet.
A MAX6675-el N-type szenzort mérni - azt hiszem - reménytelen, mert más anyaguak.
A MAX6675-öt K-type szenzorhoz használom, jól működik. -
-
wakula778
csendes tag
üdv. egy kis segitséget szeretnék kérni. egy kipufogó hőmérséklet mérőt gyártanék éppen egy 128x64 es oled kijelzővel egy arduino minivel és egy max6675 k tipusú átalakitóval. a problémám viszont az hogy nem a kifejezetten "ehez" való érzékelőt vásároltam meg hanem van egy bosch szenzorom ami erre van kitalálva viszont ha elkezdem melegiteni már világit a vége de 90foktól nem megy feljebb a kijelzőn. viszont van datasheetem az érzékelőhöz. ezt valahogy hozzá lehetne okositani a kódhoz vagy ezt az erősitő icje határozza meg és kész?
előre is köszönöm.
[link] pdf -
-
PHM
addikt
Egy SMD 78L05 lát el egy AVR alapú kis vezérlést nálunk.
Ennek a hangjelzője egy kb 45 ohmos passzív csipogó, ami, mint kiderült,
100 mA körüli csúcsáramokat eszik. A 78L05 névleges maximum árama 100 mA,
erre jön még az elektronika fogyasztása, (2db Atmega 48, pár led, +1 szenzor)
persze, hogy beesett a tápfeszültség 4,5V alá, amitől a tápfesz figyelő IC
ügyesen resetelte a mikrovezérlőket, ha a csipogó megszólalt.
Kényszermegoldásként az 5V 2 mérőpontjára egy 470 uF/6,3V-os elkót forrasztottam.
Azóta több, mint 100 vezérlés készült így el, mindegyik hibátlanul üzemel.
Mindezt annak alátámasztására írtam, hogy szerintem egy 470 uF-os kondit azért
meg lehet kockáztatni a stabilizátor kimenetén.
Soros ellenállást nem javaslok, az ugyanis rontani fogja a stabilitást. -
-
-
Undoroid
őstag
Szia!
A stabkockák (78xx, 79xx, 317, stb) általában nem tolerálják a kimenetükön a nagy kapacitású kondit, ezért maradj a max. 100uF-nál a kimeneten! Továbbá a kimenetre mehetne még egy 100n is (a bemenetre sem árt egy 100n)! Ahogy PHM írta a védődiódát is mindenképp iktasd be valahogy így: KLIKK
A védődióda helyére valami 50V / 1A dióda kellene (akár Shottky is lehet. Szeretem túlzásba vinni a védelmet, mint utólag cserélni azt , ami elmúlt ) -
válasz
ecaddsell
#16363
üzenetére
Köszönöm, ez így teljesen érthető.
Tehát ha maradok az alultervezett tápnál, egy 100uF kondi segít az ügyön, vagy szerezzek be pár tartalék regulátort, és időnként cseréljem?
Van egy gyanúm, hogy a cucc egyébként bírta volna a terhelést, de egy programtervezési hiba (figyelmetlenség) miatt bekapcsoláskor egyszerre kapcsolt be a két szervó, és lehet, hogy pár alkalom után ez nyírta ki. Legalábbis ebben reménykedem, meg abban, hogy ez a regulátor jobb minőségű, mint az eredeti. -
Dißnäëß
nagyúr
válasz
ecaddsell
#16363
üzenetére
Ti egyébként villamosmérnökök vagytok, vagy ekvivalens képzéssel rendelkező emberek ? Mármint ezt most pozitív rácsodálkozásnak tekintsd, mert.. azon gondolkodom, hogy lehet, keresnék egy elektronika tanárt magamnak, heti 1-2 alkalomra, tanítani, okosítani engem a fizika ezen területén. Vissza a padokba nem ülhetek már így 42 évesen.
-
ecaddsell
aktív tag
Ha 1mp-en át 3W, majd utána 0W(közeli), szintén 1mp-en át, akkor átlagban 1,5W-t kell eldisszipálnia, nem?
Ez nem így működik, a hővezetésnek is van egy ellenállása és ha rövid időre is sokkal több hőt teszel rá a termál gradiens akkora lesz, hogy vagy megrepeszti a chipet vagy hőmegfutásba viszi a magját.
Egyébként lehet más magyarázata is a hibának pl. ha induktív fogyasztó és nincs megfelelő védelem a visszarugáskor keletkező tüske is átütheti a félvezető gyengébb részét stb. -
-
Dißnäëß
nagyúr
Próbálok "igényeskedni", nem nagyon van rajta sehol műanyag burkolat, vagy bármi hasonló. A hátlapra tudnám elhelyezni, a tápcsati környékére-mellé például (belül), és mint az RCA csatiknak is, ennek is (az antennának) egy lyukat fúrva, oda felcsavarom az antennát, így kilát a kis kütyü a dobozból.
Ha az ESP-t kívülre tenném felragasztva, az olyan nagyon "kendács" lenne nekem. "Professzionális" kivitelezésű eszközt szeretnék alkotni.
-
Igen, ez egy játék, egy useless box.
Ritkán lesz bekapcsolva, ezért nem akarok túlzottan sok elektronikát belepakolni. Én is gondoltam rá, hogy egy nagyobb kondival egy ki-be kapcsolgatás lehet többet árt, mint használ. Ha egy 100uF-os kondit teszek rá, az ér valamit? Hirtelen ez a legnagyobb, ami itthon van. Ha nagyobb kondit teszek rá, hogy lehet (hogy szokták) korlátozni az induló áramot? Tegyek elé egy ellenállást? 🤔 -
-
válasz
Tankblock
#16353
üzenetére
Ha 1mp-en át 3W, majd utána 0W(közeli), szintén 1mp-en át, akkor átlagban 1,5W-t kell eldisszipálnia, nem? A gyakorlatban kevesebbet, mert a 8g szervó tipikus áramfelvétele mozgatáskor 500mA körül van, 1A csak indításkor van egy pillanatra, meg ha elakad (stall).
Kézzel nem mérhető a melegedés a chip-en (illetve langyos), de akár hűtőbordát is lehetne tenni rá (ezt mondjuk eléggé overkillnek érzem ).
Nincs tartás, a program beállítja a szervót pozícióba, majd elengedi (nincs pwm kimenet). A pozíció tartása nem kritikus, a két végállás (0 és 180 fok) közt van vezérelve mindkét szervó.
Nem hiszem, hogy visszabeszélne, igaz, hogy a 8g szervó egy faék egyszerűségű hardver, de biztos vagyok benne, hogy a belső elektronikája tartalmaz védő diódát a motor körül.
1A-es power bank-ről hibátlanul üzemel az eszköz, abban ugye egy boost converter van. Csak mivel a Digispark-on van onboard regulátor, kézenfekvőnek találtam azt használni.
Egy kitudja milyen noname kínai regulátor volt, ami megsült rajta, azt cseréltem tegnap egy ST gyártmányú darabra, és most remélem, hogy az jobban fogja bírni. -
Tankblock
aktív tag
Szia nem rejtély az
8-5V = 3V
P= 3V*1A = 3W próbálasz meg rajta eldisszipálni, ami speckó szerint 1,5W van tervezve.
Azt nem tudom milyen szervó, de a pozícióban tartás is emészt fel energiát nem csak a mozgatás + ugye amikor hirtelen megáll akkor majd kijavítanak, de szerintem egyet vissza is fog beszélni (back EMF) amit egy diódával célszerű elnyeletni.Mi van ha nem linár regulátoron keresztül tápolnád a szervókat? Switching Mode power supply egy buck ? pl van 3A pici modulka is, mondjuk annak a végére is akasztanék egy 1000u Condit....
-
Dißnäëß
nagyúr
Olvaslak Titeket, ez de jó tipp ... !!! Köszi én is
(Bocs mindkettőtöktől, jöttem a "lepattanóra") ---------------------------------------------------------------------
És akkor: Sziasztok
Van egy ESP 8266-om. Próbáltam már, kiválóan műxik. Beépíteném egy audio erősítőbe, vezérelni és "figyelni" pár paramétert. Ezeknek általában fém háza van, ami - ez is az elsődleges feladata - árnyékol. A WiFi-re lehet antennát tenni ? És ha igen, hogyan szokás ?
Arra gondoltam, hogy megfúrom a készülékházat a kontroller közelében, felteszek oda egy csinos-divatos 2.4GHz kisantennát, amolyan igazi IT-s, wifi-s antennát, aminek melegpontját egyszerűen ... ráforrasztom a kis WiFi szál végére óvatosan egy pöttyel ? Ennyi elég lenne ?
Ti hogyan oldanátok meg ?
Az eszközt amúgyis elszigetelném a többi belsőségtől acél válaszfalakkal is, ne szórjon oda semmit esetleg.. így mivel eléggé be van dobozolva, saját wifi használata esélytelen antenna nélkül.
-
PHM
addikt
Rövid idejű csúcsáramokra megfelel egy nagyobb kondenzátor a kimeneten.
Ilyenkor ajánlott egy záróirányú diódát tenni a stabilizátor be és kimenete közé.
Ennek az a szerepe, hogy ha megszűnik a tápfeszültség, és van a nyers
tápfeszültségen más terhelés is, a kondi ne a stabilizátoron keresztül süljön ki. -
Skacok, mitől tud meghalni egy 78M05 regulátor?
Sztori:
Adott egy Digispark , Vin lábon keresztül két 18650 li-ion cellával megtápolva (8V), az 5V lábra kötve két darab 8g szervó. A két szervó nem működik egy időben, csak egymás után, felváltva. A cucc egy darabig működött, aztán egyszer csak elkezdett vacakolni, rámértem az 5V lábra, 7,8V volt rajta
Hogy az attiny85 és a két szervó hogy nem halt meg, rejtély. Kicserélem a regulátort, most működik rendesen.Direkt tapogattam az eredeti alkatrészt, nem éreztem melegnek.
Az adatlapja szerint a 78M05 500mA-t bír, és van benne hővédelem. A szervók csúcsárama 500mA-1A közt van, de ha jól tudom a regulátort a hőterhelés öli meg, tehát ha folyamatosan 500mA körül vagy afelett van hajtva és a keletkező hőt nem tudja eldisszipálni. Mi történik akkor, ha impulzusszerűen túlhajtom? Nem annak kéne történni, hogy melegszik és leesik a kimenő feszültség a terhelés miatt?
Az új alkatrészt kipróbáltam, direkt leterheltem, az 5V leesett 4,6V körülre, de tapintásra nem ment 60fok fölé, simán rajta tartottam az ujjam. Ez így meddig bírhatja? Hogy tudom tehermentesíteni, egy nagyobb kondenzátorral esetleg? Bocs, hogy kicsit hosszúra sikerült. -
Janos250
őstag
válasz
Tomika86
#16343
üzenetére
A témát kevésbé ismerők kedvéért:
AZ ESP32-ben van egy "mátrix", amiben minden sorhoz tartozik egy jelforrás, (például serial rx, serial tx, stb.) és minden oszlophoz az IC-nek egy lába.
Ahova beteszünk egy 1-est, (az össze van kötve) az a láb fog kapcsolódni az adott jelhez.
Viszont a programozónak ezt nem kell ilyen alapszinten kezelni, mert a könyvtárak az inicializáló részben ezt le szokták kezelni.
Lásd a Serial portot:void HardwareSerial::begin(unsigned long baud, uint32_t config, int8_t rxPin, int8_t txPin, bool invert, unsigned long timeout_ms)Úgy van megcsinálva, hogy ha a végéről lehagyod a megadást (pl. int8_t rxPin stb.), akkor a default érték lép életbe. Ezért elég pl. csak annyit írni, hogy
Serial.begin(9600) -
Tomika86
senior tag
Sziasztok!
ESP32 esetén, ha CAN buszt szeretnék használni autóhoz akkor ezt az IC-t kell használnom?
SN65HVD23x
CAN kommunikáció lábait meghatározhatom én? GPIO13, GPIO27Köszönöm!
-
gyapo11
őstag
Olyanra gondolok, hogy az oszcillátor eltérése kegyen +-10 % vagy 20 ppm. Előbbi elég laza, nevezzük rossz minőségű követelménynek, lehet, hogy a működésben zavarok lesznek időtúllépés vagy túl korai jel miatt, míg a 20 ppm egy szűk tűrés, pontos órajellel járnak az eszközök, jó lesz a szinkron, jó lesz a végeredmény.
-
biker
nagyúr
Köszi
Igen, mindenkinek van valami beidegződése, és azt gondolja bele. A kolléga az autót, ha autó akkor 14,4V és nem 12V, klasszikus eset. Nálad a szalag, holott csak RGB ledet mondtam, szalagot nem
csak nem akartam reagálni hogy folyton led vezérlőt mondasz, holott ez csak egy kimenet, nem led vezérlő. -
biker
nagyúr
Igen, különböző, de nem LED vezérlő, hanem elektromos autó töltés vezérlő, és annak az állapotjelző RGB ledje, mivel ennek van (többnyire) külsö led kimenete is.
3gység 3db zöld kimenetét terveztem figyelni, de tesztre egy vezérlőre kötöttem a 3 szín három lábát, ebből lett egy fehér szín, minden kivezérelve, mikor pullup-ra van húzva az arduino, ha csak a zöldet kötöm be, akkor bíbor lesz az alapszín, amire rákever zöldet ha aktív a kimenet. nem jó.Ezután jöttem rá, hogy az új vezérlők mind közös anódos, ok, de a régi az közös katódos, tehát máris UGYANAZZAL a megoldással nem menne, kétféle kivitel kellene.
Aztán ha visszafele kompatibilitást szeretnék, akkor van még egy olyan töltő amit vezérelni tudunk, de semmilyen külső led kimenet nincsezek után vagyok ott hogy mini relével oldom inkább meg, mert minden esetben egy 230V kontaktort kapcsolgat töltésre, akkor kell egy 230V relé és az kapcsolja a testet az arduino bemeneteire.
-
-
PHM
addikt
válasz
Tankblock
#16331
üzenetére
Szerintem az a baj, hogy te autó elektronikában gondolkodsz, holott itt
otthoni, diy megoldásról van szó. Ott pedig szempont a költséghatékonyság,
valamint a lehető legegyszerűbb kivitelezhetőség.
Aki ugyanis tanácsot kér, nem szakember, meghaladhatja a tudását egy
bonyolult illesztő, vagy védő áramkör elkészítése.
Az izolált DC-DC konverter meg szerintem olyan ritka itt, mint a fehér holló.
De berakom még egyszer a korábbi rajzomat:
Mint látod, nincs zener, nincs előtét ellenállás, mert nem szükséges.
Itt az arduino felé legfeljebb a dióda záróirányú szivárgó árama folyhat,
ami olyan kicsi, hogy megmérni sem lehet egyszerűen, ezért el is hanyagolható. -
Tankblock
aktív tag
Szia,
Még 1x átgondoltam, megosztom amire eddig jutottam:
előtét ellenállás nélkül a Zener szépen elfűti magát, főleg ha az a 12V ágon 18V van- 24V esetén még hamarabb --> a mikrokontroller lesz a következő áldozat a sorban, ebben nem vagyok 100% biztos.
Jön a dilemma ha beteszel egy előtét ellenállást is, azt nem tudjuk, hogy a LEDet mi hajtja meg. Itt beleavatkozol a vezérlő áramkörbe és nem tudod mit okozol....Gondolatmenetem a következő volt
Mérni a legegyszerűbb lenne egy minimális shunt ellenálláson keresztül. Ez ha megkapja a teljes overvoltagot max elég és ennyi. A mérésre a legegyszerűbb opamp használni, de abban igazad van hogy körültekintőnek kell lenni a tervezésnél is.Lássuk egy másik megoldást ami az összes követelményt kielégíti
Mondjuk egy INA 219 current sensor 3V3 mellett képes I2C kerezstül 26V ig mérni minden probléma nélkül. Ebből létezik INA4180 ami 4 csatornán képes mérni.
Itt is szigorúan leválasztott DCDC vel hajtanám a uC.Emelett a gyártók cél IC-k galvanikusan leválasztva. Természetesen horror áron....
-
-
biker
nagyúr
Igen, eredetileg az állapotjelző ledet akartam figyelni, nem a relé kimenetet, mert akkor ott van testre húzva a led, de csak ha közös anódos (nem RGB szalag, egy led kimenet)
de van olyan ahol közös katódos led van, és van egy amin nincs led kimenet. Ezért kell maradnom a relékimenet figyelésnél. -
-
PHM
addikt
válasz
Tankblock
#16320
üzenetére
Ezt azért bővebben is kifejthetnéd.
Nem emlékszem, hogy elleneztem volna bármi külső védelmet.
A műveleti erősítős megoldásod azonban szerintem felvet néhány problémát,
ezáltal a jelen kapcsolásban alkalmazni nem igazán praktikus, illetve nem
oldja meg a mikrovezérlő bemenetének védelmét.
Ha ugyanis a műveleti erősítő 5V tápot kap, annak a bemenetére kell + védelem,
ha 12V-ot, akkor meg mikrovezérlő bemenetét kell külön védeni a túlfeszültségtől.
Nem látom, hogy ez mitől biztonságosabb az általam javasolt megoldástól. -
Tankblock
aktív tag
-
-
Tankblock
aktív tag
válasz
vegyszer
#16323
üzenetére
Szia,
egy átlagos generátor olyan 2kW, szóval van benne ráció. Az akksit meg plusz tartaléknak is használják, mellette a Start Stop rendszert is fel kell tölteni, AdBlue pumpa is megy benne, fedélzeti elektronika......-- Havonta menjél vele egy-két hosszabb utat és ne 30e cserélj olajat hanem inkáb 10-15e enként.
3 gyerekkel mi is a PUG vonalon maradtunk - 5008 - azért mert alapból a középső sorban is volt légbefúvás - Rifter nagy hátsó ablakai hátsó klíma nélkül nem tetszett a két nagyobb eddig is panaszkodott a melegre nyáron az előző autónknál.
Ezeket a konstrukciókat tudatossabban kell használni mint az elődjeiket, nagyon lassan melegszik, cserébe az autómata klíma tolná be a meleget az utastérbe ilyenkor....Mint minden dolgot az adatlapjánál kezdünk és próbapanelen füstölünk XD
-
vegyszer
addikt
válasz
Tankblock
#16321
üzenetére
Igen, nagycsaládos fronton tolom én is.
Az enyém Peugeot Rifter.
Amikor kerestem, az igények szerint volt egy rendelve (Talán a tolató kamera lett volna bele istenes még, de utólag már horror az ára). És a tesók közül igénynek megfelelő (hosszú, disel, nagyobb felszereltségű, 3 részben lehajtható hátsó üléses, dupla klímás) nem volt készleten, vagy még rendelhető se. Egy lett volna tán tesztautó, de volt vele egy kis gubanc. Fizesd ki most, fizesd a részleteket/biztosítást/kaszkót/adót, és 6 hónap és/vagy 2000km után kapod meg (a saját autód), 800000ft kedvezmény után. Hát az ára tetszett, a feltételek nem.@Aryes #6317
Igen, nekem is fura, de állítólag azért is teszi, mert ablak/tükör fűtés közben no a terhelés (valószínűleg jobban merül az akku, ergo a generátor nagyobb töltés ad vissza, azaz álló helyzetben is jobban pörög a motor, esetleg a start stop se aktiválódik ezáltal.Számomra a legjobb megoldás az lenne, ha az ablak fűtés kapcsoló mondjuk egy RGB led formájában kék színnel adná vissza az infót, hogy ő most világol. Míg ha én fűtöm, narancs. Ha mindketten fűtjük (én is, ő is), akkor a keverék szín lenne.
Csak valószínűleg ez nem olyan könnyen kivitelezhető.Egyébként párhuzamosan kötik (pirosra pirosat, feketére feketét).
Valóban én csak arra gondolok gondoltam hirtelen, hogy az arduino 5V-ja ellen is védeni kell a ledet. Hát még a 12V elől. Csak azt nem vágtam, hogy bele épül az ellenállás magába a 3mm-es ledbe. Ezt egyikük se írta le így.
-
Tankblock
aktív tag
válasz
vegyszer
#16316
üzenetére
Szia,
Van 12V LED is.... Maga a fényt kibocsájtó rész ténylegesen csak 2-3V nyit, de mellé elfér még akár egy pici kontroller is. lsd színváltós LED ek....
Milyen autó is ez?
Az hogy hova látod bekötve az egy dolog, ha gyári, akkor a kábelkorbácsot arra a terhelésre méretezték. Ha utólagos akkor meg saját rizikó.
Annál már csak az a viccesebb amikor ugyanazért az alkatrészért gyártónként és még gyártón belül típusonként is másmennyit fizetsz.Konkrétan a Toyota , OPEL, Peugeot, Citroen mostan futó 7 üléses modelljei..... még 1 gyártósoron is készülnek Üdv az autóiparban
-
#16319
razorbenke92
őstag
Aryes
#16317
-
vegyszer
addikt
válasz
Tankblock
#16307
üzenetére
Apropó autóban való használat.
PSA konszern, (a Peugeot, a Citroen, az Opel, és a Toyota is) ugyanazt azt az autót adja el minimális dizájn elemek cseréje után.
Az én autóm is a tükröket, és a hátsó ablakot fűti a részecskeszűrő regenerálása közben.
Nézegettem a megoldásokat, van aki tucatnyi ledet tartalmazó csíkot tett fel a tető kárpitra, mások 1 db pucér ledet az ablakot fűtő 12V-ra. Az első szimplán csúnya, de a második meglepett. Hogy minden ellenállás nélkül egy pucér ledet 12V-ra kötni mennyire lehet hosszú távon életbiztosítás? Nem gyullad az ki? (mondjuk a pontos típust nem írtak pont le, de azért gyanús, hogy "túl" nagy fénye volt. Szerintem elég, ha jelzi, hogy most van az akció. Az nem kell, hogy az egész csomagteret bevilágítsa)Talani ez a legkorrektebb leírás [link]
Esetleg ezt lehetne valahogy szebben megoldani?
Pl egy érzékelő, ami elől jelez valamilyen formában, szépen, okosan? -
LógaGéza
veterán
Autó gyári fejegységéhez van egy CD váltó. Annak a helyére kötném ezt az emulátort, összedrótoznám egy ilyennel, rákötném az autóba beépített mikrofont, és akkor a gyári fejegység cseréje nélkül (ami nem megoldható nálam a középkonzol cseréje nélkül) lenne BT-s hangátviteli lehetőségem, kormányvezérléssel + mikrofonnal együtt, miközben megmarad a gyári kinézet. AUX bemenet nincs az autón, ezért kell egy CD váltót emulálni, hogy azt higgye a fejegység, hogy azt vezérli.
-
LógaGéza
veterán
Üdv!
Szeretnék összerakni egy CD-váltó emulátort autóba. Szerencsémre találtam a megfelelő típushoz a kész kódot, de nem tudom egyszerűen lefordítani... Ez lenne a kód: [link]
Kezdődött azzal, hogy a beépített HardwareSerial nem jó hozzá, ugyanis az csak 8 bites kommunikációt támogat, ide pedig 9 bites kell. Több ilyen is van, de persze azt nem írja le a kód készítője, hogy melyiket használta. Itt találtam egyet, ami nagyjából stimmelhet: [link]
Kicseréltem a fájlokat, de fordításkor mindig 'tx' was not declared in this scope hibát kapok a 60. sorban. Tippre a TX pint hiányolja, de ha definiálok neki egyet, akkor ugyanarra a sorraexpression cannot be used as a functionhiba jön - ez viszont már meghaladja az amúgy is csekély programozási tudásom
Esetleg ha valakinek van egy kis ideje, rá tudna nézni mi lehet a baj vele? Elvileg ez a kód működött a publikálójának, ezért nem értem mi lehet a baj vele... Próbáltam régebbi (1.6.13-as) IDE-vel is, semmi változás nem volt.
Köszönöm! -
PHM
addikt
válasz
Tankblock
#16307
üzenetére
Ha figyelmesen visszaolvastad volna a thread-et, tudnád, hogy ilyesmiről itt szó sincs.
- Az általam javasolt dióda akkor is megvédi a bemenetet, ha teszem azt a ledsor
egy kamion 24V-os hálózatán van. Hiba esetén is.
- Ha lehet, törekedjünk az egyszerűségre, nem kell mindig ágyúval lőni a verébre... -
Tankblock
aktív tag
Remélem nem autóban lesz használva....
Generátor hiba esetén simán lehet ott a betápon 18V fölött....
Safety szempontból a uC be épített diódáknak illene lennie az utolsó védvonalnak, és nem az elsőnek.....Betápnak is inkább isolált DCDC converterben gondolkodnék, nehogy meglepetés érjen hosszú távon....
-
PHM
addikt
Azt el is felejtettem, hogy a legtöbb integrált áramkörben az a védődióda,
illetve védődiódák, (mert a negatív tápfeszültség felé is védik így a bemenetet)
már eleve be van építve az áramkörbe.
Így jelen esetben is valószínű, hogy a ledek nem a felhúzó ellenálláson,
hanem a belső védődiódán keresztül kaptak némi áramot. -
PHM
addikt
Az a dióda megvédi a bemenetet a külső, 5V-nál magasabb idegen feszültségtől.
Ez jelen esetben a ledsor szabadon lévő negatív ága volt.
Máshol is használnak ilyet, azzal a különbséggel, hogy a védődióda a bemenet
és a pozitív tápfeszültség között van, a + tápfeszültség felé nyitóirányban.
A mai modern ledek egyébként képesek már 50 uA áram hatására is jól látható
fénnyel világítani. -
Tényleg, te fejtetted meg: a felhúzó ellenálláson keresztül rövidre van zárva a LED sor 12V a uC 5V tápjával.
Bár nem írtad, milyen uC-ről van szó, a felhúzó ellenállás az AVR-ekben 20-50k, emiatt nem sült még meg a uC, de úgy tűnik a LEDek számára elég ennyi áram is. Erre viszont a sorba kötött dióda tökéletes megoldás lesz! -
Tankblock
aktív tag
Szia, csatornánként 1 shunt ellenállás, annak a két oldalát egy opAmp kimenete meg arduinoba....
Ugye ha nem vezérelt akkor 0 [mA] hatására 0 [mV] feszültség különbség lesz így marad a GND-n a kimenet..... ha elkezdik hajtani akkor a legkisebb eltérés is pozitív railt tud adni.....
kis segítség : [link]
ez esetben nem kínálodmeg hiba esetén a uC-t 12V-al, ami nem utolsó szempont.
Nekem ilyen gondom nincs vele, mert lassú a változás.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
tárgytalan a kérdésem 
De az valószínűleg folyamatos üzemre készült, ez meg, mint írtam, rövid ideig megy, sokszor lesz ki-be kapcsolgatva. Akkor sem gáz?
de én arra gondoltam, hogy amikor rátettem az ujjam, nem éreztem forrónak. Az adatlapján 150°C szerepel maximum hőmérsékletként, de azt egészen biztosan nem érte el.
Hogy az attiny85 és a két szervó hogy nem halt meg, rejtély. Kicserélem a regulátort, most működik rendesen.
Miért csinálja ezt? 
Akkor ez ki is derül, ha letiltja a belső felhúzó ellenállást, és mégis világít a LED sor.Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- Csere-Beszámítás! Sapphire Nitro+ RX 7800 XT 16GB GDDR6 Videokártya! Bemutató Darab!
- Csere-Beszámítás! Asus Prime RTX 5060Ti 16GB GDDR7 Videokártya! Bemutató darab!
- Csere-Beszámítás! Asus Tuf RTX 5070Ti 16GB GDDR7 Videokártya! Bemutató darab!
- Csere-Beszámítás! Sapphire Pure RX 7900XT 20GB Videokártya! Bemutató darab!
- Csere-Beszámítás! PowerColor Red Devil Spectral White RX 9070XT Videokártya! Bemutató Darab!
- MacBook felvásárlás!! Macbook, Macbook Air, Macbook Pro
- Csapj le az új MSI MPG B550 GAMING PLUS-ra most! 0% THM-RE is!
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Samsung 870 EVO SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
- AKCÓÓÓ!!! Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest