- Poco X5 Pro - ránézésre jó
- Samsung Galaxy Watch (Tizen és Wear OS) ingyenes számlapok, kupon kódok
- Google Pixel topik
- Beárazták az projektoros Ulefone-t
- iPhone topik
- Samsung Galaxy A56 - megbízható középszerűség
- eSIM, a kártyamentes szabadság
- Milyen okostelefont vegyek?
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Mi nincs, grafén akku van: itt a Xiaomi 11T és 11T Pro
-
Mobilarena
Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
Új hozzászólás Aktív témák
-
tvamos
nagyúr
Azért pár ellenállás bekötéséhez, meg a feszültség osztó képlet használatához nem kell sok tapasztalat. Vagy nincs hangkártyád?
Szerintem szkóp nélkül nem lehet eredményesen dolgozni ilyen projekteken.
Most nem találom a projektet, de mintha láttam volna olyan pc szkóp progit, ami a soros porton kapkodja el a jelet, talán pont egy arduino volt az adc hozzá... -
gyapo11
őstag
Nem játszottam még pwmmel, viszont a motorok jellemzően induktív eszközök, és egy induktivitáson annál kevesebb áram tud átfolyni, minél nagyobb a frekvencia. Ha nem motor, hanem led vagy izzó vagy ellenállás a terhelés, akkor semmi gond nincs, pontosan olyan lesz a részteljesítmény, amilyen aránnyal a pwm éppen működik. 100 Hz-es pwm 1/100-ad kitöltéssel 10 kHz-nek megfelelő szélességű impulzusokat dobál a motorra, aminek ekkora frekin elég nagy az induktív ellenállása. Hogyan fejtsen így ki erőt? Hatalmas cos fi lesz, az áram és a feszültség nem egyszerre van jelen, így a P=U*I kicsi lesz. Vagy szűrni kell, és ezzel a változó impulzusszélesség átalakul változó feszültséggé, amivel a motor már jól működik, vagy olyan kis induktivitású motor kell, aminél ki tud alakulni a megfelelő teljesítmény.
Négyszögjelet mérni multiméterrel nem érdemes, mert rossz értékeket mutat. Egyenirányítva és szűrve meg lehet mérni a csúcsot, de ez semmit nem mond pl. a kitöltési tényezőről.
A hangkártyás szkóphoz csak egy ellenállásosztó kell, hogy ne menjen a hangkártyába pár tized V-nál több feszültség.
-
1. Tisztában vagyok vele, mi a PWM és mi az előnye az egyenáramú meghajtással szemben. Azt is tudom, hogy multiméterrel nem tudok hullámformát mérni, mégis egyéb műszer híján kénytelen voltam valahol elkezdeni...
2. Olvass már vissza! Pont azt kezdtem el nyomozni, hogy miért tűnik el a motor nyomatéka, ha emelem a pwm frekvenciáját! 32Hz-en rendes nyomatéka van, de valamiért ahogy emelem a frekit, úgy tűnik el a nyomaték. 32Hz-en 12%-os kitöltéssel is elindul és van ereje, 4kHz-en meg 50%-nál kezd csak forogni, de nincs ereje. Nekem jó különben a 32Hz, a vezérlő nem is melegszik egyáltalán. Talán én használom egyedül jó frekvencián. :p
3. Szinte semmi alkatrészem nincs a hangkártyás szkóphoz, de jó az ötlet, egyszer, ha nagy leszek, megcsinálom. -
robohw
aktív tag
Amit tvamos ajánl, az lesz a jó neked.
A hangkártyáddal és egy hozzá való szkóp programmal (találsz ilyet a neten) szépen meg tudod nézni, mi a helyzet.
A PWM-et nem lehet multiméterrel mérni.A PWM lényege, hogy a feszültségszint állandó, csak ki-be van kapcsolva, a kitöltési tényező függvényében.
50 % kitöltési tényező az annyit jelent, hogy 1 mp. alatt 1/2 mp.-ig van feszültség alatt a fogyasztó. A 25 % meg azt, hogy csak 1/4-ed mp.-ig. A kapcsolt feszültség mindig azonos. Ez kell is, hogy így legyen, mert máskülönben (ha a fesz. változna (kisebb lenne)) nem volna a motornak nyomatéka. -
tvamos
nagyúr
Valtakozo feszultseg. (A valtoaram a vasutnal a valtot mukodteti.)
A multimeter integral, nem jo neked erre. Oszcilloszkop kell. Van egy csomo leiras, hogy kell csinalni PC hangkartya oszcilloszkopot, az pont eleg lenne neked ide. Szerintem... A dc reszet meg megmered multimeterrel. -
És a motoron belül se lehet olyan kondi, ami integrálja a pwm-et? Azért kérdezem, mert multiméterrel rámértem, és egészen határozottan egyenáramnak tűnt, amit mértem, teljes kitöltésen 6,6V, 15% kitöltésen 2V körül, nem is mozdult a motor. Szkóppal kéne megnézni, hogy mi újság, de azom meg nincs. Vagy javítsatok ki, hogy hol a hiba a teóriámban! A motor induktivitása simítaná ki ennyire a váltóáramot? Vagy a multiméter viccelt meg? Régebben próbáltam váltóáramot egyenáram üzemmódban mérni, de nem ilyen eredményeket kaptam...
-
-
fpeter84
senior tag
Most ezt mire érted, hogy "és ez az ajánlott?" ? Csak leírtam hogy nekem ez a 2 rokon típus picit furcsán viselkedik, mert annak ellenére hogy azt írja a doksija hogy L+L és H+H az mindig L kimenetet ad, valahogy mégis sikerült rövidzárlatba kapcsolnom... Plussz a modulon lévő felesleges felhúzó ellenállás miatt megütheti a uC kimeneti lábát, ha nagyobb tápfeszre van kapcsolva a motor mint a vezérlő...
-
tvamos
nagyúr
válasz
fpeter84
#4582
üzenetére
Es ez az ajanlott? En meg nem lattam tonkrement motorvezerlo csipet. Mondjuk ilyen L9110-esem nincs is. (Es ezek utan nem is lesz.)
(#4581) aryes válasza tvamos (#4580) üzenetére
En ugy szoktam vezerlot valasztani, hogy megnezem a motor rovidzarasi aramat (stall current) az adatlapban, (vagy megmerem,) es olyan vezerlot valasztok, ami kibirja azt. Most ilyen 2-5 USD koltsegekrol van szo, szerintem felesleges napokat tokolni azzal, hogy PWM frekiket kalibralok, meg szerencsetlenkedem, hogy nem megy rendesen. -
-
fpeter84
senior tag
Nekem eredetileg a 4 csatornás modulon HG7881 volt, mentek is vele az ugyanilyen motorok mint a Tiéd de valahogyan mégiscsak sikerült leégniük... Elméletben pedig a csippek vezérlő lábait akár egyszerre is lehet fel/lehúzni, ignorálja és nem csinál rövidzárat - elvileg, nálam mégis megtörtént. Utána rendeltem egy marék L9110-et, lecserélgettem őket, ezekkel ismét megy de már volt rá példa ismételten hogy azt vettem észre hogy a motor nem forog és jön az amperszag a csippek felől. Szerencsére nem égett le ismét, utána ment vele a motor megint de lehet károsodott is közben... Szóval nem tudom hogy mi okozhatja ezt az összeakadást, de vannak furcsa dolgai ennek a HG7881/L9110 párosnak
És nekem sem sikerült lassan mozgatnom vele a kerekeket - egy bizonyos kitöltést megkövetel, utána meg már nem sokat változik a fordulata a maximumig... Opto kapu még nincsen hozzá, de tervben van az is...
-
-
tvamos
nagyúr
Nem tudom. Ezt a kontrollert együtt adták a motorral? Mert nekem is van ilyen motorom, de ha jól emlékszem, nekem megy gond nélkül, 4kHz-en. Én vagy DRV8801, vagy valami nagyobb áramú kontrollert használtam hozzá. Bár gondolom vannak különböző változatai ennek a sárga motornak is.
-
Köszi!
Persze, még jó, hogy nem adom fel.
Az autós projekt célja, hogy beoltsam a gyerekeimet egy kis programozással.
Egy kiállításon játszottunk EZZEL. Akkor rendeltem meg az alkatrészeket, hogy vmi ilyesmit csináljak, fillérekből.
Karácsony előtt aztán volt az újságban EZ a robot. A feleségem meg akarta venni, mondom felesleges, mert az enyém már most többet tud, mint ez. Reklámvideókban sosem látszik, hogy többet menne fél méternél, kerestem róla teszteket, és rájöttem, hogy kb arra megy, amerre szeretne, mert semmilyen szabályozás nincs benne. Szóval már csak a program hiányzik, és mehet a gyerekhez. De most láttam meg EZT, már ilyen is van, szóval most már ilyet akarok. 
A bolygókerék is folyton megszorul, telemegy hajjal
, ez a hosszúhajú nők hátránya, akik nem szeretnek porszívózni.
A golyó nekem szerintem jó lenne úgy is, ha nem forog, csak csúszik, mert fékezné a lendületét a cuccnak. Vagy kisebb kerekek kellenének alá, vagy nagyobb áttételű motor, 1:120 a mostani1:40 helyett.
Amit a PWM frekvenciáról írtam tegnap, ahhoz nem tudtok mondani valamit? -
fpeter84
senior tag
"de(!) a giro-nak is van slip-je, amit meg gyorsulasmerovel szoktak kompenzalni, ami eleg bonyolult, szoval, hobbistaknak a legegyszerubb a compass."
A compass önmagában szintén nem elég... Amíg tökéletesen függőlegesen fix pozícióban forgatod a Z tengelye körül addig elméletben oké lenne, de a legkisebb elmozdulás is felborítja a működését, ezért a jó e-compass-nak szüksége van egy gyorsulásérzékelőre és egy giroszkópra is! Szerencsére egyetlen csippben meg lehet kapni, nekem eddig az MPU-9250 vált be a legjobban RTIMULib-Arduino lib-el...
(azóta hogy próbáltam már van RTIMULib2 is, ezzel nincsen tapsztalatom)Előbbre próbáltam mindenféle kombókat, lib-eket és kész modulokat de minddel szívtam - alapból bekalibrálva mintha jó lenne, de kis döntögetés és már meg is bolondul az egész vagy elkezd magától lassan körbeforogni. Az MPU-9250 a fenti libbel viszont stabilan teszi a dolgát...
Jó is hogy feljött ez a téma, nekem is van egy ilyen 4WD szettem. Van hozzá joystick shield is színes LCD-vel, master-slave kékfog modul páros, L9110-es 4 csatornás motor driver, stb. Már csak kis idő és ihlet kellene hozzá
-
tvamos
nagyúr
No, ez tok jo! Gratulalok!
Az autos projektet meg ne add fel, inkabb irj rola, mi a projekt, hatha van alternativ megoldas.
Nekem akkor volt a legjobb az egyenes tartas a vonalkoveto robotomnal, ha a caster ball hatul volt, es annak a tetejere tettem az akkupakkot. Amugy az en esetemben meg az is rontotta az oszkepet, hogy ket caster ballt hasznaltam, es azok is folyton megszorultak a kosztol, amit osszeszedett, ugyhogy en meg caster wheelre akartam pont atterni. (Csak abbol kell valami franko.)
Ez mondjuk sokkal gyorsabb, mint egy robotporszivo.
-
Köszi!
Azért, hogy legyen mára egy kis sikerélményem: egy darab résopto-ból sikerült (lyuk)kártyaolvasót csinálnom.
A majdani játék-bankkártyaolvasó projektem egyik lehetséges megoldása volt, hogy így olvasok be kártyát. Amíg megjön az nfc olvasóm, addig ezzel fogok játszani. Egy karton kártyát kell rajta kézzel végighúzni, mint régen a mágneskártyát a bolti termináloknál. A kartonba késsel lyukakat vágtam, egyelőre csak egy byte információt, de azt elég nagy biztonsággal be is tudom olvasni. -
tvamos
nagyúr
Keresd ugy, hogy Tamiya Track and Wheel set.
De ne hidd, hogy ez a megoldas. A lanctalpas szeret egyenesen menni, csak nem szeret kanyarodni. Nem szeret gyorsan menni sem. Szeret elkuszni.
Szerintem azt a jo, ha kompenzalod a slip-et valamilyen megoldassal. Pl. giroszkop jo lehetne, de(!) a giro-nak is van slip-je, amit meg gyorsulasmerovel szoktak kompenzalni, ami eleg bonyolult, szoval, hobbistaknak a legegyszerubb a compass.
Nehez ez, mert rafut a kerek egy kis porra, es olyan szinten valtoznak meg a parameterek, hogy nincs az a pid, ami kikompenzalja a kerekek kozotti tapadas kulonbseget. Az egyik kerek forog, a masik mar regen all. Persze, ez a szepsege az egesznek! -
tvamos
nagyúr
válasz
Gergosz2
#4571
üzenetére
Tudom en is, de egy ekkora robotnal sokkal tobb mulik a tapadason, mint a tobbi parameteren.
(#4570) Janos250 válasza aryes (#4567) üzenetére
Nem nagy dolog valoban, csak sajnos az ilyen robotoknal mar a felnyitott kor parametereinek a megmerese sem egyszeru. Talajviszonyoktol, meg a kerek allapotatol, a homerseklettol, a paratartalomtol, meg az elem toltottsegetol is fugg, sot, ezek a kis motorok meg az elmeletileg azonos feltetelek mellett is meg tudnak viccelni, meg akkor is, ha nem valtozik az alkatresz.
(A sorozatgyartasrol nem is beszelve, de szerencsere arrol itt nincs szo.) -
Janos250
őstag
Nem kell megijedni az elnevezésektől, a dolog nem annyira bonyolult.
A P típusú szabályozást már leírtam: mikor közeledsz a célhoz, lassítasz (elvileg a céltól való távolsággal arányosan).
A PI pedig a P kiegészítve I-vel.
Az I se ördöngősség: ha egyszerűen akarunk fogalmazni, akkor az átlagot tartja. Például a sebesség alapján összegzed ("integrálod") a megtett utat, és ha az óhajtott sebesség alapján az "elvárt" alatt van, akkor gyorsítasz, ha felette, akkor lassítasz. Mondhatnám úgy is, hogy átlagsebességet tartasz úgy, hogy ha egy kicsit lassabban mentél a vártnál, akkor egy kicsit fölé mész (és fordítva), hogy az átlag kijöjjön.
Bár, én itt az I szabályozás bevetését nem gondolom, hogy szükséges lenne, persze lehet. Én egy sima, a céltól való távolság csökkenésével arányos sebesség csökkenést javasolnék továbbra is. Ezt nevezik P szabályozásnak.
Szakiknak: nyugi, tudom mi a P, D, I szabályozás, de próbáljátok meg egyszerűbben elmagyarázni. Tőlem ennyi tellett
-
#4568
tvamos
nagyúr
DrojDtroll
#4566
tvamos
nagyúr
válasz
DrojDtroll
#4566
üzenetére
Lentebb már írtam, Nikon 1 J5. De Sony compact is van ugyan ilyen gyors.
-
válasz
Gergosz2
#4565
üzenetére
Köszönöm, de fogalmam sincs se a PI, se a P típusú szabályozásról...
Viszont a motor fékezését és a fokozatos lassítást sikerült rendesen megoldani, ezzel annyit értem el, hogy ugyanazon felületen most már nem annyira véletlenszerű a mozgás, pl a szőnyegpadlón már sikerül egészen pontos 90°-os fordulásokat kivitelezni. Laminált padlón pedig vagy a csúszás, vagy a szőnyeg ellenállásának a hiánya miatt a fordulók nagyobbak. Ha rátennék egy kiló lisztet, lehet, hogy segítene?
A bolygókerék elég sokat zavar a képletben, főleg az egyenes menetnél sokszor elhúzza valamelyik irányba, amit néha tud a rendszer korrigálni, néha nem. Le kéne cserélni vmi golyós alátámasztásra, az talán a fordulást is jobban szabályozná. -
Gergosz2
veterán
A probléma elég bonyolult. Én a következők végigzongorázását javaslom:
Legyen egy legbelső PI típuső áramszabályozás ami fordulatszám szabályozásnak van alárendelve. A fordulatszám szabályozás szintén PI típusú. A legkülső szabályozó kör pediglen a pozíciót szabályozza, amire elég egy P szabályozó. De a pontos beálláshoz ez sem elég, mivel szinte biztos, hogy pozíciószabályozásnál változó erősítés kell.
-
válasz
Janos250
#4563
üzenetére
Szerintem "motor".
Egy ilyet.
Ez pedig a motor és a karosszéria.
Az az egyik gond, hogy le kellett vinnem 32Hz-re a PWM frekvenciát, különben nagyon erőtlen a motor. 7,4V LiPO akksira van kötve, teljes kitöltésen 6,6V-ot kap a motor. Az adatlapját nem találom, de a józan ész alapján ennyinek elégnek kell lenni.
A driver adatlapja alapján
Module power supply voltage: 2.5-12 v
Suitable motor scope: motor working voltage 2.5v to 12v
a tápfesz sem lehet kevés, hogy nagy frekvencián esetleg nem nyitnak ki a FET-ek. Vagy mégis?
ÍgyanalogWrite( MOTOR_A_PWM, 30);már elindul, és szépen lehet a sebességét szabályozni 255-ig. Alap frekvencián (asszem 512Hz) 100 alatt csak sípol, és utána is könnyen leáll a kerék, nem lehet lassan gurulni vele. -
válasz
Janos250
#4560
üzenetére
Próbáltam ezt is, de inkább rontott a helyzeten. Arra gondolok, hogy a számláló interrupt-ba kellene tennem azt az algoritmust, ami lassítja a "siető" kereket, ahelyett, hogy egy ciklusban vizsgálnám, mert szerintem most túl nagy különbség tud kialakulni két vizsgálat közt, és lassan reagál. De nem mertem eddig, mert mindenhol azt írják, hogy minél kevesebb műveletet végezzek az interrupt alatt.
-
tvamos
nagyúr
Akkor még az a baj, hogy a dc motornak is ingadozik a nyomatéka, akár egy körülfordulás alatt is. Van olyan videóm is, amin a levegőben van a robot.
Én próbáltam fékkel, fék nélkül... PID-del persze jobb, de a compass volt a megoldás a gondnoka nekem.(Van egy Nikon 1-em, adott, hogy levideózok mindent.)
(#4557) Teasüti válasza aryes (#4551) üzenetére
Mindnek megcsúszhat a kereke, és ami megcsúszhat, az meg is csúszik. Annak is, ami lassan megy. -
"készítettem pár nagysebességű videó felvételt, (1200fps,) "
Nem viccelsz.
Nekem nem a csúszás a problémám (gondolom kisebb távolságon nem jön úgy elő), hanem a túlgördülés. Két dolgot nem próbáltam még: fékezni megálláskor szabadon futás helyett, és hosszabb távot megtenni, ahol a kis különbségeket ki tudom egyenlíteni. -
tvamos
nagyúr
A saját robotomról készítettem pár nagysebességű videó felvételt, (1200fps,) és azokon látszik, hogy még ugyan azon a talajon sem egyformán csúszik meg mindig a kerék. Ennek megfelelően, ha nagyon könnyű a robot, még el is kanyarodik.
Én nem találtam egyszerű megoldást. (És bonyolultat sem.)
Mindenesetre, úgy tűnik nekem, hogy a gyorsulás, giroszkóp, mágneses szenzor beválhat...(Nem találtam meg egy felvételt sem sajnos, kb. 1-1.5 éve készülék.)
Amúgy ebbe a problémába bele futottak már mások is, majd felkutatom az emlékeim, milyen kulcsszóra hallgat a google.
Így nézted már?
-
válasz
Gergosz2
#4550
üzenetére
Arról van szó, hogy sikerült már egész szépen pergésmentesíteni és nagyon pontosan mér, de hiába állítok be pontos értéket, pl arra, hogy 90°-ot forduljon a kocsi, a kerék meg a kocsi tehetetlensége miatt mindig többet fordul, mire lefékeződik. Ez sem lenne gond, ha tudnám, pontosan mennyi az annyi, de teljesen kiszámíthatatlan. Sima padlón és padlószőnyegen, különböző sebességeken is máshogy gurul, de még azonos körülmények közt is néha teljesen random, hogy mennyivel lövi túl a megadott értéket. Elég sok meló van már benne, nem akarom elfogadni, hogy csak ennyit tudok kihozni belőle. És teljesen egyedül vagyok a problémával, tűvé tettem már a guglit, de csak nem találok hasonló projektet, ahonnan ötletet tudnék lopni...
-
tvamos
nagyúr
válasz
Teasüti
#4546
üzenetére
Nem rossz a kondis megoldás, csak figyelni kell a méretezésnél. Most nincs előttem a szabvány, de legyen mondjuk az egyenértékű kapacitás 20 pF, a vezetett discharge meg mondjuk 5kV. Neked akkora kondi kell, hogy a töltéskiegyenlítődés után se legyen több a feszültség 5-5.5V-nál...
Zener, schottky, egyre megy, ugyanúgy jó, elvileg. Az tuti, hogy a schottky gyors, kicsi a szivárgó árama, és a maradékfeszültsége. -
Teasüti
nagyúr
A Schottky diódákat ebben a formában értetted?
GND-re és VCC-re húzni az I/O portot ezekkel?
Ezt az áramköri részletet közvetlen a port mellé érdemes berakni?Valamint mi a meglátásod a bypass kondi kapcsán? Lehet ilyet alkalmazni I/O portra is épp úgy, ahogy VCC-re?
Jelenleg nem tudom eldönteni melyik megoldás a legjobb vagy egyáltalán miben különböznek, ha ESD és egyéb magas feszültségű tüskéket kell szűrni:
1. ESD védő dióda soros ellenállással (Zener, de inkább TVS),
2. Schottky-val GND-re és Vcc-re csatolni a portot,
3. bypass kondenzátorral felfogni a zajt/tüskét (vagy ez gátolja a TTL kommunikációt?).Vagy esetleg egyszerre alkalmazom valamennyi megoldást, ahogy a videóban is említésre kerül, hogy a Schottky-val Vcc-re húzni is úgy érdemes, ha a Vcc már védve van a megszaladás ellen egy Z-diódával, ha jól értem a videó(ka)t.
-
Teasüti
nagyúr
Be lehet ezeket szerezni helyileg is boltból, vagy csak online lehet? Nem szeretnék rögtön 100 db-ot venni, és várni a postára sem ha lehet.
Ha más nem, akkor veszek pár TVS diódát hétfőn és megcsinálom azzal.Kellemes ünnepeket mindenkinek!
(#4543) tibi-d
Milyen I2C library-t használsz? Ha az alap Wire, akkor inkább azt kukázd!
Ha az kizárva, akkor meg én inkább kikeresném a chip adatlapjáról a regiszter térképet és magamnak összeraknám azt a pár parancsot, amit használok. I2C eszközöknél eddig semmihez se használtam library-t, jobbnak láttam magam kiolvasni a regisztereket. Nem nagy művészet, még nekem is megy. -
tibi-d
tag
Belefutottam egy problémába. Egy ITDB32S kijelzővel megspékelt Mega2560 konfiguráció addíg tökéletesen fut, amíg az "ads.readADC_Differential_2_3()" utasítást végre nem kell hajtania. Ha ezt az utasítást kell futtatnia, egyszerűen "lefagy". A kijelző egy része elsötétül, és csak a reset segít. De a Single utasításra is kiakad.
Ha nem jutok dűlőre, megy a kukába az ADS1115. Köszi a tanácsokat. -
Teasüti
nagyúr
+ javaslom a reset labat 1k-n keresztul felhuzni a tapra, mert ott is van kondi, ami tultoltodhet, attol is meghulyulhet.
Én itt nem látok kondit, ellenben fel van húzva elvileg a reset pin.
De gyakorlatilag nem látok az enyémen egyetlen leágazást sem ellenállás felé.
-
Teasüti
nagyúr
Nagyon tetszik ez a tokozás, viszont nem írja az adatlap az amatőröknek, hogy hogy kell használni.
3-6 és 1-es láb mehet egy-egy I/O portra párhuzamosan, majd a 2-es láb a földre?
És egy ilyen mellé nem kell semmi kiegészítő alkatrész és "teljes" ESD védelmet nyújt? Minden háztartási körülmények között valószínűsíthető esetre, beleértve a HBM-et is. -
tvamos
nagyúr
válasz
Teasüti
#4537
üzenetére
Azok nem olyan diódák, mint amit a tápfeszültség stabilizálására használnak. (Én így tudom.) Az olcsó zenereknek eleg aok tud lenni a szivárgó árama, es nagy a differenciálás ellenállása, ezért nem szeretem.
Azért szoktam Schottky-t használni, mert gyors, és kicsi a nyitófeszültsége. Ahol én használom, ott nem a HBM szerinti ESD-t kell megetetni vele, inkább egyéb túlfeszültségeket. Pl. induktív terhelés kapcsolása okozta impulzusok. Van mindig korlátozó ellenállás is. -
-
Teasüti
nagyúr
Z-diódával földre
húznicsatolni a portokat működhet? Mint a Ruggedunio megoldása, csak túlfesz helyett ESD-re való tekintettel.
Vagy mintha vhol olvastam volna, hogy létezik külön ESD ellen védő dióda is.
Esetleg egy bypass filter, mint a betápnál?Még az is eszembe jutott, hogy földelt vezetékkel csavarnám be érpárba az adatbuszokra menő vezetékeket. Ez jó ötlet?
A kapacitív érzékelő viszont kérdőjeles, bár végső elkeseredésemben azt is be lehetne csavarni, de gondolom alaposan hazavágná az érzékenységet. ADCTouch library okán az csak egy kopasz vezeték.Örülök amúgy ennek a tapasztalatnak, máris mennyi új fogalmat tanultam ma!
-
tvamos
nagyúr
válasz
Teasüti
#4532
üzenetére
Ez valoszinuleg nem sugarzott zaj lehet, hanem vezetett zaj, az alufoliaba vurkolas szerintem nem hasznal, le is veheted rola.
Ha valami induktiv fogyaszton szakitod meg az aramot, es az "csap vissza", akkor ott nem eleg a 220 Ohm. Valami nagyobb kene a bemenetekre. Sot, az is lehet, hogy valamelyik kimeneti labon ter vissza az feszultsegcsucs. Ha az I/O labon levo diodakon folyik el aram, akkor azoktol meghulyulhet.
+ javaslom a reset labat 1k-n keresztul felhuzni a tapra, mert ott is van kondi, ami tultoltodhet, attol is meghulyulhet. -
Teasüti
nagyúr
Egy másik berendezés kikapcsolására? Paraszti logikám szerint éppen nem lefelé kéne esnie a fesz.-nek. Meg miért nem esik le minden alkalommal?
Na meg úgy tudom, ha alulfeszt kap, akkor reset van. De ez úgy meghülyül, hogy csak a teljes áramtalanítás segít rajta.
Másrészt meg éppen ezért raktam be a 100 uF-os kondit. A tápnak le kéne reagálni annyi idő alatt, amíg az kisül. Nos, legalábbis ez az elképzelés.De jogos észrevétel, kipróbálom majd usb-ről meghajtva is. De ekkor nem tudom leárnyékolni, hisz ki kell vennem a dobozból a Nano-t.
Esetleg még azt tudom kipróbálni, hogy berakok egy-egy diódát minden port elé, ami kimenetre van állítva.
Bemenetekre ellenállást, bár a kapacitív érzékelőn kívül minden porton van vmekkora ellenállás. 220 Ohm a szalagok adatbuszai felé és 1k a táp TTL jelszintű vezetékeire. Ezeknek nem kéne megfogni egy ESD-t?
Akkor is levágta mondjuk, ha csak a táp vezetékei voltak rádugva, bár ez nem zárja ki, hogy a lehúzott vezetékekről nem jön be semmi alapesetben.MÁS: ekkor mi történik a résoptóban? Félig lát át a tárcsán és a "lebegés" közepette dobálja a jeleket?
-
válasz
Teasüti
#4530
üzenetére
Másik tápról próbáltad? Mi van, ha nem zavarjel okozza, hanem leesik a tápfesz?
Más: hogy lehet hardveresen "pergésmentesíteni" egy résopto+encoder párost? Most érkezett meg, a kis robotom kerekére szereltem, sebességmérőnek. Álló helyzetben, ha picit előre-hátra mozgatom a kereket, hirtelen 30-40 lépést számol, gondolom valahol 0 és 5 volt közt véletlen értékeket ad vissza, és minden alkalommal lefut a megszakítás.
-
Teasüti
nagyúr
válasz
gyapo11
#4527
üzenetére
Raktam két darab 0,1 uF kerámia kondit, egy 10 uF tantalum és egy 100 uF elkót, meg még egy Z-diódát is - biztos, ami biztos - a Nano +5V és GND portjai elé. Beraktam a Nano-t és ezeket egy alufóliába csomagolt dobozkába, ami a táp tetején pihen. Így gondolom a földelés is adott a táp háza és az alufólia közötti kontaktus miatt.
Nos a probléma nem oldódott meg. Most is sikerült kiütni néhány próbálkozás után a gőzelszívóval a rendszert.
Azt nem értem miért nem tér észhez reset-re.
És mit jelent a pin13 folyamatos villogása? -
#4529
tvamos
nagyúr
DrojDtroll
#4525
tvamos
nagyúr
válasz
DrojDtroll
#4525
üzenetére
Az nem tesz jót neki. Ha lassan tolod egyik végállásból a másikba, akkor nem ugrál a pillanatérték?
Én ilyet akarok használni, hasonló feladatra -
gyapo11
őstag
válasz
Teasüti
#4518
üzenetére
Minden kisugárzással rendelkező helyen a processzorokat és más digitális áramköröket érdemes fémdobozba tenni, mert az így létrejövő Faraday-kalitka az indukálódó feszültségeket nem engedi az áramkörhöz jutni. Nagyáramú vezetékek, relék, motorok. Az áram hatására a vezetők körül mágneses tér keletkezik, ami egy másik vezetékben feszültséget indukál. Így működik pl. a transzformátor.
Nálad ez nem biztos, hogy elég, mert még vezetékek is mennek a processzor bemeneteihez. Lehet használni árnyékolt vezetéket, ez is Faraday-kalitka a vezeték számára. És vezetéken megy be a táp is, amire szintén rászuperponálódik a zavarjel, és ez megzavarhatja a processzor műlödését. Ez ellen lehet védekezni a nagyon kis induktivitású kerámia kondival, és a nagyobb kapacitású elkóval, rövid lábakkal a betáp pontokra forrasztva.
A pc-tápok kapcsolóüzeműek, elég sok zavarjelet termelnek, nem ajánlom oda betenni, csak fémdobozban. -
Janos250
őstag
Én az ESP12E-ket és a Wmos D1-eket használom, azokkal nem tapasztaltam ilyen gondot.
A 12E-vel akkor voltak gondjaim, amíg ezt
http://esp8266.github.io/Arduino/versions/2.3.0-rc2/doc/ESP_improved_stability.png
meg nem csináltam.
Ez mindenesetre érdekes: "wdt reset" -
#4524
tvamos
nagyúr
DrojDtroll
#4523
tvamos
nagyúr
válasz
DrojDtroll
#4523
üzenetére
A felhasznált joystick új-e?
But eszembe... Az szkópozáshoz a régi kód ajánlott. -
#4522
tvamos
nagyúr
DrojDtroll
#4521
tvamos
nagyúr
válasz
DrojDtroll
#4521
üzenetére
Ráteszed a scope gnd-jet a Arduino gnd-jere, a mérőfejet meg az avr analóg lábára. Nézzed, miket dob a soros porton, meg mit látsz a scope-on.
Új ez a cucc, vagy régi? -
#4521
DrojDtroll
veterán
tvamos
#4520
DrojDtroll
veterán
A tápot jelenleg a számítógépet adja.
Nincs semmi extra a bekötésben. A potik két szélső lába be van kötve 5V-re és GND-re. A középső lábak pedig A0-ra és A1-re.
jenlegi mérésem:
if(analogRead(A0)<400){
Serial.print(20-analogRead(A0)/20);
}
if(analogRead(A0)>600){
Serial.print(71-analogRead(A0)/20);
}az oscilloscope-os mérésen mit értesz?
-
#4520
tvamos
nagyúr
DrojDtroll
#4509
tvamos
nagyúr
válasz
DrojDtroll
#4509
üzenetére
Szerintem ird le nekünk, hogy oldottad meg a táp ellátást, hova körülötted az Arduinot, hova a potmétert.
Másodszor, akassz szűrő kondit az Arduino bemenetére, fura dolgokat tud művelni a zaj alulmintavételezése.
Az az oscilloscope-os mérés, amit mások ajánlottak, nekem is mániám, próbáld meg! -
Teasüti
nagyúr
válasz
gyapo11
#4517
üzenetére
Uhm, kérhetek egy szívességet?
Tudnál/tudnátok írni egy pontos útmutatót bevásárló listával, amit csak beviszek a legközelebbi elektronikai üzletbe és adják ami kell?
Fizikailag az atx tápra van rátéve az mcu egy műanyag dobozkában, ha ezt fém dobozra cserélem (esetleg a műanyag dobozkát helyezem fém dobozba, így nem kell foglalkozni a portok szigetelésével) és azt ráhelyezem a tápra, akkor az elégséges földelés? Tekintve, hogy a táp készülékháza le van földelve.
-
gyapo11
őstag
válasz
Teasüti
#4516
üzenetére
A motorok mágneses teret keltenek, és az a vezetékekben mint antennákban zavarjelet. Fémdobozba kell tenni az arduinot, a dobozt földelni, és belül kerámia kondival+elkóval szűrni a tápot, esetleg induktivitás sorbakötve. A kimenő jelek már alacsony impedanciásak, azokkal nem lesz gond.
-
Teasüti
nagyúr
Helló!
Segítségre lenne szükségem (ki gondolná?).
Elkészült egy konyhapult világítás ws2812 szalaggal, atx táppal és egy Nano-val. A kapcsolás kapacitív érzékelővel történik.
Gönyörűen működik a rendszer egészen addig, amíg el nem kezdik használni a konyhát, pontosabban a gőzelszívót, ami köré lett telepítve a vezetékezés, fölötte meg a táp és az mcu. Ennek a két oldalán futnak le a vezetékek az egység két felén elhelyezkedő szekrények belső falán, át az alsó lapjukhoz.Éles helyzetben valahányszor kikapcsolásra kerül a kétmotoros elszívó, egész egyszerűen kilövi a szalagokat és pár másodperc elteltével ezt a Nano gyors és folyamatos 13-as led villogással konstatálja. Reset nem segít, csak a teljes áramtalanítás.
Ha lehúzom az összes szalag és a kapcsoló portját és csak a táp (GND, +5VSB, PS_ON, PWR_OK) marad, akkor a motorok bekapcsolására az egységhez közel álló néhány rgb led random jelet kap, kikapcsolásra meg ugyanúgy levág mindent.Hogy tudnám kizárni a két problémát, vagy leszűkíteni a lehetséges okokat?
Van itt egyrészt egy interferencia bekapcsoláskor, amit a futó program elfed (random jelet kapnak a szalagok), valamint egy vélhető tüske valahol a motorok lekapcsolásakor.Kell-e szűrni az atx tápot a +5V portra csatlakoztatásakor? Z-dióda talán, ha tüskéről lehet szó?
A gond, hogy mérni nincs mivel, így csak találgatni lehet.Köszi!
szerk: még mindig fogalmam sincs mit jelentenek a bootloader villogásai a 13-as leden. Erről vkinek vmi infója?
-
gyapo11
őstag
válasz
Gergosz2
#4514
üzenetére
Meg kellene nézni a potméteről jövő jelet szkóppal, hátha az gyártja a zajt. Lehet szűrni kondival, de az lassítja a jel változását, vagy software-rel ügyeskedni, vagy jó minőségű potit használni. Vagy barkácsolni, dobni a potit, és hall, fénykapu vagy induktív közeledésérzékelő a poti helyére.
-
#4514
Gergosz2
veterán
DrojDtroll
#4509
Gergosz2
veterán
válasz
DrojDtroll
#4509
üzenetére
nem igazán értem miért. Csináltam egy joy-t annak idején, azzal semmi ilyen gondom nem volt. Úgy rémlik kozép állásban 512-512 koordinátákat dobott vissza minidig. Vagy valahol méretes zajt szedsz össze, vagy az kódban lesz valami gond.
szerk:
lehet szerencsésebb lenne, ha a zónázás helyett egy parabolával írnád le a sebességet, pl egy négyzetfüggvénnyel. Szerintem megvalósítani is egyszerűbb lenne.
-
#4513
Aryes
nagyúr
DrojDtroll
#4512
válasz
DrojDtroll
#4512
üzenetére
Én jobbra-balra 4, vagyis a középpel együtt 9 pozícióra gondoltam. Még ezzel is lehetne olyan algoritmust kidolgozni, hogy finom mozgást lehessen végezni, pl két sebesség fokozat közt nem hirtelen váltasz, hanem fokozatosan növeled az értékeket.
De 1024 analóg értéket elég sokféleképpen tudsz zónákra felosztani. 20felé is oszthatod. -
#4512
DrojDtroll
veterán
Aryes
#4511
-
#4511
Aryes
nagyúr
DrojDtroll
#4509
válasz
DrojDtroll
#4509
üzenetére
Te közvetlenül szeretnél a potméter álláshoz kamerapozíciót rendelni? Mert szerintem sokkal használhatóbb lenne, ha:
- beállítanál egy nagy dead zone-t középre
- a maradékot felosztanád 4-4 részre átlagolás helyett, és a kitérés függvényében fordítanád a kamerát lassabban vagy gyorsabban.
Én biztos így csinálnám. És itt majdnem mindegy, hogy milyen minőségű a joystick.Nekem van különben két olyan joystick-em, ami jó lenne a célnak, nincs benne rúgó, ott marad, ahova húzom, így akár direkt hozzárendeléssel is lehetne vele kamerát irányítani. Egy régi tv játékból termeltem ki, amit úgy ~500Ft-ért vettem egy ócskapiacon, majdcsak jó lesz valamire alapon.
Kicsit át kellett benne rendezni a vezetékeket, aztán játszottam vele, a kapott analóg értékeket direktben küldtem egy szervo motorra, és teljesen meglepve tapasztaltam, hogy a motor nem remeg, hiába változik pici mértékben az ADC-ről jövő érték. -
tibi-d
tag
válasz
fpeter84
#4506
üzenetére
Szia
A koncepció pontosan ezen az elképzelésen alakult. A problémát az okozta, hogy ezt a diagram rajzoló rutint más blokkok hívják meg, és a keveredést a lokális, globális változók okozták. Egy változót globálissá kellett tenni, hogy a következő meghíváskor is megtartsa az értékét. Lokálisként mindig lenullázta magát. Így már tökéletesen működik. Köszi. -
#4508
Gergosz2
veterán
DrojDtroll
#4507
Gergosz2
veterán
válasz
DrojDtroll
#4507
üzenetére
a klónoké igen, mert a legolcsóbb fesz stabilizátor van rajtuk.
De ezen is könnyen túl lehet lendülni, pl ha egy jobbfajta táról járatod. Ja és persze szorftveresen is illik valami ablak szűrőt ráereszteni, mert ugye egy mérés nem mérés.
-
#4507
DrojDtroll
veterán
Aryes
#4503
DrojDtroll
veterán
Mi nem akarunk szétszedni egy joystickot sem. Vannak készen megvásárolható beszerelhető joystickok. Ilyenből van több fajta. A többségük csak potméterekből áll. Nos ahogy én látom ez arduinohoz nem a legjobb megoldás, mert az adc-je elég zajos.
Nem a kamerát akarjuk vezérelni, hanem egy kamera mozgató eszközt; vagyis motorokat arduinón keresztül.
-
fpeter84
senior tag
Nagy valószínűséggel az lesz a problémád, hogy hiába rajzolsz egymásra körről körre különböző méretű téglalapokat, attól még a régi is ott marad - ami ha "magasabb" mint a következő, akkor természetesen a kijelzőn az előző fog látszani. Vagy minden újrarajzolást egy clear-el kell kezdened - de ettől lehet vibrálós lesz a kép - vagy egy a háttérrel azonos színű téglalappal "le kell törölni" a túllógást. Ha az oszlopdiagrammod háttere nem egyszínű hanem pl osztásos, akkor persze még összetettebb matekozást kell csinálnod hozzá...
-
fpeter84
senior tag
Nem is igazán értem, hogy miért ilyen ESP-01 minimál modult kezdtél el átgányolni - megölhetted magával a forrasztással is, vagy amiket írtál extrém tápfeszek is megárthattak neki, ha esetleg méregettél rajta multiméter ellenállás/szakadásvizsgáló móddal, attól is megsérülhetett... Mindenképpen valamelyik nagyobb modullal állnék neki a helyedben mint az említett 07, 12, vagy akár ez...
2 AA elem alapból is alig bő 3V-ot ad, de ahogy merülnek hamar úgy leesik hogy biztosan az is stabilitási gondokat okoz! Olvass utána az elemek merülési karakterisztikájának, nagyon nem ideális ez így. Ellenben ha fogsz egy Li-Ion vagy Li-Po cellát és azt rákötöd a fenti D1-es 5V lábára, vagy a 07/12 előtt lévő low-drop LDO-ra, akkor azzal jól el kell lennie. A cellát pedig töltheted egy filléres TP4056 modullal (fontos, ha a cellában nincsen belső védelem akkor azt a modult keresd amin ott van mellette a DW01 chip is)
-
tibi-d
tag
Sziasztok
Kéne egy kis segítség. Egy ITDB32S TFT kijelzőre kellene szerkesztenem egy oszlopdiagrammot, aminek a magassága változik egy változó függvényében +/- irányban. Már növelni tudom az oszlop magasságát mindkét irányban, de csökkenteni az úristennek nem akar. Keresgettem a neten, de használható infóra nem leltem. Minden ötlet jól jönne. -
#4503
Aryes
nagyúr
DrojDtroll
#4501
válasz
DrojDtroll
#4501
üzenetére
Miért kellene szétszedni egy működő joystick-et? Hogy akarod irányítani vele a kamerát?
-
DeniL
tag
Sziasztok,
több hete görcsölök pár darab ESP-01-el. Hőmérsékletet mérnék vele egy ds18b20-al ami feltölti az értéket 15 percenként Thingspeakre (esp-01,2xAA,10uF kondi, ds18b20).
Már sikerül működtetnem egyet ~22 napja elemről, gondoltam az ünnepek közeledtével lesz időm és folytatom a dolgot. Ahhoz. hogy ne fogyasszon sokat, forrasztanom kellett az esp-01-en a gpio16-ost és a reset lábat. Megszenvedtem ezzel a három darabbal. 1 db mint korábban írtam működik.A másik kettővel egyszerűen nem bírok, olyan anomáliákat produkálnak, hogy nem tudom mi lehet a baj, persze megeshet, hogy épp "rosszakat fogtam ki kínából".
1. elnyomta úgy itthon a wifit, jobban mondva a routereket, zavarta a jelet, hogy nem volt hálózatom, mihelyst kikapcsoltam az esp-t, a net visszajött, mindeközben forrósodott.
2. van, hogy mér 1-2x, aztán elkezd melegedni, de veszettül (és el is dobta a wifit, nem mér stb).
3. ha mért szépen, kikapcsoltam alóla a routert, megszakadt a wifi, nem tudott visszakapcsolódni rá mihelyst a routert újra bekapcsoltam és pár perc elteltével forrósodott, inkább elvettem alóla az áramot.
4. Gondoltam nem elég neki a tápellátást, hisz magának az esp-01-nek 3,3-3,6V kellene, ehelyett én adok neki 2 ceruzaelemet (3V) és még ezen az elemen lóg a dallas hőmérő is.....de nem, mert megtápláltam ftdi usb serual átalakítóval, ugyan ez a jelenség. Adtam neki egy 5V 2200mAh powerbankról AMS1117-3.3V LDO-val, a jelenség ugyan az. Adtam neki áramot egy telefonakkumlátorról (3.7V, de mivel szinte fel volt töltve, 3.97V volt benne, egyet mért így is, aztán kapufa....)
5. Gondoltam már arra is, hogy ránéztem a routerre, nehogy csak próbálkozzon, de nem kap a DHCP-n IP-t, de ott semmi baj....
6. nézem serial monitorról, néha semmi gond, kapcsolódik a wifihez, megvan az ip címe, néha meg ezeket dobálja folyamatosan (villogtatva a kék ledet rajta)...
>>>stack>>>
3ffff9c0: 00000046 00000108 00000138 00000002
3ffff9d0: 00000138 00000000 3ffe82f0 402283e5
3ffff9e0: 383e4246 00002c34 00000004 4022a788
3ffff9f0: 00000000 3ffee2a8 00000006 402283e5
3ffffa00: 1e201d19 19161310 000a000d 00020008
3ffffa10: 0000354b 4022835c 4022bfac 3ffee2a8
3ffffa20: 00000ff4 4022bfc1 3ffee2a8 3ffee2a8
3ffffa30: 00000001 3ffee354 00000001 00000001
3ffffa40: 3ffee2a8 60000600 60000200 3ffe846c
3ffffa50: 40227c03 00000000 3ffee2a8 00000001
3ffffa60: 401066ea 60000e00 00000024 3fffff10
3ffffa70: 4022cd5e 3ffffa80 00000008 4021c30e
3ffffa80: 00000000 00000001 00000099 5e000000
3ffffa90: 00000001 a200997c 000071f1 3ffefecc
3ffffaa0: 00000000 40201d6d 3ffefecc 3ffefecc
3ffffab0: 3ffede1e 40231100 00000001 00000000
3ffffac0: 00000000 3ffefecc 000002f4 003fc000
3ffffad0: 40105e4e 000000b7 3ffede1e 40218e97
3ffffae0: 40219510 60000e00 3ffefecc 402194eb
3ffffaf0: 40105694 000003fd 000000b7 60000200
3ffffb00: 3fffff10 32ffa378 d2c372fa ded66f4c
3ffffb10: ffffffff ffffffff ffff0003 0000000e
3ffffb20: 6e65704f 5f747257 47342e32 ef007a68
3ffffb30: efeffefe 01c200fe 00001c00 00000000
3ffffb40: 00030503 31000003 35343332 00383736
3ffffb50: feefeffe 00000001 3ffe84c1 40203f44
3ffffb60: 00000000 00000001 feefeffe 3ffe8890
3ffffb70: 3fffdad0 00000000 3ffef5c0 40203909
3ffffb80: 3ffe84c0 00000000 29f4270d ede0eafb
3ffffb90: 93a97c9a 5cc32bc5 fbb87eb7 7004dc30
3ffffba0: 181ea151 871af5ad ffffffff ffffffff
3ffffbb0: ffffffff ffffffff ffff00ff ffffffff
3ffffbc0: 0000000a 5f505345 43373939 00004535
3ffffbd0: 00000000 00000000 00000000 00000000
3ffffbe0: 00000000 00000000 00000000 00000000
3ffffbf0: 00000000 00000000 00000000 00000000
3ffffc00: 00000000 00000000 00000000 00000000
3ffffc10: 00000000 00000000 00000000 00000000
3ffffc20: 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffc30: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffc40: ffffffff 000001ff ffffff04 ffff0001
3ffffc50: 0000000e 6e65704f 5f747257 47342e32
3ffffc60: ef007a68 efeffefe 01c200fe 00001c00
3ffffc70: 00000000 34333231 38373635 efeffe00
3ffffc80: 000001fe fe84c100 203f443f 00000040
3ffffc90: 00000100 efeffe00 fe8890fe ffdad03f
3ffffca0: 0000003f fef5c000 2039093f fe84c040
3ffffcb0: 0000003f ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffcc0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffcd0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffce0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffcf0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffd00: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffd10: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffd20: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffd30: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffd40: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffd50: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffd60: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffd70: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffd80: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffd90: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffda0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffdb0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffdc0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffdd0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffde0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffdf0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffe00: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffe10: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffe20: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffe30: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffe40: ffffffff 04080000 001c110c 01010000
3ffffe50: ffffffff 00000003 ffffff00 ffffffff
3ffffe60: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffe70: ffffffff ffffffff ffffffff ffff0064
3ffffe80: 00000000 00000000 ffffffff ffffffff
3ffffe90: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffea0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffeb0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffec0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffed0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffee0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffef0: ffffffff 29f4270d ede0eafb 93a97c9a
3fffff00: 5cc32bc5 fbb87eb7 7004dc30 181ea151
3fffff10: 871af5ad ffffffff ffffffff ffffffff
3fffff20: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3fffff30: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3fffff40: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3fffff50: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3fffff60: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3fffff70: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3fffff80: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3fffff90: ffffffff df617d98 c9576eff 106067d9
3fffffa0: 400001e9 9d6751dc ffffff00 55aa55aa
<<<stack<<<
ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,7)
wdt reset
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v00000000
~ld
Exception (0):
epc1=0x4022a2e1 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000021 depc=0x00000000
ctx: sys
sp: 3ffff820 end: 3fffffb0 offset: 01a07. Elkezdtem utánaolvasgatni ennek a melegedésnek és hogy a környező wifiket elnyomja, de nem sok értelmesre találtam, sok helyen javasolták a firmware frissítést, ma megcsináltam mind a két "hibásnak vélt modullal is", tökéletesen felment rá.
8. Bármilyen kódot rátöltök, felmegy rá.
9. Még talán annyit megjegyeznék, hogy az egyik ESP-vel már kicsit túl "gányoltam" és leszedtem róla a 2 ledet és a két ellenállást.....próbálom feltornászni az akksi üzemidejét,de jelenleg már 2 modullal olyan falba ütköztem, amit nem értek. Remélem köztetek találkozott már valaki hasonlóval....Tehát a 3 modulból 1-en (rajta minden led, csak forrasztva a deep sleep miatt), ugyan ez a felállás a második "hibással", a harmadik esp-n többet akartam spórolni, így leszedtem a ledeket is...
Tehát tanácstalan vagyok, az oké, hogy egyszer max elcsesztem, de hogy már kétszer is? Talán ott hibáztam a legelején, hogy egyik modult sem teszteltem, hanem mivel "tudom hogy szeretném használni, nekiálltam "átalakítani"....
Még van egy épp Esp-01-esem, de lehet ideje lesz áttérnem 07-re vagy 12-re, ott kicsit könnyebb összeforrasztani a két lábat a deep sleepnek....Köszönöm előre is!
-
#4501
DrojDtroll
veterán
JóGéza
#4500
A majdani játék-bankkártyaolvasó projektem egyik lehetséges megoldása volt, hogy így olvasok be kártyát. Amíg megjön az nfc olvasóm, addig ezzel fogok játszani. Egy karton kártyát kell rajta kézzel végighúzni, mint régen a mágneskártyát a bolti termináloknál. A kartonba késsel lyukakat vágtam, egyelőre csak egy byte információt, de azt elég nagy biztonsággal be is tudom olvasni.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- OLED monitor topik
- World of Tanks - MMO
- Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) / Counter-Strike 2 (CS2)
- ZIDOO médialejátszók
- Építő/felújító topik
- Synology NAS
- Kodi és kiegészítői magyar nyelvű online tartalmakhoz (Linux, Windows)
- Fejhallgató erősítő és DAC topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen notebookot vegyek?
- További aktív témák...
- AKCIÓ! Dell Latitude 5440 14 FHD üzleti notebook - i5 1335U 8GB RAM 256GB SSD Intel Iris Xe
- 10% -tól elvihető. Országosan a legjobb BANKMENTES részletfizetés! Lenovo Legion Pro 7
- LG 48GQ900-B - 48" OLED - 4K 3840x2160 - 138Hz & 0.1ms - G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Chieftec 600W
- AKCIÓ! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged