- iPhone topik
- Mindenki Z Fold7-et akar
- Mi mindenre jó egy másodlagos megjelenítő?
- Xiaomi 14T Pro - teljes a család?
- Samsung Galaxy S25 - végre van kicsi!
- Teljes a kép a OnePlus Nord CE5-tel kapcsolatban
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Yettel topik
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Hirdetés
Talpon vagyunk, köszönjük a sok biztatást! Ha segíteni szeretnél, boldogan ajánljuk Előfizetéseinket!
Új hozzászólás Aktív témák
-
vond
MODERÁTOR
Igaz, én "csak" 4-500 képet szoktam csinálni a focimeccseken, de én is úgy csinálom, hogy RAW+JPG-ben fotózok, és vagy még a fényképezőgépen végigpörgetem őket, és törlöm, ami nem kell (így egyből törlődik mindkét fájl), vagy PC-n FastStone-ban válogatok (be lehet állítani alapból valós méretet is), aztán ami megmarad, azokat húzom be Lightroom-ba. De meg lehet oldani a szortírozást LR-ban is, csak ilyen sok, nagyméretű képnél egy kicsit lassú, és sok temp fájlt generál.
Ja, és mindig egy "melós" SSD-n dolgozom fel a képeket, aztán teszem el őket HDD-re és felhőbe. Ez is sokat számít.
-
peppe79
senior tag
Erre én is kíváncsi vagyok. Pillanatnyilag raw+jpeg-ben fotózom, és előbb a jpeg képek közül törlöm a rosszul sikerülteket, majd az alapján a nyers képeket. Mondjuk én ilyen irgalmatlanul sok felvételt soha nem készítek egyszerre, maximum 100-at, úgyhogy nekem azért könnyebb szortírozni. Mindenesetre egyszerűbb lenne közvetlenül a nyers képeket átválogatni.
-
Rapid136
őstag
Azért az objektivgyártók se hülyék ha olyan könnyű lenne kinyírni egy objektivet az élességállítógyűrűvel akkor tele lenne az ebay hibás darabokkal...
Ugyanez vonatkozik a kapcsolgatásra, az alapállapot az hogy az AF működik és az objektiveken sok esetben nincs is AF/MF kapcsoló, a vázba épített meg nem is működik ha van objektivbe épített AF motor, mert azokban nincs meg a fizikai kapcsolat a váz felé, tehát nem kérdés hogy melyik működjön. -
Zozzant
addikt
Az egy manuális objektív, nincs benne meghajtási lehetőség sem, meg persze af motor sem. A vázban lévő motor a mechanikus "meghajtással" rendelkező obikhoz való amiknek van "csavarható" kardán kivezetése. Ha a vázban nincs motor akkor csak olyan obit tud hajtani amiben af motor van, elektromos kontaktuson keresztül "hajt", adja az utasításokat az obiban lévő motornak. Ellenben az af motorral rendelkező vázak pedig kardános, mechanikus tekerő kapcsolatot létesít az obival. Kicsit olvass utána.
-
#26711
randras_83
addikt
Laby
#26709
randras_83
addikt
-
Rapid136
őstag
Ez ilyen pixelbuzulós duma...
Amúgy a fizika miatt az objektivek 2-3 rekesszel beljebb érik el a legjobb képminőséget aztán újra gyengülni kezd. Rákereshetsz a diffrakcióra, de nem ér annyit, elég tudni az elejét.
A fixobjektivek java eleve jobb a zoomoknál, de igazából az autónál se számít városi forgalomban hogy 6,3, vagy 5,4 másodperc alatt gyorsul 100-ra vagy épp 220 vagy 240 a végsebessége.
Rekeszt úgy választ az ember ahogy a téma megkivánja vagy amihez elég a fény. Ha fényerősebb az obi akkor több lehetőséged van, de jobban a pénztárcába kell nyúlni.
A jó képet nem borotvaélben mérik. -
#47205632
törölt tag
[link]
Ez egy sötétebb szoba. Az egyik f5.6 a másik f4, az expoidő 2s és ISO400 mindkettőnél. A homályosságával ne foglalkozz, mert levegővétel miatt mozog a kutya. A fényerőben van a nagy különbség. Most ez egy f1.8-2.0-as obival ennél nagyságrendekkel még jobb eredményt ér el, pláne mivel azokhoz már normális méretű szenzor is adott. -
#47205632
törölt tag
A zártabb rekeszen sokkal kevesebb fény jut be, kevesebb fény, kevesebb információból megalkotott kép. Persze a gép az expoidő növelésével (akár ISO is) ellensúlyozza ezt, ezért alap esetben nem sok különbség látható átlag szemmel. Verő napsütésben szintén nem jön ki annyira, mint egy sötét helyen ahol minden foton számít.
Egyszer a szobában este a kislámpa fényénél próbáltam ki, legzártabb állásában semmi nem látszódott a kijelzőn és 2s expoidőt írt a gép, legnyitottabb állásában már látszódott minden és 1/3s expoidővel beérte volna.
Zártabb rekesznél a mélységélesség is egyre élesebb, ha épp ez a cél akkor nyilván jól jön. Kevesebb eset van mikor a max rekesszel kell fotózni.A fenti képeim f4.2-4.5 rekesszel készültek, ez volt a legkisebb amit a gép engedett ezen a zoomon (f3.5 obi). Ha egy jobb obim lenne (f2.3 pl.), akkor a zoomolt érték is lejjebb kerül, több fény, frankóbb kép, kisebb expoidő, kevesebb képen lenne homályos a kutya feje a bemozdulás miatt, homályosabb lenne a háttér. Mondjuk itt épp elegendő volt a homály, bár azért is mivel közelre kellett fókuszálni.
Nyilván az én gépem 1 colos szenzorára csodát nem lehet vetíteni, ahhoz igazodnak az obik is. -
Lassú Víz
addikt
Sokat segítene a tanácsadásban, ha láthatnánk egy vázból kieső jpg-t vagy raw állományt exif adatokkal együtt. A linkelt képről csak te tudod, hogy mit bűvészkedtél vele utólag. Én pl. simán feltételezhetem, hogy a béka segge alól húztad vissza az alexpós képet, és akkor semmi különleges nincs azon, hogy jellel együtt jött a zaj is.
-
A Zéé
addikt
hát ilyen kategóriájú obit nyilván nem a random kattintgató vesz, hanem akinek már van kiépített itatója a madárhoz, bejáratott vadlese vadfotóhoz, vagy van bejárása ahhoz a kanyarhoz a versenypályán, vagy direkt egy olyan készlete (állvány, váz, obi, kioldó, vaku) a focipálya szélére ahonnan meg tudja lőni azt a képet, amihez az a célobi kell.
DSLR vs telefon témához:
barátnőm nyomdai előkészítéssel, kollázsok összerakásával foglalkozik, és már a formátum miatt is szívás a telefon... A 16:9 valahogy mindig úgy adja ki, hogy vagy nem fér rá a teljes téma, a teljes csoport, a teljes alak a nyomtatásban standard 3:2 arányú képre. Egy fokkal jobb a kompaktok 4:3 aránya, az általában megoldható, de a 16:9 aránynál 10-ből 9-szer vacak lesz a végeredmény. Arról már nem is beszélve, hogy természetesen mindig az ilyen képeket akarják 60x40 cm-es méretben látni a falon.... Kijelző méreten még oké akár egy gyengébb telefonos kép is, de nyomtatásban lerí róluk, hogy nem az igaziak. -
Rapid136
őstag
A fix gyújtótávolságú objektiveket a fizika magyarázza:
1. jobb fényerőt lehet kihozni belőlük
2. a lencserendszer fix gyújtótávval stabil képminőséget ad, távoli célpontnál sokat levesz a páratartalom és egyéb légköri hatás, ezeket a optimálisan küszöböli ki
3. ahol nem tudsz közelebb menni legfeljebb vágsz a képből, biztos hogy jobb minőségű lesz mint bármelyik zoomé... -
Rapid136
őstag
Alapvetően a fotózás maga egy hasznos technika, ha azt megtanulod onnantól egy ilyen kép elkészítését simán megoldod majd.
Nincs ebben a képben semmi praktika, ördöngösség. Viszont ahány szoba és ablak, annyiféle fényérték különbség van közöttük, neked a tudásod alapján kell alkalmazkodnod az adott helyzethez. Tuti hogy egy profi sem fog elsőre tökéletes képet csinálni, de néhány tesztfotó után már igen. -
watchfun
tag
Próbáld meg a manuálfókuszt, sok esetben az AF nem elég gyors és nem tudja lekövetni a tárgy mozgását, mire fókuszt állít és exponál, a tárgy már kimozdult az élesség síkjából. Az úton levő álló tárgyra (személyre, odamegy valaki fókuszsegédnek) vagy egy máshol levő de Tőled ugyanolyan távolságra levő tárgyon állíts manuálfókuszt - nem kell túl pontos mert viszonylag szűk rekesszel lesz a mélységélességed úgy 150-200 cm. Abba bőven belefér a motor, aztán ha jön a rider, 1/250-1/500 körül próbáld lekövetni és sorozat. A lekövetést messziről indítsd ha tudod, hogy a kezednek és a szemednek legyen ideje kialakítani az együttmozgást - nem tudom jobban fogalmazni, remélem átmegy - és a végén sorozatfelvétel.
Androidra és WP-re is (meg nyilván IOS-ra is, de olyant nem használtam még) van DOF kalkulátor program, töltsd le és mindig ott lesz a zsebedben, ha bizonytalan vagy.
-
Fúú, én manuállal meg sem próbálnám... a fúkuszkövetés sokat segít.
Elmondom én, hogy csináltam, amikor ezt csináltam. Egy ideig én is érdeklődtem a svenk fotók iránt, akkor még D5000-em volt, szóval egy sokkal butább váz mint a tiéd most.
Azt elmondanám elsőnek, hogy ez sok-sok gyakorlással lesz csak jobb és nem hiszem, hogy sok dolgok rosszul csinálnál.
Egyszerűen rá kell érezni a dologra, nekem 3-4 (kb. 1000 fotó) alkalom után már egészen jól ment.A zoomot én itt elfelejteném és habár ez is helyzet fuggő, 1/40 és 1/80 közötti értékkel érdemes fotózni. Ha gyorsabb a záridő, akkor kevsebb az esély, hogy a "háttér mosódik". F8 és F12 között mozognék és ezekhez igazítani az ISO-t.
Fontos, hogy próblj egy síkban mozogni és éppen, hogy érdemes ilyenkor a stabilizátort bekapcsolni, épp ilyen helyzetben sokat segít.
Gyakorlás, gyakorlás és gyakorlás
-
Terapeuta
őstag
A 3. kérdésre szerintem itt találsz választ: [link]
Az 1. kérdésre csak nagyon vázlatosan, ezt majd valaki kijavítja (mert én szinte csak a középsőt használom): a több fókuszpont inkább indirekt előny: nagyobb lefedettséget ad(hat) a keresődben a több pont, így a mozgó téma követésében hatékonyabb, illetve kevésbé kell az újrakomponálást használni, vagy akár el is hagyható (ami pontos(abb) működést tesz lehetővé.
A több fókuszpontot tartalmazó rendszerekben a fókuszpontok fajtája, érzékenysége jobb (lehet), mint a kevesebb fókuszpontot tartalmazó gépekben. Itt [link] az Autofocus alatt van egy szerintem jó ábra.2. kérdésre: szintén nem használom, de én úgy csinálnám, ahogy leírtad. Lehet 1 óránál inkább 1 perccel próbálkoznék.
Új hozzászólás Aktív témák
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3063
- LG 39GS95UE - 39" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Több mint 70.000 eladott szoftverlicenc
- Bezámítás! HP Elitebook 840 G11 üzleti notebook- Intel Core Ultra 5 135U 16GB DDR5 RAM 256GB SSD W11
- Új Dell 13 XPS 9315 Touch 4K+ HDR DolbyVision i7-1250U 10mag 16GB 512GB Intel Iris XE Win11 Garancia
Állásajánlatok
Cég: FOTC
Város: Budapest