- Samsung Galaxy A34 - plus size modell
- Nem várt platformon a OnePlus Nord 5
- Samsung Galaxy XCover7 Pro - burokban született One UI
- One mobilszolgáltatások
- Samsung Galaxy S23 és S23+ - ami belül van, az számít igazán
- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
- Android szakmai topik
- iPhone topik
- Samsung Galaxy S25 Ultra - titán keret, acélos teljesítmény
- Honor 400 - és mégis mozog a kép
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#87200
Donki Hóte
veterán
Gézengúz
#87198
válasz
Gézengúz
#87198
üzenetére
Itt nézz szét. De ha semmilyen információ sem olvasható le a kondiról, akkor nehéz lesz a pontos pótlás (de szerencsére nem lényegi a pontosság, ha ezzel a halott kondival is nagyobb zavar nélkül ment a porszívó, akkor kvázi bármilyen hasonló jó lehet bele
) -
#87199
Dr. Szilikát
őstag
Gézengúz
#87198
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Gézengúz
#87198
üzenetére
Nem kritikus alkatrész, amikor az enyémben elpukkant, leverte az automatát, kiiktattam. Gondoltam, majd később pótolom, csak addig is menjen a gép, mert épp szükség volt rá. De úgy maradt. Ezzel lehet vitázni nyilván, hogy keltek valamennyi zavart, csúnya dolog is. De manapság városban annyi rengeteg AM-zavar van, hogy az AM-rádiók úgyis használhatatlanok lennének. Ha használná valaki. Szikrázás szempontjából is lehetne közelíteni, hogy ártana a kefének / kommutátornak a hiánya, de ez sem tűnik gyakorlati jelentőségűnek. Ahogy szimpatikus:
https://www.google.com/images?q=porszívó+zavarszűrő+kondenzátor
#87197 DonThomasino
Mondhatni, soha nem volt rá szükségem, avagy nincs. Oszcilloszkóp is igen ritkán szükséges a javításokhoz, nagyjából arra korlátozódik a szerepe, hogy valamilyen jelet lekövetni, de akkor is érdektelen a pontosság.
Gelkában értelemszerűen volt oszcilloszkóp. Amikor saját szervizt indítottam, akkor meg vettem egy orosz miniszkópot (ha kell, akkor mégis legyen), de ez is igen ritkán volt használatban:
-
#87197
DonThomasino
veterán
Dr. Szilikát
#87194
DonThomasino
veterán
válasz
Dr. Szilikát
#87194
üzenetére
Neked van jelgenerátorod ha igen meg lehet kérdezni milyen?
-
#87196
Dr. Szilikát
őstag
Donki Hóte
#87195
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Donki Hóte
#87195
üzenetére
Lényegében ugyanazt leírtam én is. Még régebbi rádióknál sorosan kötötték a fűtőszálakat, így nem kellett trafó sem, hasonlóan a csöves TV-k megoldásához.
Bár akkoriban nem tudtam (amikor csöves rádiókkal gyerekként barkácsoltam, vagy később szervizben is javítottam), később a neten túrva az is kiderült, miért épp 6,3 V lett a csöves szabvány.
Mert a 6 V-os akkuval futó járművek csöves rádióinak fűtéséhez ez volt az ideális érték állítólag. Meg valószínűleg azon kívül is használtak 6 V akkus rádiókat, kezdetben.
-
#87195
Donki Hóte
veterán
Dr. Szilikát
#87191
válasz
Dr. Szilikát
#87191
üzenetére
Ezeket vagy sorosan kötötték és 300 mA árammal hajtották (főleg TV-knél) vagy a rádió trafóján volt egy 6,3 V-os tekercs, amire párhuzamosan csatlakoztak.
A 6,3 V-os leágazás a trafón az elektroncsövek fűtéséhez kellett, a skálaizzó meghajtása pont azért lett 6,3 V, mert az rendelkezésre állt. -
#87194
Dr. Szilikát
őstag
Batman2
#87192
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Batman2
#87192
üzenetére
Nagyobb frekvencián nagyobb impedanciát képvisel ugyanazon induktivitás, viszont egyre jobban bejön a képbe a lemezelt vasmagban keletkező örvényáramok okozta veszteség, amivel a vasat fűtöd gyakorlatilag.
Ezért van az, hogy kisebb frekvencián még csak lemezeléssel mérséklik az örvényáramokat, nagyobb frekvencián porvasmaggal, ahol már a ferromágneses szemcsék is egymástól szigeteltek, nem csak a lemezek.
A vasmagba iktatott légrés csökkenti a primer induktivitást, ezzel együtt impedanciát, nő a primer áram. Ugyanakkor a trafó terhelhetősége, kimeneti stabilitása romlik, kvázi nő a szekunder impedancia (áramgenerátoros jelleg), ha jól emlékszem. Ezt használták ki azon hegesztőtrafóknál, ami állítható légréssel készült.
Egyenetlen tekercselésnek nincs nagy jelentősége, az a legkevesebb. Vagy gyakorlatilag semmi.
-
#87193
rednifegnar
senior tag
Dr. Szilikát
#87191
rednifegnar
senior tag
válasz
Dr. Szilikát
#87191
üzenetére
nekem a paka izzo csak azert kell, hogy lassam mukodik e, vilagitas miatt nem, ezert betettem egy nagyobbat (talan 7.2V-ossat), ez nem eg ki soha max elszakad a szal az utodesektol, nem eg bele a foglaltba. igy legalabb latom, hogy gebasz van ha nem vilagit.
tesomnak van egy gazos pakaja, pici de egesz sokaig birja, es nagy cingombocokat is frankon megolvasztja (nem mellesleg auto mellet is jo ha utcan kell szerelni valamit).
-
Batman2
őstag
Még mindig TL494 téma !
Az egyszerű kapcsolást átalakítottam úgy, hogy a PWM kitöltési tényező, a holtidő és a frekvencia is állítható legyen, majd próbálgattam a mikró trafóval.
A frekvenciát megemelve lement az üresjárási áramfelvétel az 555-ös kapcsoláshoz hasonló szintre, de 40W-os izzó terheléssel még mindig kicsit felette van a fogyasztás a kistrafós változatnak. 100W-os izzóval jó a helyzet, igaz, most 96W helyett csak 91,5W-tal hajtotta, gondolom merültebb akkuról próbáltam, de a be-kimeneti értékekből számolva itt már 85% a hatásfok, ezzel már megbarátkoznék, csak a 29W üresjárással nem.
Növeltem próba képpen kicsit a holtidőt, gondoltam ez jótékony hatással lesz az üresjárási fogyasztásra, de ellenkezőleg, kicsit nőtt az áramfelvétel, majd persze nagy holtidő mellett már csökkent, de ott már az izzó is alig világít. A kitöltési tényezőt valamiért nem sikerült változtatnom, lehet valamit rosszul kötöttem, majd legközelebb.
A trafó magját még nem hegesztettem vissza a felvágás után, kérdésem, hogy ez okoz e veszteséget, növelheti a nyugalmi áramfelvételt ?
Gyanítom, igen, lehet a holtidő kicsi növelése is ezért okozott nagyobb áramfelvételt.
A trafón a 12V-os tekercselés egyszerű PVC szigetelt villanyvezeték, össze-vissza tekerve, nem sorban, gondolom ez is veszteséget okozó tényező ? Üdv.
-
#87191
Dr. Szilikát
őstag
demars
#87190
Dr. Szilikát
őstag
válasz
demars
#87190
üzenetére
6,3 V / 0,3 A régen a rádiók standard skálaizzója volt, ami a csövek fűtőszálával azonos érték. Ezeket vagy sorosan kötötték és 300 mA árammal hajtották (főleg TV-knél) vagy a rádió trafóján volt egy 6,3 V-os tekercs, amire párhuzamosan csatlakoztak.
Ezért is tervezték ezzel a pákát, viszont elég gyakran kiégett vagy kilazult. LED-et raktam be helyette, a hőtőcsillagos LED pont beleillik a tok vágatába. Mivel a trafóról megy, kell egy Graetz-híd, pufferkondi (hogy ne vibráljon) és ellenállás.
Fényerőt nem érdemes nagyon erősre állítani, mivel a pákát kapcsolgatjuk és a túl nagy kontraszt is bántja a szemet. Gondoltam olyan megoldásra is, amikor a LED folyamatosan világít, ahogy bedugjuk a pákát, független táplálásról, de ez csak elmélet maradt, nem foglalkoztam vele.
-
#87190
demars
addikt
rednifegnar
#87186
demars
addikt
válasz
rednifegnar
#87186
üzenetére
Most én is így jártam
Szétkaptam (vettem gyári 2 eres vezetéket, dugasszal), gondoltam 2 perc alatt bekötöm. Látom forrasztani kell 
a többi pákát azt se tudtam hol vannak. Fater detto ugyan ilyen csehszlovák pákálya kéznél volt, azzal oldottam meg. Ami még meglepett az izzó, 6,3V -os kell bele. Ezt nem tudtam, majd szerzek, hogy legyen tartalék. -
g.peter23
tag
válasz
Donki Hóte
#87185
üzenetére
Bocs, nem kérdeztem egyértelműen.
A kérdés lényege az lenne, hogy a kapcsolóval állíthatom-e a fényerőt, ha a trafó nem fényerőszabályzós?
Köszi -
#87187
tordaitibi
veterán
sziasztok.
Sose használtam DC áramérzékelőt, az a kerek izé amin át kell vezetni a vezetéket és gyanítom hogy valamilyen HALL elemes működése van.Mennyire pontos, mi a kimenőjel, mivel lehet feldolgozni, nekem analóg kéne, indikálni kéne a vezetékben folyó DC áram nagyságát és irányát. 5-100A között kéne kijelezni, ha van kompletten, egy kis digitális kijelzővel az lenne a legjobb. Valaki aki már használt ilyet, megosztaná a tapasztalatát? Mennyire pontos, megbízható? Létezik olyan is ami nyitható, azaz nem kell bontani a vezetéket, kötést hanem rá lehet pattintani a vezetékre?
Tudtok nem horror árú beszerzési forrást, én nem találtam dc áramváltóra csak 50ezer Ft felett, az nem hiszem hogy nekem kellene.Ilyesmire gondolok csak egyenáramra.
[link] -
#87186
rednifegnar
senior tag
demars
#87178
rednifegnar
senior tag
válasz
demars
#87178
üzenetére
nekem is van cseszlovak pakam, a szopas akkor volt amikor belul a kapcsolojarol leszkadt a vezetek es vissza kellett volna forrasztani, de ugye sajat magat nem tudod megforrasztani
masik pákám akkor még nem volt. vegul sikerult kolcsonoznom egyet es azzal visszatettem (azota van kattogos wellerem is).
egyebkent volt egy cseh pakahoz hasonlo eleg jo ruszki is, fekete bakelit hazas, prespan papiros, azzal nottem fel. bele volt ontve a markolatba, hogy hany kopek volt az ara. a baj az volt hogy a bakelit haza mindig eltort, apam meg osszeragasztotta epokittel. sok ev utan mar epokit volt a fel haza, aztan egyszer kifordult az egesz fej, ott lett vege. akkor kaptam a cseh pakat, ami azota is megvan es jol szuperal. -
#87185
Donki Hóte
veterán
g.peter23
#87182
-
#87184
demars
addikt
Donki Hóte
#87181
demars
addikt
válasz
Donki Hóte
#87181
üzenetére
Nem izzókat cseréltek, hanem komplett lámpa testet.
Nem szedtem még szét, majd belenézek. Két irányjelző a lényeg. -
#87183
aujjobba
addikt
DonThomasino
#87180
aujjobba
addikt
válasz
DonThomasino
#87180
üzenetére
Hőlégfúvós megoldásra van valami tuti ajánlat?
Yihua cuccokról hallottam valahol ajánlást, ma pedig épp szembejött egy EEVBlog video amiben egy totálisan leégett Yihua állomást szedtek szét, és nem voltak túl jó véleménnyel róla.
Megállt a ventilatora, a fűtőelem meg nem kapcsolt le… -
#87181
Donki Hóte
veterán
ViZion
#87162
válasz
ViZion
#87162
üzenetére
Így van, olyan LED-et kell keresni, ami CAN-BUS jelölésű.
Ez működik olyan autóknál is, amelyek figyelik az izzó kiégését. Kicsit drágább, mint egy sima LED, de még mindig olcsóbb, mint egy sima LED plusz egy 10 W-os ellenállás
-
johniee
senior tag
-
demars
addikt
Sziasztok.
Ma reparáltam egy régi csehszlovák pákát. Cseréltem vezetéket, burkolatot letakarítottam, hegy még bőven újszerű. Nekem eddig jó volt, korábban írtam, hogy van két olcsó állomásom is (Lidl is, meg egy Tesco s Fahrenheit).
Szeretnék egy kicsit profibb, jobb pákát. Nem napi használatra, viszont legyen benne tartalék olyan mindenes lenne. SMD alkatrészt még nem használtam, az még messze van.
Ki melyik gépet ajánlja? Előny, ha van hozzá páka hegy.
Külföldi rendelés nem gond, nem tegnapra kell. -
johniee
senior tag
válasz
johniee
#87176
üzenetére
Ezt a videót találtam ami releváns a témában.
A pasi felrakta az Aliexpress linkeket is a hozzávalókról,
mondjuk én 18650 1S BMS-t is rendelek - most 10db van egy csomagban
DC-DC Buck Step-down modul [link]
TP4056 Lithium Battery Charger modul [link]
Limit Switch for Mouse push button -
#87176
johniee
senior tag
Dr. Szilikát
#87175
johniee
senior tag
válasz
Dr. Szilikát
#87175
üzenetére
Köszi a részletes leírást.
Kicsit kutakodva rátaláltam a TP4056 töltés vezérlőre, amiből van is nekem itthon,
és ehhez kellene még egy 3.3V-ra Step-down modul az akksiról a motorhoz lecsökkenteni a feszkót -
#87175
Dr. Szilikát
őstag
johniee
#87174
Dr. Szilikát
őstag
válasz
johniee
#87174
üzenetére
Ni-MH / Ni-Cd akkus gépek töltése általában ilyen egyszerűen van megoldva, de ez a technika nem is nagyon igényel precízebbet.
C/10 vagy valamivel kisebb áramot adni rá 15 óráig és az sem baj, ha 24 óra múlva veszik le róla, elviseli. Vagy beállítani a töltőáramot úgy, hogy csak kellemesen melegedjen.
De utána ajánlatos addig használni, míg lemerül, majd ismét tölteni, így aránylag sokáig tud tartani. Viszont érezni kell, hogy amikor egyik cella bemerül, relatív hirtelen leesik a fordulat, akkor meg már nem szabad tovább használni, mert károsan túlmerül.
Amikor meg már nem tartja a töltést, cserélni kell az akkut, elhasználódott.
Li-ion celláról járatva gyorsabban pörög, ezeknél 2,5 V az alsó védelmi küszöb, de 3 --> 2,8 V körül már gyengül és gyorsan esik lefelé, míg a védelem lekapcsol.
Védelem nélkül ezt jól észre is lehet venni és így nem megy tönkre, ha odafigyeléssel használjuk, ennyit még kibírnak. Természetesen fontos a védelem, más esetekben, soros celláknál főleg, de szimpla cellánál lehet néha engedményt tenni.
Viszont ezek a motorok eléggé pörögnek a Li-ion cella nagyobb feszültségéről, ami nem feltétlen jó. (Nem ugyanaz, mint a csavarbehajtók 12 V-os motorja, ami jól megy 3S vagy 4S konfigurációval is, mások az arányok.)
-
johniee
senior tag
Sziasztok! Van a családban 2db Remington HC5200 hajnyírógép.
A kérdésem az lenne, hogy lehetne-e valahogy átalakítani, hogy
tényleg lássam mikor van feltöltve/lemerülve? Illetve nagyon hamar le is merül.
Sosem alszik el a sárga LED rajta mikor a töltő rá van dugva
2db AAA méretű 1.2V-os NiMH akksi van benne sorba kötve gyárilag.
A motorja kb 2.5V-ról üzemel.A gyári töltője alapból gagyi.
Az enyémnek a töltője már jóval hosszabb és USB-s, plusz rákötöttem egy
DC-DC Stepdown modult, ami 3.7V-ot ad neki a végén.18650 cellával lehetne-e működtetni 1S BMS-el a gépet?
Nem találtam még ilyen videót a Youtubon se. -
And
veterán
válasz
ViZion
#87170
üzenetére
Évtizedek óta kattogós Weller TCP-t használok, szinte mindenhez 7-es számú heggyel. SMD 0603-tól a 0805-ön, QFN-en, MSSOP-n, TQFP-n és SO-n keresztül a TH (lábas) alkatrészekig kábé mindenre jó, 0.3-astól az 1mm-es ónig. Megmértem a DMM-hez kapott K-típusú hőelemmel, 340..365 °C között ingadozott a pákahegy hőmérséklete. Talán nyáklapokból és / vagy vékony ónozott lemezből készült pici dobozokhoz kellett a 8-as hegy, másra nem.
-
ViZion
félisten
OK, vízvezetéket forrasztani még kevés is a 320 °C
Amiket én forrasztok, oda a 280, ritkán a 310 elég. Sok alkatrész leírásában amúgy a 260°C van megadva, ebbe belefér, ha a lábát egy pillanatra melegítem akár 300°C-al. Vékony ónnal forrasztok, magasabb hőfokon a folyasztószer egy pillanat alatt kiég belőle. A pirinyó lábaknál pici ón pákára, 3-5 láb forraszt, tisztít, majd friss ónt kell felvenni. Van vastagabb ón is, de ezt a nyáklapon összeköttetésekhez használom, picit magasabb hőfokon, hogy haladjon. Rá tudsz valahogy mérni, hogy a 370 az tényleg annyi-e? Nem kötekedés, csak érdekel. Vagy ezek megbízhatóak? -
Batman2
őstag
Megintcsak TL494 kérdés.
Csináltam egy minimál kapcsolást a TL494-el (csak a frekvenciát meghatározó ellenállás és kondenzátor van bekötve, a többi csatlakozás vagy GND vagy tápfeszültségen direktben.
Ezúttal nem közös emitter, hanem emitter követő kapcsolásban hajtja a FETeket az IC kimeneti tranzisztora, 470ohmos gate ellenálláson át.
A Gate-re megy még 5K-os ellenállás a GNDről, a gate kapacitás kisütése érdekében.
Így működik az IC stabilan, viszont a mikrohullámú trafóval majdnem kétszer annyit fogyaszt a kapcsolás terheletlenül, mint az 555-ös vezérlővel, a kb. 50W-os, kicsi trafóval hasonló a fogyasztás.
terheletlenül 555-ös: 2,5A, TL494: 4,3A
40W terhelésen 555: 4,9A, TL494: 7,4A
100W terhelésen 555: 9,3A, TL494: 10,3A
Ezt a többlet fogyasztást nem igazán értem, mivel a TL494-es négyszögjele, illetve FET meghajtása legalább olyan jó kell legyen mint az 555-ösé, ráadásul ennél van holtidő is (3%), míg az 555-ösnél nincsen.
Ez vajon miért lehet ?
Az egyetlen befolyásoló különbség a két kapcsolás között, hogy az 555-ös kapcsolás éppen 200Hz körül hajtja a trafót, a TL494 pedig az adott RC taggal 50Hz-en.
Csak a frekvencia különbség okozna ekkora különbséget ?
De megmérem majd a TL494-essel is az áramfelvételt 200Hz körül.Üdv.
-
#87166
Dr. Szilikát
őstag
aujjobba
#87165
-
#87165
aujjobba
addikt
Dr. Szilikát
#87163
aujjobba
addikt
válasz
Dr. Szilikát
#87163
üzenetére
Jah ertem, mivel az OPAMP nem rail-to-rail nem tudna a T1-et teljesen lezarni, mert nem kepes a T1 bazisat 12V-ra felhuzni.
A C2 szurokondival kapcsolatban: ezeket a 100nF kondikat a supply bemenethez kozel nem GND-re szoktak kotni? Nem teljesen vagom miert az OPA kimenetere / T1 bazisara nez. -
#87164
DonThomasino
veterán
DonThomasino
veterán
Nézegetem a jelgenerátorokat, és arra lettem figyelmes,
hogy egy 2MHZ esnek árult jelgenerátor
sokszor nem tudja minden jelalaknál a 2MHZet.
PL. Tudja sinusnál négszögnél de a háromszögnél csak 1KHZ.
vagy
Tudja a sinusnál a háromszögnél a négyszögnél
megint csak 1KHZ a maximum érték.
Mi ennek az oka, miért jó ez? -
#87163
Dr. Szilikát
őstag
aujjobba
#87160
Dr. Szilikát
őstag
válasz
aujjobba
#87160
üzenetére
Az LM358 egyszerűsített* elvi rajzán látszik a kimenet kialakítása, ahol két B-E átmenet is van a kimenetig. Ezeken nyilván több feszültség esik, mint a rajzod B-E átmenetén, így képtelen felhúzni a feszültséget a tápig.
A külső tranzisztornak pedig a B-E nyitófeszültsége alá kell menni (vagyis feljebb húzni a bázist), hogy ilyenkor a tranzisztor biztosan ne vezessen C-E irányba. Ezért ezt így meg is oldották, felhúzták.
*Az egyszerűsítés kitűnik abból is, hogy az áramgenerátorokat nyilak szemléltetik.
-
And
veterán
válasz
aujjobba
#87160
üzenetére
A C2 egy sima szűrő. A valós kapcsolásban a terheléssel párhuzamosan is van egy 100 μF nagyságrendű kapac, csökkentendő a ventilátor pulzáló feszültségét. Az R3 pedig a szokásos okból, vagyis az OPA tökéletlensége miatt (nem rail-to-rail kivitel) van ott, segítendő a tranzisztor vezérlését.
-
#87159
demars
addikt
tordaitibi
#87157
demars
addikt
válasz
tordaitibi
#87157
üzenetére
Köszi mindenkinek.
A melegedés miatt kérdeztem, de majd kitalálok valamit.
Nem gyári a lámpa, egy ismerősöm lecserélte a teljes világítást, gyári ledes lámpákra, be is kötötte, működik, csak a kocsi úgy érzékeli, hogy kiégett egy izzó mert gyorsabban villog.
Visszajelző az nem kell már, de a gyári ledes futókon úgy van megoldva, hogy az autó érzékeli a felvett teljesítmény alapján, hogy minden rendben van. -
And
veterán
válasz
aujjobba
#87153
üzenetére
Ahogy azon a fórumon is írják, a gond abból adódik, hogy az alkalmazott opamp nem ideális - ugye egyik sem az a gyakorlatban -, a sávszélessége sem végtelen, ezért meggyűlik a baja a meredek fel- és lefutó élekkel (ezért javasolták a passzív RC-tagot a szűrő elé). Én ezt úgy szoktam áthidalni, ahogy utaltam rá: egyszerűen nem aktív szűrőként használom az opa-t, hanem csak pufferként vagy DC-erősítőként.
Egy példa, ez 0/5 V-os, 25 kHz-es PWM-ből kreál 0..12V-os DC-t (ventilátorvezérlő):
A gyakorlatban LM358-as OPA-val jól működik. -
#87157
tordaitibi
veterán
demars
#87154
válasz
demars
#87154
üzenetére
Ha kisebb teljesítményű ellenállást használsz az leég, nem hülyeségből akkora, 21wattot kell elfűtenie, annyit mint az izzónak kéne.
Amúgy nem tennék be ilyet, villog az utánfutón és ennyi, legalább tehermentesül a vezeték.
Nekem most májusba gyári szakszerviz rakott fel vonóhorgot egy 3 éves autóra és nincs semmilyen visszajelzés. Azt mondták mikor rákérdeztem, nem kötelező már. Vizsgán átment úgyhogy én nem is bolygattam a témát tovább. -
Batman2
őstag
válasz
demars
#87154
üzenetére
Kisebb méret = kisebb teljesítmény, ha pedig nincs elég fogyasztás, akkor az elektronika továbbra sem fogja érzékelni az utánfutó lámpát !
Elektro boltokban kapható kerámia testű ellenállásból van 5, 10, 20W teljesítményű.
A 10W-ossal már helyettesíthető lenne a 7W-os, "hivatalos" ellenállás, viszont ennek annyi hátránya csak marad, hogy a porcelán testen nincsen rögzítési pont, mint a fém az erre szánt fémházason, így a hőjét csak a környező levegőnek, illetve a kivezetések felé tudja leadni, vagyis a közel levő műanyag dolgokat megolvaszthatja (pl. kötöző doboz), vagy "kiforraszthatja magát" !
Mivel erősen melegedő alkatrész, zsugorcsövet nem tennék rá.
Ha megoldod, hogy egy profilra hajtott fém kengyellel lefogatod fém felülethez, akkor ez is jó lehet. De ez igaz a fémházara is, ha nincs fém testhez lerögzítve, ami elviszi a hőt, akkor a hője a környező anyagokat tönkre teheti, szóval szólóban műanyag dobozba nem ajánlom.
Vészvillogózás pl. tartós terhelés.Üdv.
-
demars
addikt
Sziasztok.
Ledes utánfutó lámpához be kellene kötnöm egy (Illetve kettő) ellenállást az irányjelzők miatt. (Az autó rendszere nem érzékeli a ledes irányjelzőt.) Használhatok normál ellenállást? Gondot okoz, ha teszek rá zsugorcsövet?
Létezik gyári ellenállás is, csak ez a kötődobozba nem fér el. Kisebb méretben mit ajánlotok, hogy keressek rá?
Köszönöm! -
aujjobba
addikt
Nincs konkrét cél, csak tanulom a szűrőket épp, és szeretném megérteni a miértéket.
Most például nem tudom, hogy ezek a nagy kilövések miért jelennek meg a szűrő kimenetén.
Ha jól látom alternálóak, fel-le.
Nem látom át mi az a faktor ami ezt befolyásolja, és ez zavar.
Az alkalmazott opamp nem megfelelő?
MCP602szerk.:
A nagy kép: van egy atmega328p-m amit meg akarok tanulni programozni, nem micropython+arduino, hanem lowlevel C++.
LCD kijelző van, rotary encoder, pár opamp, FET-ek BJT-k.
Ezekből valamit összehozni, tapasztalat szerzés miatt.
I2C és/vagy SDI buszon kommunikáljanak egymással. -
-
#87148
Gézengúz
addikt
Dr. Szilikát
#87139
Gézengúz
addikt
válasz
Dr. Szilikát
#87139
üzenetére
.
darvinyaSúlyát meg tudod mérni?
-
#87147
lanszelot
addikt
Dr. Szilikát
#87146
lanszelot
addikt
válasz
Dr. Szilikát
#87146
üzenetére
Ez széria hibája ennek a fülesnek.
1+ fehér és 2- van rajta fekete, szürke.
Én a fekete fehéret használnák töltésre, de nem értek hozzá.
Nem tudom miért fehér a pozitív, így nem vagyok biztos a feketében sem.Kiforrasztom, 3.3V ot egy az egybe rákötöm, 15percet várok, és vissza forrasztom. Ez így jó? Vagy több idő kell neki?
Mist néztem egy videoban:
Szürke - cell1 negative
Fekete, cell2 negative
Fehér -combined positiveHmmmm , akkor 15 perc feketével és 15perc szürkével?
Vagy a fekete úgy is felhúzza a szürkét majd ha vissza forrasztom? -
#87146
Dr. Szilikát
őstag
lanszelot
#87145
-
lanszelot
addikt
Hello,
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Beats X fülhallgató akksija teljesen lemerült
Ilyenkor nem tölti az akksit a füles.
Azt írták ki kell venni és rátölteni, majd vissza rakni és akkor már fogja tölteni. És nem szabad hagyni nagyon lemerülni mert ismét ki kell venni ..stb
ez az akksi benne
De nem tudom mivel tölthetnék rá.
Van az elegoo power supply -om ami tud 3.3V és 5V -ot
És most rendeltem, de még nem jött meg
Valamelyikkel tudok rá tölteni?
3 kábel jön ki az akksiból. Melyik 2vel kell tölteni rá? -
aujjobba
addikt
válasz
aujjobba
#87084
üzenetére
Erre tudtok valamit mondani?
Próbáltam 24 kHz négyszögjellel (50%) is, most az AnalogDevices szűrő tervező eszközéből kieső Sallen-Key szűrővel, de ezek a nagy kilövések most is látszanak, 100-200 mVp-p.
Nem tudom meghatározni, hogy ezek mérési hibák, vagy ténylegesen az áramkörből jönnek, környezeti zajok, vagy mik, kell-e vele foglalkoznom.
Ez a kép a “régi” szűrővel készült, most a konstans zaj eltűnt, de a kilövések hasonlóak.
-
#87140
darvinya
titán
Dr. Szilikát
#87139
darvinya
titán
válasz
Dr. Szilikát
#87139
üzenetére
Kösz.
-
#87139
Dr. Szilikát
őstag
darvinya
#87138
Dr. Szilikát
őstag
válasz
darvinya
#87138
üzenetére
7 x 3,6 avagy 7 x 4,2 V töltési végfeszültég.
Igaz, hogy régen voltak 4,1 V-ig töltendő cellák, annak névleges \ átlagos feszültségét határozták meg 3,6 V-ban, de nem biztos, hogy itt is erről van szó. Ma már nem ilyeneket gyártanak, gondolom. De nem követsz el hibát, ha 4,1 V-ig töltöd. Nő az élettartam, legfeljebb kevesebb töltés megy bele.
-
lanszelot
addikt
válasz
lanszelot
#87117
üzenetére
Először is köszönöm szépen a válaszokat mindenkinek
Nem tudom mi történt, eltűnt a hozzászólásom ahol megköszöntem.
A réz hegyeket már múlt héten megrendeltem, csak még nem jött meg.
A pálka hegy 1-2 alkalom után így néz ki. Tehát valószínű rossz minőséget adtak az állomáshoz.
320 fokon azért használom mert a videókban annyit mondanak.
Abban is amit ti küldtetek. -
#87134
razorbenke92
őstag
fatpingvin
#87112
válasz
fatpingvin
#87112
üzenetére
Szia!
A legtöbb sima breakout boardon - igazából nem is ismerek másmilyet - mindig a VBUS-ról van táplálva a chip. Tehát az 5V forrszem ezen az USB 5V-ja, a 3.3V forrszem pedig a belső feszültségszabályozó kimenete (nem nagyon terhelhető általában, inkább referencia fesz).
Az USB-UART chipeket lehet általában kívülről is táplálni, akár 3V-al is, például az általad linkelt breakouton használt chipet is:
De ahogy mindkét fenti ábrán látod, az USB 5V-jára mindenképp szükséged lesz. Egyrészt, mert a chip figyeli ezt a feszültséget, másrészt mert az USB transceiver használja is a buszfeszültséget.
Egyébként ha nagyon puritán breakoutot szeretnél csinálni, akkor ajánlom a CH340B / CH340C IC-t (SOP-16 tokozás, beépített oscillátor) egy ilyen PCB adapterrel. 3db kondit kell ráfaragnod csak mellé, ebből a 10uF és a 100nF elfér az IC fölött, mert VCC és GND a két fenti láb.
-
#87133
tordaitibi
veterán
szoke12
#87130
-
szoke12
őstag
válasz
Jarod1
#87131
üzenetére
A mellette levő bizti 10A-es és a betáp kismegszakítója is 10-es. Ezek szerint az érzékenyebb. Minden esetre jelen felállásban nem tudom megvalósítani, hogy ne legyen földelt, mivel a beszerelésből adódóan nekinyomódik a háznak. Ha teszek is mögé valamit, - mivel függőlegesen van - attól tartok, idővel leesik, leválik, és kikerül a fesz. a házra megint.
Összehasonlítom a többivel, hogy ott a triak hátán van-e alapból fesz. -
#87130
szoke12
őstag
tordaitibi
#87128
szoke12
őstag
válasz
tordaitibi
#87128
üzenetére
A doksiban a következőt írják:
"With TO-220AB insulated package"
Ez azt jelenti, hogy nem kellene, hogy ott legyen a 230V?
Akkor az alkatrész lehet a hibás?Illetve gondolom mi a baj.... amit a boltban adtak, az BT139-800E, és az nem írja, hogy szigetelt lenne. Arra cseréltem ki.
Most az ugrott be, hogy az eredeti egyszerűen meghibásodott, amit vettem, az pedig nem szigetelt. Ez magyarázat lehet erre a kint mérhető feszültségre.
Jól gondolom? -
#87128
tordaitibi
veterán
szoke12
#87125
válasz
szoke12
#87125
üzenetére
az eredeti triak vagy szigetelt volt, vagy a cserénél kimaradt, esetleg elporladt szétszakadt már a szigetelés, lehetett csillám vagy hővezető műanyag lap szigetelő. Gap pad szerűség.
A fémház a triak MT2, A2 lábával közvetlen kapcsolatba van, nem csoda hogy a hálózati feszültség megjelenik rajta. -
Batman2
őstag
Megépítettem [kép] ezt a TL494-es kapcsolást, gondoltam, ezzel gond nem lehet és ha rendben, akkor majd lehet visszacsatolást is csinálni hozzá.
De még sincsen rendben.
Ha csak LEDet teszek a FET kimenetére, akkor ugyan megy, egyformán oszcillálnak, de ha a FET kimenetén feszültséget mérek, akkor az egyik LED elalszik, a másik pedig teljes fénnyel világít, láthatóan megáll az oszcillálás. Ha a gate lábon mérek feszültséget, akkor egyformán 6,9V körül mérek és semmi változás a két LED fényében.
Ha trafót kötök rá, még rosszabb a helyzet.
Előtét ízzóval próbálva általában nincs kapcsolgatás, az izzó teljes fénnyel világít, trafó csendben van, aztán ha a kezemmel fogdosom a FETek lábait, vagy a trafót, letakarom a kezemmel a tekercset, akkor ugyan szabálytalanul, sántán, de kapcsolgat és meg is jelenik valamennyi kimenő feszültség, de teljesen instabil.
Tettem szűrő kondit ide is, oda is, az 1K-os gate ellenállásokat lecseréltem 470ohmosokra, az IC tápfeszültségét nehány ohmos előtét ellenállással csatlakoztattam az akkuhoz, ekkor valamivel jobb volt a helyzet, de így sem jó.
Mi a franc van ezzel az ICvel, ennyire érzékeny ?
Mit lehet vele tenni ?
Átolvastam az adatlapját, melyik lábat hogyan kell kötni, mit csinál, stb., de nem lettem okosabb, aszerint minden jó kellene legyen.
Azzal tisztában vagyok, hogy ez a common emmiter kimeneti tranzisztor kapcsolás nem túl szerencsés, mivel így az alap állapot az, hogy a két FET vezet, emitter követő kapcsolásban pedig zárva lenne, így hiba esetén is.Üdv.
-
szoke12
őstag
Sziaszok!
Van egy szellőző-szabályzó elektronika, ami egyszer csak pukkant egyet.
Összesen 6 ilyen vezérlő van, a többivel nincs gond (csak azért írom, mert így van viszonyítási alap)
Hogy pontosan mi lelte nem tudni, takarították a szellőző rendszert és utána nem működött tovább. Gondoltam, megosztom veletek az esetet, hátha tudtok rá mondani valami jó ötletet.
Szóval róla lenne szó:
A 2. képen látható egy triac háttal. Ez van ráerősítve egy csavarral a házra, ami egyben hűtésként is szolgál. Ez már a második triac, mert az első már szétpukkant. Kicseréltem, bekötöttem a nyákot (de nem tettem bele a földelt fém házába) és szépen elindult minden motor, gyönyörűen működött. Majd áram lekapcs, beraktam a házba, visszakapcs, mire szólt egy nagyot. Nem pukkant szét, de leverte a kismegszakítót.
Próbáltam rámérni, és a fém hátán ott figyel a 230V. De érdekes módon ha nem teszem házba, minden működik. Ha berakom, akkor meg lever. Jól gondolom, hogy azon a fülön nem kéne lennie feszültségnek? Nem tudom, merre induljak el hibakeresésben... Sajnos már ezt a nyákot nem forgalmazzák, a gyártó sincs már és nincs is sehol raktáron.
A triac tipusa: BTA16-800CW GK009 VU
Jelenleg ha bekapcsolom az eszközt, akkor a triac két széső lábán 0V-ot mérek, a középső lábán és a hátán pedig 230V-ot.Ha tudtok benne segíteni, akkor nagyon köszönöm előre is!
-
ekkold
Topikgazda
válasz
lanszelot
#87117
üzenetére
Ha a pákahegyen ennyire nem fut az ón, akkor az a pákahegy enyhén szólva ócska. Persze el is lehet szúrni ha állandóan "szárazra" van törölve, mert akkor az a bevonat réteg oxidálódik amin amúgy futna az ón. A réz pákahegyen jól fut az ón, könnyebb vele forrasztani, cserébe lassan beoldódik az olvadékba - és elfogy, ill. eltorzul a formája.
A jobb minőségű Weller, JBC (és még néhány tipus) pákahegyeken olyan bevonat van ami nem oldódik (vagy csak nagyon kis mértékben) de mégis jól nedvesíti a forraszanyag. Ezek meglehetősen hosszú élettartamúak.A forrasztás hőmérsékletéről, és az anyagokról:
Az ólomtartalmú forraszanyagok jobbak, könnyebb vele dolgozni, a forrasztások jobb minőségűek, az élettartamuk is nagyobb. Annak idején azért ötvözték ólommal az ónt, mert ólom nélkül hajlamos úgynevezett "ónpestisre" (érdemes utána nézni mi is ez) és egy másik "tin whiskers" magyarul talán ónbajusz-nak nevezhető jelenségre (nem részletezem mert itt nem fér bele).
A ólommentes ón esetében próbálták az ólmot kiváltani más ötvöző anyagokkal (réz, ezüst, cink, platina stb...), ezek nélkül gyakorlatilag használhatatlan lenne a forraszanyag, de még így sem közelíti meg az ólomtartalmú forraszanyag minőségét.A repülőgép-ipar, és az orvosi műszerek gyártása emiatt mentességet kapott az ólommentes forraszanyagok kötelező használata alól, és egy ideig az autóiparban is használható volt az ólomtartalmú forraszanyag.
Régen kattogós Wellerrel forrasztottam (nagyon sokat), rengeteg panelt tervezetem és raktam is össze. Itt a 7-es hőmérsékletkódú hegy volt az optimális, a 6-os heggyel már nehéz volt forrasztani nem olvasztott rendesen, és a nagyobb felületekhez hozzáragadt, a 8-as meg gyorsan elégette, eloxidálta az ónt. Én is meglepődtem amikor utána néztem, de a 7-es hegy hőmérséklete 350...370 fok, a 6-os 310 fok.
Jelenleg JBC pákát használok, az optimális hőfok 320...330 fok általános használathoz. A páka hőmérsékletét nem saccoltam, hanem megmértem. Sokkal jobb mint a régi weller pákáim voltak. A forrasztóállomást én készítettem, mert a gyári kissé drága, egy kis cikket is írtam róla régebben: [link]Még annyit, hogy ha a pákahegy túl szárazra van törölve, akkor rossz lesz a hőátadás, a rajta levő oxid rossz hővezető, ezért még magasabb hőmérsékleten sem olvaszt rendesen.
Az előző tanévben közel 200 diákom tanult meg forrasztani, gyakorlatilag a nulláról úgy, hogy a tanév végére IC-ket tartalmazó áramköröket is simán megépítettek, egy-egy gyakorlaton.
-
#87122
rednifegnar
senior tag
lanszelot
#87117
-
mezis
félisten
válasz
lanszelot
#87117
üzenetére
Ha az ón szépen befutja a páka hegyet, akkor nem kell tisztogatni. Tisztogatni olyankor kell, amikor pl ráég a gyanta. A gyanta is inkább a forrasztandó RÉZ felületekhez kell.
Alkatrész lábát szokás úgy futtatni meg ónnal, hogy gyantához érintve kapja az ónt a pákáról.
Ahogy lanszelot is írta, a 320°C tényleg sok a szokásos forrasztáshoz. Sűrűbben kell tisztogatni a páka hegyét.
Inkább türelemmel, alacsonyabb hőfokot. -
#87120
Dr. Szilikát
őstag
lanszelot
#87117
Dr. Szilikát
őstag
válasz
lanszelot
#87117
üzenetére
Megég a felület, oxidálódik, alacsonyabb hőfokkal kellene próbálkozni. Bár nekem gyanúsak egyes kínai hegyek is, én sem tudtam normálisan dolgozni vele. Ezért is rendeltem inkább ilyen rézhegyet, ami biztos:
https://www.aliexpress.com/item/4000801534987.html
Ez a fotó azért érdekes, mert rézhegyből is van olyan, amiből kispórolják az acél bélést, de amit linkeltem, az ilyen bélelt:
Amikor a 90 W-os pákára felraktam a vastag hegyet és egy TV-tuner kiszakadt koax. csatlakozóján vajszerűen olvasztotta az ónt... az egy sikerélmény (a tuner fémháza erősen hőelvezető, jó teljesítmény kell hozzá).
A megégett hegy felületét próbálhatod kapirgálni szikével fémtisztára, vagy polírpapírral csiszolni (vasréteg van a réz betéten), utána gyantázás stb.
A rézforgáccsal inkább lehúzgálni kellene, bár lehet, hogy tologatással is ugyanott vagy. Múltkor mobilról nem tudtam linkelni, így néz ki az acélforgács, ami szintén jól működik, noha a réz elvileg jobb:
https://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_80889-80889.html
-
#87119
tordaitibi
veterán
lanszelot
#87117
válasz
lanszelot
#87117
üzenetére
Tegyél be egy új hegyet.
Felmelegíted, és amikor olvad az ón, adsz a hegyre relatíve bőségesen ónt, lerázod, akár többször is megfuttatod ónnal és elkezded az alkatrészt/vezetéket forrasztani. Sok ón kell, először a pákára teszed hogy az olvadék átvigye a hőt az alkatrészre. Ha már azon is kezd megfolyni akkor arra adagolod az ónt.
Ha a hegy már nem teljesen fürdik a forraszanyagba, elveszed az alkatrésztől, adagolsz rá ismét és lerázod. Ha ez sem elég, énnekem nincs forgácsom, egy konyhai papírtörlőbe vagy akár újságpapírba megtörlöm, akkor lejön róla a fekete kosz, gyantamaradék, ismét ónozni, és lehet tovább forrasztani.
Ha kész, páka kikapcsol, és bőven ónt kell tenni rá, ha úgy hűl ki hogy egy nagy gombóc marad rajta az a legjobb.
Sose szabad hagyni feketére égni mert onnan gyakran nehéz visszahozni a hegyet, illetve némelyiket.
Menet közbe sok sok ónt kell erre sajnos elhasználni. Törekedni kell a minél alacsonyabb de még biztosan olvasztó hőmérsékletre, ezt ki kell tapasztalni mert pl. ami egy 0,25W ellenállásnak bőven elég, a 2,5-ös rézvezetékhez kevés mert elviszi a hőt, odafagy a páka és a hidegforrasz a későbbi szívások, kontakthibák melegágya.
Én így csinálom egy félgagyi Fahrenheit vashegyű pákával évek óta, még az eredeti a hegy és akkor is le tudom pucolni ha előtte épp műanyagot égettem vele. -
lanszelot
addikt
Hello,
Mult héten felkészültem.
Vettem pálka hegy tisztítót, videó hegyeket néztem.
Megjött rengeteg electronic diy áramkör.
Minden kész, leültem és....
[link]
Bent a weller állomás is ezt csinálja velem.
A tanár kivette a kezemből és neki úgy működött mint a videókban.
Hogy a f...ba?
Tudom hogy valamint én csinálok rosszul, de mit csinálok rosszul? Nem a cin. Ugyanazzal forrasztott mindenki a teremben.
Abból hoztam haza. A videón nem az van, de az is ugyanezt csinálja. Ezt csak most próbáltam, hogy hátha.
Van 60/40 esem is, az is ugyanezt csinálja. -
#87116
And
veterán
tordaitibi
#87115
And
veterán
válasz
tordaitibi
#87115
üzenetére
A legolcsóbb akkor kapható UNI-T-t (UT210E) vettem meg erre a célra, és teljesen jól használható a maga - 2A-es tartományban - 1 mA-es felbontásával. Megfelelően alkalmazva akár ledáram indikálására is megfelel. Persze ennél nagyobb tartományokat is tud. Melóban van egy itt korábban ajánlott Fluke, ami 100mA-ig 0,01 mA-re bont, mondjuk az már más árkategória.
-
#87115
tordaitibi
veterán
Van valakinek tapasztalata DC áramméréssel kapsolatban, nem a hagyományos sönt megoldás hanem a hall szenzoros ami egy karika és a vezetéket át kell húzni rajta. Van valakinek tapasztalata, mennyire pontos, a kisebb tartományokba?
kb. 5-110A közötti áramot kéne kijelezni. -
#87114
tordaitibi
veterán
Dr. Szilikát
#87109
válasz
Dr. Szilikát
#87109
üzenetére
Ismerem ezt a technikát, jelenleg nagyon sok alsó-alsóközép árfekvésű ups használja a megoldást.
Az egyik melóhelyemen is egy ilyen kattog, elég sűrűn mert ingadozó a betáp, valamint a helyiségbe van egy villanyradiátor, ha ez bekapsol máris kattan az ups.
Nem tudom elképzelni hogy egy direkte erre tervezett eszköz, aminek az a dolga hogy megvédje a rákötött fogyaztókat, ne tudna kikorrigálni egy esetleges feszültségtranzienst.
A témaindítóba az volt a felvetés hogyha visszajön a hálózat, leéghet az összes utána kötött készülék. Hát ez mindenképp kizárt. Ezzel a gondolkodással leéghet direktre kötve is. -
#87112
fatpingvin
addikt
fatpingvin
addikt
Sziasztok!
Lehet hogy inkább egy beágyazott rendszeres vagy mikrovezérlős topikba kéne írnom, de elsőre rápróbálok itt..
egy USB-UART átalakítót keresek. elvárások: legyen minél kisebb, 3.3V-os jelszinttel menjen. Gép belsejébe lesz építve, szóval tényleg célszerű a pici méret, az külön nagyszerű ha tápnak is csak 3.3V kell neki, vagy legalábbis modolható ilyenre.
nyilván valami forrszemes megoldást keresek, egy full-size USB csatlakozó már elég nagy lenne a célra.
ebayen nézelődöm, de nem tudom hogy mire kéne célirányosan keresni hogy ne az ilyen egybefröccsöntött megoldásokat kapjam. adafruit esetleg?
igazából ha lehet önmagában venni valami USB-UART adapter chipet ami nem akkora mint egy féltégla és mondjuk tíznél kevesebb plusz alkatrésszel meg lehet oldani, akkor a panelt megcsinálom én is, de ezen a téren nem vagyok annyira képben. Ja, és természetesen fullos Linux support muszáj és szoftveresen ez az egyetlen szempont, windowst nem fog látni.
ezek az ezer forint alatti FTDI FT232 alapú panelkák a legszimpibbek, de ha már gyári megoldás én inkább olyat szeretnék amin egyáltalán nincs is USB csatlakozó, csak a forrpontok. van ilyen? eddig ez áll hozzá a legközelebb, de erről a chipról speciel nem nagyon hallottam még: ebay link, ezzel mondjuk macera lesz hogy le kell róla szerelni a csatlakozót, illetve nem világos hogy akkor ennek most kell-e egyszerre 3.3 és 5V táp vagy mivan
-
#87111
Batman2
őstag
Dr. Szilikát
#87109
Batman2
őstag
válasz
Dr. Szilikát
#87109
üzenetére
Jól értem, hogy kisebb magas, illetve alacsony feszültség esetén autotranszformátorként használja a toroid trafót ?
Üdv.
-
#87109
Dr. Szilikát
őstag
ttomas2005
#87100
Dr. Szilikát
őstag
válasz
ttomas2005
#87100
üzenetére
Lehet, hogy arra gondolt, amikor a hálózat visszakapcsolása után ingadozások lépnek fel és a relés AVR nem bírná kellő gyorsasággal lekövetni. Mondjuk alacsony fokozatból transzformál felfelé, de hirtelen jön egy feszültségugrás, ami még feljebb lökné a kimenetet. Még mielőtt a relé lejjebb lépne.
De feltételezem, a szoftver erre fel van készítve, azaz nem kapcsol rá rögtön alacsony szintre, vár valamennyit. Meg ezek elég gyorsan váltanak, ha jól tudom és ilyen rövid ugrásokat a fogyasztók is kibírnak általában.
AVR működési elve / Wikipédia (csak más fokozatokkal):
Források:
https://allegrolokalnie.pl/oferta/sinus-pro-800e
https://www.speckable.pl/pl/product/36788,zestaw-do-awaryjnego-zasilania-pieca-co-pompy-itp-komplet-zasilacz-ups-sinus-pro-e-12v-800va-akumulator-agm-100ah-voltÉrdekesség kedvéért egy szervomotoros, csúszókefés, toroidos szabályzó:
-
#87108
tordaitibi
veterán
ttomas2005
#87100
válasz
ttomas2005
#87100
üzenetére
Ez egy szabvány UPS, pontosan az a dolga amit leírtál és a mekkmestered nettó baromságot mondott.
Teljesen nem is meríti le mert van benne védelem.
Nem tudom mekkora a keringetőszivattyú, ha 70-80wattos akkor a 100Ah akku nem túl acélos, kb. 10-11 órát tudnak vele áthidalni. -
#32277248
törölt tag
válasz
#70211840
#87106
üzenetére
"Nem tudom mennyire problémás ilyen esetben, ha egyes eszközöknek külön tápellátást adok 1-1 ilyennel?"
Nem gond, használható úgy is, de ha esetleg 2 cellát használsz akkor ő kell neked [link] 4.5V és 18V közötti bemenővel 3.3V stabilizált kimenet, 3A terhelhetőség mindez 97% hatasfok melett.
-
#70211840
törölt tag
válasz
aujjobba
#87102
üzenetére
aujjobba:
De bizony, ez pontosan megfelene nekem. Köszönöm.
Egyelőre szörnyű árakat találtam (ic+posta). De keresgélek tovább. Pár darab kelene csak hobby célra, ezért nem mindegy a szállítás ára.ViZion:
STM32 mikrokontrollerek. (Cortex-M4)
Ezek tudtommal 2.8-3.6V körül érzik jól magukat.
A kijelzőnek van saját stab-ja, így akár 5V-ról is mehet,de jelenleg át van hidalva és direktben kapja a 3.3V-ot. Egyedül a LED háttérnek kell 2.7V, de ahhoz egy ellenállás megteszi. (Vagy éppen valamelyik PIN a kontrolleren)
Viszont van pár olyan körítés még hozzá, amelyek szintén 3.3V-ra vannak tervezve.
Ezek tesztpadon jól elvannak most. Jelenleg 5V-3.3V átalakításról megy minden, de mobilizálásnál nem volna pazarlás egy Akku->5V->3.3V átalakítás?Lëvï:
Nem mértem még meg, de szerintem necces a 100mA. Nem tudom mennyire problémás ilyen esetben, ha egyes eszközöknek külön tápellátást adok 1-1 ilyennel? Más potenciálra kerülhetnek és lehet ebböl gond?Részemről megoldás lehet akár 2db cella is (18650), bár akkor gondolom az 5V-ot érdemes megcélozni és abból csinálni 3.3V-ot.
-
Batman2
őstag
Egyszerű 555-ös négyszögjel generátor és áttekert mikrosütő trafó inverterrel 83-84%-os hatásfokot számoltam, a ki és bemeneti oldalon mért áram és feszültség értékekből, 100W-os ízzó terheléssel, 150-250Hz közötti frekvencián.
Ez szerintem egész jó, lehet e valós hatásfok, vagy valamit elmértem ?Üdv.
)
Szétkaptam (vettem gyári 2 eres vezetéket, dugasszal), gondoltam 2 perc alatt bekötöm. Látom forrasztani kell 
a többi pákát azt se tudtam hol vannak. Fater detto ugyan ilyen csehszlovák pákálya kéznél volt, azzal oldottam meg. Ami még meglepett az izzó, 6,3V -os kell bele. Ezt nem tudtam, majd szerzek, hogy legyen tartalék.
Alirol is jöhet. 
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- Kamerarendszerek telepítése //// Gyengeáramú hálózatok kiépítése //// Informatikai segítségnyújtás
- Hibátlan Apple iPhone 15 Pro - Kártyafüggetlen - 128GB Fekete Titán (87% Akku)
- Apple iPhone 14 Pro, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi 12 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Serries X
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 48GQ900-B - 48" OLED - 4K 3840x2160 - 138Hz & 0.1ms - G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Kolink Observatory LM RGB 600W
- HP 200W (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm töltők + tápkábel, 928429-002
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest