- Android szakmai topik
- Samsung Galaxy Watch6 Classic - tekerd!
- Google Pixel topik
- Most a Galaxy S25 FE megjelenésére tippelnek
- Realme GT 2 - aláírjuk
- Szakít a OnePlus és a Hasselblad?
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
- Samsung Galaxy S23 Ultra - non plus ultra
- Samsung Galaxy Watch (Tizen és Wear OS) ingyenes számlapok, kupon kódok
- Honor 200 Pro - mobilportré
Hirdetés
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
PROTRON
addikt
válasz
Reggie0
#100847
üzenetére
Köszi az ötleteket, írok is a gyártónak.
Azért nem tudom felcserélni, mert az egyik 230V-->12V, a másik meg épp a redundancia miatt 24V-->12V.
Max a bemeneteket tudom felcserélni, ezt még megpróbálom.A 24V-os hálózaton van szintén Meanwell DUPS, ami a 230 kiesése esetén aksiról visszatáplál, ezt akartam kiaknázni a 24V-->12V tápegységgel és a redundancia modullal.
A 12VDC és a 24VDC hálózatok eltérő egységeket táplálnak meg, a végberendezésekben nincs összekötés. Annyi hogy a 24VDC-ről van indítva az indító jel, ez kapcsolja a 12VDC reléket.
-
aujjobba
addikt
válasz
Reggie0
#100843
üzenetére
Valamelyik keplettel jott mar ki 90 menet, akkor ez mar a masodik amivel annyi jon ki
Ae = 0.81cm^2 akkor 90 = Ae*73Az AI szerint viszont 22 korul kellene lennie, bar szerintem ott az lehet a diffi, hogy Bmax=0.32T szamol, es nem dB-vel.
Felteszem a ketto ezek szerint nem ugyanazAtolvasom Skori irasat.
-
ViZion
félisten
válasz
Reggie0
#100820
üzenetére
IRFZ44N és TIP42C van itthon, el tudom engedni az opto-t...
Próbáltam, h mint a 12 V LED szalagoknál, az IRFZ44N kapcsoljon 0-ra és az opto vezérelje, de elsőre nem műxik, lehet már fáradt is vagyok.
most ilyen:
Relé 86: +12V
Relé 85: Drain
Source: GND
Gate: Opto 4-es lábehh, ez nem pont akkor nyitna, ha az opto nem világít?
ok... alvás -
-
#100795
tordaitibi
veterán
Reggie0
#100794
válasz
Reggie0
#100794
üzenetére
Igen ezt tudom, meg szinte az összes konnektoros fogyimérő is a valósat mutatja, némelyiken van külön menüpont is ahol a meddőt vagy a cosfit kiírja.
Kollégánál a 9A az 2kW, végül is télen nem elképzelhetetlen, ha épp olvasztja a hőcserélőt meg a csepptálcát is padlógázon.
Amiből a diskurzus indult, a 9 ampernek még simán elegendő egy másfeles vezeték, nem 100 méterre de átlagos 20-25 méterre simán.
Nálam kényszerhelyzet szülte hogy a fürdőszobánkba 1,5-öst tudtam csak vinni.
A 2kW mosógép a 40W tükörvilágítás megy róla évek óta.
Asszony ki lett oktatva hogy hajszárítás nem a fürdőbe, pláne ha épp megy a mosógép. Ez amúgy is ritka, konkrétan sose volt még fürdés közben mosás de az ördög nem alszik. -
ViZion
félisten
válasz
Reggie0
#100764
üzenetére
igaz, de a fenti a "bolondbiztos" szerintem is.
Ennyit megér a nyugalom.Korábbi H-hidas meghajtásomhoz kérdésem van...
Fékezni tud a driver, a két kimenetet összezárja és GND-re köti, a motor generátorként dolgozik és fékezi magát. Ezt értem. De itt a "tápegység" egy 12 V-os autó akku. Annak ez mennyire probléma? Nem kaphat vmi áram löketet a negatív pólusra? Kellene erre valami védelem, vagy ezt is tudja a H híd? Esetleg a negatívot egy kis szondával ténylegesen földelni?
Elvileg a mostani vezérlő is így fékez(ne), de valamiért a programja bizonytalan, nem tudja időben megállítani, fordított polaritású feszültséggel is operál. Lehet csak sz@rul lett programozva, de a gyártó szerint ez ilyen és jó. -
baly81
aktív tag
válasz
Reggie0
#100741
üzenetére
Ha a linket megnyitod, akkor látszik, hogy 2 beltéri csengő egység van. Akkor két szünetmentest vegyek? A szerveremnek sem vettem... Nem fillérbaßásból... Ritkán van áramkimaradás, de a tökömnek van kedve állítgatni, meg attól tartani, hogy a gyerek épp egy áramkimaradás miatt riad fel a csengőszóra.
Persze ettől jó ötlet lenne egy UPS, de tordaitibi muslicás megközelítése a legjobb hasonlat rá...Még áldoznék beltérinként 1-2EFt-ot a mókolásra, ha megoldódna a probléma. Ha nem, akkor így marad. Majd az asszony nyomogatja a gombot....
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Srácok!
Holnap szétszedem, lefotózom a boardot, akkor közelebb leszünk!
Köszönöm szépen mindenkinek az ötleteket és az önzetlen segítséget! Amúgy érdekes kis kütyü lenne ez! Mármint a nyomógombja. Nincs benne elem, a gomb megnyomásával generál áramot a működéshez.
-
#100680
tordaitibi
veterán
Reggie0
#100678
-
#100674
Dr. Szilikát
őstag
Reggie0
#100672
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Reggie0
#100672
üzenetére
Lehet, hogy szűkebb szakmai körben úgy volt szokásban, én angolban futottam össze először a primary battery / secondary battery fogalmakkal, de mindig úgy fogtam fel, hogy a magyarban ezek szárazelem / akkumulátor néven vannak megkülönböztetve, még a szakemberek többsége által is, jól bevált módon.
#100670 tordaitibi
Amikor a Ni-Zn 1.6V akkuk megjelentek, kezdeti időben "tölthető elem" néven gondolták megkülönböztetni a forgalmazók, az addig megszokott 1,2 V-os celláktól. Az elnevezés valamennyire el is terjedt, bár később felejtődött is. Általában a fórumokon a "tölthető elem" egy laikus kifejezés az akkura.
#100662 Honda567
1,2 V a Ni-Cd / Ni-MH akku névleges feszültsége, meg itt épp az a lényeg, hogy a napelem tölti, mint általában.
-
-
PROTRON
addikt
válasz
Reggie0
#100632
üzenetére
Igen.
Rosszul írtam fentebb, ha összeérintem a két vezeték véget, akkor 0-t jelez.
Tehát mérni elvileg tudok vele áramkörön feszültséget.De egyébként ha csak úgy leng a vezeték, vagy nincs vezeték, akkor ingadozik, függően attól milyen messze van egyéb feszültség alatt álló vezetékektől-berendezésektől...PC, monitor, egér, billentyűzet...
A gondom hogy lakatfogós kiegészítővel akarom használni, ráadásul lesz olyan hely is ahol felügyelet nélkül kell majd otthagyni bizonyos időre adatgyűjtéshez.Egyébként ez a multiméter típus tud még NCV detektálást, amit jelenleg eléggé felesleges hiba lehetőségnek tartok.
-
#100532
rednifegnar
senior tag
Reggie0
#100507
-
#100467
tordaitibi
veterán
Reggie0
#100460
válasz
Reggie0
#100460
üzenetére
Ez is igaz de nem jellemző.
Általában PV vagy valami megújulóból megy a visszatáplálás, vagy HV akkuból. Ez se semmi, láttam pár videót ilyen 6-800voltos pár 1000Ah akkuról.
Én ilyet nemhogy az udvaromba, a falunkba se szívesen engednék be
Itt egy 5-50kW transzformátor borzasztóan megdrágítaná a betermelő berendezés árát.
A DC 4-600V (3F) meg könnyen előállítható, a PV panelek sorolásával, szélturbina tekercselés.
Nem jellemző 12-24V akkuból visszatermelni, ez a mezei háztartási inverter vagy szünetmentes kategória.
Ahol külön egységek kellenek hogy valahogy felemeljék az akkufeszt 400 voltra.
Transzformátor azaz LF, vagy HF inverteres megoldás. -
And
veterán
válasz
Reggie0
#100380
üzenetére
"Emiatt ahhoz, hogy 100mA legyen a Q1 bazisan 14V-nak kell lennie a bemeneten."
Igen, nagyságrendben a szimuláció is hasonló értéket adott, a teljes kivezérléshez meg még ennél is több V-tal nagyobbat.
btraven: növelheted a tápfeszt, de az nem fog változtatni azon, hogy ez a kapcsolás abszolút nem vonalszintű (100mV-os nagyságrendű) jelekhez való. A táppal együtt ráadásként a ledekkel soros 120 ohmos áramkorlátozókat is növelni kell. -
And
veterán
válasz
Reggie0
#100377
üzenetére
Azért a Q1 emittere és bázisa valószínűleg kevéssé szeretné a bőven 100 mA feletti áramokat. Eleve bazi nagy jel kell a teljes kivezérléshez, és a táp feletti bemenőjel elég gyorsan ennyire növelné a puffer tranzisztor áramát. Ennek jelentős része rögtön átmenne az első, majd sorban a többi fokozat diódáin is.
Ribi: "Nyilván megmondják, hogy 5V a javasolt max bemenet, aki fölé megy az vessen magára."
Oké, de akkor mi az értelme annyi fokozatot betenni, amelyek értelmes körülmények között sosem lesznek kihasználva? Szimuláció szerint a 6. ledig 'ér el' a kivezérlés, ha a bemeneti csúcs eléri a tápfeszt. -
#100304
Donki Hóte
veterán
Reggie0
#100303
válasz
Reggie0
#100303
üzenetére
Kína most pont azt csinálja, mint Japán 50 éve és Dél-Korea 25 éve, gátlástalanul koppintanak mindent. Olcsók a termékeik, de olyanok is.
Egy átlagos kínai tranzisztor kb. felét-kétharmadát tudja, mint az eredeti nyugati alkatrész, persze az otthoni barkácsoláshoz általában bőven elég ez is, csak tisztában kell lenni a koppintott alkatrész korlátaival.
Itt írtam pl. egy méretes hamisításról, az eredeti TI TPA3116 IC-t lekoppintották a kínaiak CS8673 néven (az eredeti 50 W-os teljesítményével szemben 33 W teljesítménnyel). Ezzel nem is lenne gond, csakhogy egyes kínai erősítőkbe hogy, hogynem olyan CS8673 IC-k kerülnek, amelyeken mégis TPA3116 felirat van
Persze nagyon gyorsan kiderül, hogy töke van a menyasszonynak, hiszen a két IC a valóságban teljesen máshogy néz ki, persze az összehasonlításhoz le kellene feszegetni a felragasztott hűtőbordát, meg tudni kellene, hogy az eredeti Texas IC hogyan néz ki
-
baly81
aktív tag
válasz
Reggie0
#100301
üzenetére
Én is osztom Donki Hóte véleményét! Nálam is rengeteg kínai biszbasz van. Persze, ha valamibe specifikus vagy minőségi kell, akkor megveszem azt. Nagy általánosságban azért elmondható, hogy ha nem a legolcsóbb vackot veszed meg, akkor kb ugyan az a minőség amit itthon a "nagy'bótokból" vásárolsz.
Nálam a Conrad-ból rendelt KDC kapcsoló is azt támasztotta alá, hogy totál ugyanaz, amit ~1 évvel előtte az Alin vettem.
6,3-as csószósaru debreceni üzletből vásárolva vékonyabb anyagból; gagyibb kialakítású volt (pl. nem volt rajta a középső pont beütés, ami a lecsúszás ellen biztosít) mint a china export...
-
#100245
razorbenke92
őstag
Reggie0
#100232
válasz
Reggie0
#100232
üzenetére
Pont egy w25q40bvsip eszi épp az életem.
Családban vett valaki egy Samsung 3D TV-t használtan. Érte ment, a falon volt a TV, kipróbálták, megvette.
Hazavitte, bedugta, bootloop...
Találtam threadet, ahol az EEPROM-okat javasolták újraírni. Gondoltam adok neki egy próbát, de pont hétvége volt, nekem meg nem volt EEPROM íróm, úgyhogy csináltam:
Megírtam az EEPROM-ot, nem ment. Utána láttam, hogy van egy másik is. Ahhoz is találtam dumpot, azt is megírtam.
Utána találtam egy threadet, ahol azt írták, hogy nem elég újraírni, cserélni is kell őket. Hétfőn Lomexben megrendeltem reggel, 2 óra múlva mentem értük. Kicseréltem. Még mindig semmi.
Aztán találtam egy nyomot, ahol 1:1 ugyanúgy volt problémás a gép, és ott meg azt mondták a 4Mbit flash a cserés.
Most megrendeltem a cserét, és építem a programozót hozzá - immáron ESP-vel a 3V miatt.
Fun part: Az épülő programozót kipróbálandó kerestem egy hibás alaplapot, amit alkatrészekért kannibalizálok. Egy ASUS laptop alaplap, és a rajta lévő 24Q64-t többször olvasva az a gyanúm, hogy az is szar, lehet, hogy éppen ez volt az alaplap halála, ugyanis a feszültségek megvoltak, mégis csak egyet villant a bekapcs gombra, és semmit sem pörgetett fel. -
ekkold
Topikgazda
válasz
Reggie0
#100218
üzenetére
Anno kaptam egy marék ismeretlen SMD kerámia kondit. Megmértem kapacitás mérővel: 1µF Ok., de vajon mekkora a feszültségtűrése? Gondoltam adok neki, szép lassan feltöltöm, és megnézem hol üt át... a kétszerező kimenetén (640V körül) még nem ütött át. Ezután másképp álltam neki: megmértem a kapacitását a feszültség függvényében: 50V körül már kb. a felére csökkent a kapacitása.. Ez alapján valószínűleg jóval 50V alattira lehetett specifikálva.
Anno a suliban azt tanították, hogy 1kV a nagyfeszültség határa. Nem csak azért mert szép kerek érték, hanem azért is mert szabad levegőn 1kV felett előfordulhat átütés, alatta nem... (felületi kúszóáram persze lehet alatta is, majd abból meg égés és tüzijáték, de az megint más)
A 640V-os izzós játékban (de ez akár 230V DC-re is igaz) ott látom leginkább a problémát, hogy ha kontakthibás lesz a foglalat, akkor folyamatos ívet fog húzni, és kigyullad...
-
#100088
tordaitibi
veterán
Reggie0
#100086
-
#100065
Donki Hóte
veterán
Reggie0
#100064
-
#100046
tordaitibi
veterán
Reggie0
#100037
válasz
Reggie0
#100037
üzenetére
Nem tudom milyen az ups-ed.
Ha trafós kimenetű, nem DC 400V/H-hidas, akkor szükségtelen az elválasztó trafó.
Nekem otthon a hobbi szigetüzemű rendszeremben ez okból transzformátoros kimenetű a fő inverterem, ezen lóg a ház háromnegyede.
Azon bajosan jön át DC.
A másodinverter az kimeneti H hidas de én mindkettőre csináltam egy házi, saját tervezésű elektronikus avk-t ami tökletesen vizsgázott a tesztek alatt, így már teljesen jó.
Nem is avk hanem folyamatos szivárgási áram mérő.
Így megmaradt az IT roppant kellemes sajátossága, mióta ez van én mindent áram alatt szerelek.
Nem ráz.
Viszont ez meg azért nem jó mert megszokom, és ha a szomszédba is így szerelek, az nagyon meglepi lesz egyszer -
#99926
rednifegnar
senior tag
Reggie0
#99913
rednifegnar
senior tag
válasz
Reggie0
#99913
üzenetére
gondolom lattad mar ezeknek kaszaknak az elektronikus vezerleset, azert ne hidd azt, hogy csak egy kis feszej kell oda es jo lesz hisz "csak egy fukasza".
ebben egy eleg sok mindent mero cucc van. hasonlo pelda egy mosogep vezerles is addig egyszeru, amig meg nem nezed, hogy meg a leggagyibb mai is egyedul a fotengely hajtasabol es forgasanak egyenetlensegebol (gyorsulas,lassulas,raadott vezerlesre valo reagalas) mennyi dolgot olvas ki es azt milyen baromi gyorsan feldolgozza es az alapjan vezerel. akkor mar nem is olyan tavoli az az urtechnika pedig hat csak egy villanymotor az egesz.de mindegy en elengedtem a dolgot, multkor megneztem a service manualjat ez nem ennyi hogy xy mA, a kollega azt hiszi, hogy odarak par miliampert es az megoldja. nem igy van es nem is igy mukodik. de ezt honapokkal ezelott egyszer mar kitargyaltuk, markaszervizbe meg nem akarja vinni, igy marad itt a fantazialas az amperekkel. rajta kivul hasznalnak meg nehanyan stihl fukaszat (meg fureszt, funyirot, tokomtudja mit) nekik valamiert nem kell magnes elektronikat buzeralni.
-
#99919
csabyka666
veterán
Reggie0
#99913
-
#99550
tordaitibi
veterán
Reggie0
#99548
válasz
Reggie0
#99548
üzenetére
Csak dióhéjba.
Csináltam magamnak egy hordozható all-in-one pc-t.
2 napi kísérleteztem a digitális zaj kiszűrésérvel, semmi nem hozott eredményt.
A végfokot külső táppal megtápolva a zajt elfújták, néma lett de mivel akkuról is használom a pc-t ez nem járható út, közös a táp. és erről megy ugye az összes belső tápkonverter amiknek a zaja vastagon ráül a végfok test vezetékére, kiszűrhetelen földhurkot alkotva.Be kellet tennem egy 1:1 sztereo galvanikus leválasztó kis transzformátort, csak így tudtam izolálni a tápzajokat a közös testvezetéken.
Néma mint a sír.
Valószínű ebbe belefutnak autóhifi vonalon is mert ott kaptam ilyen audio izolátort.
Két picike trafó van a dobozkába.És anno mikor hangosítottam, minden jobb keverőpultba volt ilyenből legalább annyi ahány kimenete volt a pultnak. isolated/non-isolated, kapcsolhatóan.
És bizony kellett is néha használni, olyan brummos földhurkok voltak.
ezen kis trafók ára elmehet akár a csillagos égig is, minőség, átvitel függvényében.
És biztos nem viccből tervezték bele a keverőpultokba. -
#99481
Donki Hóte
veterán
Reggie0
#99240
válasz
Reggie0
#99240
üzenetére
Köszi a választ. Még ha 95%-os hatásfokot tételezek fel, a szabályozható 30-40 watt teljesítmény kevésnek tűnik.
Az elfekvő lomok további átnézése során találtam egy ilyet.
Ezen STP80NF70 fet van, ráadásul 2 db, rendes hűtőbordán
Az adatlap szerint 70 ampert bír ez a típus.
Mekkora áramot bírhat el ez a szabályozó 24 volton?
-
PROTRON
addikt
válasz
Reggie0
#99310
üzenetére
Nu most volt időm a következő próbálgatáshoz, sajnos még mindig nem tartok ott hogy a végleges összeállításban
A vezetékek kb szabadon lógtak, bocsi még mindig nem fotóztam.
Ezek a jumper kábelek viszont baromi megbízhatatlannak tűnnek nekem, szal ezért vagyok gondba hogy pontosan mivel javítok, mivel rontok a helyzeten.Ha a vezérlőn szoftveresen beállítottam 3 LED szalag kimenetet, szalagonként 8 szegmensre, akkor még jól működik.
Amikor bekapcsoltam a 4. kimenetet szintén 8 szegmensre, már jött erőteljes villódzás. Ha bekapcsoltam az 5. kimenetet is, akkor az utolsó 2 szalagom teljesen lekapcsolt. Ezután szoftveresen össze vissza ki-be kapcsoltam és átállítottam a GPIO kimeneteket, aztán hajlandó volt kiadni erre az utolsó két szalagra is, de mindig valamelyik szalagon vacakolt az effekt, volt hogy csak kis mértékű villódzás, volt hogy az egész szalag.
Igazából azzal is gondban vagyok, hogy melyik számú GPIO-k azok amiket "stabilabbnak" lehetne nevezni, meg melyek azok amik csak próba szerencse alapon vagy műxenek vagy nem.Próbaképp szoftverbe bekapcsoltam mind a 8 kimenetet, ha az elsőn 8 szegmensre állítottam és a többit csak 1 szegmensre, akkor még az első szalag rendesen működött, a többi között látszódott némi flickering.
Ha több szegmenst aktiváltam, akkor teljes flickering, de van olyan effekt aminél rendesen lefut az effekt, csak épp a szín beállításra egyáltalán nem reagál. Végig fixen sorban beállítja a szegmenseket első piros, aztán zöld, aztán kék és ez így végig fixen beállítódik és nem reagál a vezérlés hiába állítanám az egész szalag mind a 8 szegmensét 1 színre.
De legalább mind a 8 szalagon végig fut a "hullám" effekt, azaz egy 4. szín, és csak nagyon kicsi flickeringet látok...
Ahogy látom 4 kimenetnél többet használva, ahogy növelem a szegmensek számát, egyre erősebb a flickering.
Tehát szerintem a data kimeneten vagy a fesz esése a gond, vagy a leadható áramerősség. De a tévedés jogát fenn tartom.
Hőkamera alapján a vezérlő egyelőre nem melegszik túl.Mivel erősárammal foglalkozom, így nem tudom pontosan hova nyúljak, jelenlegi tippjeim:
-az ESP-WROOM egyik GND kivezetéséről adjak a 4 vezetékes LED szalagom "F0" jelére egy GND-t?
-vagy helyette az alap 12V betápról adjak erre a szálra GND-t?
-vagy valahogyan egy erősítő lapkára kéne 3.3V-ot külön ráküldenem a GPIO shield 3.3V-os kivezetéséről és azon keresztül küldeni a kimeneti data jelet? Tehát kimenetenként külön "erősítés"?
Mert pl quinledhez láttam a kiegészítők között ilyesmit...[link] -
PROTRON
addikt
válasz
Reggie0
#99306
üzenetére
Ok, ha már vetted a fáradtságot, akkor megrajzoltam a helyesbítést, elvégre én vagyok aki segítséget kér
De tényleg, a vezeték hosszaknak ilyen téren egyáltalán nem szántam jelentőséget!
A próba kötést már szét is szedtem, szal nem is tudnám fotózni se, de most összerakni sincs kedvem így hogy a teló is messze van. -
PROTRON
addikt
válasz
Reggie0
#99305
üzenetére
Valóban a sematikus rajzok ilyen szempontból félrevezetőek lehetnek, ebben a rajzon azért nem szerepelnek vezeték hossz adatok, mert nincs "távolság". Ez utóbbi csak "próba" bekötés volt, nem a végleges, próbából kb azonos pontban vannak csillagban elágazva.
Erősáram terén azt szoktuk jelölni, hogy mi van azonos feszültségű sínezésen, de a távolságokat másik típusú rajzon jelöljük.
A LED szalagok azonos wago-ra lettek kötve, nincs "arrébb" rakva, azonos pontból kapták párhuzamosan a feszt.
Annyi hogy a LED wago-s elágazása előtt van egy DC '"Y" kábelem, hogy a rendes DC dugaszokat tudjam használni, így az ESP ennek az "Y" kábel gyári DC dugójába lett dugva, míg a másik ág DC dugojáról rögtön a wagok-ba a 12 VDC a LED szalagoknak. -
PROTRON
addikt
válasz
Reggie0
#99303
üzenetére
Inkább autocad huszárkodnék, messze van a telefon...
Íme a jelenlegi állapotok vezetékezési rajza:
Tehát a GND-k külön összekötése nem történt meg, csak a betáp oldal azonos.
Még azt láttam neten, hogy mivel ez a szalag rendelkezik a "D0" érintkező (ami a sima DATA) mellett "F0" érintkezővel is, lehet hogy arra kéne kötni a 12V tápegység GND-jéről még 1 szálat?
Vagy erre inkább az ESP32-nek az egyik GND-jét kéne kötni?
Ez a szalag:
-
#99207
tordaitibi
veterán
Reggie0
#99204
válasz
Reggie0
#99204
üzenetére
Szerintem annyi féle gyártó millió típusa van a világon hogy ehhez minimum egy repülőgép hangár kéne már indulásnál.
Gyakran járok a bolhaboltba, autó patent.
Iszonyat választék van, megkérdeztem az eladót, hányféle patentet tartanak?
Saccolása szerint több ezer és egyre gyakrabban nekik sincs adott termék hanem úgy rendelik be.
És ez csak egy autókárpit patent választék. -
#99193
scarbantia
aktív tag
Reggie0
#99180
scarbantia
aktív tag
válasz
Reggie0
#99180
üzenetére
A legtöbb laborgép levilágítója is RGB LED-et, vagy színes lézert használ.(Igaz, ezek szkennelés után dolgoznak, de sokszor a laborszkennerben is RGB LED van.) A papíron is csak színrétegek vannak, szóval a lényeg, hogy a fény és a színszűrő/papír passzoljon egymáshoz, de ahogy írtad is, jó szűrőt kell csinálni.
Igazából maga a film a színszűrő, kérdés, hogy az adott színt arányosan tudjuk-e szétválasztani a három színcsatornára, vagy valamelyik (pl. zöld) a három közül megengedőbb.
Nagyon konkrét példákat láttam arra, hogy mennyivel jobb egy-egy öreg szkenner színleválasztása, mint bármelyik mai digitális gépé. Egyszerűen mások a tervezési szempontok. A PhaseOne Trichromatic szenzorra mondjuk kíváncsi lennék. -
updog
őstag
válasz
Reggie0
#98954
üzenetére
A redditről származó képen (itt most a bal oldali) én azt látom, hogy ott tényleg van ráforrasztva valami
Toltam rá egy kis CSI enhance-t:
De ahogy írod is, látom ahogy csináltam egy közeli képet hogy a nyák is sérült. Gondolom ez így már gtk, nem érdemes szórakozni vele? (főleg hogy én itthon biztos nem tudom javítani).
Az egésznek a működését nem vágom, de ha valamit valamivel itt a hiányzó alkatrésznél simán csak áthidalok, akkor az elemes működés még menthető? Gondolom a hiányzó alkatrésznek van szerepe abban is, hogy elemről működve is rövid úton lekapcsol.
-
baly81
aktív tag
válasz
Reggie0
#98937
üzenetére
Köszönöm a választ, segítséget!
Nézegettem a Hager márkát, de nem tudtam összeszedni egy normális szettet, ami nem horror áron van és rövid időn belül meg is érkezne...
Még nem kőbevésett, de ezekre esett a választásom:
» Tracon EVOMS40/3 főkapcsoló
(Ezt azért szeretném bekötni, mert nemsokára gerincvezeték csere lesz a tömbünkben és a szerelés idején le akarom választani a lakást. Nem szeretném, ha bármilyen "kóbor áram" betévedne a lakásba, bármennyire kicsi is rá az esély. 3P-vel el tudom vágni ennek az útját, tehát L, N, PE is meg lenne szakítva, meg később sem árt, ha valami gáz lenne. Van egy ilyen kapcsolónak létjogosultsága?)Schneider Resi9 család:
» R9L16610 túlfesz.levezető
» R9R01240 ÁVK
» R9F04116 MCU B16
» R9XFH112 gyűjtősínAjánlásokat, észrevételt továbbra is elfogadok mindenkitől.
THX! -
#98899
tordaitibi
veterán
Reggie0
#98897
válasz
Reggie0
#98897
üzenetére
A hsz. végét szerkesztettem, ezsembe jutott hogy valóban csak 180v lesz a táp.
Egyébként az egész dióda disszipáció okafogyottá tehető ha szétszedjük a tápot és a pufferre támadunk közvetlenül.
Aktív pfc-nél ez természetesen járhatatlan megoldás.
Nekem egy okosszivattyú, Grundfos Alpha BLDC motoros 8. éve megy 265V DC-ről, még nem nyekeregtek a diódák benne. -
#98895
tordaitibi
veterán
Reggie0
#98894
válasz
Reggie0
#98894
üzenetére
Fonok ne csalodjak benned
Vagy csak pongyolan fogalmaztal, nem kap dupla aramot viszont idoben tenyleg dupla ideig lesz igenybe veve.
Vagyis a disszipacioja tennyeg dupla mert nem tud hulni a masik felperiodus. dejen.De altalaban siiman kibirjak, plane ha nem padlogazon van hajtva a tap.
Es van meg valami ami tenyleg erdekes tema.
Szerintem a.dioda.igenybevetele kisebb lesz.
50Hz, hagyomanyos tapnal a puffer toltese jellemzoen a szinusz felso harmadaban tortenik. Ezt durvan peldazva, pl. 5 amperes impulzusok.
Viszont dc-rol folyamatos az utanpotlasa a puffernek, es.ez lehet hogy csak 2A folyamatos terheles.
Ami kevesbe melegiti mint a csucsok.
Csak eszmefuttatas, otlet reszemrol, nem tudom.szamokkal igazolni, ha valaki megteszi az tanulsagos lenne.Szerkesztve, az kiment a fejembol hogy a kollega 180 voltrol.hajtja es az tenyleg nem.sokkal tobb a puffer 320 voltjanak a felenel.. Igy meg.erdekesebb a helyzet.
-
#98880
tordaitibi
veterán
Reggie0
#98873
válasz
Reggie0
#98873
üzenetére
Én biztos nem küldenék meg egy lfp cellát 4,2-vel.
Másik, én napelemes rendszerbe gondolokodok, vagyis azzal élek együtt kb. másfél éve.
Rossz idóben előfordul 2 hétig is 0-5% és max. 25-30% közötti üzem, majd jön kis hosszabb napsütés max. 40-40% töltéssel estére. És van hogy ez megy 30-40 napig. 0-40% között mozog+ napi 40-50 mikrodod.
Még a közelébe se jut a 100%-nak, nem tud kialakulni az esetleges önbalanszolás de még ha lenne külső balanszer, az se tudna semmit csinálni mivel azok a töltöttség 85-90%-a körül kezdenek el dolgozni.
És ilyenkor egy lfp pakk nagyon durván képes szétmászni, lesz köztük 30-35 és nulla %-os is simán.
Konkrét tényeket tudok, nyári hajós üzem, nagyon mostoha és télre nem töltötték fel a gyári He-Li 24V/100Ah akkut.
Tavasszal 2 teljes ciklust kellett a töltővel csinálni és a felső 90%-on kellett tartani 0,02C-vell 15 órán keresztül és így tudták helyrehozni a kb. 50%-os eltéréseket a cellák között.
Liion alapú ezt ragyogóan viseli, akár 6-7 hónapig is és max. 2-3% eltérés (se) lesz a cellák között.
Ennek alapfeltétele természetesen a cellák azaonos paraméterei, teljesen egyformák, nálam ez taljesül mivel bontott E-car akkukat hajtok amiket 1% alatti tűréssel rendelkeznek.
És tényleg mivel a másfél év alatt sacc. 200-250 teljes ciklus és 8-10000 feletti mikrodod történt és 0,02V a legnagyobb eltérés.
Fényes nappal a főtéren cidázok le bárkit úgy hogy a 3 fő tv adó élesbe közvetíthet ha ezt bárki megcsinálja lfp kémiával, ilyen üzemi körülmények között hogy a 100+%ra töltés lehet hogy 3 hónapig sincs.
És mégegy a liion mellett.
Mindenféle akkumanagement nélkül rápillantva a voltmérőre, megmondom 5% eltéréssel hogy hány %-on van a pakk.
lfp, igaz hogy mindenben sokkal jobb paraméterekkel rendelkezik, ciklusszám , nem gyullad ki nem robban stb. de egy lfp pakkról ezt senki meg nem mondja egy egyszerű feszültségméréssel.
Ennek ellenére ha lenne felesleges 6-700ezrem, szó nélkül váltanék lfp-re mert sokkal biztonságosabb. -
-
#98634
tordaitibi
veterán
Reggie0
#98632
-
.-..-.
tag
-
#98471
Dr. Szilikát
őstag
Reggie0
#98470
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Reggie0
#98470
üzenetére
Az csak választási lehetőséget jelöl, 12 vagy 24 V-os változatban rendelhető:
https://www.aliexpress.com/i/1005007167506952.html
608 oszthatóságát tekintve sorosan 4 vagy 8 chip elvileg. Nem úgy, mint a megszokott szalagoknál, ahol 3 LED + 1 ellenállás 12 V-ra.
-
aujjobba
addikt
válasz
Reggie0
#98327
üzenetére
Koszi!
Mas: a különböző transzformátorok, tekercseles, fizikai tulajdonságok es elmélet is eleg ködös nekem.
Tudtok erről a témáról valami jo anyagot?
Hogyan kell pl. flyback trafot számolni es építeni, pulse trafot, gate meghajtó, stb.
Egy-egy leirast, videót találok, de valahogy nem áll össze teljesen a kép.Peldaul amikor flyback-nél a fazisok ellentétesek primer es szekunder oldalon, akkor fizikailag is ellenkező irányban tekertek, vagy ugyanúgy csak fordítva kötöd be a ket vezetéket?
-
#98198
tordaitibi
veterán
Reggie0
#98197
válasz
Reggie0
#98197
üzenetére
Pontosan csak nem akartam belemélyedni a gate felületének méretébe.
Ami eléggé egyenes arányos a nyitott csatorna ellenállásával.
Igbt vonalon nem teljesen értek egyet veled.
Fetnek csatornaellenállása van, igbt-n meg feszültségesés.
Adott, pl. 50A áramnál:
fet, 1,5mohm, 3,75W disszipáció
igbt, 0,6V esik, 30W disszipáció.
Véleményem hogy kis feszültségen, 80-100V a fet jobb,
nagyobb feszültségen meg az igbt.
mivel egy nagyfeszültségű fetnek már sokkal nagyobb a csatornaellenállása és itt már egy igbt kimenet, bipoláris tranzisztor előnyösebb.
Sokkal robosztusabb és strapabíróbb kialakítás de ezek az előnyök 5-600V felett érvényesülnek igazán.
Fenntiek a saját meglátásaimat tükrözik, mindenre nyitott vagyok a témában, észérvekre pláne. -
chubii
senior tag
válasz
Reggie0
#98037
üzenetére
Köszönöm mindenkinek az elmélkedést!
Nekem is az járt a fejemben, mint Reggie0-nak.
Janos250: Erről az óngyűrűs zsugorcsőről régen csak rosszat hallottam, hogy jobb kerülni. Nem tudom azóta változott-e a helyzet.
Forrasztani nem szeretnék. Csekély motorsportos tapasztalatom alapján jármű esetében nincs jobb a krimpelésnél. Csupán egyszerűségből (meg kicsit lustaságból ) jutott eszembe a Wago , gyorsabban meglettem volna vele. Marad a szigetelt toldóhüvely vagy saru. -
#97978
tordaitibi
veterán
Reggie0
#97976
válasz
Reggie0
#97976
üzenetére
Nem mert írja az adatlap hogy belső felhúzója van.
Ha az IN lábat negatívhoz érintem az alsó fet nyit, ha elveszem egyik se, ha pozitívhoz akkor a felső. vagyis statikusan teljesen jól működik a fetmeghajtó IC.
Nincsenek már zenerek, Ekkold ajánlására a step-down IC-t is a 15 voltról tápolom, így a kimenetén max. 14,6V lesz az nem kergetheti túl az IR-t. Tényleg sokkal egyszerűbb és ésszerűbb így.
A step modullal nem kompatibilis valami, az IR vagy nem tudom, mivel egy primitív 555 pwm-el nagyjából működésre tudom bírni.
A step modul kimenete egy nyitott kollektoros tranzisztor (LM2576) ami a +15 voltot kapcsolgatja 150kHz pwm-el, ezért ez a kimenet 680 ohmmal testre van kötve. Ennyinek csak elégnek kéne lennie hogy lehúzza teljesen negatívba.
Az IR2109 alkalmas 150kHz-re...? Erről gőzöm sincs de csak tud ennyit. -
Reggie0
félisten
-
#97972
Steve_Brown
senior tag
Reggie0
#97971
Steve_Brown
senior tag
válasz
Reggie0
#97971
üzenetére
Ha veszek egy 7.4V néveleges feszültségű LiPo aksit, akkor azt legalább 5V-ra le kell konvertálnom az ESP32-nek illetve a giroszkópnak + a mosfet driverek-et is azzal tápolnám meg. Oda jó egy LDO stabilizátor vagy már kevés lesz? Hogy oldanátok meg? 2db LDO stabilizátor? 1 az ESP32-nek, egy pedig a giroszkópnak + a mosfet drivereknek?
-
aujjobba
addikt
-
-
ribarszki
őstag
válasz
Reggie0
#97715
üzenetére
És Ton-ton!
Köszönöm az együtt gondolkodást. Az Arduino eddigi pörkölések során nem volt lassú. Illetve az Artisan szoftverben a legkisebb mintavételi lehetőség 1sec. Mivel 9-10perc egy pörkölés, így a másodperces mintavételezés több mint elég.
A fémlemezzel az a gond, hogy nincs hely.. A dobforgási sebességét alapból nem tudom állítani. Biztos meg lehetne oldani, de egyelőre kihagynám..
Szóval hogyan működik? Amúgy tök egyszerű. Van egy forgódob, s azon kívül egy fűtőszál. A kávé pörög a dobban, a fűtőszál pedig melegíti a levegőt.
Itt látszik az elv, illetve az is, hogy nincs hely..
-
#97543
rednifegnar
senior tag
Reggie0
#97540
rednifegnar
senior tag
válasz
Reggie0
#97540
üzenetére
12%-os jo maratashoz? sztem az fodraszkellek kategoria.
kristalyos peroxidot mar tizeneve is csak orvosi receptre tudtam venni. pedig gyerekkoromban siman adtak minden hokuszpokusz nelkul, azt dobaltuk az akvaiumba fertotlenito cimen (meg jol neztek ki a lila csikok).
en is ezt a vaskloridos gyorsmaratot hasznalom, sztem teljesen jol mukodik. nyilvan nem lesz szep gyari, meg ha leazik a maszk akkor alamar csodak nincsenek. lakkfilcel (nem alkoholossal) athuzva jo lesz.
pausz meg positol mar nem divat? neke meg talan van p20(ha jol emlexem) spraym is valahol. -
aujjobba
addikt
válasz
Reggie0
#97533
üzenetére
A lassusag igaz, en melegiteni nem szoktam, hanem eleve meleg vizben oldom fel.
A csipkes vonal 20mil-ig nem problemas, az ala nem nagyon kellett mennem, max annal a SOT363 cuccnal, de azzal se volt gond vegul.A sosav+peroxid kombohoz nem tudtam hozzajutni, csak ceges vasarlasra adjak errefele ki, azt hiszem a tevekenysegi kornek is stimmelni kell (fodrasz, ilyesmi talan).
ok... alvás
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Robotporszívók
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Tőzsde és gazdaság
- Vicces képek
- Ford topik
- Sorozatok
- Ingatlanos topic!
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- India és az AI a McDonald's jövője?
- További aktív témák...
- Csere - Beszámítás! ASUS TUF Gaming laptop : I5-11400H / 32GB DDR4 / RTX 3050 Ti / 144Hz - GARANCIA!
- P14s Gen5 14" FHD+ IPS Ryzen 7 PRO 8840HS Radeon 780M 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- P15 Gen2i 15.6" FHD IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- GIGABYTE G27F 2 165Hz IPS gaming monitor /2026.12.12-ig Garis/
- Lenovo ThinkPad Yoga 2in1 Touch Laptop! AMD Ryzen 7 PRO 7730U / 16GB 3200MHz / 256GB NVMe
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3026, 91% Akkumulátor
- MacBook Pro 16 2021 M1 Pro 16GB 512GB 1 év garancia
- Eladó 2db Nokia steel hr hibrid okos óra dobozával
- Silvercrest Rajztábla
- LG 55C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
Állásajánlatok
Cég: FOTC
Város: Budapest