- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Fotók, videók mobillal
- Vodafone-ra áttért Digi Mobilosok
- Apple iPhone 15 Pro Max - Attack on Titan
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Yettel topik
- Samsung Galaxy A54 - türelemjáték
- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
Hirdetés
-
Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
ma Részletes anyag került fel az internetre a Sony idei középkategóriás telefonjáról, három helyett két hátlapi kamera várható.
-
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
-
Lunar Lander Beyond teszt
gp Nagyon sok évtizeddel az eredeti Lunar Lander megjelenése óta ismét ezen a címen jelent meg Atari logóval egy játék. Vajon mennyit javult a játékdesign a hetvenes évek óta?
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
válasz PROTRON #75927 üzenetére
Valamit az adapterről leírhatnál.
Műszer, egy legegyszerűbb DM. vagy 20V/10A analóg árammérő nélkül nehéznek vagy inkább nemlegesnek ítélem a teszt kivitelezését, egy áramot legalább kéne tudni mérni.
Műterhelés nem gond, ha az adapter 19 voltos akkor egy marék 24 voltos autóizzó, melegedésre ott a kezed .
Adapter hibák 99,9%-a a kimeneti feszültség csökkenésében vagy megszűnésében jelentkeznek, ez bár agyonvághatja az utána kötött készüléket de nem jellemző, a készülék egy bizonyos feszültség alatt vagy el sem indul vagy menet közben kikapcsol.
Nálad nagyon sok dolognak kellett együttállnia hogy a tápfetek kipurcanjanak, egyértelmű hogy az esetleges kisebb tápfeszültség az a feteket arányosan nagyobb áramik kapcsolgatására kényszeríti.
Viszont azok az akkura, azaz 12V környéki bemenőre vannak méretezve, valamint a belső bemeneti táp step-down szállna el az alacsony feszültségtől, nem a proci vagy a vga vrm fetek.
Azoknak a tápoknak a kimenete béhány voltot ad ki, még örül is ha nem 10-12V hanem kisebb a bemenője.
Szerény véleményem szerint a meghajtott vga szállt el, a tápfetek csak ennek a szenvedő alanyai voltak.[ Szerkesztve ]
-
válasz PROTRON #75930 üzenetére
Fogsz legalább egy multimétert vagy bármit ami képes 5 ampert mérni.
Fogsz pár darab 24V/55W teharautó fényszóróizzót, rákötöd, egymás után mert egyszerre meg fogja annyira rántani a hideg izzószál hogy le fog tiltani.
Ezekkel már közel fogsz járni az 4 amperhoz, addig pakolgatsz rá még 21W meg 10W izzókat amíg 4-4,5A körül lesz az áramfelvétel.
Így hagyod pár órát, ha nem tilt le tés nem tűzforró akkor OK.
A primer puffer kapacitásvesztés tipikus tünete hogy valahol a fél teljesítmény környékén letilt, leesik a kimenő nullára, esetleg megpróbál újraindulgatni, ez jellegzetes ciergő hanggal jár, beesik a kapcsolófrekvencia a hallható tartományba.
Ilyenkor üresjárásba is jellemzőn kihallatszik a be-ki kapcsolgatási rövid burst.
Ha ezen a teszten átment az adapter az nagyon nagy valószínűsággel hibátlan.
Lehet bonyolítani szkópos kimeneti mérésekkel ahol a reagálási idők, tranziensek, esetleges túllövések, lengések és a kimeneti feszültségre szuperponálódott zajok kimutathatók de ez már a szerviz kategória. -
válasz PROTRON #76695 üzenetére
Leirta hogy maga az erosito brummos, ha halozati szinusztol brummos, akkor egy invertertol megszunik..
Nem fog. A halozati szinusz az jogos hogy kisebb-nagyobb tranziensekkel terhelt de nem ettol bug az erosito.Nem tudom milyen erositorol van szo de a szokasos modszert biztosan lehet alkalmazni.
Eloszor is el kell donteni higy melyik fokozatba keletkezik a biba.
Bemenet, valaszto resz, hangszin, meghajto, vegfok.
Ha ezt kiszurtuk akkor abba a fokozatba kell a hibat keresni.
Ha alkatresz hiba kiszurve, es nem javul, a halozati transzformator is szoba johet, leszakadt az esetleges arnyekolas a primer-szekunder kozott, menetzarlat miatt drasztikusan megnott a nyugalmi aram felvetel es szor a vas, stb. -
őstag
válasz PROTRON #77260 üzenetére
Azért írtam be, hogy ha kell legyen belevau
Ki lett próbálva a műszer és érdekes tapasztalatok vannak. Leírás szerint ez a kivitel azért is jó mert nem izzik a fűtőszál, így tartósabb. A helyzet azonban az hogy a ventilátor közepéhez baloldalt van egy szakasz ami mégiscsak izzik és 450fok körüli kissé vörös. Mindenhol máshol 300fok vagy alatta. Sztem azon a részen elég kevés levegő áramolhat, mert ott van a legközelebb a rotor tengelye ami leginkább semmit se szállít, máskülönben nem izzana. Áramlás szempontjából pár centivel mögötte, a ventilátorlapátoktól távolabb levő szál annak ellenére "hidegebb" hogy közvetlen rá fújja a vörösen izzó szakasz hőjét. Valszeg itt már több levegő is jön/keveredik ezért "csak" 380-400fokig hevül úgyhogy nagyjából ez is hotspot a rendszerben.
Közben felnyitottam az elosztószekrényt és a falban szemre 1.5mm2 tömör rézvezeték jön. Viszont a szekrényből a konnektorig egy kb. 30centis szakaszon csak 1mm2. A fűtő 1.5mm2 sodrott vezeték, de akkora köpennyel hogy ha nincs ráírva azt mondom 2.5mm2.
Infra mérések alapján a fűtőtest vezetéke és az 1.0mm2 szakasz egyformán maximum 40fokot érhet el, de a fűtőtesté 1-2fokkal melegebb lehet. Ezek alapján kijelenthető hogy az 1mm2 tömör vezeték van olyan jó, mint az 1.5mm sodrott vezeték? Nem lenne csoda mert egy igen érdekes témára akadtam a napokban.
1ébként a falból jövő 1.5mm2 vezeték maximum 2fokkal melegebb mint a környezet, azaz 26fokos helységben 28fokon üzemel. Lakatfogó szerint 14.2amper körül megy, ami 235V üzemi feszültséget feltételez ha a fűtés valójában is 3300W teljesítményű. Ez annyiból para mert egyébként 250V körül tolja a szolgáltató, így legközelebb mérek feszültséget is a közvetlen mellette levő szabad konnektorban terheletlenül majd terhelten, hogy lássam mennyi feszültség esik.
Végül sikerült jól beirányítani így nem lesz lengő kiépítve. De egy külön konnektor azért kell, mert ahogy kész a felfűtés, további 2órás tartásra egy 900wattos békebeli Rego is megfelel, meg azért csendesebb is
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
-
őstag
válasz PROTRON #77311 üzenetére
Értem. Itt tömör falvezetékről van szó, az is érintett ebbe a mizériába? A sodrottakkal én is szopok amikor építek valamit, olyankor dupla annyit blankolok mint kellene aztán valamennyit visszahajtok és úgy préselek rá.
A feszültségesés ezek szerint már túlságosan nagy, (6%) de végül is 230voltra esik, az meg pont a jó
A probléma itt az lehet hogy ha később valamiért csak 230V van alapból és onnan esik le 215voltra...
Ez egy viszonylag új rendszer, nem hiszem hogy sérült lenne valahol. Köpenyes a kábel és mivel műhelyen keresztül megy ami nem éppen túlfűtött, valszeg a gipszkarton mögött se kellemes az idő. Mivel fűtök ezért a környezeti hőmérséklet nem lehet több 20foknál a vezeték teljes hosszában. Egyedül az 1mm metszetű kerül 24-26fok környezetbe a felfűtés végére, de még oda is ×1 módosító tényező vonatkozik az alkalmazható áramerősség terén amit 14A körülire tippelek a táblázat többi paramétere nyomán.
Ha nem javítok vele a feszültségesésen, ezt a kis szakaszt nem cserélem ki. Ha gebasz van már csak az olvad elsőnek és nem a vastagabb... gondolom én.
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
-
darvinya
titán
válasz PROTRON #77327 üzenetére
Majd fejlesztik, majd… nem történik semmi, ameddig el nem durran az egész.
Ennyi.
Igen is van hálózati korlátozás, csak nem fognak kedvedért egy egész gerinc hálózat kiépíteni.
A minimum azt csókolom, meg ne terheld 12/24-be.3x25A
Anyám volt házánál oszlop bizti 3x100A-es késes volt, háznál 3x50A-es.
De ez kb. 2000-ig tartott, után levették 3x25A-es teljesítményre.
Csak erről b…tak szól, eddig biztik biztosan.kioldottak volna.[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
-
őstag
válasz PROTRON #77327 üzenetére
Értem, hát ha sérült valahol ez bontás nélkül nem fog kiderülni. Vegyük úgy hogy sértetlen mert ha úgy sérült volna, azért már csak villantott volna egy szépet
Ez egy lassan 10éves vezeték és télen időszakosan (edzésnapokon felfűtésre) mindig volt 4amper terhelés ugyanazon a szálon amin most akár 15amper közlekedik.
Találtam egy jó kis kalkulátort erre a munkamenetre: 1fázisra egyértelműen 2.5mm2 vezetőt hoz, ha pl. nem akarok 4%-nál nagyobb feszültségesést 3.3kW teljesítménynél.
3fázisra kapcsolva 1.5mm2 jön ki 5kW fűtőtesttel és ugyanúgy 20méter vezetékhosszal.
1ébként ha 1fázison 4% relatív feszültségesést adok meg a mértékadó feszültségesés 4.6V, 3fázison a 4% már 9.2V lesz. Mi a különbség oka?
Az eddigiek alapján akkor el kellene érni hogy 2.5 legyen a vezető keresztmetszet. Ez a legegyszerűbben úgy oldható meg ha dedikáltan hozatok egy 2.5ös ágat be a sarokban mert a gipszkartont én meg nem bontom/bontatom.
Vagy ha már úgy is ott van, kiépíttetek egy 3fázis 16A 5P konnektort és 3fázisú fűtéssel úgy emelem a teljesítményt 5kW-ra hogy a vezetőnkénti áramerősség 7.5A körül lesz és így már elegendő az 1.5mm2 is. Enyhén morbid megoldás, de legalább meggyorsíthatja a felfűtést, mert most úgy van hogy 0foknál 1óra, de ha beáll véletlen egy -10fok akkor sokkal több is lehet ez az idő.
Utóbbi eset drágább, de akkor maradhat a jelenlegi kiépítés, nem kell fúrni-faragni és új vezetéket hozni. Vélemény?
A többieknek is köszi aki hozzászólt.
[ Szerkesztve ]
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
-
#90088192
törölt tag
válasz PROTRON #77353 üzenetére
Az összes átfolyó áram eredője mindig zerus, ergo a nullán folyó áram maximuma nem lehet több mint bármely fázis maximuma. Vagyis tök mindegy ebből a szempontból, hogy 3 vagy 4 vezető amin az áram folyik.
Viszont minél több vezető van egy térben (védő föld nem játszik mert üzemszerű áram nem folyhat rajta) annál kisebb lesz a vezetők terhelhetősége, a hő leadás problémája miatt .
-
őstag
válasz PROTRON #77353 üzenetére
Lehetőségekhez mérten keresek is de mivel nem szakmabeli vagyok hanem inkább műkedvelő laikus így sokszor igen nehéz kibogarászni a helyzetet.
Ma felnyitottam a műhely elosztót hátha látok ott valami számot, de annyira kevés látszik ott is a vezetékből hogy reménytelen. Ezért megmértem tolómérővel de ha a rézvezető átmérője változhat akkor ilyen alapon a szigetelés is.
A mérések szerint 11mm az 5 érrel ellátott kábel legnagyobb átmérője, benne az egyes vezetékek pedig több mint 3mm és próbálom egy katalógusba azonosítani hogy végül mekkora.
A vezetőket még nem sikerült, mert pl. a H07V-U 450/750 V kódjelű vezető 1.5verzióban 2.8mm 2.5verzióban 3.4mm én meg erős 3mm értéket mértem. De ez egy önmagában levő vezeték a katalógusba, vagy ugyanaz érvényes ha többeres kábelben fut?
A legnagyobb átmérő ami 11mm, sem adja ki mert 5x1.5 10.3mm míg 5x2.5 12.1mm ha az NYM 300/500V kódjelű vezetéket nézem.
Viszont az NHXMH 300/500 V kódjelen egyezés van, merthogy az 5x2.5 a katalógusban is pontosan 11mm átmérőjű és tűzben kedvezőbb tulajdonságú. Mivel továbbra is szakember építette, már csak nem hülyeségből dobott rá 25A biztosítékot még a legvégére is? Mert az ág közvetlen az elején is egyszerre kapcsolható 3fázisú 25A biztosítóval és a mellékhelyiségben ahol fűtök is lehet de ott már csak egyenként.
További megfigyelés, hogy a fűtendő helységben van egy saját szabványú 3x1.5mm2 épített lengőkábel amit közepes fogyasztókhoz (pl. porszívó, vagy kis hősugárzó) terveztem és használok sikeresen, annak az átmérője tökéletesen egyezik a korábban 1mm2 átmérőre saccolt kis vezetékkel. Nem hinném hogy a sodort vastagabb lenne a tömör vezetéknél úgyhogy elképzelhető hogy még is 2.5mm2 a rendszer és csak az új fűtőtest igen vastag kábele zavart meg? Arról most már tudom hogy a mechanikai védelem miatt olyan vastag 1.5ös létére.
A villanyos majd jön valamikor mert lesz dolga a környéken, de addig is jó lenne nyugodtabbá lenni
[ Szerkesztve ]
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
-
őstag
válasz PROTRON #77547 üzenetére
A 25A engem is meglepett mert ez már az adott körnek szinte a vége és az elején is 25A van ami "B" emlékeim szerint. Megoldható 16A a legegyszerűbben úgy, hogy kicseréljük a 25A biztosítékot
1ébként ez egy 12körös doboz, amibe most van a 3db 25A (raktár=konnektor) és 2db 10A (világítás). Majd a szaki megmondja milyen az a vezeték, de attól függetlenül levihető 16A szintre és mindegyik "B" karakterisztikájú legyen?
3fázis dugóra külön be lesz rakva egy 16A, ilyen jellegű csoport jó? Más 3fázis konnektorok felett is hasonló a konstrukció. Bár ez utóbbi "C" de gondolom van "B" is belőle, végül marad 4mező szabadon.
Dr. Szilikát #77546: Ez az eggyel nagyobb fűtőtest levegőszállításra ugyanaz, így remélhető hogy a motor is, ami a mostanin egyértelműen 1fázisú.
Sztem az lesz a legjobb ha megveszem előbb a fűtőtestet, aztán építek hozzá vezetéket. A forgásiránya meg majd úgy is kiderül. Eddig még nem romlott el semmi fordított bekötéssel, gondolom a fűtőtest se fog.
Persze ne menjen úgy fél napot mint egyszer az egyik kompresszor, mert itt a ventilátor megsül a 100fokba
Egyébként a gépen rendes 5P csatlakozó van, ez arra utal hogy mind1 hogy kötöm be. De abból is következtetni lehet ha nem simán "L", hanem L1-L2-L3 kiosztás van felírva, mert akkor nem mind1 a bekötés, de legkésőbb a kezelésiből kiderül.
[ Szerkesztve ]
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
-
őstag
válasz PROTRON #77669 üzenetére
Annyi könnyítés azért van hogy csak én kezelem ezeket az eszközöket, mert senki se gyurmázik a családban
Természetesen majd a villanyos is besegít, aztán lehet hogy két eltérő jellegű kapcsolóval lesz megoldva az energia irányítása, de a leglogikusabb az egy kapcsolóval való átváltós megoldás lenne.
Ha csak tisztán a 3fázist kapcsolnám egy "0-1" kapcsolóval, akkor az 1fázisú részt más módon pl. 3db 1fázis kapcsolóval vagy fix bekötés esetén az automata lekapcsolásával lehet csak áramtalanítani, pl. vihar előtt. Valamint kihúzkodással, de az túl egyszerű és valahol komplikált is
Szeretem a villanyos témát de van sok dolog, amit alig látok át hogy vitelezhető ki pl. ez normálisan a bemutatott kapcsolóval. A 3fázis egyértelmű, mert az utána odamegy a konnektorba.
Az 1fázis dugóknál viszont mindegyikhez egyszerre csak egy különálló fázis, ez sem tűnik gondnak. A nullát meg gondolom tilos kapcsolni, annak mindig lennie kell.
Mostanság elég gyakran túrok a témában, szinte már bányászok és például arra is rájöttem hogy amikor legutóbb beszéltem a villanyossal miért vágta rá a kismegszakítónál kapásból a C karakterisztika szükségességét: "Mert erősebb".
Ami annyira nem igaz mert ha jól értelmezem az írásokat akkor 16A (vagy bármilyen más azonos amper) esetén a B és C ugyanúgy viselkedik folyamatos terheléskor (túlmelegedés alapján old ki), de ha valami induláskor ránt egyet pl. egy nagy motor amiben nincs lágy-indítás, simán levághatja a "B" megszakítót, míg a "C"-t még akkor sem ha azonos, netán kisebb áramerősségű (elektromágnesesség alapon old ki). És itt jön a képbe hogy sokan nem látják át mennyit fogyasztanak jelenleg és mennyit fognak később meg mivel fognak még fogyasztani és hogy tényleg ne kelljen visszajárni, inkább beépítenek szinte mindenhová "C" megszakítót. Nálunk is a szolgáltató 3db B25-el jött be, erre a műhelybe is sorakoznak a C25 megszakítók.
Az is érdekes hogy az én áramköröm amivel most foglalkozok ugyanabból a műhelyszekrényből már B25-el indul és a végén van 2db C10 a világításhoz, egy B25 és kettő C25 egyfázisú konnektorhoz és így kicsit kellemetlen is lesz majd a korábban beépített 1fázisú nagy biztosítókat is majd B16 megoldásra cserélni mert egyszerűen nincs értelme a C25-nek egy olyan vonalon ami B25-el indul.
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
-
őstag
válasz PROTRON #77669 üzenetére
1ébként ma szembe jutott még egy hiba ami valszeg a fűtés végzetét is okozza ha nem érek oda időben: az áramszünet. Megáll és ott lesz 450-500fokos szálakkal.
Na ezt hogy oldjam meg? Ha pont ott vagyok, kicsit nyert az ügy mert a terembe van egy jókora karton, amivel edzés során néha felkavarom a levegőt, mert amikor már csak a kis fűtés megy, fejmagasságban van akár 28-30fok, lent a földön meg 20-22. Szigeteletlen padló lévén ez a jelenség nagyon hamar kialakul és vagy ventilátorozással, vagy a lappal való integetéssel egyenlítem ki a hőfokokat. De ha nem vagyok ott...
Szünetmentes, olyan ami ellát egy 5kW sugárzót sztem gépkocsi ár. Van viszont egy ugyancsak szünetmentes verzió, csak ezúttal egy szobaventilátort trükközni a fűtőtest mögé, vele együtt azt is elindítani és ha netán elmegy az áram a káros túlmelegedés elkerülhető, de csak gondolt ilyenre is a gyártó remélem. Mindenesetre érdekes ez a dolog is.
Egyébként ma végre konkrét elképzelésekkel fordultam a villanyoshoz és hát mondott érdekes dolgokat.
A "B" jellegű megszakítók átmentek, olyanok lesznek majd beépítve, így ez nem gond hanem jó is.
De a 20A kapcsoló nem elegendő az 5kW fűtőtest 3fázisú táplálásához, mert oda szerinte inkább 32A kellene. Viszont a gépen 56mm 16A csatlakozó van.
A 400voltos kapcsolóknál-konnektoroknál a teljesítményt hogy kell értelmezni? Pl. a kapcsoló esetében 20A az egész, vagy 20A/pólus? Az én agyam azt mondaná hogy 20A/pólus, mert hiába teszek majd 32A változatban, ha ott is alig 11A lesz pólusonként és a másik oldalon az 1fázisú 14A fűtés ugyanúgy túlterheli.
A nagy gép adattábláján 400V 7.2A van. Ebből nekem az 5kW fűtőteljesítmény úgy jön ki ha 3×7.2×230V, máshogy nem. Ilyen alapon neki is 32A csatlakozó kéne, mert közel 22A ha összeadom, amit egy 16A csatlakozó nem nagyon bír, viszont ha 3x16A ami sztem a logikus az már bőven bírja. A gyártó még a 9kW fűtést is 16A konnektorral szereli.
Végül a bekötés amiről nem beszéltem még senkivel. A gépen 5p konnektor van, viszont a kezelésiben 65. oldalt a B5 EPB nem látom hogy a nulla be lenne kötve neki. Most vagy lebontom a tetejét hogy lássam mi a helyzet, vagy menjek a konnektor/dugvilla jelzései után és aszerint kössek be minden vezetéket még akkor is ha valóban nem kell a nulla a gépnek?
Köszi előre is!
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
-
#90088192
törölt tag
-
válasz PROTRON #77789 üzenetére
Olyan nincs hogy PONT 12-15-19V.
10-20 kozott barmi. Tobb mobil mini pc-t es monitort hasznalok terepen es a nevlegesen 19V adapteres LG monitorok, 19-24" kozottibol 4 tesztelve, 9,8-24V kozott mukodnek. A mini pc-k szinten.
12 voltos halozati eszkozok, router switch szinten 10-15V.
Egyedul ami 5V adapteres, azt csakis szigoruan errol mert azokba nincs bemeneti step rendszeru tap!!Ups, az en ajanlasom az hogy ne hasznalj litium alapu akkupakkot. Halala ha folyamatosan a maximumon van tartva, szerintem.
Veszel 3 darab 6V PB akkut, egy automata tolto semmi mas mint egy
20,7 voltra beallitott cc cv tap.
Igy egy offline ups-t csinalsz es kesz is vagy.[ Szerkesztve ]
-
őstag
-
PitLee
őstag
válasz PROTRON #78131 üzenetére
Ha már így szóba került múltkor belefutottam egy ilyen "csoda" masinába
YT link Mustool MT336 -
őstag
válasz PROTRON #78131 üzenetére
Arra értettem hogy a fénymérő alapján minden ugyanaz csak a gyár délelőttös műszakban pirosból dolgozik és ez lesz az UNI-T, délutánosban meg fehérből az meg lesz a Voltcraft.
Nekem a fénymérőből van mindkettő (Voltcraft raktárfigyelőn volt, UNI-T közben meglett aztán a Voltcraft is ha már 50% akció volt rajta ) és ugyanaz minden még a kijelző és a kezelőfelület is. Ilyen esetben nem hiszem hogy az elektronika különbözne.
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
-
lacam
aktív tag
válasz PROTRON #78320 üzenetére
Egy Mentavill-ben vásárolt 230v-os csengőm van..amire 230v -ot kér és mást nem. 2 bekötési pontja van, 1: egy kapcsolt fázis és 2: a nulla....más nincs. (Ezen csodálkoztam, 230V egy kinti kapcsolóba? Kizárt hogy odavinném) De akkor mi kell egy kinti kapcsoló és egy 230V-al üzemelő csengő közé? Mert most megint úgy tűnik, hogy a kapcsoló csak a jelet adja egy magasabb feszültségen dolgozó eszköznek...mi az?...és már repülök is rá valamelyik webshop-ra.
Vagy ezek szerint ez a közel 10.000ft-os 0km-es szerkezet mehet a levesbe?
Szerk: jaja...igen igen egyszerűnek gondoltam a dolgot,.ezek szerint mégsem az. Szakikkal tele a padlás, sajnos jó szakemberrel nemnagyon hozott még össze a sors, ezért inkább magam csinálnám.
Jó ebéd? Egy üveg házipálesz elfogy és a beton sz@r, a fal csálé a víz meg ..na mindegy.[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz PROTRON #78328 üzenetére
Gondoltam ilyenre, csak hirtelen nem találtam:
https://www.tme.eu/Document/4d0d78433dbd889a6c46594da02df026/13-series.pdf
13.01.8.230.0000
100 méter input.
-
válasz PROTRON #78548 üzenetére
Persze, ki volt fűzve belőle, amikor kaptam, de össze volt kötve. Nem mellesleg működött is, és rá vannak szitázva a forrpontok mellé a jelek nevei.
De amúgy 100% cserés lenne, irgalmatlan gagyi a szigetelés, repedezik, porlik. Az előtő tulaj behúzta egy részét zsugorba, így kívül elvezetve használható (nem fér el a pántban), de kulturáltabb lenne kicserélni.@(jan) : Szilárdtest-relé?
[ Szerkesztve ]
Mutogatni való hater díszpinty
-
rednifegnar
senior tag
válasz PROTRON #78544 üzenetére
nem tom.
off: nekem van egy 0-24/365 gepem, amiben sima 2.5-os hdd van es p1-es proci egy szetberhelt atx tappal, xp-vel. nincs benne vanti, vagyis a csak egy a procin, de a tapot is passzivva epitettem. van hogy 1 evig nincs kikapcsolva (igazabol sosem volt kikapcsolva amig szunetmentesen volt), de nem annyira tudom mennyivel fogyaszthat tobbet mert egyreszt nagyon regota megvan, masreszt mivel kell igy ez van, harmadreszt nem mertem sosem, nekem tobbet er hogy megy mint a sporolas[ Szerkesztve ]
A camera does not make art, the artist makes art.
-
#90088192
törölt tag
válasz PROTRON #78544 üzenetére
Szia,
Azt írod a táp hátulján lévő fokapcsolo lekopcsolva és mégis mérsz áramot.
Az egy leválaszto kapcsoló, ami azt jelenti 0A amit merned kell. A csel sokszor a REL gombot abban a pozícióban kell megnyomni, ahogy mérni fogsz(konkrétan a vezetékre racsiptetve kell kinullanzni, miközben kihuzva van a konnektorból a zsinór, amikor ki van nullával nem mozgatni, hanem bedugni a konnektorba, és így csinálni a mérést)
Attól is függ éppen hol halad át a vezető a lakatfogon.Lehet venni direkt kúszó áram mérésre is lakatfogot, de az még nem mér 10A nél nagyobbat általában.
Pontos áram mérés töltés szamlaloval/soros kalibralt Sont ellenállással. A többi csak tényleg sacc per kb, a mérési tartomány alján nem pontos kb semmi sem.
-
PitLee
őstag
válasz PROTRON #78558 üzenetére
Itt egy lakatfogó gyorstalpaló Walter Reéb-től.
https://youtu.be/85kbSNbqjmQ?t=273 -
rednifegnar
senior tag
válasz PROTRON #78558 üzenetére
ja ilyeneket siman tud, a hw-t is meg a szoftot is magam hegesztettem (xp hez meg io drivert is birtam csinalni). ma mar nem kezdenek neki, foleg az idoigeny miatt.
persze ilyen mai csacskasagokat nem tud, hogy okostelorol meg netrol buheralas (nem is volt cel plane ilyen idotavlatbol amikor meg az usb is urkorszak volt), no meg ez a gep direkt nincs is semmilyen haloba kotve.
egyebkent most hogy mar emberi aron vannak ilyen cuccok, mint pl motoros rolo az ikeabol, azon mar a telen is elgondolkodtam hogy levaltom a verbalis asszonvezerlesu fuggonyoket, csak meg nem volt kedvem molyolni vele.
amugy ma mar ha valamiben van ket if megy egy while akkor uristen ai...A camera does not make art, the artist makes art.
-
#90088192
törölt tag
válasz PROTRON #78558 üzenetére
Kell egy rajz a taprol, mert ez jelentheti azt is, hogy a fokapcsolo elött van még más is, pl túlfeszültség védő varisztor, vagy valamilyen szűrő kapacitás.
A másik magyarázat, vezeték kapacitása (Polarizációs Index) vagyis az a pici áram gyakorlatilag a szigetelő anyag polarizációja közben keletkezik.
Az utolsó lehetőség, valami zavarja a lakatfogot.
-
-
#85619712
törölt tag
válasz PROTRON #78813 üzenetére
Adott volt a helyzet, már így vertük a házat, hogy volt egy 4es elosztó, a konyhapult alatt, így elfért ott ez is. A mosogató fölött meg egy erdészfúróval kivájt lyukba rejtettem egy számítógépból kiszedett turbo gombot, majd kiöntöttem műgyantával, így csak a kis kapcsoló kupakja lóg ki az egész történetből. A jedikapcsolós megoldás nekem már űrkorszak.
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz PROTRON #78869 üzenetére
Akad éppen, nekem egy UPM AX300 timer van, amin a CD gomb erre szolgál (Clock Delay) és másodperces felbontással 0-24 óra beállítható, On vagy Off.
Pl. nekem be van állítva 20 percre, megnyomom a CD gombot, akkor meghúz a relé és 20 percig bekapcsolva tart. Ha hamarabb akarom leállítani, az Off gombbal bármikor kinyomhatom. Ha visszaszámlálás közben ismét CD-t nyomok, akkor visszaáll 20 percre és ON marad állandóra, de ismételt nyomásra megint elkezd visszaszámolni.
Ezt mondjuk nem ismerem: EMAG, de ezen is látok ilyen CD gombot és a leírása szerint:
Heti és napi programok, véletlenszerű program, és visszaszámláló funkció közül választhatsz.
[ Szerkesztve ]
-
rednifegnar
senior tag
válasz PROTRON #78908 üzenetére
na igen meg tuz forro es a kornyezete ki tudja meddig. inkabb ne maradjon bekapcsolva.
vettem ansmann-t, hat olyan szokasos tul van gondolva. megint 1 gombbal akarjak azt megoldani amit 2-vel kellene. igazabol nem lehet kikapcsolni, csak bekapcsolo gombja van ami az idot is allitja. vegig kell leptetni az osszes idon, ugy hogy korbe menjen es ujra a 15 percre érjen de ugy hogy az elkezdjen villogni. ha igy villog akkor 10mp mulva kikapcsol. a bekapcsolas is nehezkes. a gombot kell nyomva tartani hosszan. neha nem sikerul bekapcsolodnia, halvanyan vilagit az osszes led, aztan van hogy 3 gyullad ki egyszerre. aztan bekapcsol, de van hogy egybol bekapcsol. meg volt hogy nem sikerult neki es ujra kell nyomni. hat olyan ize.
ereztem hogy jobb ha veszek egy mechanikusat is (nem volt draga), az kicsit puruttyab de legalabb logikus es egyszeru. sztem most az marad mert a csaladnak tudnia kell kezelni
masikat elrakom sajat projektekhez.A camera does not make art, the artist makes art.
-
válasz PROTRON #78949 üzenetére
Tudom hogy általánosítva igazad van,
de épp ehhez a napelemes lámpához írnák pár sort.
Igaz nem vérprofesszionális ipai lámpák hanem a mezei kis földbeszúrható, az a tökgagyi.
2 hónapja vettem 5 darabot, még működnek, egész éjjel világítanak a kerti út szélébe leszúrva.
190 azaz százkilencven forint volt darabja.
Ennyiért először is csoda hogy működik,
másodszor ha nyár végéig kitartanak, és esetleg elromlik, ki az a hülye aki a 190 forintos lámpába 500-ért akkut, 600-ért napelemet, 50-ért ledet vesz és megjavítja?
Magam nagy javító és nem kidobálós vagyok, a kisgépeim zöme és sok minden a kukából kivett, kidobásra ítélt szerkezet amiket szépen megcsinálgattam kisebb összegekből. Csapágycsere, kapcsolócsere, kenés, szénkefecsere stb. Ez így rentábilis is, pl.a legutóbbi egy 10 kilós félipari falbontó és ütvefúró volt aminál a kefekopás, a karbantartás hiánya miatt a keferugó széttrancsírozta a kommutátort.
A 40ezer forintos gépet 7200 forintért megjavítattam és van egy fasza ütvefúró és vésőgépem, és nem landolt a szemétbe a gép.
De 190 forintos készüléket szerintem a földön senki nem fog bütykölgetni mert gazdaságilag és időráfordításban is értelmetlen és deficites. -
tillatrilla
senior tag
válasz PROTRON #78998 üzenetére
Köszönöm a válaszokat! Aryes,neked is!! Egy haverom vett ilyet,vagy 10 darabot az udvarába. 3-db nem működött,hozzám hozta javításra. Forrasztási hibák,meg halott cellák... Amúgy nagyon jó fénye van,3ezer párszáz ft darabja,+posta. Én Aliról rendeltem magamnak ilyet,cseh raktárból,a napokban érkezik. Az üveges tetőre nem tudom rögzíteni,ezért nézek külön lámpatest-napelem vezetékes megoldást. Köszönöm!!!
Üdv: Attila
-
#90088192
törölt tag
válasz PROTRON #79008 üzenetére
Én meg most írtam, mivel minden ország makacs idióta, hisz mindenki azt hiszi ő találta fel a spanyol viaszt, ez nem fog működni.
Azért hoztam fel Az AS/NZ 3008at mert az pontosan ez.
Vagyis kb sosem lesz EU szabvány.Ha kell az AU szabvány leírja pontosan azt amit kérdezel, csak meg kell nézni milyen vezeték elérhető az adott országban. Ha legalább V70 a hőmérséklet türése akkor ott a táblázat, meg kell kukkantani.
Nálunk alap, hogy kettős érszigetelés van húzva mindenhol, így kicsit érdekes egy csovezett szimpla érszigetelés esetén.
Egy új építésű könnyű szerkezetes ház esetében tökéletesen használható.
Mivel a logika azt diktálja, hogy használjuk a kisebb értéket, így a csovezett háznál is alkalmazható 100% ban, csak ugye akkor lesz elég komoly rahagyas. Ami szerintem nem baj a mai világban. -
Dr. Szilikát
őstag
válasz PROTRON #79064 üzenetére
A relé átváltásnak idejére van egy pillanatnyi kimaradás, illetve az sem mindegy, hogy a betáp megszűnésének pillanatához képest a relé azonnal elejt, vagy a kondenzátorok adnak valami késleltetést. Bár ez nem lenne észszerű és mivel áramkörileg megoldható, hogy emiatt ne késleltessen, ezért bizonyára meg is oldották. Egy DC-konverter képezi rajta az elektronika lényegét, mivel a relé 5 V-os, de még 48 V-ról is üzemelni kell.
Van ott egy Schottky-dióda (sárgával jelöltem), ami a betáp felől az akku irányába van kötve, tehát ez azzal jár, hogy amikor a betáp nagyobb néhány tized volttal (az akkuhoz képest), a táp rá fog tölteni az akkura.
Fordítva, az akku felől a dióda nem vezet a betáp felé. Ez a dióda felesleges, ha az akkunak saját töltése van, illetve akármilyen akkura nem is lehet csak úgy átkötni diódával, tehát itt pontosan meg kell fontolni az áramköri kontextust.
Meg az sem mindegy, hogy a PC pontosan 12 V-ot igényel, annak lehet-e pillanatnyi kimaradása stb.
Piros a relé vagy-vagy állása:
-
őstag
válasz PROTRON #79070 üzenetére
Én csináltam hasonlót hálózati eszközök szünetmentesítésére, és az "automata átkapcsolót" egy az egyben kihagytam.
A boost-convertert (vagy egyenesen az akkupakkot) úgy lődd be, hogy a DC tápnál jelentősen alacsonyabb, de még elegendő feszültséget adjon (a diódán túl is). Pl. 16,6V esetedben.
Aztán veszed a diódát, és a túlvégére mindenféle hókuszpókusz nélkül ráteszed a 19V-os DC tápot.
Amikor van hálózati fesz, akkor a DC táp direktben eteti a fogyasztódat, a diódán az akkutól nem folyik áram, mert a túlvég feszültsége magasabb.
Amikor elmegy a hálózati fesz, akkor a DC táp elkezd zuhanni, és amint 16.6V-(diódafesz) alá esik, nyit a dióda és az akkuk átveszik a munkát. Nincs egy pillanatnyi szakadásod sem.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz PROTRON #79070 üzenetére
Az átkapcsoló modulon lévő diódát egyszerűbb kivágni (vagy kulturáltabb módján: kiforrasztani), mint betenni ellene még egy másik diódát is. A soros diódát üzem közben fűtő energia ráadásul az akkuból vész el, azaz annyival kevesebb marad hasznos célra, illetve a feszültségesés önmagában is kellemetlen lehet.
A BMS lekapcsol, ha bármelyik cella 2,5 V alá merül, de ereje (terhelhetősége) 3 V körül van még nagyjából a celláknak. Vagyis tegyük fel, hogy 12 V-on még épp dolgozik. Alatta már bizonytalan, hogy mikor törik le hirtelen és kapcsol le a BMS. De ha még a diódán is elvész néhány tized volt, az tovább rontja a helyzetet, főleg amikor nincs step up konverter sem.
Mindamellett töltődióda nélküli modult is láttam:
https://www.aliexpress.com/item/1005001708587453.html
Ezen 12 V-os relé van és egy XL7005A biztosítja a konverziót.
A BMS szabályozni nem tud, csak megszakítani, amihez párosával van rajta MOSFET, egyik befelé, másik kifelé irányban képes lekapcsolni, azaz töltést vagy kisütést leállítani.
Ha jól látom, 16,6 V-ra való töltést szolgálja egyik konverter, max. 3 A töltőáram mellett, ami a 16,8 V-ra tölthető akkut kímélné két tizeddel, bár az akku életét 16 V talán jobban kímélné, de akkor meg az üzemidő (tárolt energia) csökken némileg.
4 x 4,25 = 17 V a BMS felső védelmi küszöb egyébként, standard esetben.
A relé átkapcsolási ideje pillanatnyi szünetet mindenképpen okoz, amit vagy áthidal a kimeneti puffer, vagy lehetne elvileg diódát kombinálni relével, így a dióda a kimaradást hárítja, utána viszont átzárja a relé a diódát, így nem esik feszültség.
Például a modulon lévő diódát kiveszem, átforrasztom a relére, bár nem tudom, mekkora terhelhetőségű.
Meg az is igaz, hogy relé nélkül sem árt a tápegységnek a visszirányú áram, ezt is ki lehet használni, de akkor kell a dióda az akku védelmére.
Meg talán azt sem árt tudni a biztonság kedvéért, hogy a step down konverterben (az IC-n belül) is van egy dióda, az meg visszafelé vezet, a belső MOSFET védelmét szolgálja. Tehát a konverter kimenetére kapcsolt feszültség ezáltal visszajut a bemenetre.
-
tomazin
veterán
válasz PROTRON #79352 üzenetére
Ez jo lehet step downnak?
-
őstag
válasz PROTRON #79583 üzenetére
Azok a wattok amikkel számolok pont azért becslések mert ha pl. indul a gázkazán, a motor indulóárama biztos nagyobb mint amikor beáll üzemi fordulaton.
A PC-n testközelből megtapasztalom ha nem is ugyanezt, mert tegnap amikor kilőttem a böngészőt áramszünetkor az UPS szerinti fogyasztás 10%-ról felment 20%-ra majd vissza tízre és ezek miatt számolok kedvezőtlenebb fogyasztással mindig.
Az aksira teljesen nem esküdnék meg mert amíg az MGE eredeti 7Ah akkuval ment lényegesen korábban esett ki mint az APC a 12Ah akkuval. Most mindkettőben ugyanaz a márka ugyanaz a kapacitás és az APC hasonló terhelés mellett már kikapcsolt, az MGE még ment volna vagy félórát a monitorral, órával, időjárás állomás beltérijével + stand-by fogyasztással.
Amíg az volt az elsődleges kb. 1órát jelzett tartásra új, még gyári akkukkal alapteljesítményen levő PC-n, most nem sokkal kisebb terhelésen 2órát, majd ahogy kikapcsolt a PC ezáltal a monitor még úgy egy órát ment a kis fogyasztókkal. Igazából ezt csak úgy lehet megtudni ha ugyanazzal a terheléssel kimerítem 12Ah majd 18Ah akkuval is mert 7Ah akkut már nem veszek hozzá, és megmérem közvetlen kikapcsoláskor az akkufeszültséget.
Egyébként ha meghatározott időnél kapcsol le akkor a nagyobb akkut nem fogja annyira lemeríteni mint egy kisebbet ezáltal legalább kímélem az akkut nem?
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
Új hozzászólás Aktív témák
- Kerékpárosok, bringások ide!
- Mr Dini: Ha szeretnéd rootolni az LG Smart TV-d, tedd meg most!
- Hobby elektronika
- Alapértelmezett konfiguráción sok Core CPU-nak lehet stabilitási gondja
- Milyen notebookot vegyek?
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Milyen TV-t vegyek?
- Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
- Gmail
- További aktív témák...
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Thinkcentre M720S i5 16GB 1TB SSD számítógép garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! HP Omen 15 15 FHD Gamer notebook - i7 10750H 16GB RAM 1TB SSD RTX 2070 8GB WIN
- Lenovo Thinkpad T495 Ryzen 5 PRO 3500U/16GB RAM/256 SSD/14" FULL HD garanciás laptop eladó
- Panasonic Lumix G X VARIO 12-35mm f/2.8 II ASPH. Power O.I.S. (H-HSA12035)
- 2db Iceriver KS0 KASPA bányagép + 180W új tápegység 2 év garanciával.
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest