-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#95077
Dr. Szilikát
őstag
Flashback
#95066
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Flashback
#95066
üzenetére
Az adott LED-sor 600 mA értékre stabilizált áramot igényel, a nyitófeszültség lehet 50-80 V között változó, amit a driver képes kiszolgálni.
Ennyit persze nem változik, a hőmérséklet, illetve öregedés következtében, csak van némi tolerancia a soros tagok mennyiségére is. Meg az elektronika sajátja, hogy különösebb tervezés nélkül is tágabb a határ, mint ami pontosan szükséges.
Például 20 darabos fehér konfiguráció, az névlegesen 66 V, ami mondjuk ebben a kategóriában 64-70 V között rugalmasan "tágulhat".
A fényerő az áram szabályzásával módosítható, vagy fix értékre a driver kis átalakításával. Van olyan dimmelhető driver, aminek bemenete a klasszikus 230 V triac fázishasítóval kompatibilis, a jelalak függvényében változtatja a kimeneten generált áram nagyságát.
Van olyan, ami DC vezérlőjellel szabályozható.
Ami biztos, hogy az áramgenerátoros kimenetre nem tehetsz DC-konvertert, ez nem így működik.
-
#95076
tordaitibi
veterán
Flashback
#95071
válasz
Flashback
#95071
üzenetére
Annak a drivernek az a dolga hogy tól-ig határok között mindenképp 600mA-t igyekszik áthajtani a rajta lévő terhelésen.
Vagyis akkor is ha a betáp 100-240V között változik és akkor is ha 100 ledet vagy 1 ledet kötsz rá. Ez természetesen nem így van de példának jó.
Vagyis ha te bármilyen vackokat kötözöl a kimenetére akkor is igyekszik tartani a 600mA áramot.
Pélául ha tekered lejjebb a rákötött feszültségszabályzót és esik emiatt a kimeneti árama akkor a pl. eddigi 30V kimenőjét emeli egyre feljebb, 50--60--80 stb. voltra mert igyekszik tartani az áramot.
Ezért halott ügy egy áramgenerátorra feszültségszabályzót kötni. -
#95069
tordaitibi
veterán
Flashback
#95066
-
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
Flashback
#94961
üzenetére
Nálam ahol drivert cseréltem a mai napig működik. Ha fontos, hogy maradjon a fényerő akkor ugyanolyanra (nálam ez volt), ha nem akkor kisebbre.
Ha a gyártót kicsit is érdekelné a vásárlók problémája akkor rendes hűtést csinálnának a LED-eknek. Azaz sokra ne számíts.
Egyébként botrányos, hogy 5-10000 órásnak ígért élettartam helyett már örülni kellene ha tizedét tudja.
A rendes fogyasztóvédelem az lenne, ha valami publikus oldalon az összes elektronikus készüléket be lehetne regisztrálni rögtön vásárláskor majd megadni mikor romlott el és lekérdezhető lenne a statisztika mennyi idő után romlott el, javítható volt-e stb. Rögtön szűrhető lenne a problémás szériák meg lehet a gyártók hozzáállása is változna. -
#94959
Dr. Szilikát
őstag
Flashback
#94958
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Flashback
#94958
üzenetére
Mivel jellemző hiba az öregedés, túlmelegedés miatt a LED-ek szakadozása, nem sok értelme van drivert vásárolni, ha nem győződött meg valaki egyértelműen a hiba okáról.
Egyébként a 950 mA-es áramgenerátoros driver értelemszerűen jobban kihajtja, jobban fűti a LED-eket, mint a 900 mA-es. Ha nem is jelentős a különbség, de ha kímélni szeretnénk a jövőre nézve, inkább alámenni jobb lenne. Noha akkor némileg csökken a fényerő is, de esetleg tovább bírja a LED.
Üzemi nyitófeszültséget is legjobb lenne mérni, amikor éppen normálisan világít a lámpa. Ha például 32-35 V-ra áll be, akkor tudni lehetne, hogy soros 10-es konfiguráció, ami segít a megfelelő driver kiválasztásában is, és így tovább.
-
#91431
Donki Hóte
veterán
Flashback
#91424
-
#91425
tordaitibi
veterán
Flashback
#91424
-
válasz
Flashback
#75808
üzenetére
Hát ilyennel nincs tapasztalatom, de biztos az alacsony feszültség miatt ekkora az áramfelvétele. Mibe kell ilyen rezgőmotor?
Ennél nem látom értelmét a kétirányú vezérlésnek, szerintem egy nagyobb teljesítményű fet jobb lenne a célra.
Ha kísérleteznél, hűtőbordát mindenképp tegyél a h-hídra. -
válasz
Flashback
#75805
üzenetére
Egy irányba lesz csak hajtva, vagy mindkét irányba? Előbbihez elég egy IRL sorozatú (TTL szintű) N-FET, utóbbihoz kell egy H-híd. H-hídból valami TB6612FNG alapút használj, azzal jók a tapasztalataim (kicsi rajta a voltage drop, nem melegszik túlzottan), van belőle i²c változat is, pl ez itt. Bár erre azt írják, hogy 1A, te pedig "kis dc motor"-t írtál, nem tudom milyen kis motor lehet 3A áramfelvétellel, de arduinohoz az általában használt kis 6V motort simán elbírja.
-
#73855
tordaitibi
veterán
Flashback
#73842
válasz
Flashback
#73842
üzenetére
Dehogynem, csak nem vagyok tisztába a kolléga 230V alatt végzendő mérési és érintésvédelmi tudásával,
valamint azt se tudom hogy mihez és mit mérjen, szerintem ő se tudja.
A gate mihez van vezérelve az adott kapcsolásban, 230 vagy 5-10V a vezérlőfeszültség?
Valamint elképzelhető hogy bármi hiba miatt a vadiúj triak is már kampec és rajta keresztül visszamehet a gate körre bármi.
Legtiszább lekötni a gate lábat. A nyákot végigkövete ha van gate ellenállás, akkor annak egyik lábát elemelni pl. -
#73835
tordaitibi
veterán
Flashback
#73826
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
Flashback
#60281
üzenetére
Az csak annyit jelent, hogy oda kell kötni a töltést is, a kisütést is. Input vagy output.
Más szavakkal a töltőt vagy a fogyasztót. De nem akármilyen töltőt, hanem rendes Li-ion töltőt.
Nem mindenkinek olyan egyértelmű ez. Volt már fórumon, aki a terhelést közvetlenül az akkura gondolta. Vagy csak a töltést. De akkor nem hatna a védelem, aminek mindkét irányban útba kell esni, csak úgy tud védeni (megszakítani az áramkört) túltöltés, túlmerítés, túlterhelés esetén egyaránt. Opcionálisan túlmelegedésnél is, ha tud olyat.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Flashback
#60276
üzenetére
Azon a fotón pont nem látszik semmi. Azon kívül, hogy ennél a leírás szóval sem említi a balanszert, a másik oldalát kell nézni:
Itt fent látszik 3 db DW01 védelmi IC, ami soha nem volt balanszer.
Itt pirossal kereteztem a balanszert, típusára nem emlékszem, de elvileg más IC-k alkotják, más küszöbfeszültségekkel is dolgozik. Amikor kevéssel túltöltődne a cella, akkor kapcsolja rá a 100 ohmot.
Mindkettőn szerepel a DW01, valamint 9 tranzisztor: 6 x 2L jelzésű és 3 x G1. Tehát ez mindkettőn látszik, viszont az alsón ehhez képest van még a plusz, a balanszer. Látszanak a 100 ohmos kisütőellenállások is, amit 3 FET kapcsol.
Igaz, hogy 100 ohmok a felső képen is vannak, de nem kisütők elvileg.
A kérdés hogyha a kimenetre rárakok 12V-ot akkor ez töltetni fogja...
Nem töltő egyik sem, direktben nem szabad tápot rákötni.
-
#60275
gyenesmartin
őstag
Flashback
#60274
gyenesmartin
őstag
válasz
Flashback
#60274
üzenetére
Inkább ilyesmit vegyél: [link] (ebben van balancer így nem kell külön kivezetni, bár a gyári eszközökben sincs balanszer)
Töltőnek pedig egy laptop táp utána egy ilyen dc-dc konverter beállítva 12.5V-ra (inkább maradjon az akkuban, minthogy túl legyen töltve). Áramot pedig olyanra ami jónak tűnik (1-4A)
Tápfesznek nagyobbnak kell lennie 13V-nál. -
Moleman
addikt
válasz
Flashback
#58622
üzenetére
Az ATX táppal nincsenek jó tapasztalataim, az volt vele a bajom, hogy önmagában nem hajlandó komoly áramot leadni. Halogén és xenon lámpákat próbáltam róla tesztpad jelleggel hajtani, de azonnal leoldott, mikor rákötöttem. Olvastam, hogy kell rá dummy load, ott 21 wattos égővel demonstrálták, nekem nem működött úgy sem. Végül rádugtam egy régi vinyót, onnantól hajlandó volt etetni a többi ágat is... Azóta sem ismertem ki a lelki világát.
Amúgy sem volt elég erős, az 55 wattos halogén fénye is ingadozott, a 35 wattos xenonról nem is beszélve, nem izzott fel rendesen, és hülye színeket produkált. Pedig békebeli 400 wattos szervertápról van szó. -
mezis
félisten
válasz
Flashback
#56944
üzenetére
Igen, tintasugarasban találtam kis ék alakú, erős, éles műanyag darabkát, amivel remekül lehet mobil, tablet hátlapot, egyéb pattintós műanyag házakat nyomtalanul szétfeszíteni.
A tápegység általában 24 - 40V-os. Láttam már olyan hirdetést, amikor valaki modellezéshez a ezeknek a szerkezeteknek villanymotorjait kereste. -
#56358
tordaitibi
veterán
Flashback
#56357
válasz
Flashback
#56357
üzenetére
Így ránézésre ez egy teljesen mezei 2 sebességes (lassú-gyors) motor.
Így néz ki belülről, a színek nem pont stimmelnek, de a bekötése ugyanez:
A szabályzó elektronikáról kérhetnék egy képet?
Csak + - csatlakozás, az édeskevés, ha intervallum időzítő, akkor legkevesebb 4 vastagabb, és 2 vékonyabb szál kell.Szerk, ha fordulatszámszabályzóról (pwm, analóg) van szó, annak is kell minimum 3 szál+a poti.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Flashback
#56001
üzenetére
Gyakorlatilag a 105°C jelzi a low ESR típust, ezen belül persze lehetnek minőségi különbségek.
85°C a hagyományos, a kék színű kondi talán épp olyan. De ahelyett is mehet a 105 fokos, pláne manapság már inkább csak azt árusítják.
Más kérdés, hogy fontos-e kicserélni, ha nincs lecsökkenve a kapacitása, akkor felesleges általában. Nagyon ritka az olyan eset, amikor kapacitásra jónak tűnik egy kondi, mégis ESR vagy bármi "rejtett" problémája van.
Másképp megközelítve: amikor egy ilyen kondi már hibát okoz, az szinte minden esetben tetten érhető a csökkent kapacitásban. Csak másodsorban a felfúvódásban, attól ugyanis még üzemelhet hibátlanul a készülék. (Ezzel nem azt mondom, hogy nem érdemes kicserélni, csak vannak esetek, amikor attól még nem javul meg a készülék.)
Megint más kérdés, hogy a kapacitásméréshez ki kell forrasztani, az ESR-mérők viszont nagyon korlátozott feszültséggel dolgoznak, ami a félvezetőkre ártalmatlan, a nyitófeszültséget meg sem közelíti, ezért kiforrasztás nélkül is használható, ami nyilván kényelmesebb.
-
xxxjjjkkk
senior tag
-
#56000
gordonfreemN
addikt
Flashback
#55999
gordonfreemN
addikt
-
#55558
gyenesmartin
őstag
Flashback
#55557
gyenesmartin
őstag
válasz
Flashback
#55557
üzenetére
Veszel egy mikró trafót a piacon (kb 1000 forintért vettem én is onnan). Veszel legalább 35mm2-es vezetéket, meg egy kapcsolót, amivel a primert kapcsolod. A trafóból kiszeded a szekunder tekercset, betekered a vezetéket, kb 3-4 menetre. A vezetékek végére pedig teszel valamilyen rézből készült elektródát.
Vagy pedig.
Veszel egy arduinot (700Ft), egy mikrokapcsolót, meg vagy 10db IRF1324-es fetet (5 db is elég lehet, elég erős fetek), hozzájuk egy mosfet vezérlőt, vezetékből szintén egy legalább 35mm2-es.
Arduinot be lehet programozni, hogy a mosfeteket hogy kapcsolja be, ha benyomtad a nyomógombot.
A pontheggesztőt pedig egy legalább 55Ah-s autóakksiról működtetni. Az arduinot meg egy 9v-os elemről.
Az arduinossal sokkal szebben lehetne heggeszteni, mint a mikró trafóssal.Vagy pedig veszel egy pontheggesztőt 100 ezerért, mert ekkora összegnél már valószínű lenne vám is ha kintről vennéd.
-
#55532
csabyka666
veterán
Flashback
#55521
-
#55520
csabyka666
veterán
Flashback
#55492
-
xxxjjjkkk
senior tag
válasz
Flashback
#55324
üzenetére
ESR mérővel illik mérni ezeket. De az rohadt drága, egy méréshez.
Még otthon olcsóbban csinálsz.
[link]
[link] pont ez a soron következő projektem
Vagy ebayen van mindenféle.Multiméterrel is lehet, de azzal csak rásaccolni tudsz az meg kevés. Ráadásul ki kell forrasztani.(gyak nem)
Egy kondi 20-30ft, elvileg látszik az, hogy előzőleg melyiket cserélték.
Én kicserélném azokat, azonos típusra, azzal nehéz mellélőni. -
tvamos
nagyúr
válasz
Flashback
#55095
üzenetére
Elvileg igy lehet: [link]
Ha nincs ez amenu neked, mert nekem sincs, akkor <View-Layer settings...-New> es akkor tudsz magadnak csinalni GND-t, meg Power-t, meg amit akarsz, es utana olyan CAM-et importalsz, amilyet akarsz. (Az autorout nem fog menni igy, ha jol emlekszem.)(Az is igaz, hogy vagy 4 eve nem hasznaltam az Eagle-t, de most feltelepitettem gyorsan, hogy megnezzem, mi van most, hogy kerdezted. Meg amugy is erdekelt mar mi van veluk, hogy megvette oket a... Premier Farnell / Elements14, vagy mi a szosz.)
-
-
-
And
veterán
válasz
Flashback
#48896
üzenetére
Ha jól gondolom, akkor ez a 4x3 sorkapocs-pont négy darab teljesen független váltóérintkezőt takar. Vagyis a többi kimenetre csak úgy kerülhet feszültség, hogy te a relék közös pontjára (vagy épp az NO, a feszültségmentes állapotban nem vezető érintkezőre) ráadtad azt a feszültséget, ami a relék meghúzásakor átkerül a terhelés felőli ágra. Ahogy az előttem szóló írta, le kellene tisztázni, hogy melyek a relék kimeneti érintkezőinek közös (COM) pontjai, akár a relé adatlapjának megkeresésével, akár a nyák végigkövetésével illetve méréssel.
-
PHM
addikt
válasz
Flashback
#48896
üzenetére
Próbáld meg úgy, hogy a B pontokat használod közös betápnak,
és az A pontokon mérsz feszültséget.
Az a gyanúm ugyanis, hogy a B pontok a morze érintkezők
közös pontjai.
De ezt magad is kimérheted:
Mindent lekötsz a panelről a tápfeszültség kivételével.
Ezután megméred, mely 2 pontok közt van rövidzár az egyik,
majd a másik állapotban. Amelyik pont mindkét esetben szerepel,
az a közös pont, oda kell a kapcsolandó feszültséget kötni.Szerk:
Mindez akkor igaz, ha valóban a relék morze érintkezői vannak csak kivezetve. -
And
veterán
válasz
Flashback
#48889
üzenetére
Nem lehet, hogy ez simán bekötés kérdése? Mert ha minden kimenethez (relé?) három sorkapocs tartozik, akkor lehet, hogy azok váltóérintkezős relékről jönnek, vagyis elegendő felcserélni az NO/NC érintkezőket, a B-jelű sorkapcsokból átkötni a terheléseket az A-jelűekbe.
-
mr_ricsi
veterán
válasz
Flashback
#42021
üzenetére
Attól függ, mire szeretnéd használni.
A potenciométereknek (röviden potméter) van olyan fajtája, amit csak egyszer beállítasz, aztán a készülék élete során nem nagyon kell többször hozzányúlni. Ezek a trimmer-potenciométerek:[link]Az általad linkelt egy normál forgó potméter. Ennek van lineáris változata, ahol azonos szögelforduláshoz azonos mértékben változik az ellenállás. Van logaritmikus is, ahol a logaritmus függvény szerint változik az ellenállás. Amit linkeltél az logaritmikus. A 0-1000 ohm stimmel. Érdekes lehet még, hogy mekkora terhelést bír a poti, mert ha túl nagy teljesítmény alakul benne hővé, akkor megolvadhat, vagy megéghet.
-
#22145024
törölt tag
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Flashback
#18168
üzenetére
Ha egy ágban 3 dióda van meg egy ellenállás, akkor 7 ág van. Az ellenállás értéke nagyobb, mint a 3 ág/ 7 dióda esetében. A sorbakötött potenciométer nagyobb feszültségtartalékból szabályozhat az első esetben. Valószínűbb a második változat, mert akkor kevesebb teljesítmény marad az ellenállásokon. Ez esetben a szabályozási lehetőség kicsit szűkebb, mert a maradék feszültség 1.5-2V.
7 diódát azért feltételez(het)ek, mert ugye 3*7=21, meg persze azért mert egy piros LED olyan 1.5V-os direkt feszültséget igényel, 7 sobakötött dióda esetén ez 7*1.5=10.5V, ami még belefér a 12V-ba.
Ha figyelembe vesszük az 1.4W-ot és a 12V-ot, amik egy 2 pólusú elem paraméterei adatlap szerint, az egy 116-117mA-es áramot jelent. Ha ezzel kötsz sorba egy potmétert, akkor a nagyobb fényerő esetén nagyobb az áram és ez a potméter kis hányadán folyik, a végállás közelében. Ha egyszerű szénréteg-potenciométert használsz, aminek a teljesítménye 100-250mW ( ha jól tudom), az ezt nem fogja elviselni. Ezért ajánlottam a tekercselt változatot.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Flashback
#18166
üzenetére
Az attól függ, hogy a kapcsolás hogy van megoldva, azaz a 21 LED hogy van ágakra elosztva. Ennek függvényében vannak a beépített előtétellenállások kiválasztva. Látatlanban megpróbálnám egy 50-100Ω-ossal. Csak lehet, hogy egy nagyobb teljesítményű, tekercselt (huzal) kellene hozzá.
-
And
veterán
válasz
Flashback
#2677
üzenetére
Aha, tehát egy hang-kapcsolót szeretnél, amely mondjuk egy relét vezérel (vagy egy kapcsolótranzisztort nyit), és ennek az egésznek az érzékenységét akarnád egy potméterrel állítani, ha jól értem. Tapskapcsoló megfelel, pl.: [link]?
Másrészt meg egy szimpla állítható frekvenciájú szinuszos oszcillátor kellene (amihez viszont nem írtál frekvenciatartományt). Pl.: [link], [link], [link], stb. -
And
veterán
válasz
Flashback
#2674
üzenetére
1.) Nem világos: milyen érzékenységet? Az érzékenység valamilyen jelszintet takar, a Hz pedig a frekvencia mértékegysége. Vagy valamilyen állítható sávszűrőt szeretnél?
2.) Milyen pulzálás (audió jelszint?), milyen forrásból, és mi az az 1.5-3V, a kimenet szintje?
Így hirtelen..
fordítva világit? ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- Azonnali mobilos kérdések órája
- Xbox tulajok OFF topicja
- Hálózati / IP kamera
- Milyen videókártyát?
- Nintendo Switch
- Mielőbb díjat rakatnának a görögök az olcsó csomagokra az EU-ban
- Autós topik
- Audi, Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen topik
- Fire/SOUL/CD: INGYENES Clone és Backup-Restore alkalmazások tesztje [2024]
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
- További aktív témák...
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5500 16/32/64GB RAM RTX 4060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- REFURBISHED - HP USB-C Dock G4 docking station (L13899-001)
- Lenovo ThinkPad dokkolók: USB-C 40A9/ 40AY/ 40AS/ Thunderbolt 3 40AC/ Hybrid USB-C DisplayLink 40AF
- Lenovo S10-2 Intel Atom retró csajszis netbook eladó
- LG 32SQ700S-W - 32" VA Smart - 3840x2160 4K UHD - 62Hz 5ms - WebOS - Wifi + BT - USB-C - Hangszórók
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest