Hirdetés
Talpon vagyunk, köszönjük a sok biztatást! Ha segíteni szeretnél, boldogan ajánljuk Előfizetéseinket!
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
PROTRON
addikt
válasz
draco31
#100785
üzenetére
Villanyászodnál a pont, egyrészről a kolléga által mért 6A-es értékre rácáfolok, mert az én névl. 3,5kW klímám inverteres, Fujitsu, 12 LTCA, fűtés idényben rendszeresen felpörög 9A-ig.
Ami ennél sokkalta fontosabb, a klímák vegyes üzemű fogyasztóként nem csak a lakatfogó által kijelzett áramösszetevővel fűtik a kábel anyagot, így a lakatfogó által kijelzett érték a tényleges értéktől nagymértékben eltérhet egyes gyártók esetén.Az egyik helyszínünkön rámértünk lakatfogóval, 3x32A-t jelzett az a gerinc kábel, ami a 10 emeletes panel irodaház klíma gerinckábele külön, más fogyasztó nem volt rajta.
Még is hiába csak 3x32A-t lehetett mérni csúcsterhelésként, rendszeresen levágta a kábel elején lévő 3x50A-C kmsz-t.
Pedig a kábel az épület közmű aknájában, nem volt kitéve irreális hőterhelésnek, tehát nem egyedi lokális probléma, nyári hűtés üzem, nem áramszünet utáni hirtelen kiugrás esete volt. Új inverteres split klíma mind a 30-40 db volt, tehát nem lehetett a hirtelen felfutás miatt, mert nem on-offok.Persze ilyenkor szoktak jönni azzal hogy nyári hűtésben a klíma jobb hatásossággal működik, kevesebb áramból látja el azt a kW-nyi termikus teljesítményt.
Csak hogy ha pala tető, akkor feltételezem hogy energetikailag nincs a toppon az épület, szal kell a teljesítmény. -
Ton-ton
tag
válasz
draco31
#100785
üzenetére
Pártolom a vastagabb vezetéket.
Egyrészt nagy a távolság.
A másik, hogy amennyiben télen is használod, és esetleg nagyon hideg lenne (tudom, mostanában nem volt), akkor a klíma képes a maximum áramfelvételre.
Nem nagyon reklámozzák, de mínusz 12-15 celsius alatt egy közönséges elektromos fűtéssé alakul (nem képes hőszivattyúként működni). -
ViZion
félisten
válasz
draco31
#100759
üzenetére
Helyes, tényleg nem érdemes ezzel szórakozni, a vékonyabb meg jó lesz pl. kamra világításhoz, vagy bármi olyan cucc fix bekötésére, amin még véletlenül sem lesz túlterhelés. Konyhánál nekem meg akarta magyarázni a szerelő, h "jóleszazúgy", én meg behúzattam a vastagabb kanócot, mert arra kell felkészülni, h a fritőz mellett süt főz és vasal is az asszony, a gyerek meg jön és bebaCCa a bármit a mikróba és mellédugja a porszívót is.
A TV szekrényen van elosztó a töltőknek, itt is ugye ez esik kézre, tehát megy bele a porszívó is, nem a faliba. Ezeket el kell fogadni és készülni rá, ilyenek vagyunk. Ezért lenne veszélyes ha szabadon lenne egy vékonyabb kanócnak a vége, mert amire bármit rá lehet dugni, arra előbb-utóbb bármit rá is dugnak.
-
#100758
tordaitibi
veterán
draco31
#100757
válasz
draco31
#100757
üzenetére
De kell.
Másfeleshez, 1,5mm2 kell 13A kismegszakító. és a 2,5mm2 az a legkisebb keresztmetszet amihez már megfelel a 16, sőt a 25A kismeg. is.
Új szabvány szerinti tartós áramterhelés:
0,5-->7A
0,75->10A
1,0-->12A
1,5-->13,5A
2,5-->21A itt egy bizonyos feltétellel engedélyezett a 25A kmsz.
A gond nem a zárlatnál van hanem a túlterhelésnél, egy 16A kmsz. 2 percre enged 20-22 ampert is amitől a 0,5 vezetékről leolvad a szigetelése.
Amúgy nem kell túlspilázni, pláne nem egy 5 méteres távon de a hálózati villanyszerelésben a 0,5, 0,75 és az 1,0mm2 nem engedélyezett, az 1,5 a legkisebb amit világítási körökhöz 10 vagy 13A kmsz.-val be lehet építeni.
Ez itt a mostani szabvány.
A kínai és egyéb csoda hosszabbítók gyártóit ez természetesen nem nagyon érdekli, ők 0,75-el gyártanak 25 méteres hosszabbítót védővezető nélkül.
De ha magadnak csinálod akkor valamennyire legyen normálisan kivitelezve.
Az 1mm2 határeset ha nagyon nincs más csináld azzal de látszik hogy ehhez maximum 6A kmsz-t ír elő a szabvány. -
ViZion
félisten
válasz
draco31
#100750
üzenetére
Mi indokolja, h nem a "standard" 1,5 vezetéket használod? Ez kb. az alap, mindegy, h csak 1 méterre kell. 4-es sodort kanócot most rendeltem, 280 Ft/m. Rákerestem, a 2×1-es 179 Ft/m. Arra is kell gondolni, h jönnek a vizesek és a dugaljnak megörülnek, rádugják a Hiltit... Cégnél egy (amúgy szabálytalanul) a szünetmentesbe pattintott elosztóba dugták a bigyóikat... volt sípolás.
-
#100751
tordaitibi
veterán
draco31
#100750
-
#100749
tordaitibi
veterán
draco31
#100747
válasz
draco31
#100747
üzenetére
0,0178*2*5*2/0,5=0,712V esik a vezetéken.
A kamera nem fog 2 ampert felvenni még éjszakai infra módban sem.
Egy hagyományos átlagos kültéri kamera 0,3A, infrával 0,8-1,3A körül vesz fel.
Kb. 0,5V vagy kevesebb fog esni.Már ha jól értettem a kérdésedet és 2 kamera lesz, mindegyiknek külön tápja.
Ne tedd offba, teljesen jó helyen vagy.
Szerk. megelőztek
hiaba na én nem applikációt használtam hanem a fejemet 
-
válasz
draco31
#96457
üzenetére
Anno 4-5 éve vettem 10db Kínai napelemes,mozgás érzékelős kültéri sík felületre szerelhető lámpát.Akkoriban jelent meg az a típus idén ment tönkre az utolsó de a 2 évet mind tudta.Ezen tapasztalatom alapján ha jó fajta akkut raknak bele a gyárba akkor az 2 évet kibír.
-
válasz
draco31
#95667
üzenetére
A 2db szénkefének nagy vonalakban szembe kellene legyenek egymással mert ha nem így van(máshová kerül a forgórészen) akkor a fordulat is kisebb lehet.
Régen ablaktörlő motoroknál,fűtőmotoroknál használtak ilyen megoldást(3 szénkefe volt az egymással szemben lévőkre kapcsolt feszültség esetében gyorsan forgott míg a az eltolt kefére kapcsolt feszültség esetén lassan forgott a motor) -
#95665
Dr. Szilikát
őstag
draco31
#95664
Dr. Szilikát
őstag
válasz
draco31
#95664
üzenetére
A kommutátorszelet szélességéhez van igazítva elvileg, mindenesetre a linken lévő képre egy reverz keresés is ad még további hasonló találatokat. Hogy ezekből mi hozható ki, nem néztem át alaposabban.
-
-
User_2
tag
válasz
draco31
#91257
üzenetére
az UV-t nem fogja bírni a műa ház,
a elem bír annyit amennyit írnak neki, azaz kb 3 évet, téli hidegben is.
arra figyelj, hogy amikor a rádiós egységet összerakod ne maradjanak hideg vagy törött forrasztások, mert az elem érintkezőjének kontakthibája egy nap alatt is leszívhatja az elemet. -
User_2
tag
válasz
draco31
#91252
üzenetére
a régi vezetékes gombnyomójára rákötöd a rádiós gombjának érintkezőjét.
valószínű, hogy kell majd valamennyit forrasztanod is.
így a rádiós"egység" időjárástól védett helyre kerül, plusz oda teszed ahova akarod, közben a régi csengő nyomógombját,/kapcsolóját használod tovább az utcafronton.
igen, ez kb egy vezetékes-rádiós megoldás, mivel a rádiósból a nyomógomb ki van telepítve egy vezetékkel. -
#88820
Dr. Szilikát
őstag
draco31
#88819
Dr. Szilikát
őstag
válasz
draco31
#88819
üzenetére
Be kell iktatni helyette egy trimmert, majd azzal megállapítani, hány ohm / kohm ellenállás szükséges ahhoz, hogy 25 °C értéket mutasson, de ahhoz kellene 25 °C környezeti hőmérséklet is. Ez lenne a termisztor névleges értéke:
Vagy más aktuális hőfok esetén kitalálni a táblázatok alapján: példa.
Ha NTC-ről van szó, ami szokásos ilyenkor.
-
-
-
-
#84496
Dr. Szilikát
őstag
draco31
#84493
Dr. Szilikát
őstag
válasz
draco31
#84493
üzenetére
A linken véletlenül le is írják, amit amúgy is szoktunk sejteni:
Product description
Brand New Mains Linear AC-DC Adaptor Power Supply Transformer for your Item as listed in the Title.
This Adaptor is Unregulated Voltage which means th voltage starts high and comes down to 12V once 1000mA of load is added.
Commonly used for Charging 12V Batteries.Tehát ez fordítva is igaz: miközben az akku töltődik, az áram csökken, a feszültség emelkedik. Ha rámérsz az akkura, tapasztalhatod, a 12 V-os stabilizált adapter nem képes feltölteni a szükséges 14,4 V-ra.
Ilyen trafós adapterből viszont elegendő lehet 12V / 500 mA-es darab is (ha ilyen akad a lomtárban), ami lassabban, de szintén feltölt még egy (személy) autóakkut is. Szoktam is használni csepptöltőként, de mivel még ez a kis adapter is képes volt hosszabb idő alatt 14,4 V fölé húzni az akkut, kiegészítettem egy DC-konverterrel:
https://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_84024-84024.html
-
PHM
addikt
válasz
draco31
#84493
üzenetére
Az eredeti adapter sima stabilizálatlan adapternek tűnik a súlyából ítélve.
(Trafó, egyenirányító, pufferkondi.)
Ez azt jelenti, hogy terheletlenül, vagy kis terhelésen akár 16V is lehet a kimenő feszültsége.
Viszont az ólomakkunak 14V fölötti feszültség kell a teljes feltöltéshez, úgyhogy a másik, kapcsoló üzemű, stabilizált adapternél előfordulhat, hogy nem töltődik fel teljesen az akku.
Egy próbát megér, lehet, hogy az autó töltőáramköre tudja ezt a helyzetet is kezelni.
Nem okoz bajt, hogy a csereadapter erősebb. -
#83851
Dr. Szilikát
őstag
draco31
#83847
Dr. Szilikát
őstag
válasz
draco31
#83847
üzenetére
Márkás LED-ek valamivel 100 °C feletti chiphőmérsékleten is üzemelnek, kínai gyakran 80-at sem bír ki tartósan.
De ez a chip belső hőfokára értendő, amit hátul mérsz, az már eleve kevesebb.
Az alulapos PCB érintésvédelmileg nem teljesíti a kettős szigetelés követelményét, ezért a vele érintkező fém lámpatest a hazai követelmények szerint kötelezően védővezetőre kötendő.
A lapon egy vékony szigetelőréteg választ el, de én láttam már kiégett LED-et TV-ben, ami átégette a szigetelést is, így testre zárt. Alumínium alapút is, vagy üvegszálas esetén is, amikor szénné ég és azért vezet át.
-
PROTRON
addikt
válasz
draco31
#83847
üzenetére
Szerintem inkább viszünk mályvacukrot és elénekeljük a kumbaját...ja várj nem tábortüzet akarsz rakni?
Viccet félretéve én alapvetően inkább óvatos vagyok, nekem soknak hangzik az a 60 fok egy 23 fokos szobában, pláne hogy korlátozottan tudsz mérést végezni( nem tudod egyesével a teljes láncolatot)
Végül 230-as LED-et használtál igaz? És megtartottad a korábbi tápegység házikót a hátulján, ami jelenleg picit visszább fogja a természetes hűtést?
Mert én biztosra mennék és azon a házon keresztül valami kis ventit csak felcsattintanék ami légáramot ad a bordáknak, persze ahhoz már kelleni fog valami kis tápegység oda.De ez csak az én véleményem, mindjárt érkeznek a hardcore arcok.
-
#83430
Dr. Szilikát
őstag
draco31
#83427
Dr. Szilikát
őstag
válasz
draco31
#83427
üzenetére
Az mondjuk már egy jó jel, noha még így is lehetne átverős. Alábbi görbe valószínűleg nem fedi le pontosan, tiednél lehet, hogy kevesebb feszültség is elegendő 1,5 A áram létrejöttéhez. De az elméletet jól mutatja, hogy miről szól ez, szintén sorosan 10 chipes COB LED konfigurációt mutat (10 x 3,3 V névleges).
Ráadsz 32 V-ot és létrejön mondjuk 100 mA, azaz így nem tesztelted az üzemi áramon, ami ennek 15-szöröse. TV-szervizben gyakran látunk olyat, ami töredék áramon még jó, normál áramon még csak fel se villan, abban a pillanatban már szakadásként viselkedik.
Esetedben nem akarom ezt túlmisztifikálni, ott már nagyobb az esély, hogy tényleg jó a LED. Csak mérget nem vennék rá, ahogy mondani szokás.
-
#83428
tordaitibi
veterán
draco31
#83425
-
#83426
Dr. Szilikát
őstag
draco31
#83425
Dr. Szilikát
őstag
válasz
draco31
#83425
üzenetére
50 W / 1,5 A = 33 V névleges feszültség, ahol a driver az áramot stabilizálja és a feszültség némileg változó, a LED nyitófeszültsége függvényében, amit a hőfok is befolyásol. Ezért van hozzá egy 24-36 V tartományban rugalmasan szabályozni képes driver.
A homályos képen egy 100 W / 1,5 A driver szerepel, ami 66 V névleges feszültségű LED konfigurációhoz való, illetve annak is van egy szabályzási tartománya, de ilyen lényeges infót a kép nem mutat, csak sejteni lehet (36-65?).
Ha véletlenül a 33 V körüli tartományba nem esik bele (esetedben 30-36 V elvárás lenne), akkor gond lehet. Meg a szokásos gondok, amikor valaki ráakasztja az új drivert, mert azt hitte, hogy jó a LED, mert még világítani is látta esetleg, csak nem az üzemi áramon. De az üzemi áramon már kiakad (megszakad) és végül kiderül, hogy mégis a LED volt hibás. Nyilván így távolról semmi nem biztos, de nem árt felkészülni ilyen meglepetésekre, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy a LED-hibák sokkal gyakoribbak és még átverősek is tudnak lenni.
Szerk: illetve most látom, annyira a fotót néztem, hogy elterelte a figyelmem a címsorról, ahol 50 W-ot ír, eszerint a kép nem is odavaló.
#83423 daninet
Nem egyértelmű, mi hány voltos? 230 V-os a lámpa, de DC 12 V áramkört kezelnek a kapcsolók?
-
#83422
tordaitibi
veterán
draco31
#83421
-
#82914
tordaitibi
veterán
draco31
#82912
válasz
draco31
#82912
üzenetére
Semmit nem tudsz vele kezdeni mert nem tápon hanem a levegőből szedi össze.
Példa1, barátom pincevilágítását led fénycsövekkel és 2 led refivel korszerűsítettük, azóta ha ezek mennek nem lehet rádiót hallgatni. Akkuról se vagyis nem a tápon szedi össze.
Példa2, jónevű cég utólagosan beépített ledes menetfény, a rádió azóta használhatatlan. Mindent megpróbáltunk. Megoldás nincs, más autóba működik, barátom Fordjába nem. -
-
#79690
tordaitibi
veterán
draco31
#79683
válasz
draco31
#79683
üzenetére
Valami kisebb 5V tolto, merjel ra hogy valoban 5-5,2V kozott van es uresjarasba sem szalad feljebb.
Veszel par2-3 darab si diodat meg schottkyt es addig kiserletezel sorbakotni amig a kimenofesz 3,9 max 4V lesz.
Ezzel minden elektronika nelkul toltheted a liion cellat. Feltetel hogy a tolto birja a kezdeti aramot korlatozni, ne kapcsoljon le azaz kepes legyen aramgenerator szeruen mukodni. Nalam egy noname telefontolto szepen tud igy mukodni, nem uzemi allapot az biztos.Sokkalta elegansabb megoldas egy koromnyi nyakon erre keszult cel ic hasznalata. Ami garantaltan nem megy 4,2V fole es intezi az aramkorlatot.
-
#79675
Dr. Szilikát
őstag
draco31
#79671
Dr. Szilikát
őstag
válasz
draco31
#79671
üzenetére
Igazság szerint ennek árammérés lenne az egyik módja, de egyébként a TP4056 panelok 1 A áramra vannak beállítva és annak tizede, vagyis 100 mA alatt vált készre a töltés.
Mármint a töltés végén egyre csökkenő áramról van szó. Ha például valami annyira szívná az áramot, hogy a végén nem tud beesni 100 mA alá, akkor nem áll le a töltés, nem vált kékre a LED.
Ha mondjuk 50 mA áram megy el "valahová" és 50 mA az akkuba, akkor utóbbinak kell 50 mA alá csökkenni a leálláshoz.
-
-
#77589
Dr. Szilikát
őstag
draco31
#77576
Dr. Szilikát
őstag
válasz
draco31
#77576
üzenetére
Kétvezetékes ventilátor is szabályozható, PWM tápszaggatással, vagy lineáris feszültségcsökkentéssel, de utóbbi nagyobb veszteséggel / melegedéssel járna, ami nem valószínű, ha a múltkori válaszomban szereplő tranzisztor kapcsolgatja.
A ventilátor 12 V-ra kapcsolása egyébként is életszerűbb megoldás, ha már az a bemenő táp. A csökkentett feszültség meg a processzornak kell csak.
A LED pedig a nyitófeszültség felett határolóként működik, zárlatot is okoz. Fehér LED esetén 3,8-4 V felett már út a halálba.
-
#77574
Dr. Szilikát
őstag
draco31
#77570
Dr. Szilikát
őstag
válasz
draco31
#77570
üzenetére
Nem rossz maga a modul, PWM fordulatszabályzott hűtés megoldható vele, de az NTC-bemenetére az NTC-t kell kötni, egyébként értelmét veszti az egész.
12 V természetesen nem lenne probléma (ha egyszer arra való), nem tol rá 3 A áramot, ez nem így működik.
#77571 CPT.Pirk
Milyen LED-panel? Azok többnyire áramgenerátoros meghajtást igényelnek. Igaz, hogy ennél a tápnál is megjelöl az adatlap 10,5 A CC limitet, de az fix érték, illetve azt sem tudni, hogy kimondottan CC-módra mennyire alkalmas.
Alapvetően CV-tápok céljára készülnek ezek a fajta konstrukciók.
-
#77572
tordaitibi
veterán
draco31
#77570
-
#77055
tordaitibi
veterán
draco31
#77053
-
#76956
Dr. Szilikát
őstag
draco31
#76939
Dr. Szilikát
őstag
válasz
draco31
#76939
üzenetére
Igen, végül tegnap elkanyarodtam másfelé, illetve az én fogalmaim szerint LED-et egyébként sem "rakunk oda", ami számomra amúgy is nehezen értelmezhető.
Köthetünk valamint például sorosan, párhuzamosan, illetve ilyen esetben LED-et csak ellenálláson keresztül. 3 V-os lítium elemről egy nagyjából 3 V nyitófeszültségű kék vagy fehér LED éppen világít és az elem saját belső ellenállása még korlátoz is valamennyit.
Rákötsz pl. 1,6 V nyitófeszültségű piros LED-ed, ami kapásból túlterheli az elemet, lekorlátozza a feszültségét mondjuk 1,8 V-ra. (Csak azért nem 1,6 V-ra, mert a jelleggörbe nem szögletes, hanem ez is egy görbe görbe.)
Nagy zárlat is csak azért nem lesz, mert az elem saját belső ellenállása korlátozza az áramot, így még egy 20 mA terhelhetőségű LED-et sem bír agyonvágni a gyenge elem. Az elem maga kínlódik, hiszen nem erre lett kitalálva, hogy ilyen durván bekorlátozzák.
Viszont ilyenkor jobban világíthat, mint a 3 V nyitófeszültségű LED, amelyik lehet, hogy csak 3,3 V-nál kezdene élni igazán és 3,6 V felett már tönkre is mehet (típus, illetve teljesítményfüggő).
Ott jöhet azután a csalódás, amikor valaki ráakaszt egy komolyabb 3 V-os LED-et akár 12 V-ra, de a táp gyengébb (terhelhetőségre), mint maga a LED.
A LED bemutatkozik, hogy ő az erősebb, lerántja a tápforrást mondjuk 3,6 V-ra és jól tönkreteszi. Mindezt azért, mert az emberek sokan mai napig úgy fogják fel a LED-et, mintha az nem egy dióda lenne, hanem izzólámpa (...és még a hasonlat sem a legjobb, mert az sem teljesen lineáris viselkedésű, hőfokfüggő).
Ugyanez lehetséges persze fordítva is, amikor a tápforrás égeti szét a LED-et, ha előbbi erősebb. De gyakorlatilag arra igyekeztem rávilágítani, ilyen próbálkozásokkal kárt lehet tenni akár a meghajtóáramkörben is.
PeachMan
Természetes jelenség, egy trafón keresztül nem lehet kétféle feszültséget stabilizálni, ezért az 5V-ra van jobban kiélezve a negatív visszacsatolás. Egy súlyozott, háromágú osztóval általában, ami figyelheti ugyan mindkét ágat, de az ellenállások úgy vannak megválasztva, hogy az 5V változása nagyobb hatást gyakoroljon az osztáspontra, amit a referenciához hasonlít a szabályzás. Amikor terhelésre esik az 5V, a primer PWM kompenzál, azonnal rászabályoz, hogy szinten tartsa.
De emiatt viszont a 12 V ágon megemelkedik a feszültség, ahol mondjuk nem változott a terhelés. PC-s eszközök a 12 V értékét jobban is tolerálják általában.
Diódás csökkentő sem egy stabil megoldás, hiszen az áram-feszültség görbénél megint oda jutunk, hogy az egy görbe.
XL4005 / XL4015 alapú DC-konvertereknél tapasztaltam, mivel ezek MOSFET-kapcsolót tartalmaznak, határesetben képes 0,1 V eséssel is működni (áramfüggő is). Azaz 12,5 V-ból kapunk mondjuk 12 V beállított értéket. 12 V-ból lehetséges 11,9 V.
De csak szemléltetni próbáltam, a gyakorlat lehet némileg eltérő, leginkább a terhelés függvényében.
-
PHM
addikt
válasz
draco31
#76941
üzenetére
Vagy bekötöd a ventilátort direktben a régi helyére, és vele párhuzamosan
a ledet, amivel sorba kötsz egy legalább 1 Kohmos ellenállást.
Ha túl erős lenne a led fénye, a soros ellenállás értékét kell növelni.
Mondjuk én a ventit is kicserélném kisebb áramúra.
(szvsz 0,2-0,3 A-es bőven elég lenne) -
#76940
Dr. Szilikát
őstag
draco31
#76937
Dr. Szilikát
őstag
válasz
draco31
#76937
üzenetére
Eleve az egy step down konverter, ami csökkenti a feszültséget, nem növel. Ráadásul az LM2596, bár sok célra alkalmas, de amúgy mára elavultnak számít, mivel tranzisztoros kapcsolót tartalmaz, emitterkimenettel, B-E feszültségeséssel, emiatt nem túl jó hatásfokkal.
De esetedben hiába keresnél valami korszerűbb, FET-kapcsolós típust, ez nem így megy. Le kell követni az áramkört, hogyan van meghajtva a ventilátor?
Lehet, hogy a processzor PWM kapcsolgat rá, a képen látható kis tranzisztor segítségével:
Nem tudom, meg kell nézni pontosan. Akkor már egészen más a helyzet. Lehet találni megoldást, de tudni kell, hogyan működik. Forrás:
https://www.youtube.com/watch?v=JJxrDgEFxMU
Használhatod az LM2596 modult, a betápról meghajtani a ventilátort, arra például alkalmas.
-
mezis
félisten
válasz
draco31
#76937
üzenetére
Üdv!
Mekkora áramot tud leadni azon a csatlakozón?
"Feltranszformálva" elég lesz a nagyobb teljesítményigényű ventilátornak?
Én inkább a 12V-os inputjáról táplálnám a 9V-os ventilátort, megfelelő számú LED-el, ellenállással csökkentve a 12V-ot. Pl.: 2 - 3 kék LED védő ellenállásokkal parallel kötve. -
-
#72158
st3v3np3t3r
nagyúr
draco31
#72157
st3v3np3t3r
nagyúr
válasz
draco31
#72157
üzenetére
az akku nem mind1 ám... legalább 10-15A-es akku kell... én 3db LG HG2-őt használtam az enyémhez,nincs is vele gondom
ha emeled a töltőfeszt és teszel bele 1n4007-et(1A-es tőltőáramnál)akkor nem kell a kapcsoló és visszafele zár a dióda
én egy akkus porszívónál csináltam meg, raktam bele szabályzó töltőt elektronikát,egy hasonlót mint amit linkeltél,csak az enyémen a kimenő áram is szabályozható. Tettem bele egy 2A-es diódát,a töltőáramot 1.5A-re állítottam(3000mAh-s az akkupack), az akkupakk max. feszültsége 8.6V, töltőfesz 10.5V amiből a dióda 0.7V-ot leszed, így 9.8V lesz a töltőfesz... és ezt egy 12V2A-es adapterről töltöm.
-
draco31
veterán
válasz
draco31
#71500
üzenetére
Most vettem csak észre, hogy nem jó akku szint jelzőt rendeltem. Ez 3 cellához való, nekem meg 4db cella van. Az akkut már összekötöttem az elektronikával.
Úgy működhetne ez az akku szint visszajelző pontosan, ha a 0V és a 12.6V érintkezőihez forrasztanám? Illetve egy gombot kell még közbe iktatni, mert folyamatosan világít egyébként. -
PHM
addikt
válasz
draco31
#71500
üzenetére
Az akkupakk töltési végfeszültsége 16,8 V, míg a DC-DC konverter
bemeneti feszültsége kb 20 V legyen.
Ha lemondasz az akkuk kapacitásának egy kis részéről, beállíthatod
a konvertert 16,6 V-ra is. Kisebb lesz valamivel a kapacitás, cserébe
viszont hosszabb akkuélettartamra számíthatsz. -
Samus
addikt
válasz
draco31
#70948
üzenetére
Ha belefér a házba, akkor igen. Ránézésre a balancer funkciót is elhiszem, mert ott a 4 ellenállás a NYÁKon (van olyan BMS, ahol csak a helyük van meg). A lap +/- oldala a gép felé és az akkupakk eleje/vége (0V és 16.8V bekötési pont) legyen combosabb vezeték, a köztes három lehet vékony. Kb. Ennyi.
-
Samus
addikt
válasz
draco31
#70946
üzenetére
XL4015 CC/CV modult szoktak használni a töltőáram és feszültség beállításához. 4 akkunál ez 4*4.2 vagyis 16.8V, a töltőáram 1-2C, és legalább 18 voltos adapter kell, ami tudja a töltőáram 1.5x értékét minimum, bár ez valószínű megvan. A 14 voltos fúró simán elmegy 16 voltról is, kicsit gyorsabb lesz, amíg teli vannak a cellák.
-
-
Vladi
nagyúr
válasz
draco31
#70464
üzenetére
Szerintem:
táp műköszik, leadja a standby jelet. Bekapcsolásnál bekapcsolná az alaplapot az viszont nem indul el és nem adja vissza a működés jelet a tápnak. Így az lekapcsol. Tehát alplap hiba. Esetleg azt húzd le és mérd meg hány voltot ad le a táp az egyes csatornáin, meg mennyit kéne.
Bár ez utóbbit nézheted huziga nélkül is. -
Ribi
nagyúr
válasz
draco31
#70464
üzenetére
Döglött monitoroknál érdemes megnézni, hogy a benne lévő puffer kondik nem púposak-e, mert esély van rá, hogy azokat cserélve jó lesz.
Régebbi kondiknál volt olyan, hogy az összeszáradt kondinak megnőtt a kapacitása, de ezzel együtt a fesz tűrése és más paraméterei romlottak. Persze a 470 helyett 490 szerintem nem sokat számít. Nem olyan nagy difi. Ezen felül gőzöm sincs. -
#69713
tordaitibi
veterán
draco31
#69712
válasz
draco31
#69712
üzenetére
A tv szereles egyebkent kimerul a szoftverfrissites, ha nem vezet eredmenyre akkor alaplapcsere, kijelzocsere.
Mivel a ket utobbi gyakorlatilag gazdasagi totalkar, uj keszulek.
De ugyanez megy a jarmujavitasba, komplett fodarabcsere,
egy kondenzacios kazannal vezerlescsere, mosogepnel egy fomotor vagy egy vezerloegyeg meghaladja a keszulek arat, mosogatogep stb. detto.Akkor mit varsz egy szerelotol? 😀😀
-
Janos250
őstag
-
#68764
tordaitibi
veterán
draco31
#68762
válasz
draco31
#68762
üzenetére
A Bosch akkura reagálva,
litium akku soros kötésénél nincs olyan hogy nincs cellaszintű kiegyenlítés. Vagy a töltőre csatlakozik a fő +- és még több ponton, ekkor a töltőba van a balanszer vagy ha csak valóban a fő +- két csatlakozás van akkor az akkupakkba van.
Vagy a Bosch nem li hanem ni-mh akkus. -
Janos250
őstag
válasz
draco31
#68743
üzenetére
Én ezt szoktam javasolni, mert ez gyakorlatilag mindent megmér, aminek nincs háromnál több lába, mégis olcsó. Ha nem tudod mi az, amit beletettél, nem baj, kiírja, a paraméterivel együtt. Nekem nagyon bevált, akik eddig megvették, mindenki dicsérte.
https://www.banggood.com/Geekcreit-LCR-T3-LCR-T4-Mega328-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitance-ESR-Meter-Assembled-p-1399450.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
hiaba na én nem applikációt használtam hanem a fejemet 
Teljes terhelés esetén ezekre számíthatsz kb. 
Ótvar egy valami.
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold
- Eladó Garanciális (2027.10.08) AMD 7700 processzor
- 0 perces RYZEN laptop, eredeti Win10! FullHD IPS / 12GB DDR4 / 1TB M.2 SSD! LEGOLCSÓBB SZÁMLÁS ÁR!
- ASUS ROG STRIX 850W Gold Aura Edition RGB Moduláris Tápegység PCIE 5 ATX 3 2x 12VHPWR
- Corsair RM850i 850W Gold Moduláris Tápegység
- Corsair RM750X 750W Gold Moduláris Tápegység
- LG 55C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- Új Dell 13 XPS 9315 Touch 4K+ HDR DolbyVision i7-1250U 10mag 16GB 512GB Intel Iris XE Win11 Garancia
- Telefon felvásárlás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
- 12 GB-os DDR5 SODIMM laptop memória - garanciával
- IKEA (HAVREHOJ) tablet tartó
Állásajánlatok
Cég: FOTC
Város: Budapest