Hirdetés
-
AMD Radeon undervolt/overclock
lo Minden egy hideg, téli estén kezdődött, mikor rájöttem, hogy már kicsit kevés az RTX2060...
-
Karácsonyfaként világíthat a Thermaltake új CPU-hűtője
ph Az ASTRIA 600 ARGB ráadásul a hűtési teljesítmény szempontjából sem szégyenkezhet.
-
Jövő hónapban érkezik Apple eszközökre az Assassin's Creed: Mirage
gp Az előzetes információk szerint a játék első 90 perce ingyen elérhető lesz bárki számára, a teljes verzióért természetesen fizetni kell.
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Samus
addikt
Egy érdekes dolgot építettemm akkupakk kisütő, egy egyszerű típus: (5db 5W 100Ohm ellenállás, egy 1kOhm ellenállás, 1 LED, 6.2V zener dióda (a kék-fekete, nem tudom mi a típusa), némi árnyékolatlan hangszórókábel. [link], a probléma a következő vele. Először is, a megoldás a zener dióda miatt nem tökéletes, 6.2V-nál kellene lekapcsolni a LED-et, de ugye van szórás, bár ez még elmegy. A baj az, hogy ha nem húzom le, mikor elalszik a LED, tovább meríti az akkut, így pár óra után szép mélykisüti... (NiCd akkupack, 7 cellás, 1200mAh). Ha esetleg van valami ötletetek, más típusú megoldás (hallottam tranzisztoros-ról is, de nekem kínai volt), szívesen fogadok mindent, kapcsolási rajz jöhet, de azért írjátok oda mi kell hozzá és mi-micsoda a rajzon, nem vagyok elektrotechnikus
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
Köszi, de egyszerűre gondoltam...Már attól megijedtem, amit írtál. Akkor másképp fogalmazok. Hogy oldhatnám meg, hogy amikor a LED kialszik (fokozatosan halványul el, majd teljesen kialszik), akkor az áramkör is megszakadjon? Mégvalami. Az ellenállások iszonyatosan melegednek (10 perc után szinte nem lehet megfogni őket), bírják hűtés nélkül, vagy ez hatással van az élettartamukra (esetleg teljesítményükre)?
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
Jó, akkor valószínű a forrasztásokat szigetelem, és beleteszem egy fémdobozkába, ami kap egy pici ventit. Pedig nincs is akkora teljesítménye, a leírás szerint olyan 500mAh lehet a kisütési teljesítménye. Nincs olyan kapcsolórelé, ami kiold, ha a feszültség elér egy bizonyos szintet (vagy olyan, amit be lehet kötni a LED és zener közé, és ha megszakad a LED áramellátása, a kapcsoló leold, így nyitja az áramkört az ellenállások előtt, ezzel megszakadna a kisütés)?
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
Üdvözlet,
kihasználnám a topik nyújtotta "szolgáltatásokat", és segítséget kérnék.Összesen három kapcsolási rajzra lenne szükségem.
Van nekem egy multifunkciós digitális órám, ami 4.5V-ról üzemel (3xAAA), és van DC4.5V-os bemenetet is adapter számára. A lényeg, hogy szétbontanám, és beépíteném az autóba (hőmérsékletet is mér, nem a legpontosabb, de a célnak megfelel). Első körben kellene egy DC-DC konverter, ami olcsón összerakható, és ~12Vból stabil 4.5öt csinál. A második, hogy erre az órára háttérvilágítást is kitaláltam. Egyszerűen hátulról át lehet világítani LEDekkel (kipróbáltam, tökéletes). Erre 12DB SMD LED-et képzeltem el (vagy 3mm-es simát), 3x4es mátrixba rendezve, párhuzamosan, majd ezt a nyákot mögé, esetleg egy plexilapot az óra és a LEDek közé, hogy jobban eloszlassa a fényt. Viszont ez úgy lenne jó, ha csak akkor kapcsolna be a háttérvilágítás, ha ráadom a gyújtást. Vagyis egy kiegészítő tranzisztoros kapcsolás kellene, ami egy 12Vos jelre kapcsol, és megvan a háttérvilágítás (szerintem elbírja abból a tápból, amit az óra kap, ha nem, akkor építek egy ugyanolyat mellé). És végül ezt a világítást szabályozni kellene egy potival, mert biztos, hogy túl erős lesz alapból.
Ehhez kérném a segítséget, mert az elektronikához kicsit n00b vagyok még...
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
Wow, egy IC magában megoldja az átalakítást? Hobbielektronikán LM 2574et kaptam "ajánlatként", ez kapcsólóüzemű tápegység, de az IC maga több mint 1100 ft...a 7805 hatásfoka jó, mármint érted, mert folyamatosan "online" lesz.
Az ellenállásokkal leszek bajban, fogalmam sincs az értékekről. A LED sort úgy képzeltem el, hogy egy sorban lesz úgymond kígyóztatva 2es alakban egymás alatt a három sor. A kijelző 3.5x5.5 cm. Mennyi és milyen LEDeket javasolsz? SMD-re gondoltam, mert ugye kompakt, de nem tudom egy sima 60Wos pontforrasztóval meg tudom-e forrasztani anélkül, hogy szénné égnének...esetleg 5 LED X alakban elrendezve vagy 6 két sorban? LEDeket 12ra direktre kötve? Nem lesz probléma a feszültségingadozással (11.5-14.5V körül), hogy ettől a fényerő csökken/nő?
Potméterből sem tudom, milyen kellene, van-e ezeknek saját ellenállásuk?
Ha szépen megkérlek, össze tudsz nekem dobni egy rajzot, hogy mi hogyan merre, és főképp mennyi, milyen értékkel? Hálás lennék
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
Akkor először is beszerzem a szükséges alkatrészeket, úgy mint LEDek, IC, egy kevés vezeték, és érdeklődöm a boltostól, hogy mégis milyen és mennyi ellenállás kell a konfigba.
Eddig köszönöm a segítséget, később még jelentkezem, hogy mire jutottam'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
Sziasztok, akadnak egy érdekes kérdésem.
Adott egy 2.1es hangrendszer, ami beltéri használatra lett kitalálva. Hálózatról működik. Fel szeretném használni a mély részét (egy egyszerű bandpass láda), mivel ez aktív, nem igényel erősítőt, és épp kéznél van.
Szét is kaptam, hogy megnézzem, a tápellátást hogy oldhatnám meg a legolcsóbban. Lévén autóról van szó, itt DC 12-14.2ig terjed a feszültség. A trafóra rá is volt írva a kimenő feszültség, AC18V 1.2A és AC 6V 0.3A
A kérdésem: elvágnám a trafóból kimenő vezetékeket, és itt kötném be a táplálást. Ráköthetek-e ide egyenáramot? Láttam a NYÁKon, a vezetékek belépési pontjainál négy diódát, gondolom Graetz híd (a panelen a négy diódának vannak közös lábaik, és két áramköri "csík" megy tovább róluk). Kell-e figyelnem a polaritásra? Minden vezeték egyforma (illetve egy-egy pár egyforma van, külön 18V (ez kék) és 6V (ez piros)). A legolcsóbban talán úgy jönnék ki, ha vennék egy univerzális laptoptöltőt (3k a Tescoban). Csak hogy teremtsek elő 6 voltot? A LM7806-nak nem sok a 14 volt?
Kicsit noob vagyok mikroelektronikában.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
válasz Kernel #37753 üzenetére
Veszek egy autós notebook töltőt, azt kötöm a hídra (annak ugye van egy negatív és pozitív kimenete), közben utánanéztem, nagyon nem ronthatok el semmit, mert a Graetz hidat használják DC áramkörökben is polaritásvédelem céljából, a sima 12V kevés neki a trafó szerint, 18 kell, a notesz töltője pedig emellet lead 3A körül, a trafóra 1.2 van írva, szóval elvileg így jó. Vannak pufferkondik is, kettő nagyobb példány, de a nyák ezen része valami kötőanyaggal oda van ragasztva a hátlaphoz, pont a kondiknál, a panel hátuljáról pedig lemaradtak a jelölések, így inkább a Graetz elé kötöm be a feszültséget.
A 7806 akkor jó lehet? Legjobb tudomásom szerint 1A-ig terhelhetőek, nekem 0.3 maximum kell (fogalmam sincs, miért kell dupla betáp, ráadásul ilyen alacsony feszültséggel, van benne egy beépített FM tuner, lehet csak azt hajtja meg, megnézem ha nem kötöm be, akkor is működik-e...
Sajnos rajzot nem tudok mutatni, a trafón, amire bemegy a 220, leolvastam a feliratokat, szerencsére érhetően elmondja, hogy a bemenet AC 220V 50/60Hz, kimenet pedig AC 18V 1.2A (blue) és AC 6V 0.3A (yellow), ennek megfelelően a nagy kondikhoz a Graetz hídra megy a két kék vezeték, és valahová a nyák egy eldugottabb részére kettő sárga.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
válasz Kernel #37757 üzenetére
Az igazság az, hogy letettem erről a tervről. Túl bonyolult, és túl sok alkatrészre lenne szükségem hozzá. A semmiből akartam megoldani, de ez nem ilyen egyszerű. Köszönöm a segítséget és a felvilágosítást
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
válasz Kernel #37760 üzenetére
Néztem gagyi kínai erősítőket, pár alkatrész, teljesítménye semmi, gyakorlatilag egy IC és pár kondenzátor, ellenállás és dióda. Ehhez képest ami ebben a kis dobozban van, sokkal összetettebbnek tűnik, csak nem tudom, hogy tudnám a táplálást egyszerűen megoldani. Arra már rájöttem, hogy a 6 voltos ág nem kell, az a rádióé, elvágtam, működik anélkül is.
A másik probléma, hogy a mély mennyisége és a hangerő is külön állítható egy potméterrel, na ezek is felmondták a szolgálatot (ráadásul külön panelen vannak egy kis FM tunerrel együtt, hogy még árnyaltabb legyen a kép). Ha nyomogatom, vagy feszítem egy irányba, szól, egyébként nem. Épp nincs WD40 kéznél, és a potikra, sem a nyákra sincs ráírva, mi micsoda....
Ha csinálok egy képet az erősítő paneljéről, tudsz tippet adni, hová kössek rá úgy egyenáramot, hogy lehetőleg a füst bent maradjon az alkatrészekben? Van egy 12 voltos, 2 amperes fali adapterem, azzal meg tudom próbálni.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
Sziasztok,
Adott egy 10 wattos DRL menetfény, 10db 1W-os PowerLED az alapja, oldalanként öt. Egész jól működött fél évig, de most azt produkálja, hogy az egyik oldalon az ötből három világít, majd a szélső kettő ütemesen villog, fél másodpercenként elalszik, "kigyullad". A másik oldal tökéletes. Készítettem képeket. A LED-et újraforrasztottam, azt hittem egy levált forrasztás a probléma, de nem...A képen látható a meghajtó elektronika, alul van még egy kondenzátor, és egy kondenzátorra hasonlító kétlábú valami, amin van egy kis zsugorcsöves "védelem". A tápellátás stabil, a kötési pontokkal nincs baj. Minden LE teljes fényerővel világít (igencsak erősek), azok is, amik villognak. A két villogó LED egyszerre villog, a második képen láthatóak. A másik három folyamatosan világít.A hűtés jó, alumínium a ház, az összes LED alatt a NYÁKon van egy furat, ami hővezető pasztával érintkezik a házzal, mindegyik furat egy hengeres kitüremkedésbe ül bele.
Mi okozhatja a problémát?
[ Szerkesztve ]
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
A menetfénnyel kapcsolatban lenne még egy kérdésem. A PowerLED-nek mindenképp kell meghajtó elektronika? Miért nem lehet őket simán előtét ellenállással bekötni?
Mi lenne, ha az egészet párhuzamosan kötném (mondjuk iszonyat sokat kellene forrasztani hozzá). És külső meghajtót csinálnék hozzá? Esetleg fényerőszabályzással?
Mi kellene nekem ehhez? Az üzemi feszültség eléggé tág határok között mozog, 12.0-14.2 volt feszültség, a LED-ek darabja 1W teljesítményű, 10 van belőlük.
[ Szerkesztve ]
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
válasz Kernel #38785 üzenetére
Összeraknám két kezem, ha a közelben ismernék olyat, aki hobbiból épít, és érti is a dolgát...
Milyen szakemberhez érdemes elvinnem? TV szerelőd, vagy rádiós tudna mit kezdeni vele?
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
Nemsokára albiba költözök, párszor már voltunk ott, sokat beszélgettünk a tulajjal, de most, mikor vittem be az ágyat, feltűnt, hogy a szobában nem földeltek a konnektorok. A lakás egy egy szintes, négy lakásos (ennek köszönhetően igazán tágas, három szobás lakásról beszélünk) társasházban van, a felső szinten. A csere nem probléma, megcsinálom magam, csak azon gondolkodom, mi lesz, ha nincs is földelés behúzva a szobákba? Kicsit gugliztam, és azt olvastam, hogy a hetvenes években ahol linóleum vagy egyéb műanyag volt a padló, ott nem volt kötelező a védőföldelés, csak a vizesblokkban. Egyedi fűtéses, két konvektor van a két szélső szobában, ezek fűtik a lakást, illetve egy kicsi, három panelos gázkazán a fürdőben.
Kérdésem, mit gondoltok, mire számítsak? Cserekonnektorom akad.
Igazság szerint földelés a hűtőnek és a mosógépnek kell, illetve a gáztűzhelynek, és később a szobába egy asztali gépnek is (jelenleg mindketten barátnőmmel laptopot használunk).
Ha nincs földelés, nagy probléma lehet? Hogy lehet megoldani a legegyszerűbben?
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
Értem én, hogy neki kellene megcsinálni, de én fogok ott lakni, és egy kicsit idegesít így is...
Önmagában a Fi relé nem nagy összeg, viszont mennyi lenne ezt beiktatni az áramkörbe? Ez mindenképp E.ON, vagy a mérőóra után tökéletes helye van neki (ahová egy villanyszerelő is be tudja rakni)?'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
válasz Kernel #39131 üzenetére
A fürdőt nem néztem, ott elvileg kell lennie, jövő hét végén költözök be. Teljesen abban a hitben voltam, hogy ez ma ezért alap. Egyébként tényleg pikk-pakk a lakás, jó állapotban, kétszer néztük meg (egyszer szülőkkel, utána ketten barátnőmmel), fel sem tűnt eddig.
Szóval a földelés hiánya akkor okozhat problémát, ha a hálózatban hiba van, és egyszerre tapizom ilyenkor egy háztartási gép fém részét, és egy másik, föld felé vezető fémrészt?
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
Akkor egyelőre jegeljük a földelés témát, körbe kell néznem a lakásban, hogy hol van földelés, lehet csak a konnektor régi/ócska, nehezen hiszem el, hogy egy ilyen társasházban ilyen lakás lenne.
Viszont akad egy másik kérdésem. Autóról lesz szó, vagyis 12-14V feszültségről. Erősítőt kötnék be, tápkábel kérdésem lenne. Mivel nem egy high-end rendszerről van szó, nem igazán költenék egy kisebb vagyont kábelekre. Az erősítőben 40A biztosíték van, vagyis olyan átmérőjű kábel kell, amin ez az áram biztonságosan átfolyik. Elvileg elég lenne 10mm2, de nem árt túlméretezni, szóval legyen 20mm2. Ez 5mm átmérőjű vezetéket jelent. Megoldhatom-e ezt úgy, hogy egy kábel helyett többet húzok be, amit a csatlakozási pontokon kötök össze, természetesen megfelelő biztosítékkal. Épp akad elfekvőben három fázisra tervezett kábel, egyenként vékonyak lennének, de összességében túl is teljesítené a követelményt, és persze emellett elég jól van szigetelve.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
válasz kjani18 #39148 üzenetére
Kettő ilyennel: [link], arra figyelj, hogy itt már kell egy combos táp is mellé, hogy azért ellássa árammal ezt a rengeteg eszközt.
Mondjuk nem értem. Van nekem egy 8-9 éves asztali gépem, azon van összesen 10db USB port (6 hátul, és 2x2 kivezethető az alaplapról, kettő hátulra van vezetve, kettő előre), pedig tényleg nem mai darab. Minek kell ennyi port?
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
válasz kjani18 #39150 üzenetére
Nem a feszültséggel van a baj, hanem az áramerősséggel. Egy sima USB2 port 500mA áramot képes leadni. Közvetlenül a porton. Hosszabbítókábellel ez rohamosan csökken. Már egy sima 4 portos HUB sem mindig képes ellátni 4 pendrive-ot, külső táplálás nélkül (itt a négy eszköznek kell osztoznia fél amperen). Képzeld el ezt 7 eszköz esetében. Oda lehet az 1A külső táp is karcsú lesz. Attól függ, mit akarsz használni. Ebay-en van bőven elosztó, a legnagyobb az 10es, de arra figyelj, hogy ne csak sima áramelosztó legyen (ebből van több), hanem tényleges HUB, erős külső táppal.
Ha hamar kell, akkor nézz körül a német (ebay.de) és angol (ebay.co.uk) oldalon, németektől pár nap, angoloktól egy hét alatt ideér a termék.
[ Szerkesztve ]
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
Ha egy fogyasztót kettő párhuzamos vezetékkel kötök a tápra, úgy, hogy nem csak a két végponton, hanem közben is egy ponton érintkezik a két vezeték (egy biztositéknál), az átfolyó áram a két vezeték között egyenletesen oszlik el? 25-30 amperről van szó, kb. 14V feszültség mellett. A vezetékek átmér átmérője egyenként 1.8mm (5.6mm2)
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
Akadt egy kis problémám. Szóval az autós erősítő bekötéséhez szerzem be a kellékeket. Vezeték van, biztosíték is, Viszont körsaruból gyérül állok. Be is szereztem egy villanyász üzletben, de csak aluminiumból készültet sikerült. Viszont a kábel és az akkusaru/erősítő kötési pontjai is rézből készültek (slusszpoén, az akkusaru csavarja acél). Emlékeim szerint nem tanácsos a fent említett két anyagot összekötni. Ötlet?
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
válasz #22145024 #41435 üzenetére
Megkarcoltam egy csavarhúzóval, és tényleg, réz. Eszembe sem jutott volna...Gondolom az oxidáció elkerülése miatt a bevonat. Most pedig megkarcoltam, ügyes vagyok...
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
Mi a különbség a linkelt termékek között? Elvileg mind ugyanaz, mégis más alkatrészeket látok.
Van számottevő különbség, ami így kép alapján elmondható. Mivel ez egy erősítő kapcsolás, ezért érdekelne.
[ Szerkesztve ]
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
válasz darvinya #42490 üzenetére
TDA7297, nem is ez a lényeg, hanem az alkatrészek mások. Nem vagyok szaki, a poti mögött egyik esetben kicsi piros alkatrész van, van olyan, amin kettő is, másikon pedig nagy sötétzöld. Ezek között van különbség, vagy ugyanaz?
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
válasz CPT.Pirk #42492 üzenetére
Köszönöm, lényegében erre voltam kíváncsi. Amit még kérdeznék, a feszültségnek van köze az erősítéshez, vagy csak minél erősebb táp kell (az ajánlott hozzá C12V/2A,, a leírások nem egységesek, van, amelyik AC/DC 6-18V, másiknál DC 9-15V)?
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
válasz Kernel #42495 üzenetére
DC tápot fog kapni, az van itthon fölösben (DC12V/1.5A). De nem ezt a dugós megoldást. (Ez a fajta van nekem is, de kikopott az aljzat, ha megmozdul benne, vége, külső HDD-t táplált).
Tehát akkor gyakorlatilag mindegy melyiket veszem? Mégis mi a különbség a csatoló kondenzátorok között?
[ Szerkesztve ]
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
válasz Kernel #42499 üzenetére
Tehát akkor a nagyobb zöld kondis? Bocsi, ehhez tényleg hülye vagyok. 1 pár Samsung hangszórót akarok meghajtani vele, egy 10 centis mélyközép, és egy magas. 30 és 20W, 8Ohm, de párhuzamosan (csatornánként így 4Ohm lesz). Projektoros TVben volt, most a saját TVm mellé akarom, nagyon jó hangjuk van.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
válasz Kernel #42501 üzenetére
Hangszórónak megvan a gyári kábelezése. Hangváltó ugyan nincs, de kondi van a magashoz menő vezetéken (2.2 mikroF/100V Bipoláris).
Párhuzamos kötésnél két azonos impedeciájú hangszórónál nem fele lesz az eredmény? Tehát két 8Ohm-os esetében 4Ohm?
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
válasz Kernel #42503 üzenetére
Bocsi, telefonról írtam, rövidre akartam fogni. Szóval ez egy régi nagy Samsung projektoros TV-ben volt (egy 42"os példányban). Ugye ott volt hely a hangkeltőknek. Két év után javítani kellett (a színek elcsúsztak, egy nagydarab IC-t kellett cserélni), harmadik év végén, mikor lejárt a gari, megint javítani kellett, ugyanaz a hiba, ez 28k volt. Következő évben ugyanez. Ötödik évben meguntuk, apám kidobta, én szétkaptam. Bánom, hogy a hangszóró Dobozát nem fűrészeltem ki. Pozdorja volt, a komplett TV alja, itt volt az elektronika és a három projektoroptika is. Lényeg, ami lényeg, most, hogy lett saját TV-m, gondoltam felhasználom ezeket a jóféle hangszórókat. Az LCD TVk esetében a vékonyság divat lett, oda már nem fér el normális hangszóró. Jelenleg a PCm Logitech Z323 szettjéről szól, csak felébredt bennem a barkácskedv.
A TVm csak fejhallgató (erre van kötve a Z323) és optikai kimenettel rendelkezik hang terén. Így arra gondoltam egy olcsó végfok elég lesz, nem akarom szétszedni a szobát, ez a kapcsolás elvileg csatornánként 15W teljesítményt tud, alacsony torzítás mellett, így ideálisnak tűnt. Elég sokan dicsérték is, és kellően olcsó egy home made projekthez.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
válasz Kernel #42505 üzenetére
De akkor végülis amire használni kívánom, arra alkalmas a fent említett kapcsolás, ugye? 4-8Omh között használható, csak sikerül belelőni. Egyébként a 15W/15W@8Ohm mennyire tekinthető valósnak?
Az autómban elől komponens szett van, az is így épül fel, bár ahhoz rendes keresztváltó van, (megnéztem anno, ellenállások, kondenzátorok és egy nagy tekercs is van benne), viszont azoknál, ahol csak egy kondi látja el a hangváltó szerepét, ott akkor hogy számolható az eredő? Kérdezem azt úgy, hogy annyit tudok, hogy egy hangszóró nem állandó ellenállású.
[ Szerkesztve ]
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
Laptoptápról simán üzemeltethetek egy AC/DC18V igényű végfokot, ugye? 18V/2A kellene, ezt pedig csak ilyen formában találtam (ha jól tévedek, ezek kapcsolóüzemű tápegységek). Gondolom megbízhatóbb is, mint egy sima adapter, nem?
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
válasz Kernel #42567 üzenetére
Ez a telefon, tablet dolog engem érdekelne. Adaptert vettem a telómhoz, hogy MHL segítségével HDMIn keresztül hálózatról nézzek filmet (ergo a telefon lesz a médialejátszó, XBMCvel), viszont az MHL adapter aktív, tehát töltést igényel, és a telefont is tölti., erre a célra USB kábel szolgál, amit gépbe, vagy töltőbe kell dugni. A kábel az adapterből jön ki. Még nem jött meg a cucc, de most, hogy említetted, érdekel.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
válasz Kernel #42571 üzenetére
A telefonnak csak egy microUSB portja van, arra megy az adapter, az egy HDMI végű dongle. Abból jön ki a microUSB mellett egy sima apa USB. Ezen kér enni. Tehát akkor simán begudom a TV-be, majd a telefonba, üajd a töltőbe? Ha töltőbe dugva marad, és legközelebb csak a telefon dugom rá a cuccra, akkor sem lehet baj? Akkor nem kellene mindig kihúzni mindent. Pár hónapos a TV, szóval gondolom értitek.
Másik. Említettem a végfok kérdést, előző lapon van. Azt is a TV mellé szánom, ott miniJack a csatlakozás, áramot pedig hálózatból kap. Viszont mindennek földeletlen dugója van (lehet, hogy laptoptöltő lesz, de a konnektor maga földeletlen). Ott aggódnom kellene valamiért?
[ Szerkesztve ]
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
válasz Kernel #42574 üzenetére
Csak ez így elég nagy szívás minden alkalommal. Úgy terveztem, hogy a végfok tápellátását, egy, a TV USB portja által vezérelt SSR relé kapcsolgatná, ez esetben viszont a végfok később fog bekapcsolni, mint a TV, nem sokkal, de később. Kikapcsolni pedig közel egyszerre fognak.
Az MHL adaptert is állandóan bedugva tartanám, csak a telefont csatlakoztatnám fel és le.
A TV jelenleg is aktív hangfalról megy (egy 2.1 rendszerű Logitech Z323), de a csatlakozó állandó jelleggel be van dugva a TV-be.
Az említett tablet-TV eset kapcsán mi történt? Mi volt a cél?
[ Szerkesztve ]
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
Mennyire költséges olyan védelmet beszerezni, ami véd a villám és túlfeszültség ellen? Hálózati áram és kábelTV és kábelnet is van. Olyan cucc is jó, ami maga tönkremegy, de ezzel megvédi a többi rá kötött eszközt. Net vonalon a router és a modem ott a gép előtt, TVre találtam egy ezres körül egy szűrőt, ami elvileg villámvédelmet biztosít. De hálózatra csak túlfeszültség védő van.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
A pozitív ágba kötött ellenállással ez elérhető, de miért van erre szükséged? A táplálandó eszközök mindig csak annyit vesznek fel, amennyi szükséges a működéshez, ha több a kraft, az nem baj. LED szalagot is hajthatsz 2A-es táppal, és 20 Amperessel is, az eredmény nem változik (utóbbi több/hosszabb szalagot tud meghajtani).
[ Szerkesztve ]
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
A piaci adapterek általában 500mA-t adnak le, az akkuk ennél többet tudnak. Viszont én a helyedben nem kísérleteznék ilyennel otthon. Semmilyen élőlényen, nem hogy emberen. Az áram nem játék, az egyenáram meg végképp nem, elég durva hatása van a vérre.
[ Szerkesztve ]
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
-
Samus
addikt
A kapcsoló üzemű tápok (adapter) mennyit fogyasztanak illetve mennyire veszi őket igénybe, ha nincs rájuk kötve fogyasztó, de be vannak dugva a hálózatba?
Van egy molex tápom 12V+5V 2x2.5A, ami jelenleg egy HDD-t lát el. Ezt a meghajtót beköltöztetném egy régi mobil rack-be, kvázi külső merevlemez lenne belőle. A rack kapcsolható, de ez ugye csak a lemez tápját szakítja meg. Jelenleg úgy kapcsolom ki-be a cuccot, hogy kihúzom az adapterből a tápcsatlakozót.'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
válasz Kernel #43725 üzenetére
Előbányásztam a LIDL fogyasztásmérőm, és mértem. Üresjáratban 0 (lehet ez?), egy régi 160as WD HDD 8-9W volt. Egyébként pont ugyanaz van nekem is, mint amit linkeltél. Viszont van rajta egy Power Factor "jelzés" is, amiről gőzöm sincs, micsoda. Az 0.6 körül volt. Van egy 20Wattos (12 voltos, de hálózati) halogén éjjeli lámpám, azzal 25 wattot mért, de a PF 0.97-0.99 között volt. Egy 5V/1A teljesítményű mobiltöltőre 4W fogyasztást írt, 0.7 PF mellett.
A vicc, hogy eddig azt hittem, hogy a wattok mellett a pici számok (x.xx kijelzésben) a tizedek jelzése, most vettem csak észre, hogy ott figyel mellette a Power Factor szöveg is. Mit jelent az említett kifejezés?
[ Szerkesztve ]
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
válasz Kernel #43730 üzenetére
Azért remélem jól tudom, hogy az aktuális teljesítményt, amit látok a műszeren WATT állásban, azt úgy értelmezzem, hogy x watt óránként, ugye? Ez most nagyon hülye kérdés, de ez a sok infó egy kicsit megkevert. Ilyenkor jól jönne a dokumentációja, de az nincs meg, a dobozon meg nem sok infó van...
Az is érdekes, hogy a lakásban 2 volt eltérés van a hálózati feszültségben (220 és 222V/50Hz), a lakás elején 222V, a végében (a mérőórától legtávolabb eső pontban) 220V. Egyszer sikerült 225 Voltot mérni. Nálunk nem 230V az AC feszültsége?
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
Adott egy 8cm-es PC rendszerhűtő, ugye 12V feszültséggel megy, áramigénye kb. 0.14A. 7 voltot kellene előállítani a táplálásához. Illetve sorosan vagy párhuzamosan kell kötnöm az ellenállást?
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
-
Samus
addikt
Egy érdekes kérdésem lesz, az olvadó biztosítékokkal kapcsolatban. A különböző feszültségen, de azonos áramerősséghez méretezett biztosítékok között a teljesítmény a különbség? Értem ez alatt, hogy egy 250V/10A és egy 12V/10A között közel 12x akkora különbség van (cca. 2500W-120W). A 250 voltos nem olvadna el 12V-os környezetben, ha a rajta átfolyó áram nagyobb, mint 10A? Illetve a 12 voltos változat azonnal eldurranna hálózati feszültségnél, vagy csak kb. 500mA környékén? Lehet hülye kérdés lesz, de érdekel.
Ha már itt tartunk, akkor az autóban lévő biztosítékok valójában alacsonyabb áramerősség mellett is elolvadnak, mint ami rájuk van írva? Menet közben általában közel 2 volttal nagyobb az üzemi feszültség, mint álló helyzetben, ez, ahogy számolom, 10A-nél már 20W különbség. Vagy hogy van ez?
[ Szerkesztve ]
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!