Hirdetés
- MWC 2025: Előrendelhető a Nothing Phone (3a)
- One mobilszolgáltatások
- MWC 2025: A kicsi és a kamerás - megjött a Xiaomi 15 és az Ultra
- Vivo X200 Pro - a kétszázát!
- Telekom mobilszolgáltatások
- OneSport OT07 - szevasztok, hollandok!
- Google Pixel topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Xiaomi Mi 8 - így csinálunk csúcsmodellt Mi
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Lithium gombelemet is ugyanúgy kell forrasztani, mint a cellákat? Értem ezalatt, hogy érdesít, és gyorsan csinálni? HP laptop CMOS elemet kell cserélni, és persze, hogy ponthegesztett. Szerencsére a házat meg tudtam bontani, és nem az alaplapra van forrasztva, hanem saját csatlakozója van.
-
Old School erősítő kérdésem lenne. Egy régi Alpine 3550 erősítő az alany (úgy 30 éves lehet). Eddig azt hittem jól kötöttem be, aztán rájöttem, hogy nem. Bridge módban akartam 2 csatornás módban használni (tehát 1+2 és 3+4). Mivel jelölve nincs rajta a bekötés, molex dugós, de azt nem kaptam hozzá, ezért a gyári képek alapján indultam el, ami finoman szólva sem stimmel. Szóval a gyári bridge stekker) L1+ és R2- volt, így is kötöttem, szólt is, de nemrég a kezembe akadt a kapcsolási rajz is (a manualban benne van), ahol észrevettem, hogy az összes negatív pólus közös. Na így biztos nem lehet hídban használni a fenti bekötéssel, mert így az egyes csatorna hajtja meg a hangszórót. Bekötöttem) L1+ és R2+ közé, és működik a dolog, bár kicsit halkabbnak tűnik (viszont magasabb hangerőn meg erősebbnek). A kérdés, hogy honnan tudja az erősítő, hogy ő most hídban van? Kapcsoló nincs rá, csak a bemenettel lehet szórakozni (most L mono módban van mindkét (CH1/2 és CH3/4 is), de a manual szerint mindhárom (L mono, Stereo, L+R) módban tudja a hidat.
-
Autós erősítőnél, ha bekapcsolás után halkan serceg, néha recseg, de egyébként rendben szól, terheni is lehet, merrefelé érdemes nézelődni a hiba után? A probléma működés közben fennmarad, nem szűnik meg, csak enyhül. Primer/szekunder puffer kondik okozhatják? Egy közel 30 éves Alpine erősítő, minden eredeti benne. Ugyanilyen kondit nem is találtam, mivel egymás mellett állnak, mint a heringek, és a magasságot is teljesen kitöltik, csak a méretet figyelve kicsit nagyobb kapacitásút kapni csak (3000uF - > 3300uF),de ez elvileg nem probléma. Olvastam olyat is, hogy ilyen hibát a FETek okoznak. Csatornánként nem próbáltam, hídban megy (2+2 csatorna).
-
Kettő MOT elektromágneses kérdés. A vasmag alját megfúrhatom, hogy csavarral rögzíteni tudjam egy alaptesthez? Illetve hogy erősebb a mágnes ugyanolyan paraméterek mellett: ha az E alakú vasmag szárait meghagyom teljes magasságban, és a tekercs az alján helyezkedik el, vagy lemarom a szárakat amennyire lehet a tekercs közeléig?
-
Elektromágneseknek is nagyobb az áramfelvételük indításkor, hasonlóan a motorokhoz, vagy itt más a helyzet? Sikerült megjavítani a 24V@10A tápom, próbaképpen ráakasztottam a legnagyobb terhelést, ami a kezem ügyébe akadt, egy MOT-ból gyártott elektromágnest. A tekercs 3.2Ohm, elvileg így 7.5A folyik rajta (a feszültség stabilan 24V),de induláskor jelez a táp védelme (ez egy ipari cucc, van egy LED, ami 110% feletti terhelést jelez), majd pár másodperc után ez kialszik. Sajnos csak tesztre jó, mert bár brutálisan erős mágnes lett a trafóból, 5 másodperc után már kézzel nem lehet megfogni a tekercset.
-
#81660
Samus
addikt
tordaitibi
#81659
válasz
tordaitibi
#81659
üzenetére
Úgy fújja rá legtöbb esetben. Lehet vannak spéci kialakítások, ahol szívja, a szendvics kialakítású hűtőknél meg is-is, mikor középen van a venti.
A fújás azért "hatékonyabb", mert járulékosan hűti a környező komponenseket is a bordából kiáramló levegő. Nyílván melegebb, de van légáram.
-
#81551
Samus
addikt
razorbenke92
#81547
válasz
razorbenke92
#81547
üzenetére
Nézegettem a kapcsolást én is egy darabig, a fekete-piros műanyag miatt tűnt nekem párhuzamos-sorosnak.
Hol lehet 600 pénzért újat, és pár százért használtat venni? Annyiért pár marékkal én is vennék.
-
válasz
Jamby18
#81541
üzenetére
Nincs értelme javítani (egy cellát nincs értelme cserélni, a többi kétes közé, az összeset cserélni anyagi csőd egy újhoz képest). A cellák közül valószínűleg csak egy szállt el egyébként (a kötés 2P2S a képek alapján, vagyis 2 cella párhuzamosan (kapacitás miatt), és ez a 2 pár sorban (feszültség miatt), a többi használható más projektre.
-
PIR szenzor mennyire külső hőmérséklet függő? Lemezgarázsba szeretnék világítást, és lehetőleg kapcsolót mellőzve, ilyen szenzoros szalaggal intézném, ezzel mindjárt a fényérzékelés is megoldott lenne. Viszont nyári estékben egy ilyen garázs eléggé fel tud melegedni, és néhány helyen kis kínai barátaink feltüntették, hogy ez a cucc 40 fok felett problémásan működik.
-
-
-
Van 5 darab ilyen minőségi kínai "izzó"sorom, a szokásos, 8 módú vezérlővel, ami jelenleg rövidre van zárva a triakok anód és katódjának összeforrasztásával. Biztos sokan ismeritek biglivedotcom csatornáját, szóval az ő weboldalán láttam, hogy a komplett vezérlőt is ki lehet iktatni egy sima diódahíddal, ezt a jövőben meg is cselekszem, mert nem épp vízállóak ezek a kültéri, IP65 felirattal rendelkező dobozok.
A kérdésem igazából annyi, hogy az egyenirányított fesz megy a LEDek-re, a feszültség a LEDek között oszlik meg, de nincs semmi korlátozó benne a diódahíd után (mondjuk az eredeti vezérlőn sincs...), így igazából egy kis túlfesz meg is sütheti az egész sort, nem? Minden LED előtt van egy pici ellenállás, vagy hogy megy ez? Őszintén ennyire nem néztem meg, jelenleg megy 4 méter magasan lóg a cucc...
-
válasz
Babetta-X
#81236
üzenetére
Ha van rá keret (mert a dobozok mocskos drágák), akkor ilyesmi és mellé egy 3 fázisú. Főkapcsoló mehet az első dobozba, sínre szerelhető verzióban. Ezek elég szépek, már ha bejön az industrial jelleg (nekem igen).
-
Az alábbi videón lévő kapcsolás hogy működik?
-
#81071
Samus
addikt
ElektrikusDE
#81070
válasz
ElektrikusDE
#81070
üzenetére
Ha normál áramról megy, akkor oké a konnektor. Viszont elégetni azért nem kellene az aljzatot neki, 1.5 vagy 1.8kW, attól függ mekkora... használj ipari 220as csatlakozót (olyan, mint a 3 fázisé, csak kisebb és kék), azzal biztosan nem lesz baj, vagy iktass be egy kapcsolót a konnektor mellé, akkor nem kell mindig ki-be dugdosni (miért kell egyébként?)
-
#81057
Samus
addikt
tordaitibi
#81052
válasz
tordaitibi
#81052
üzenetére
Kicsit többről, bár valószínűleg soha nem lesz kihajtva annyira, de a 150W-os változat, amit anno vettem kevés (a kimeneti max 6A kevés).
Viszont újabb kérdés. A fejegység tápja (hogy legyen memória funkció), kapna egy SLA akkut (tudjátok, ez a köznyelvben zselésnek hívott akku). Ezt tudom tölteni egy XL4015-ös CC/CV modullal? Ezt eredetileg Líthium cellákhoz kínálják, de úgy láttam, hogy az ólomsavas akkuknak nincsenek nagy igényei, találtam annyira egyszerű töltőt hozzá, ami egy egyenirányított, pár kondival szűrt táp (kimenet DC15V), aminél a feszt és áramkorlátot egy darab dióda látja el (1N4007, a diódán eső feszültség lesz a töltőfesz, ami valahol 14.3V körül lesz).
A dolgot meg akarom keverni azzal, hogy ez csak akkor menne, ha nincs feszültség a PC táp felől, amint onnan jön delej, egy relé átkapcsolja az akkut töltésre, és egyben leválasztja a fejegységről. Utóbbi még képlékeny, mert igazából semmit értelme levenni. Akkus üzemben nem gondolkodom (esetleg később, több vagy nagyobb akkuval), mert csak a fej kér 600mA-t úgy hogy hangszórókat nem hajt. Nem high end cucc, nem tudom a végfokot kikapcsolni sajnos.
-
#81037
Samus
addikt
tordaitibi
#81036
válasz
tordaitibi
#81036
üzenetére
Az a baj, sajnos, hogy ennyire nem vagyok műszaki zseni. Láttam YouTubeon videót erről, de így nem mernék nekiállni. A Boosterrel mi a baj?
-
#81034
Samus
addikt
tordaitibi
#81030
válasz
tordaitibi
#81030
üzenetére
A végfok egy AB osztályú autós erő (Alpine 3550), lehetne kettős szigetelésű táp, de PC táp volt otthon, és csak fellelt anyagból dolgoztam, eddig. Akkor marad a hosszabbító...
Jó lenne egy másik táp, mert a jelenlegit felhúztam a plafonra (van benne poti), de így is csak 12.9V van terhelés alatt, egy DC boostert be kell iktatnom, mert jó lenne a 14.4V, ha esetlegesen kellene az átlagosnál nagyobb hangerő (a kis tuning a tápban egyébként segitett, az eddigihez képest +20% hangerőt kaptam, ahol még nincs torzítás).
-
Az mennyire probléma, ha egy PC tápot, ami egy fadobozban van, földelés nélkül használok? Egy nagyméretű boomboxot hajt, és nem kellene hosszabbító, ha tudnám használni porszívóból bontott feltekeredő tápkábellel, de az ugye csak kéteres.
-
Ki mennyire van otthon autóerősítős témában? Még régebben mutattam a boomboxom, amit hamarosan upgradelek (nagyobb dobozba kerül, mert nagyon kevés a térfogat a szettnek). A tápellátást egy brand gépből származó Dell ATX táp (pár púpos kondit cserélni kellene a szekunder kör végén, de ettől fügetlenül megy) végzi. Szerencsére potméteres, így meg tudtam növelni a feszt egészen 13.2V-ra (csak a 12V-os ágon, a másik kettőt hiába tekerem...), ami terheléskor beesik 12.9 körüli értékre (ez jó, mert eddig 11.85 körüli feszről ment, mikor megkergettem). Az erősítő egy oldschool Alpine 3550, ami hídban hajt egy MTX Terminator komponens szettet (persze sztereóban, 1+2 és 3+4 módban). Az Amp-Performance adatai szerint ilyenkor 2x85W a plafon, amit kiprésel magából, 13.5V mellett (1% torzítással), ez relatíve sok. A kérdésem, hogy érdemes-e DC boostert vennem, és magasabb feszről etetni az erősítőt?
Amit sikerült a netről előtúrni a témában, hogy minél jobban megközelítjük a maximális tápfeszt (14.4V), azonos jelszinten magasabb teljesítményt kapunk, érezhetően alacsonyabb torzítás mellett. Konkrétan egy mérést is láttam, 13.5V mellett 75W/1% volt a végeredmény, azonos bemenő jelszint mellett 14.38V mellett 80W és 0.009%, utóbbinál szinte teljesen szabályos volt a színuszhullám.
-
#79485
Samus
addikt
Dr. Szilikát
#79484
válasz
Dr. Szilikát
#79484
üzenetére
12 voltról sem megy (terhelés nélkül próbáltam, de rápróbálok terheléssel), viszont akkuról és 3 cellás 18650 házi pakkról terhelés nélkül is tudom állítani, a multiméter szépen mutatja a kimenőt.1N4001 és 1N4007 van otthon, akkor használom azt. Már csak a fesz növelést kellene megoldani.
-
PC táphoz milyen DC Booster kellene? Van egy ilyenem , de nem működik, hiába tekerem. Akkuról vagy Lithium cellapakkról viszont működik.
Továbbá elektromágnes kapcsolójához kellen nekem flyback dióda (ha jól írom, tudjátok, védeni a tápot), Youtube videók alapján SB650 jó lenne, de nem találok a HEStore-ban. Mivel, vagy mikkel lehetne helyettesíteni?
-
Visszatérve az elszívó motor témára. Valaki elmagyarázná érthetően, hogy ezek a motorok konkrétan hogy működnek? A kefés DC és AC (univerzális, mosógép pl.) megvan, a 3 fázisú AC is úgy, ahogy érthető, de ez a több tekercses asszinkron nem megy...
Tehát van ez, van 4 kivezetés, ebből lesz 3 sebességfokozat.
Valami olyasmi lehet a dologban, hogy először csak az egyik tekercsen megy át az áram, utána az 1+2 tekercs sorban, majd mindkét tekercs egyszerre, kvázi párhuzamosan van táplálva?
-
Oh, lemaradt, bocsi.
-
Urak, segítségre lenne szükségem, amíg elő nem kerítem a multiméterem.
Adott egy elszívó ventilátor, bontott, működik, de a kapcsolója kontaktos (főleg nulla állásban néha meg-megindult a venti, kicsit ragad minden az olajgőztől). Kiváltanám, de nem nagyon tudom, ki kivel van. Főleg, hogy van egy doboz a bejövő vezetéken, amiből plusz vezetékek jönnek ki (még nem bontottam szét).
A kapcsoló bekötése kissé kaotikus. Három sebességfokozat, arra rájöttem, hogy a kék-piros-fekete a három sebesség lehet, de a motorba innen még megy egy fehér szépség is, elsőre azt hittem, a barnát kapcsolgatjuk, de 1 és 3 állásban nincs semmi a másik oldalon látszólag (és a kapcsoló biztos nem úgy kapcsol, hogy az alsó-felső sor között rövidzár.
Az első kép a kapcsoló (a kék felől indul, 0-1-2-3), a második a motor felé menő vezetékek (amit fogok), a harmadik a kis fekete dobozból jön (a zöld a világításé, a fehér pedig a köteg másik oldalán jön ki).
Hogy működnek ezek nagy vonalakban?
-
Ebben a videóban, főleg az elején hallható, amikor csak a winchester van magában, a magas hangot mi adja? A többi dallam oké, a léptetőmotort is elt tudom képzelni ilyen hanggal, de a HDD-t nem. Vagy ott a HDD mint hangszóró dolog működik?
-
Eléggé elakadtam a multiméteres kérdés után. Az Uni-T 890 és 89 sorozat kiesett, a millió kapcsolású tárcsa miatt. Az Aneng 870 jónak tűnik, elég mindenes, csak nem tudom, kihasználnám-e.
Mi a helyzet viszont a full automata műszerekkel? Tehát aminek nincs tárcsája, csak pár gomb? Általános használatra szimpatikusnak tűnnek...
A ZT102 és klónjai is látókörbe kerültek, valamikor régen talán itt is ajánlottként láttam.
-
válasz
Barret001
#75938
üzenetére
Az értékelések is érdekesek. Sokan bedobják, hogy milyen királyság, holott a kép alapján ezek sima alkáli elemek, tehát nem tölthetőek. Az 1 csillagos értékelések között találni gyöngyszemeket, profi töltőkkel, van, aki szétfűrészelte, másnak eldurrant a töltőjében, szerencsére van a híres LiitoKala 500as töltővel is teszt, 4 elem, 4-83mA kapacitás
$p@rr0w működik, mivel nem túl nagy teljesítményű ez a végfok, lazán elbírja.
-
Kínából beszerezhető Uni-T multiméterekkel van tapasztalat? 89XD-t néztem, igazi kis mindenes.
-
#72040
Samus
addikt
tordaitibi
#72038
válasz
tordaitibi
#72038
üzenetére
Nekem APC elosztóm van, túlfeszvédett, a doboza szerint villám ellen is véd (és erre 50k euró biztosítást vállal a cég, legalábbis ez a marketing része). A lényeg, hogy van benne cucc, és hőt is termel, mert fél óra után langyos a kapcsoló körüli fél tenyérnyi rész (melegebb nem lesz, de hűvösebb sem). Kiugrós biztosíték van benne. A kapcsolója egy évet sem bírt, állandóan beégett, amit egy kis csiszolással megoldottam, míg el nem fogyott az anyag (vékony lemez, V alakban, pogácsával a végén, ez egyben a rugó is, kettő van belőle, mert fázist és nullát is szakít). Mára már át van hidalva a kapcsoló a NYÁKon, és a dugvillát cseréltem kapcsolósra. Ebből az otromba nagy van rajta, mert csak ilyet találtam, ami mindkét pólust megszakítja.
-
#71901
Samus
addikt
tordaitibi
#71900
válasz
tordaitibi
#71900
üzenetére
Olajradiátor elé nem elég egy sima Triakos szabályzó? Az árban töredéke ennek.
-
#71865
Samus
addikt
rednifegnar
#71864
válasz
rednifegnar
#71864
üzenetére
Konkrétan erre gondoltam.
De a sönt ennyiért már friss kávéval várjon reggel felkelés után...
-
#71862
Samus
addikt
tordaitibi
#71859
válasz
tordaitibi
#71859
üzenetére
2 darab fémgyűrű 30k. Igazából mondanám a véleményem, de akkor jönne a banán. Úgyhogy inkább nem mondom. Agyarország...
-
válasz
bucihost
#71761
üzenetére
Gyakorlatilag bárhol testelheted a motort, mindenhol jó fémes kapcsolat lesz, de én a blokk oldalán csinálnám, ahogy írtad is, az önindító közelében. Arra figyelj, hogy a kasztni fémig legyen letakarítva a testpontnál. Használhatsz vazelint az érintkezési pontokon, véd a korrózió ellen. A kábel meg jó combos legyen, 16mm2 hegesztőkábel például (ezek gumis külső szigetelésűek, hidegben sem lesz olyan merev, mint a PVC).
-
#71743
Samus
addikt
rednifegnar
#71742
válasz
rednifegnar
#71742
üzenetére
Abból is van Wifis vezérlős. Miért vannak ezért megőrülve. Még csak nem is RGB-s
-
Értem, csak leginkább föld jön elő, mint hiba. Holott a ventilátoros történetben minden eszköz földfüggetlen, műanyag házzal ellátott, a bejövő jel is független gyakorlatilag mindentől. És csak leállításkor villan egyet a TV. Induláskor, sebességváltáskor (3 fokozatos) nem. Üzem közben nincs gond. A PC pedig csak akkor csinálja ezt, ha lekapcsoláskor (az elosztó, amire monitor és hangszett van kötve) fura szikrahangot hallok a kapcsoló felől. Ez, mint írtam, bekapcsolásnál is előfordul néha (akkor inkább pukkanás). A kapcsoló már nem gyári, annak beégtek a pogácsái (APC, meg minőség...), lecseréltem a dugót világítós kapcsolósra (ilyet kaptam kétpólusúban), az elosztóban a meg a NYÁKon áthidalást forrasztottam a kapcsolóra alulról). Amúgy ezek az elosztók mi alapján nézik, hogy oké a földelés? Mert van rajta LED, ami ezt jelzi.
-
Az égvilágon semmi gond nincs üzem közben, a PC nincs direktben összekötve a TV-vel, és ma például nem villant áramtalanításnál. De a ventillátornál mindig. De mondom, üzem közben semmi gond. Ha nem árt a TV-nek, nagyon nem zavar, csak érdekel, mi okozhatja.
-
-
-
Egy érdekes kérdésem lenne a nagyérdeműhöz.
Van egy LG okosTV-n, minden szipi-szupi, DE.
Már nyáron észrevettük, hogyha ment a ventilátor (Tesco-s torony, kb. 8 éves), és lekapcsoltuk, a TV-n a kép egy pillanatra kimaradt, mintha fekete képkockák jöttek volna (háttérvilágítás és hang volt), egy fél másodpercre, de 10/10 alkalommal. Most pedig felfigyeltem rá, hogy a PC hosszabbítója (APC túlfeszvédett, kétpólusú kapcsolóval, tehát fázist és nullát is szakít) is ugyanezt produkálja. Csak lekapcsoláskor. Semmi pukkanás a TV felől, csak fél másodpernyi fekete kép, és mintha mi sem történt volna. Az elosztó kapcsolója viszont pukkant (néha csinálja, néha nem, bekapcsoláskor is, erre anno olyan választ kaptam, hogy attól függ, a váltóáram épp melyik periódusában kapcsolok)
Mi okozhatja ezt? Kérdeztem az LG TV topikban, ott mások is írták, hogy hasonló jelenség áll fenn náluk is, egy kolléga egy Samsung TV esetében is írta, hogy ugyanezt produkálja.
-
válasz
Tankblock
#71525
üzenetére
Nem, nincs
Én nem sokat szórakoztam a termosztát rögzítésével. Ragasztó szilóval egyszerűen felragasztottam a falra. Körbe kapott egy keveset, odanyomtam, egy perc után már nem akart lejönni. Bár én új dobozt raktam be a kapcsoló alá (a wifis termosztátom egy fali kapcsoló alatt van), de hát mikor, ha nem vasárnap jutott eszembe faragni, és nem volt, csak sima dobozom.
Tekintettel arra, hogy fali kapcsolót akkor bontja meg az ember, ha cseréli, a ragasztás szerintem bőven járható út. Csak legyen stabil alatta a festés (mivel nálam új dobozba ment, kijavítottam körülötte, és a glettre van ragasztva, majd az előlapot levéve javítottam a festést, így a javítás sem látszik, a glett meg nagyon ragaszkodik a falhoz).
-
#71066
Samus
addikt
Balázs1621
#71065
válasz
Balázs1621
#71065
üzenetére
Egy ilyen áramlásfigyelőt szétkapni, rá a tengelyre. De ehhez kell egy mikrokontroller. Vagy hall szenzor (mikrokontroller kell) és mágnes a tengelyre. Esetleg optoszenzor, és lyuk kell a tengelyre.
-
-
válasz
draco31
#70948
üzenetére
Ha belefér a házba, akkor igen. Ránézésre a balancer funkciót is elhiszem, mert ott a 4 ellenállás a NYÁKon (van olyan BMS, ahol csak a helyük van meg). A lap +/- oldala a gép felé és az akkupakk eleje/vége (0V és 16.8V bekötési pont) legyen combosabb vezeték, a köztes három lehet vékony. Kb. Ennyi.
-
válasz
draco31
#70946
üzenetére
XL4015 CC/CV modult szoktak használni a töltőáram és feszültség beállításához. 4 akkunál ez 4*4.2 vagyis 16.8V, a töltőáram 1-2C, és legalább 18 voltos adapter kell, ami tudja a töltőáram 1.5x értékét minimum, bár ez valószínű megvan. A 14 voltos fúró simán elmegy 16 voltról is, kicsit gyorsabb lesz, amíg teli vannak a cellák.
-
-
-
-
Létezik valami egyszerű metódus arra, hogy egy 220V hálózati táplálású termosztátot életben tartsak egy esetleges pillanatnyi áramszünet idejére? A kis kínaiak annyira idióta módon csinálták meg, hogy a beállított dolgok megmaradnak, de áramszünet esetén nem kapcsol automatikusan vissza, kézzel kellene ezt megtenni, ami ha nem vagyunk otthon, elég nehéz.
-
Srácok, ez az az impulzus relé, amivel csengőkapcsolóval tudok több pontról világítást kapcsolni?
Mik azok a kitöltési tényező jelek rajta?
-
#70429
Samus
addikt
tordaitibi
#70423
válasz
tordaitibi
#70423
üzenetére
Igen, én kérdeztem. A kisfeszültségű kört egy dugasztáp üzemeltetné, ami önmagában kettős szigetelésű, az egesz egy dobozba lenne zárva. A termosztát a dugasztáp konnektorának nulláját vezérelné. Jelenleg nincs rá szükség, csak elméletben kérdeztem. Beszereztem a célra egy AC kontaktort.
-
#70388
Samus
addikt
rednifegnar
#70385
válasz
rednifegnar
#70385
üzenetére
A cél gázkazán vezérlés. Csak a termosztát, amit vettem, nem pont olyan, mint kellett volna (thermoszelepekhez való, a nulla lábat kapcsolgatja kimenetként, a kazánom viszont két vezetékes, amit szimplán össze kell zárni a működéshez, a többit már a kazán intézi). Rendeltem már 220as "relét", de annak ide is kell érnie, a villanyos boltban olyan áron van, hogy inkább elköszöntem. Átmenetileg kell ez a megoldás, ha esetleg kellene fűteni, tudjunk.
Kerestem, de nem találtam "dry contact" típusú termosztátot az általam preferált Ázsiai gyártó kínálatában.
-
12 voltos (a népszerű univerzális autós relé néven fut nálunk) relével kapcsolhatok 220 voltot is? Nagy terhelés nem menne rajta (500mA környéke), csak nagyobb feszültség. Tehát a tekercset 12V DC kapcsolná, viszont a lábak hálózati feszültséget kapcsolnának.
Igazából a vezérlés is hálózati feszültséggel menne, csak egy dugasztápot kapcsolok vele, az húzza be a relét. Átmeneti megoldásnak szánom, amíg nem jön meg rendelt 220as AC kontaktor.
-
Nézek helyben. Azért nem jó, mert nem tudom, Te honnan nézed (feltételezem németből), de szállítással 5000ft/m az ára (nekem 4300HUF a shipping). Csak találok rozsdamentes vezetéket. Kínában biztos
Kínából 50m alatt nem hoznak. Akkor olcsóbb lesz a lesz az úszó. Ez reed relés. Csak fordítva kell beraknom, mert a leírások alapján felső szint érzékelő, alapból NC kontakt, mikor a víz megemeli, akkor lesz nyitott. Így nem gond a víz.
-
#70335
Samus
addikt
tordaitibi
#70331
válasz
tordaitibi
#70331
üzenetére
Biztos? Ilyesmi a cél: [link], csak a LEDek helyett egy fentebb linkelt LED oszlop lenne. Egyébként mekkora elleneállás kell a LEDek elé 5V mellett? 330Ohm oké? Nyilván az én vizem nem ilyen tiszta, mert fűtésrendszerről beszélünk, de azért nem tömör iszap.
mezis: akkor a rozsdamentes csavar is megfelelő epoxyval, nem?
A váltóáramot viszont mellőzném. Ha tényleg nem jó rozsdamentes szonda sem, akkor lesz reed úszó. Építek abból.
-
Honnan vadásszak korrózióálló drótot? Van Alin rozsdamentes szonda, de 2 dodó a 3 darab. De adott ötletet. Veszek rozsdamentes csavart, vezetéket rácsavarom, majd epoxyval bevonom, hogy csak a feje maradjom szabad. Epoxy van itthon annyi. Az úgy jó lenne? Reményeim szerint nem kell a szinttel foglalkozni, sőt, eredetileg csak kettő úszót akartam (egy minimum, és egy OK szint, két LED), de ez a LED bar olcsó és pofás, 220as környezetben egy telefontöltő ellátja árammal, és ha már csinálok egy nagy dobozt a kazánhoz, akkor legyen rajta ez-az, me csak egy szürke doboz legyen.
Ha a rozsdamentes csavar sem oké, akkor veszek pár lebegő úszót, műanyag ház, benne reed relé, az úszódobban meg pici mágnes. Csak ennek is egy dollár darabja...
Váltóáram nem oké, mert nincs hozzá törpefeszkós trafóm, és a LEDek meghajtását is meg kellene oldani...
-
válasz
Panthera
#70324
üzenetére
A víztől. 60 literes műanyag hordó, teszek bele egy vékony PVC csövet, alulra a közös szál, és szépen adott magasságban a blankolt végeket elhelyezem. Amit a víz rövidrezár, az világít majd reményeim szerint. Így 7 szintet tudok megkülönböztetni a 4 érpárral. Problémát okozhat a víz ellenállása?
-
Ennek a LEDes szintjelzőnek milyen előtétellenállás kell, ha 5 voltról akarom hajtani?
Illetve, mivel vízszint jelző lesz (fűtésnél a kiegyenlítő tartályban), a vezetéket UTP-ből tervezem, ami réz. Mivel vonjam be a végeket, amik a vízben lesznek, hogy minél később oxidálődjanak? Futassam be ónnal?
-
Ha már ennyire szóba jöttek a kábelek. Melyik a legvékonyabb 3 eres kábel? Termosztáthoz kellene, 220 megy rá, az átfolyó áram minimális. A feszültségesés nem probléma (kb. 20m kell).
-
válasz
#90088192
#70122
üzenetére
Igen, időközben kipróbáltam, és miután azonosítottam két feketét, konnektorból a feketék közül a fázisra nullát kapcsoltam (multival, áramméresben), beindul a kazán. Tehát jó lesz a termosztát, csak új vezetéket kell húznom hozzá, akkor egy helyről jön majd minden.
fero02: igen, anno linkeltem is, a Wifi részét még nem próbáltam. Az érintőpanel elég esetleges, de van rajta egy vastag védőfólia, még nem vettem le. Egyébként a kijelző szép, a világítás egységes, minden jól látható, szinte minden szögből.
-
Urak, elakadtam. Megjött a termosztát, bekötöttem, nem megy. Elkezdtem mérni, és meglepődtem.
A régi termosztát egy tekerős MMG, békebeli. Két fekete és egy zöld sárga vezeték megy bele, ebből gondoltam, hogy a zöld sárga a kapcsolt. Hát nem. A termosztátom, amit vettem, nullát kapcsol a kimenetekre (van nyitott és zárt) fűtéskor. Képet mellékelem.
A gond, hogy a mérési kimerült, hogy a zöld sárga vezeték semmire nem jó. Nem mérek közte és a másik kettő között semmit. A két fekete között 220 van, és most jön a caavar, ha rövidre zárom, akkor indul a szivattyú (meg a kazán is, csak a gázszelep le van kapcsolva). Na most ezt hogy kössem be a termosztátba, hogy jó legyen?
Mértem egy konnektorhoz képest is, mivel a házban a villany ki újra van húzva, tudom, hogy mindenhol a bal a fázis, jobb a nulla (ezt ellenőriztem is a védőföldhöz képest). A két fekete vezeték nulla és fázisként működik, tudom mérni a 225 voltot, a semmit és a három fázis miatt, mivel a kazán és az említett házrész külön fázison van, 425 voltot is a két fázis között. Ami számomra még érdekesebb, hogy nem mérek áramot rövidzár esetén a két fekete között. Vagy annyira kicsi, hogy a multiméter nem tudja mérni.
-
válasz
kjani18
#70082
üzenetére
5V mellett 1A volt az áramfelvétel, egy tekerccsel, és szinte semmi ereje nem volt. Kettő sorban nem ment. Leállt a PC táp. Megpróbáltam párhuzamosan 12 voltról, 11.1 volt és 6.3A, és elég erősnek tűnt mindkét mágnes. Közel 35W/tekercs, az nem rossz. A táp 5 voltos ágát meg tudom használni munkaasztal világításnak, amíg megy az elektromos satu
Mit jelent a záró irány párhuzamosan? Nem értem, hogy kössem be a diódát.
-
válasz
kjani18
#70076
üzenetére
Azt hogy érted, hogy nem kellene elfűteni 54 ampet? A tekercs a saját ellenállása miatt nem tudna többet felvenni mint I=U/R, nem? Tehát ebből kiindulva, ha növelem a feszültséget, nő a felvett áram, vagyis erősebb lesz a mágnesem? Diódábol milyet, mennyit és hogy, hova kössem.
-
válasz
Barret001
#70071
üzenetére
Lehet 12 vagy 24 voltos, 10A, kapcsolóüzemű, mindenféle védelemmel (túlfesz, túláram és rövidzár védelem). Ezeket kínálják LED táp néven, nyilván minden másra IS jók. A kérdésem, hogyha veszek, 12 vagy 24 volt legyen? Mi határozza meg a mágneses tér erejét? Nyilván maga a tekercs, de kettő, esetleg három (gondolkodom, hogyha összejön, csinálok egy dupla és egy szimpla satut, vagy kettő duplát, akkor sokkal egyszerűbb fúrni, jobban fel tudom fektetni a vasakat) tekercs mellé milyen táp kellene?
A PC táp minimum 12 éves, és valóban a 12V ág úgy 8A max, a leírás szerint, és az össz is 165W, és az 5 voltos ág az erősebb. Tuti nem a negatív ág volt. Összefogtam az összes sárga, fekete és piros kábelt, és rákötöttem egy sorkapocsra, és a sárga - fekete pár vitte a mágneseket, sorban. Párhuzamosan nem próbáltam. De kipróbálom az erősebb Corsair táppal, az 54 ampert tud a 12 voltos ágon (a plakett szerint), csak azt még közösítenem kell előtte.
Tényleg bocsi, ha analfabétának tűnök. Már bánom, hogy nem figyeltem jobban fizikán anno...
-
#70070
Samus
addikt
tordaitibi
#70066
válasz
tordaitibi
#70066
üzenetére
Írtam azt is, hogy a 24 voltos táp nem viszi a kettő tekercset magában. Lehet, hogy kuka, ingyen volt...a Vargáné táp viszont nem boldogul a kettő tekerccsel. Ha sorba vannak kötve, csak 2 amper kúszik át rajtuk. Lehet ki kellene próbálnom a Corsair TX650-el...ezért kérdeztem, hogy ha egy sima kapcsolóüzemű LED tápra kötöm őket, az úgy jó-e, mert akkor veszek egyet, és le van tudva a probléma.
-
#70052
Samus
addikt
tordaitibi
#70050
válasz
tordaitibi
#70050
üzenetére
Nem haragszom, csak utána írtam, hogy direktben leold a védelem, az izzóm meg 12 voltos.
Sorba raktam, direktben nem változott semmi, nem indul a táp (de cicereg), félve, de beiktattam a 12 voltos izzót. Először harmatos volt a dolog, 12 voltról indultunk 2A mellett, de az izzó halvány volt, viszont fokozatosan nőtt az áram és a feszültség is, az izzó pedig egyre fényesebb lett. Úgy fél perc után elért a csúcsra, ekkor 17V/2.8A lett a vége a tekercsek csúcsain/második tekercs saruján. Az izzó egyébként egypólusú H4, 12V/55W. Ha jól számolom, akkor az izzó miatt ennyi az annyi. 24 voltos izzó kellene, ugye?
-
Kiszedtem a régi gépemből a régi Vargáné tápot, izzóval gyatra volt, 8V/2.8A. Izzó nélkül 11.5V/3.3A,és nem kapcsol le a táp. Az elektromágnes meg megtáltosodott, semmi búgás, de bitang erős lett. Kicsit melegszik a tekercs, de nagy a vasmag, elviszi a hőt. Kézzel fogható. A tekercs ellenállása egyébként pont 4Ohm.
Nem tudok több áramot áttuszkolni rajta, de van még egy tekercsem, azt párhuzamosan kötve gyanítom dupla ennyi áram kell majd. Sorosan vagy párhuzamosan lenne jobb kötni? Vagy van különbség az elektromágnes szempontjából?
-
-
Megint elakadtam az elektromágnessel. Működik, de. Tápból elég kevés van itthon. Van egy sima trafós dugasztápom, egy régi Energizer NiMh gyorstöltőé volt, névlegesen 12V@1.8A. Ezt rákapcsolva az üresjárati 12.26V leesik 6.8-ra, közben 2.4A átfolyó áramot mérek. És lüktetést, ha le akarom venni a fémet a mágnesről működés közben (de az értékek stabilak maradnak).
Van egy 21-27V@10A kapcsolóüzemű tápom 24 voltra állítva (ez komoly cucc, CNC gépben volt, néha leesik a fesz pár voltot, ezért cserélték), ez azonnal lekapcsol, ahogy rákötöm a tekercset, ha lehúzom, visszakapcsol, ha rádugom, megint le.
Az autóakkum behalt a tél alatt (9 volt és a digitális töltő nem tölti), szóval azt sem tudtam kipróbálni. Van egy PC tápom (650es single rail Corsair TX650, tekintélyes, 54A főággal), ezt még nem bontottam szét, hogy közösítsem a 12 voltos ágakat.
YouTubeot nézve laptoptőltő formáju tápokkal (és 6 voltos akkukat láttam még sorban) láttam működik, a többi videóban nem beszélnek az áramforrásról. A LED tápegységek, amik laptop töltő formájuak, jók lehetnek erre? Vagy azok is letiltanak? Combos cucc kellene, de fogalmam sincs, mit vegyek.
-
Lenne egy kérdésem a szakértőkhöz. Szétkaptam két mikrót, eredetileg a trafó miatt, de akkor már kitermeltem minden hasznosat belőlük. Többek között a hűtőventilátort is. A felirat szerint 220/240V@50Hz. Ehhez képest ahogy hálózatra kapcsoltam, már éreztem a szagát (de elindult szépen), három másodperc múlva pukkant egyet, és jött az amperszag. A tekercs több ponton elégett.
Hogy üzemelnek ezek a mikrókban?
-
Azért kötötték ki, mert így gyakorlatilag megszakadt az áramkör pár nagyon fontos ponton. Mint motorvezérlő, szervó és légzsák vezérlője például. Hegesztéskor nem a feszültségcsúcsokkal van a baj, hanem az árammal. Ha az arra akarna menni, amerre nem kellene neki, hamar kihozza a füstöt az érzékenyebb alkatrészekből. Ezért is teszik minél közelebb a testet a hegesztési ponthoz. Pont a mai autóknál kellene lekötni az akkut, de ez már nagyon problémás, mert ilyenkor egy rakás dolgok elveszik, resetelődik, mert szinte minden elektronika irányít. A kis doboz tippre egy nagyobb kondi meg egy kisütőellenállás. Szerintem.
-
válasz
Attix70
#69934
üzenetére
Nem hiszem, hogy van olyan ereje, amire szükségem lenne. Munkahelyen van felrakva ilyen, kicsit jobban nekiesek az ajtónak, kinyitom...Másrészt van kettő trafóm, amit tudnék hasznosítani. Csak a táp a kérdéses hozzá, de megpróbálok jobban utánanézni.
Ahogy YouTube-on nézem, én aggódom túl a dolgot. Egy tag sima 18 voltos Lithium akkuval (valami szerszámgépé volt) működtet egy tekercset, bármiféle áramkorlát nélkül, egy szimpla kapcsolóval...Láttam 12 voltos Li-Po akkus megoldást is. Autóakkum van, jó lesz az hozzá
Megmérem multival mennyit vesz fel, és meglátjuk. -
#69926
Samus
addikt
tordaitibi
#69925
válasz
tordaitibi
#69925
üzenetére
Névlegesen 220Voltos, mert a primer tekercset kell hajtani magában, szekunder nélkül, elvileg bármi jó, akár elemek is, a feszültség és áram az erejét adja. A Make It Extreme csatornáján láttam először ilyet mágnesasztalként, ott kettő párhuzamosan kötött trafó kapta a 12V 4A-t.
Az áramgenerátoros tápok drágábbak a feszültséggenerátorosoknál, ezért gondoltam utóbbira. A kapcsolóüzeműek olcsók viszont.
-
Mivel tudok egyenáramú rendszerben legegyszerűbben áramot korlátozni? Mikrohullámú sütő trafóból akarok mágnesasztalt csinálni (két trafóból, nem lesz nagy), addig jutottam, hogy 12V 4A kell neki, de mindenképp áramkorlátost írnak, ahol olvastam. Illetve ehhez jó lenne egy kapcsolóüzemű táp is (LED táp?), nem tiltana le a rövidzár védelem? PC táp gondolom alkalmatlan erre.
-
#69902
Samus
addikt
tordaitibi
#69899
válasz
tordaitibi
#69899
üzenetére
Az lesz az, ebben egy nagy lapos dob féleség van a tekerő alatt.. Ebben is van egy ellenállás (de semmi kapcsoló), viszont fogalmam sincs, mi célt szolgál. Sorban van kötve, és ezért mérek fele akkora feszültséget a harmadik (kapcsoló) vezetéken. Sima relé van benne, ami a nullát kapcsolgatja a vezérszálra. Alapból zárt módon. Az ellenállás is ezen a vonalon van, de áthidalva a relét, tehát csak akkor folyik rajta áram, ha nincs fűtés.
-
Pár hete feltettem egy termosztátos kérdést, régi álló gázkazán, és régi MMG termosztát (nincs éjszakai mód, még világításos visszajelző sem, ha működik). Ma méregettem rajta, hogy megis mit kapcsol. És egy furcsaságot észleltem. A feltöltö képen látszik, hogy három vezeték megy be, két fekete, és egy zöld-sárga. A két fekete sima hálózati feszültség, tetszőleges fekete és zöld-sárga között készenléti állapotban hálózati feszültség, fűtés módban 0V mérhető. Tehát a kontaktus alapesetben NC. Ami nagyon fura, hogy az alsó kettő bekötési pont között (semmi és zöld-sárga) 110 voltot mérek. Fűtés módban pedig semmit. Azt már meg sem említem, hogy kikapcsolt (lekapcsolt főkapcsolő, de bedugott dugvilla) kazán esetben is van 16 volt a betáp oldalon, alul pedig ennek a fele.
(A fal olyan-amilyen, ez a szoba kimaradt a felújításból tavaly, mikor költöztünk)
A lényegi kérdés, hogy jó lesz-e nekem a sima NO-NC relés termosztát, ami nullát kapcsol a kimenetén? -
#68497
Samus
addikt
tordaitibi
#68496
válasz
tordaitibi
#68496
üzenetére
Hogy mit szólnak a növények a hideg vízhez, meglátjuk. Mindenesetre egyszer az automatikát megcsinálom, aztán meglátjuk.
-
válasz
PitLee
#68494
üzenetére
Ez eszembe sem jutott. Az áramláskapcsolóban van ilyen védelem, de a kínai változatra sokan panaszkodnak egy YouTube videó alatt. Esetleg tehetek úszókapcsolót féleterre a lábszeleptől, afféle biztosítékként. Valami időzítót is beiktatnék, hogy maximum egy órát menjen a szivattyú, ha esetleg valahol csőtörés lenne, akkor se nyomja ki az összes vizet.
Amúgy kiépített rendszer még nincs. Van a szivattyú, ásott kút, benne három méteren a víz, körülbelül 5 méteres szívócső lábszeleppel, a nyomóág 2 méter 32es KPE, végén gyorscsatlakozó, 25 méter 3/4 locsolótömlő, multifunkcionális pisztollyal. Tervben van a nyomóág föld alatti elvezetése a kertig (a kút a ház mellett van, teljesen fedett, a kertig 15 méter van még), közben egy kiállás csappal, a végén a kertben is csap. Ezért kell automata megoldás. Ha kinyitom a csapot, jöjjön a víz. Ha elzárom, ne, és a szivattyú se menjen.
-
Ezt a fajta nyomáskapcsolót lehet közvetlenül a nyomóágra kötni, vízre? Néztem áramláskapcsolót, de a fenti sokkal olcsóbb, és állítható is ki-be nyomáshatár, míg utóbbi fix 1.5bar (alatta be, felette ki).
Közvetlenül akarok vele kerti szivattyút vezérelni, tartály nélkül, öntözésre leginkább.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- Leszámol a fekete képernyős hibákkal a GeForce driver gyorsjavítása
- NVIDIA GeForce RTX 5080 / 5090 (GB203 / 202)
- Azonnali informatikai kérdések órája
- Az NVIDIA szerint a nagyobb készletek stabilizálják majd az új GeForce-ok árait
- Kormányok / autós szimulátorok topikja
- Házimozi belépő szinten
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- PlayStation 5
- Synology NAS
- A frissítési frekvenciához igazítja a képkockagenerálást az új Lossless Scaling
- További aktív témák...
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest