- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Xiaomi 15 - kicsi telefon nagy energiával
- iPhone topik
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Fotók, videók mobillal
- Karaktere biztos lesz az első Nothing fejhallgatónak
- Honor 400 Pro - gép a képben
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#88905
Dr. Szilikát
őstag
PitLee
#88904
Dr. Szilikát
őstag
válasz
PitLee
#88904
üzenetére
Az csak egy 3 lábú lineáris stabilizátor, ráadásul negatív. Ez meg DC-konverter.
Lehetne egyébként arra is gondolni, hogy a piros nyíl a konverter meghajtó IC-je (TV-alaplapon láttam hasonlókat), piros kör a MOSFET, csak ez sem igazán áll össze.
Felette látszik a konverterhez tartozó induktivitás elvileg.
-
#88245
Dr. Szilikát
őstag
PitLee
#88243
Dr. Szilikát
őstag
válasz
PitLee
#88243
üzenetére
Egyenirányító van a bemenet után, ezért tud működni. Graetz-hídon egy irányban két diódán esik feszültség, így egy kicsivel kevesebb jut a végfoknak, illetve az sem mindegy, hogy stabil / stabilizálatlan táp, de esetedben ez gyakorlatilag nem sokat számít.
Mivel csekély áramról van szó, a diódák ennél többet bírnak valószínűleg, így elvileg nem gond.
-
-
válasz
PitLee
#80697
üzenetére
BTW tényleg csak a töltést kellett megoldania (az ID chipet), mert amúgy a Lightning csatin ott az USB D- D+
-
#80533
Dr. Szilikát
őstag
PitLee
#80532
Dr. Szilikát
őstag
válasz
PitLee
#80532
üzenetére
Az egyszerű kalkulátor tud segíteni, amit szoktam linkelni.
Pl. megtudhatjuk, hogy egy 230 V / 60 W-os izzó 260 mA áramot vesz fel nagyjából, melegen. Tehát, ha sorosan kötök vele egy 6,3 V / 0,3 A skálaizzót, ami régen divatban volt, az elvileg elbírná ezt az áramot, csak nem tudom, a 60 W-os izzó hidegárama nem nyomná-e ki, ez próba kérdése.
Egyéb esetben a zseblámpaizzóval lehet kötni még párhuzamosan ellenállást, ami az áram egy részét elvezeti. Vagy jobban túlméretezni a kis izzót. Másik megoldás pl. vasalóban a fűtőszálnak volt egy leágazása, azaz leosztott feszültség, a zseblámpaizzó részére.
Fenti példában fordítva is érvényes, ha 300 mA áramot folyatok a kis izzón, akkor 6,3 V esik rajta, tehát ez levonódik a 230 V (vagy régen 220 V) tápfeszből, de a nagy izzónak maradna még bőven feszültség.
-
#80525
Dr. Szilikát
őstag
PitLee
#80522
Dr. Szilikát
őstag
válasz
PitLee
#80522
üzenetére
Alábbit 230 V-on egy 15 W-os izzóval kipróbáltam sorosan kötve (nem tévedés, van egy régi 15 W-os E27 izzólámpám, tesztcélokra). Főkörben a 47 ohmon esik kb. 3 V, a piros LED nyitófeszültsége 1,8 V tehát az is számít, hogy piros legyen. Plusz betettem még egy 47 ohmos előtétet a piros LED-számára.
https://www.make-it.ca/3mm-led-specifications/
https://www.rapidtables.com/calc/electric/watt-volt-amp-calculator.htmlTehát gyakorlatilag egy áramérzékelő / áramfigyelő kapcsolás, ebben a formában. Mint kiderül a számításokból is, ez így negyedwattos ellenállásokkal is elmegy, de ha véletlenül nagyobb fogyasztó kerül be, akkor ki fog égni.
#80519 Beni2360
Még az érdekesség kedvéért, tehát esetedben 1 db 230 V / 1000 W spirál is lehetett volna, amit egyszerűen megfelezel, kettévágsz.
-
#80514
Donki Hóte
veterán
PitLee
#80512
válasz
PitLee
#80512
üzenetére
Ez a videó tökéletes, benne van minden létező információ, amire Beni2360-nak szüksége lehet.
A végén ott vannak a képletek, hogy hogyan tudja kiszámolni a szükséges menetszámot, ha tudja a kvarc csövének a belső átmérőjét.
Tudja, hogy nagyjából 90 - 100 ohm hidegellenállású betétre van szüksége az 500 W teljesítmény eléréséhez, tudja, hogy az általa kinézett 0,55 mm vastag ellenálláshuzal kb. 5,5 ohm/m ellenállású, tehát tudja, hogy kb. 18 méter huzalra van szüksége.
Azt mi nem tudjuk, hogy milyen átmérőjű a kvarc csöve, de ha mondjuk 25 mm átmérőjű, akkor 20 mm vastag rúdra kell neki tekerni a betétet, hogy beleférjen a csőbe.
Ha 20 mm vastag rúdra tekeri, akkor egy menet hossza 6,3 cm lesz, vagyis a 18 méter szükséges huzalt 285 menetben tudja feltekerni a rúdra.
A 285 menet szélessége az 285 x 0,55mm, ami egyenlő 156 mm-el, vagyis ilyen hosszú lesz a tekercs, ezt probléma nélkül ki lehet húzni a szükséges 270 mm hosszra.
Ennyi az egész, a téma zárható
(Persze ez csak egy elméleti számítás, ha a kvarc csöve kisebb átmérőjű, akkor kevesebb huzal fér bele, tehát nagyobb méterenkénti ellenállású huzalt kell neki vennie, de ezt csak ő tudja magának kiszámolni.)
-
bandi0000
nagyúr
válasz
PitLee
#79296
üzenetére
Köszönöm
Már a bejövőn is alacsonyabb volt a feszkó, meg raktak is ki mérőórát és elvileg ott is azt láttàk, hogy alacsony,számomra csak az a fura amit említettem, hogy akkor nem az egész házban kellene a làmpáknak, meg minden elektromos berendezésnek szarakodnia?
28 éves hàz, nem kádár kocka :D sztem sima alu, viszont rendes szigetelésű vezetékek vannak, nyilván nem réz, de ha nem muszáj nem húzatnám újra a lakást
-
#78734
Dr. Szilikát
őstag
PitLee
#78733
-
válasz
PitLee
#78645
üzenetére
Igazad lehet, az magyarázná, hogy miért az van megadva, de magasabbra töltik.
@g.peter23 : Nem teljesen olyan a kémiája, mint a Ni-Mh, de érdekes módon a vakuim pl. lassabban töltenek fel új technológiás nikkelakkukról (a Recyko+ is az), mint normál nikkelesről. A TRONIC meg normál Ni-Mh.
Ha az Eneloop töltése végén 1,3-1,4V körül mérhető még a töltőben, akkor nem lesz baja, de most hirtelen nem tudom lemérni
-
Batman2
őstag
válasz
PitLee
#78586
üzenetére
Nem rossz videó !
Mondjuk Robert-hez hasonló képességekkel nem rendelkezem.
Valamikor 15-20 éves koromban nagyon sokat tekertem, versenyző ugyan nem voltam, de hobbi szinten mentem minden nap, az volt a napi feszültség levezető középiskolában tanulás után, majd egyetemen vizsgaidőszakban az agyi lemerülés után szintén lemerítettem magam fizikálisan is.
De ezóta eltelt sok idő, már jó ideje nem bringázok rendszeresen, ugyan még van comb vastagságom, de már messze nem bír annyit, mint valaha.
Ez van, senki sem fitaladik.
Üdv.
-
#78587
razorbenke92
őstag
PitLee
#78586
válasz
PitLee
#78586
üzenetére
ugyanez villant be nekem is
Illetve angolul vlogoló német kollégánk éppen a napokban tett fel egy videót.
Azzal kezdi, hogy "Hát igen, én is követek el hibákat"
Azzal végzi, hogy "20W konstans teljesítményt tud leadni, ami egy egész jó edzés"Ezzel össz-vissz olyan 20-40Wh áramra lehet számítani nagyságrendileg egy jó tekerés után. Költségvetés szempontból katasztrófa az eredmény: 1 Forint egy óra edzés alatt.
Móka szempontjából lehet csak érdemes.Szerk.: Link lemaradt
-
#78123
SchumiBácsi
őstag
PitLee
#78122
válasz
PitLee
#78122
üzenetére
Király. Néztem akkor N/PE rézsínt mert a doboz tetejében ott a helye, a gond az hogy ott a legkisebb fogadható méret is 10mm2-ről indul. Fogadni mernék hogy egy másik lakáselosztóban is ezek vannak és simán be van tekerve a 2.5 vezeték is, gondolom becélzás kérdése mert egyébként működik.
1ébként a gyűjtősín betáplálás is itt bukhat el mert ott jó esetben maximális méretnek van írva 25mm2, de ha hasonló a szabály mint pl. az érvéghüvely roppantó fogóknál akkor szopás van, mert amikor vettem, 0.75-4mm2, aztán 4-25mm2 volt a következő lépcső emlékeim szerint.
A vezeték felhizlalása valamilyen módon meg elég elborult ötlet, de akkor mibe lehet 1-1.5 vezetéket is tekerni ha a legkisebb méret amit eddig láttam és mutattam is 2.5-ről indul? Itt a bejövőn kívül ettől csak kisebb van. Akkor mégis csak a Wago marad, ha a kalapsínre 2.5 a minimum.
-
#78120
SchumiBácsi
őstag
PitLee
#78109
válasz
PitLee
#78109
üzenetére
Na ez lenne a tökéletes megoldás. JóGéza is mutatott egy hasonlót, de ott nem látom át hogy megy úgy a sín mögé mint a videón levő. Ha elé teszem akkor meg nem lesz jó.
A másik ami még probléma hogy 3P betáplálás van és olyan jellegű volna a jó ami beépítés után három vezetéket egymás mellett párhuzamosan, de a sínnel derékszögben bevezet. A Traconba meg ha jól látom a sínnel párhuzamosan érkezik a vezeték és nem tudom van e elég hely tekergetni egymás mellett. Természetesen a Hager-nél sem látom hogy lehet ezt úgy a sín mögé tenni mint a videós verziónál.
Jelen állás szerint marad az Agyturbina féle megoldás, ahol a sín és kengyel közé megy a vezeték. Elképzelésem szerint a sín éppen úgy viselkedik majd mint a biztosító belsejében levő kialakítás így logikailag nem valósul meg az hogy kettő kör alakú vezeték van ott és az egyik kevésbé lapult, másik jobban, aztán emiatt elkezd nem érintkezni/melegedni. Ha a vezetéket kis mértékben meghajlítom oda-vissza még az is elkerülhető hogy véletlen az egyik sarokba esik és ezáltal ront a helyzeten.
De lehet az Eaton lesz a megmentő mert az 50mm hosszúsága és egyenes bekötése megfelelőnek tűnik erre a feladatra.
Egyébként ma pontosan feltérképeztem a jelenlegi helyzetet és rögtön az az ág amin a csúcsfogyasztás van, úgy van megcsinálva hogy 2.5 és 1.5 egyszerre távozik a biztosítóból... 2.5 megy az utolsó helyiségbe 1.5 meg itt marad, ezen fogyasztok.
Különben ha ezt előre tudom inkább vettem volna a kicsit drágább DC kompatibilis IC szériát, nem értem az IK szériába miért nem oldották meg a sín+vezeték egyidejű beköthetőségét.
Közben felmerült még egy ötlet ami nem fontos de némileg csökkentené a bábeli káoszt. A nullák és földek most ismeretlen jellegű kábelösszekötőbe vannak közösítve úgy ahogy a jó ég megadta. Terveztem hogy saját összekötővel újraépítem, de lehet jobb ötlet lenne a kalapsínre tenni ilyet meg ilyet és akkor oda bevezetni a megfelelő vezetékeket. Erről vélemény?
-
#85619712
törölt tag
válasz
PitLee
#78083
üzenetére
Egy kondi úgy is tönkremegy, hogy nincs látható jele. Vagy az elő vagy a végfok, vagy az equalizer csinálja a sistergést, vélhetőleg valamelyik kondi(k) ki van(nak) száradva és nagyfrekvenciásan gerjed. Nézd át az elkó kondikat a három fokozatban, kiforrasztod és egy esr mérő megmondja hány óra. Babra munka de máshogy nem lehet. Ez ugyanígy igaz lehet a frekvenciamérőjére is.
-
#77995
razorbenke92
őstag
PitLee
#77993
válasz
PitLee
#77993
üzenetére
Lehet, hogy mondanak jobb megoldást, íme az enyém:
A LiIon akku merítési görbék alapján kb. 3.6-3.7-3.8V körül van 60%-on. A modul 4.2-nél leáll.Tegyél be (egy kapcsolóval bypassolható) Si diódát (0.6V) vagy két Schottky diódát (0.4V) a töltő kimenetére. Így amikor a töltő már 4.2V-nál jár, meg fog állni, de az akkun ebből csak 3.6-3.8V látszik.
Szerk: Elkéstem, de legalább nem csak én gondoltam így. -
#77994
tordaitibi
veterán
PitLee
#77993
válasz
PitLee
#77993
üzenetére
En fognek egy 5V/1A telefontoltot, sorbakotnek vele 2 darab shiliciim diodat es kesz.
3,8-3,9V korul megall a toltes, ha veletlenul rajtafelejted par napig se gond.
Toltes vegen ellenorizni ajanlatos, nemelyik tolto uresjarasi feszultsege 5,2V korul van, de ez sem viszi 4V fole a cellat.Mas lehet mashogyan csinalna, ennel egyszerubb nincs.
-
#77973
razorbenke92
őstag
PitLee
#77971
válasz
PitLee
#77971
üzenetére
Mindenképpen beszámolok róla itt, még nem kezdtem neki.
Sajnos a Királyi Posta Magyarországon belül nem tudta Márc 18. óta kézbesíteni azt, ami Kínából 10 nap alatt ideért.Egyébként van/volt nagyon sok tervem a kivételre.
- Apám szélvédőcserélős tappancsai (a súly nem gond neki, sőt, pont attól félek, hogy túl erősen megvákuumozza az LCD-t és attól törik el)
- Van két autós telefontartóm, ugyancsak csatos vákuumtappancsokkal. Azok nem olyan erősek és szilikonosabbak a tappancsaik mint a szélvédőszereléshez használtaké.
- Gondoltam hasonlóra is, amit leweegee2 írt: Miután a fronton a kávát lehámoztam, maszkolószalaggal húzok jópár pántot (hogy nehogy kibillenjen az LCD) és átfordítom a TV-t egy plédre. Ezután leveszem a szalagokat a gépházról, és leemelem a hátsó részt a hason fekvő LCD-ről. Ebben attól félek, hogy visszahelyezés közben, amikor kb. látatlanban kell pozicionálni, ráteszem a nehéz hátsó rész élét az LCD valamelyik sarkára/szélére, és emiatt megroppan.
- Van 4 db viszonylag erős sima tapadókorongom (telefonfelnyitó csipeszbe való) aminek van menetesszár a végén. Ezekkel, és pár alu-profillal megcsinálok egy olyat, amit linkeltél. -
-
Agostino
addikt
válasz
PitLee
#77846
üzenetére
igen, ez lesz az, ezt megtaláltam én is, csak számot és egyebet nem láttam, azt hittem ez még kevés a sikerhez : )
leweegee2 - holnap szétszedem majd és referálok, igazából nekem ide egy sima piros színű billenőkapcsoló is tök jó lenne, gondolom csak az lényeg, hogy annak is négy lába legyen. a mostani fedőgomb ami ez előtt van, iszonyatosan elkopott, semmi értelme megtartani.
-
#77829
Dr. Szilikát
őstag
PitLee
#77827
Dr. Szilikát
őstag
válasz
PitLee
#77827
üzenetére
B01 szekció az alaplap része, ahol a tápegység üzemi 12 V-jából konvertál le feszültségeket. A tápegység 3,3 V készenléti feszültséget ad és az alsó 2. pont magas szintjével (3V) lehet indítani a 12 / 24 V tápot.
Amiről az előzményben volt szó, másfajta tápegység, ennél 5V a készenlét, valamint 12 / 24 V üzemi. Az inverter ezektől független. Itt is van egy indító magas szint, (S/B) 5V.
-
#85619712
törölt tag
válasz
PitLee
#77682
üzenetére
Ó köszi szépen, de nekem egyik sem kell.
A kolléga lámpájához szerintem simán jó a DC táp is, hisz jóformán egy halogén lámpa polár szűrővel. DE ez csak találgatás részemről. Gondolom azért adnak AC tápot ezekhez, mert az jó nehéz, és érzi a vásárló, hogy valamit kapott a pénzéért. 
-
#77621
Dr. Szilikát
őstag
PitLee
#77619
Dr. Szilikát
őstag
válasz
PitLee
#77619
üzenetére
Az alábbi példánál az IRF520 a maga 0,27 ohm csatorna ellenállásával ugyan nem számít ma már jónak, de ki lehet számolni, hogy mennyi feszültség esik rajta, illetve veszteség / hő képződik, az áram függvényében.
Ráadásul itt az alkalmazott 555 még nem is tudja teljesen bekapcsolni, maradnak "hézagok" (ámbár arra lehetne még más megoldás is). Ha egy mechanikus kapcsolóval átkötik, kicsivel nőhet is a motorra jutó teljesítmény, illetve nem is pazarlódik el fűtésre.
-
#77602
Dr. Szilikát
őstag
PitLee
#77601
Dr. Szilikát
őstag
válasz
PitLee
#77601
üzenetére
Rezgőkvarc mindegy, esetleg próbáld kivenni az R16 ellenállást, hogy akkor mi történik.
Az áramkör csak úgy tud bekapcsolni, hogy a Q1 bázisát az ellenálláson keresztül valami lehúzza GND-re. Normális esetben ez a Start gomb, a D3 diódán keresztül.
Másik lehetőség a Q2 az R16-on keresztül, de az csak öntartásra képes, azaz nem kaphat jelet, ha már nem kap tápot az AVR, hiszen nincs miből.
Ezeket a feltételeket kellene ellenőrizni, hogy pontosan mitől megy le mégis a Q2 kollektora GND-re.
-
#77599
Dr. Szilikát
őstag
PitLee
#77598
-
darvinya
titán
válasz
PitLee
#77561
üzenetére
Ez mind szép és jó, de ez nem dobfékre rakható.
Amúgy nem motor kell, hanem töltés-leadó vezérlő.
Nem kész kell, mert az csak adott alkatrészekkel hajlandó működni.
Ráadásul legtöbbnek bugyuta, vagy felesleges plusz szenzorral működik.
Motort már könnyen összerakható itthon is. -
darvinya
titán
válasz
PitLee
#77543
üzenetére
1. Igen, hely van bőven felni és fékdob között
2. Nem ABS-es, de ez csak felszereltség miatt nincs, de hely ott van, tehát jeladót kell csak helyére felszerelni.
3. Gázpedál helyzetérzékelő van
4. Fékpedálnál van hely potméter féleségre, vagy egyszerűen féklámpa kapcsolóval generátor üzemre kapcsolni, így az is lassításban segít.300V/100A terv, de még hely sakkozással vagyok elfoglalva.
Asszony szereti teli pakolni, most is csak 1 kenyér fér el. -
#77525
tordaitibi
veterán
PitLee
#77523
válasz
PitLee
#77523
üzenetére
2-3 amperig tokeletesen megfelelnek a kismeretu modulok.
Ha nagyon hatareset akkor az ic-re lehet ragasztani egy kis bordat meg alul ahol kismillio furatgalvan viszi a hot a pcbre, oda egy par cm2 rezlemezket lehet forrasztani.
Ez 80-90 fokrol leviszi 55-60 fok kornyekere, de egyebkent a 80-at is birja de en is amellett vagyok hogy jobb ha huvosebb.
3A felett mar mindenkepp az ilyen komolyabb modult ajanlom, plane ha sokat megy. Pl. nalam egy ups automata akkutoltoje, nonstop mukodik. -
#77520
tordaitibi
veterán
PitLee
#77518
válasz
PitLee
#77518
üzenetére
[link]
Ilyet hasznaltam mostanaban 4 darabot es nagyon bevaltak. Kb. hasonlo a szitu mint nalad, 3 darab az 28 voltbol csinal 12 voltot 4-5A mellett, a negyedik egy automata akkutolto lett, cc cv modba, 13,8V/3,8A
Igy maradhatna az eredeti felellas, nem kene babralni a pakkot. -
#85619712
törölt tag
válasz
PitLee
#76736
üzenetére
A Q1 nem zener, az csak egy tranzisztor lehet, amiket mondtál rá, elvileg jó is. Zd1 a zener dióda, de azt így nem tudom hogy lehet kimérni a helyén, én azokat cserélni szoktam ha gyanús. (pár forint) Az opto értékei is jónak tűnnek, de ezt biztosra szintén csak egy próbapanelon lehetne megmondani ahogy dr. Szilikát is mondja. Sajnos semmit nem találtam qbsc-re a neten, így sötétben tapogatózunk, de tuti, hogy a zener és a környezete a segédtáp az ic számára. A kis smd ellennállásokat is ki kellene mérni, lehet szemre ok, de ha még van szakadva valamelyik már meg is van a baj. Tudom sok van még macera, de elkerülhetetlen. Sok sikert, szurkolok!
Ha tudok segíteni kérdezz, bár én is csak lelkes amatőr vagyok. -
-
#85619712
törölt tag
válasz
PitLee
#76732
üzenetére
Nekem ez jónak tűnik, a másik irányba az 1847 az a kondi miatt van/lehet. De azért várjuk meg mit mondanak a többiek. Az optocsatolót is nézd majd meg diódamérés állásban, mindkét felén kb. 400-600 körül kell mérni mintha egy dióda lenne ottt. Ha szakadás van vagy rövidzár az nem jó. A másik ami fontos lenne az a kis 6 lábú smd ic típusa ami a fet lábai melett van, abból már lehetne okoskodni többet, elvileg az felel a rezegtetésért.
+Még valami, azt a két diódát se felejtsd el, lehet valamelyik valami segédtáp része az ic-nek. A d2, meg mellette a zener nagyon gyanúsan erre utal.[kép]
-
#85619712
törölt tag
válasz
PitLee
#76728
üzenetére
Szekunder diódát is mérd ahogy említik, meg egy pillantást vethetsz az optocsatolóra is, (alsó kis kör) bár az ritkán hal meg. Az dióda dupla dióda egy tokban a három lábú alkatrész a hűtobordán, vagy a katód vagy az anód közös a középső lábon, de elvileg rá van rajzolva. Nagyon kíváncsi vagyok sikerül e feléleszteni.
-
#76724
Dr. Szilikát
őstag
PitLee
#76717
Dr. Szilikát
őstag
válasz
PitLee
#76717
üzenetére
Szekunder dióda mérése. Ha zárlatos, a primer PWM leáll, a nagy pufferen 325 V mérhető, aminek a trafó primerjén keresztül el kell jutnia a MOSFET Drain-re is (középső láb). Mérés a puffer negatívhoz képest.
De ha úgy mérsz, hogy a mérőcsúcs megcsúszik és 325 V-ot rossz helyre zársz, akkor atomvillanást fogsz érzékelni és még nagyobb kárt okoztál.
-
-
#76652
Dr. Szilikát
őstag
PitLee
#76648
Dr. Szilikát
őstag
válasz
PitLee
#76648
üzenetére
Mindegy lényegében. Szobahőmérsékleten 19 kΩ, kézmelegre 16 kΩ, vagyis csökkenő ellenállású karakterisztika, eszerint NTC-termisztorról van szó. A piros LED nyitófeszültsége 1,7 V körül van, ami részben áramfüggő is.
A védelmi áramkör a termisztoron valamennyi áramot tol át és figyeli rajta a feszültségesést, ami hideg hatására nő, majd egy ponton letilt.
— Egyik ember az ellenállás csökkentésével éri el ugyanazt.
— Másik ember egy LED-del határolja le a feszültséget.Sok értelme nincs az utóbbival bohóckodni szerintem, de ugyanúgy kiiktatja a hőmérséklet érzékelését. Mondhatnánk, hogy a LED, mint dióda is reagál a hőmérséklet változására (hidegen valamivel nagyobb a nyitófeszültség), de elvileg kisebb feszültségváltozás áll az adott áramkörben, mint termisztorral. Meg ennek úgy lenne értelme, ha bemérte volna pontosan, reagál-e valamilyen hőfokra az így átalakított védelem, a LED--del.
Állítólag a Li-ion akkuk teljesítőképessége hidegben lecsökken ugyan, de károsodása nem lesz tőle (melegre magához tér), úgyhogy ezt már mindenki maga tudja, mi a jobb neki. Az akkucsomagban van bizonyára egy másik termisztor, ami a túlmelegedést figyeli (remélhetőleg), ezért vélhetően amiatt nem lesz gond.
Még egy dolog, a hűtőszekrénnyel bohóckodni sincs sok értelme, noha fagyasztóspray nem mindenkinek van kéznél, de ha van egy kis öngyújtógáz, azt is fújhatott volna, csak a termisztorra (az is lehűti). Annyi kis öngyújtógáz még nem robbant fel senkit, illetve szellőztetni is lehet.
-
csubuka
addikt
válasz
PitLee
#76276
üzenetére
Köszönöm a választ!
Itt azért ennél többről lesz szó, mondjuk 3 év tárolás, maga a laptop nagyon nem fiatal már
De gyári cucc, reméljük elég lassú önkisülésű cellákkal szerelték.#76278 Dr.Szilícium:
Köszönöm szépen a tippet a mérésre. Rápróbálok úgy mindenképpen. -
#75283
csabyka666
veterán
PitLee
#75278
-
#75275
csabyka666
veterán
PitLee
#75271
válasz
PitLee
#75271
üzenetére
Ebbe tuti nem mennek bele, szerintem abba se, hogy a 3 x 10A-ből legyen 2 x 10A plusz 1 x 12A, de gondolom ilyen kismegszakító nem létezik...
Mindenesetre átnézem a padláson is a vezetékeket, WAGO-zok ott is, mondom mégegyszer nekem az a furcsa, hogy amikor pár másodperc után beáll az áramfelvétel, akkor is zizeg a kismegszakító, aztán ha a villanyrezsóval terhelem be, minden ok.
-
#75266
csabyka666
veterán
PitLee
#75265
válasz
PitLee
#75265
üzenetére
De ez az, hogy nem állandóan 1500W-on dolgozik, viszont valami elektronika van benne, mert 1 db fűtőszála van, lehet ez az elektronika először felmelegíti pár másodperc alatt, aztán azt tartja szinten megszakításokkal, passz, de az indítás idejére kellene valami megoldás.
-
#75258
csabyka666
veterán
PitLee
#75256
válasz
PitLee
#75256
üzenetére
Ez a YJSK saját terméke lehet, mert nem találtam róla semmit a neten. Ez az adatlapja:
A villanyóra alatti kismegszakítók nem gyengülnek el idővel? Fura, hogy a vésőgép, a sarokköszörű, a porszívó, minden elindul, soha nem veri el, csak ez a hősugárzó csinálja a fesztivált.
-
#75224
csabyka666
veterán
PitLee
#75223
-
-
#73523
tordaitibi
veterán
PitLee
#73522
-
#73521
tordaitibi
veterán
PitLee
#73520
válasz
PitLee
#73520
üzenetére
Semennyire. Viszont az nagyon is fontos hogy csillag vagy delta az üzemi kötése.
Csillagba az u1-v1-w1 közösít és a maradék 3 a 3 fázis.
Deltába értelemszerűen, ha fordítva forog bármelyik 2 betáp fázist megcserélni.
Lehet lágyindításos volt? Csillag-delta átkapcsolóval, ha nagyok a köszörűkorongok, elég sokáig fut fel a motor. -
radi8tor
MODERÁTOR
válasz
PitLee
#73113
üzenetére
Heh köszi, azóta én is turkáltam a netet.
Közben sikerült kiszednem a tápot. Egy 3,3V 2A-es mini Delta táp van benne. Olyan aranyos.
Terhelve 3,325V adott le, szóval nem igazán értem abban a videóban miért 3,7V-os step down konvertert mondott. Lehet rossz volt a műszere.
És amúgy is érdemes egy ilyen árnyékoló/földelés réteget betervezni, legalábbis az ősidőkben tanultunk ilyesmit. 
A DEH az normál autórádió méretű, kinyíló előlapos. Köze sincs egymáshoz 
A gond hogy a vezérlőt se látom.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold
- Redmi Pad Pro, 6GB/128GB, még garanciális
- Honor 200 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo Thinkpad L14 Gen 4 -14"FHD IPS - i5-1335U - 8GB - 256GB - Win11 - 2 év garancia - MAGYAR
- Apple iPhone 14 PRO - 128GB - Deep Purple - 85% akkumulátor
- GOPRO Hero 11 BLACK akciókamera - különlegesség!!! Labs fw 01.20.70
- ASUS TUF Gaming F16
- BESZÁMÍTÁS! Asus B760M i7 12700KF 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800 16GB Rampage SHIVA FSP 700W
- Turbózd fel géped a jövő RAM-jával!
- Apple iPhone 12 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- SAMSUNG DDR4 REG ECC 32GB 2666MHz RDIMM szerver RAM modulok, nettó 15740Ft+ÁFA, 1 év gar., több db
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest