- iPhone topik
- Magisk
- Vékonyabb lett, jobb kamerát kapott, de az akku maradt a régi: itt a Fold7
- Fotók, videók mobillal
- MIUI / HyperOS topik
- Samsung Galaxy Z Flip7 - kis fogyás is sokat jelent
- Samsung Galaxy S25 - végre van kicsi!
- Vivo X200 Pro - a kétszázát!
- Xiaomi 15 - kicsi telefon nagy energiával
- Samsung Galaxy S24 Ultra - ha működik, ne változtass!
-
Mobilarena
Ez a topik a Canon EOS DSLR digitális tükörreflexes fényképezőgép vázaival és a velük kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#41997
Donki Hóte
veterán
Flashback
#41995
-
#28128
bbkmachine
aktív tag
Flashback
#28127
bbkmachine
aktív tag
válasz
Flashback
#28127
üzenetére
Ha van rá keret, én mindenképpen a Canon 70-200-at javaslom, akár az IS nélküli verziót is. Olyan képminőségben lesz részed, hogy le sem akarod majd venni a gépről. Általánosságban igaz, hogy minél nagyobb az átfogás, annál rosszabb a képminőség. Vannak persze kivételek is, de azok többnyire nem az amatőr fotósok zsebéhez vannak igazítva. "Olcsóbb" obik közül a 18-135 STM például elég jól szerepel, de még így is messze van az L-es vagy a fixek minőségétől.
Milyen géped van? -
#28122
bbkmachine
aktív tag
Flashback
#28106
bbkmachine
aktív tag
válasz
Flashback
#28106
üzenetére
Ha fontos az ár, akkor az 55-250 IS Canon-t ajánlom, nem rossz obi az áráért, én sokáig használtam. Később léptem a 70-200 f4L-re, az egy másik dimenzió képi világban és minőségben is, cserébe jó drága. El kell döntened, hogy mi a fontosabb. Én az olcsó 70-300 obikat mindenképpen kihagynám (Sigma, Tamron), azokat simán veri az 55-250 IS Canon, még a nem STM verziók is! A 250 és 300 végállás között meg a valóságban alig van különbség, tehát ne csábítson el a hosszabb gyutáv! Sokan sajnos ez alapján választanak telét, hogy minél nagyobb legyen a végállása. Ez hibás hozzáállás. Én a 70-200-al is megoldom a nagyobb zoom-ot, mert annyira éles a képe, hogy RAW-ban kétszeresére nagyítva (vágva) is tökéletes. 18-20megapixeles gépnél ez észre sem vehető a minőségben az utómunka során.
-
_seth_
veterán
válasz
Flashback
#28108
üzenetére
Nyaralni a 70-200 egyébként sem egy apró darab és nem is könnyű
Arra jó az 55-250 IS II 40e forint környékén, vagy ha gyorsabb/hangtalan AF a cél akkor az STM verzió 1,5x annyiért, elvileg a képminősége is jobb lett valamivel. Mindkettő pici, könnyű obi, ha pedig 18-55 mellé veszed akkor annak tökéletes kiegészítése.
(Nyaralózoomnak még a 18-135 is is jó lehet, IS/STM szintén árfüggően és akkor csak egy obit kell hordozni)
-
#28087
matyi012345
őstag
Flashback
#28086
matyi012345
őstag
-
-
*Ropi*
félisten
válasz
Flashback
#5776
üzenetére
Max. a VC nélküli (ennek az elődje) változatát ajánlhatták, mert ez egy nagyon x@r üveg. Az előd viszont bitang jó, volt nekem is.
Egyre kell nagyon figyelni: vásárlásnál tesztképeket lőni és laptopon ellenőrizni az AF pontosságát, mert utólag már nem tudsz mit tenni: nem tudják hangolni idehaza.
-
*Ropi*
félisten
válasz
Flashback
#5763
üzenetére
Annál a Sigmánál nagyon hamar vége van a 2.8-nak. Rendezvény fotózásokhoz fix fényerős obit vegyél: egyrészt meg fogsz őrülni, hogy folyamatosan korrigálnod kell, másrészt nem fogsz tudni egy konstans minőséget hozni, mert ahány kép, annyiféle világítási szituáció, amit a változó blendéd miatt nem tudsz megfelelően kezelni.
Nem tudom miért nagy szó, hogy 1/125-ön vagy 1/250-en éles képet lősz...Attól függ mivel és mire, meg hogy helyesen tartod-e a gépet exponáláskor. Nem egyszer lőttem már kézből fél másodperces expókat bemozdulás nélkül (40D és 17-55/2.8IS kombóval). A reciprokszabály megvan (nagyjából ökölszabály, hogy a egy kép akkor mozdul be, ha a fókusztáv reciprokánál hosszabb záridőt használsz. Például a Te vázadat és egy 70-200 üveget a 200-as végén használva 200 mm szorozva a vázad 1,6-szoros crop factorával 35 mm-es filmre vetítve 320 mm-es ekvivalens fókusztávot ad, ami azt jelenti, hogy minimum 1/320 sec záridőt kell elérned, hogy a kép ne mozduljon be)? Ezzel kell együtt élnünk.
-
kiskornel
addikt
válasz
Flashback
#5694
üzenetére
Én nem ajánlanék ilyeneket. Volt nekem is, és tudom mi a különbség egy 30k kombó szett és egy 28k állvány + 35k fej összeállítás közt. Az egyik használható, a másik nyűg. Az egyikkel öröm dolgozni, a másiknál a gépet kell félteni.
Ha valaki huzamosabban tájképezni akar, terepen használni, irreális pózokba elhelyezni a gépet, kitartva, össze-vissza forgatva, annak nem ajánlom a kombókat.
Azért egy ismérv: amelyik kombó cseretalpán van még egy pöcök, az VIDEOállvány. Vagyis kis kamerákra tervezték, és max korlátozottan DSLR-re. Ha meg még mellette műanyag a cseretalpa...
A nagy súly meg mindenképp velejár a stabilítással (fordítva nem igaz). 3,5-4kg (az állvány + súlya) tudja nyomni a vállat nap végére az biztos. -
#5693
killerjohn
addikt
Flashback
#5689
killerjohn
addikt
válasz
Flashback
#5689
üzenetére
Nekem ilyen van, a 7D + 70-200 + portrémarkolat + 580EX simán stabil rajta. Szerintem neked az 522-es is elég (5kg teherbírás). 500D könnyebb mint a 7D asszem, és a rendszervaku is könnyebb mint az 580EX
szerk: ja és igen, távirányító használata javasolt mindenképp, mert pl este, hold fényképezésnél SEHOGYAN nem tudom úgy megnyomni az expo gombot, hogy ne remegjen be legalább egy kicsit. Távirányító meg kerek 0 rezgést okoz
-
kiskornel
addikt
válasz
Flashback
#5689
üzenetére
Már az állványos topikban is olvastam. De olvass vissza ott. Most mindenkinek külön írjuk le, hogy a tervezett súly 3x kell egy állvány számára alapul venni?
Ekkora súlyhoz csak a gömbfejnek kell kb. 30-35-be kerülnie.
3kg-hoz egy 8kg-os állvány dukál, min 12-15kg-os fejjel (de inkább olyan 20kg teherbírású körüli a jó) 3D fejbe meg azok már nagyon drágák.Mielőtt még felháborodnál, gondold végig hogy 90°-ban elfordítva mekkora lesz az erőkar pl. egy gömbfejen. 3kg teherbírás olyan 60k HUF küróli szettből jön ki. Kombóba már nem nagyon gyártanak 8-10kg teherbírásúakat, és ott a fej a leggyengébb elem általában.
-
Slowman
aktív tag
válasz
Flashback
#5556
üzenetére
Szerintem ez t felesleges forszírozni. Ha lesz pénzed és igényed FF vázra (~500k 5D MkII) nem fog felmerülni a kérdés benned, hogy 100k-s Sigma obikat pakolgass rá
. Tehát, ha előre akarsz FF gépre vásárolni nagylátó obit akkor minimum 17-40/4 USM L ami 180k körül mozog. E mellé még egy 24-105/4 meg egy 70-200/4 vagy 2.8 esetleg 24-70/2.8 és ezek egyike sem occó pici péz. -
#5429
Picturemaker
őstag
Flashback
#5423
Picturemaker
őstag
válasz
Flashback
#5423
üzenetére
Üdv!
Az első nagyon jó, a második kevésbé (általában bizonytalankodik vele az AF).
Viszont egyik sem makróra való. Az sem amit sanyixXx ajánlott, amúgy az sem rossz, de azt ki kell próbálni, mert a Sigmánál sajnos sok esetben nagyobb a minőségi szórás, mint a Canon obiknál. Amit még írt, azt nem tudom értelmezni, miszerint: "van belől mark II, az már HSM és nem IF". Nem értem mi köze a fókuszmotornak (HSM) a belső élességállításhoz (IF).
Makróra ezek a leképezési arányuk miatt nem olyan jók. Valóban közel lehet menni a témához, de kb. 1:4 körül van ez az arány, míg egy makró obinál 1:1 (vagy jobb). -
jap
aktív tag
válasz
Flashback
#5425
üzenetére
Igen, Ő az.
Én is használtam: nagyon jó volt a rajza, felépítése (a tamron 2.8hoz képest).Megváltam tőle a frontlencse becsillanás-érzékenysége miatt:
hiába használtam napellenzőt a nap-opt tengely ~60°-ig mindig hatalmas kontraszt (szín stb.) veszteség volt -> szar képek...Este tudtam használni...
Helyette vettem egy 350D-t és 2 fix-szel megoldom ezt a tartományt +1-2FÉ-kel és becsillanás nélkül.
-
sanyixXx
senior tag
válasz
Flashback
#5423
üzenetére
a canon makróra amúgy sem a legjobb, ha egyáltalán...
nézz meg egy sigma 24-70/2.8 -at. azzal már lehet egész közelről fotózni szépen és képe is elég jó. van belől mark II, az már HSM és nem IF, de ahhoz még nem volt szerencsém. a mak I-gyel viszont tudok szépen dolgozni.
-
kiskornel
addikt
válasz
Flashback
#5321
üzenetére
Nem értettük félre. Én legalább is pontosan ezt értettem alatta. Évekig müxik, és egyszer csak valamiért nem. Kiírja hogy ott a J partició, de ha megpróbálod olvasni, valami olyasmit ír, hogy nem formázott, meg nem elérhető.
Van olyan is, amikor másolás közben kiírja hibajelzéssel, hogy nem sikerült a késleltetett írás.Nem használtál másik pendrive-ot / másik kártyaolvasót, egyébb usb eszközt akkor, mikor ez megtörtént?
Nem valószínű, hogy a formázástól gyógyult meg a dolog, annak ellenére, hogy müxik utána.
Legközelebb, mielőtt a format x: parancshoz nyúlsz, szerintem tedd vissza a karit a fényképezőgépedbe, és nézd meg, hogy mit látsz. Ha ott müxik, akkor Bill Gates a ludas.
-
-
kiskornel
addikt
válasz
Flashback
#5315
üzenetére
Ilyen előfordulhat. Sőt. Az egyik gépen felismeri, a másikon nem stb. Mielőtt megformáztad volna, ki kellett volna próbálni egy másik szgépen a karit.
Előfordult olyan, hogy különböző SD/SDHC/pendrive-ot dugtam az USB-hub ra, és ezek összeakadtak illesztőprogijukban. Volt, hogy az eszközkezelőben eltávolítottam az USBs cuccok egy részét, majd megnyomatam az eszközfelismerés gombot, és minden szépen a helyére került.
Volt gond a hosszabbítókkal is. Az egyik gépen pl. rendszeresen nem ismeri fel a kártyát, ha USB hosszabbító kábellel dugom rá (márpedig a kártyaolvasóm jó nagy bumszli, és máshogy nem fér oda, csak a kis 20cm-es tóldattal).
Szvsz SD kártya esetében adatvesztés esélye elég kicsi. Nem lehetetlen, csak kicsi. -
Jinxx
senior tag
válasz
Flashback
#5049
üzenetére
Kérdéseidre a válaszok. (szerintem)
-Nem látszik így, hogy sűrű menetes-e, vagy nem, forditsd oldalra, de valószínű m42.
-Szét, de összerakni macerásabb mint szétszedni.
-Próbálkozni lehet, de nem hiszem, hogy tökéletes lesz.
-Levélnehezéknek kicsit drága, ha használhatóvá tudod tenni, akkor derül ki. 2-3000-ért makulátlan heliost, vagy hasonlót lehet venni és nem kell szenvedni vele, de az aláírásod mindent megmagyaráz.
Szerk.: Off, mert ez inkább manuális topikba való.
-
sanyixXx
senior tag
válasz
Flashback
#4675
üzenetére
a tükröt tisztogathatják...az ugyanis nem vesz részt a képalkotásban. ez szenzor vagy lencseszennyezettség.
zolka78: tisztítsd meg az objektíved első és hátsó lencséjét mikroszálas kendővel. ha ott marad a piszok a képeken, akkor vidd el a már említett camera kft-hez, ott megtisztítják a szenzorod. ha még nem csináltad, akkor inkább ne állj neki, mert még rosszabb is lehet a végeredmény.
-
kiskornel
addikt
válasz
Flashback
#4660
üzenetére
A zoomátfogást illetően, kitobival már van ismeretséged. Szóval a 17-55 ua. jobb képminőséggel, jobb stabilizálással, jobb fényerővel.
Ő 70-200 F2,8-cal fotózik: [link]
Ez talán a másik véglet.
Ezek persze nem olcsó dolgok, de én saját példámon tanultam meg, hogy minél drágább obit veszel, azzal (nem feltétlenül a képminőség, de az is javulhat) az esélyeidet növeled a kép elkészítéséhez.
Én a fényerős obikat preferálom. Általában a képminőségük lerekeszelve sokkal jobb, mint "nem fényerős" kollégáiknak. Ez a lencsék csiszolásával van összefüggésben. A mai világban az is cél lehet, hogy valaki olyan obikat vegyen, aminek a feloldó képessége bírja a nagyfelbontású APSC szenzorok felbontását. Mindent összevetve, ha olcsó obikat veszel, jó sokat fogsz törölni, míg drága obik esetében nem (persze ennek alapfeltétele, hogy tudjál fényképezni!)Sose bánd, ha van egy lyuk az átfogásokba, és nem tökéletesen van lefedve az általad használt gyújtótávoság átfogás. Pl. 55-100-ig lyuk van nálam is, de egy kezemen meg tudom számolni, hányszor hiányzott az a tartomány (NEKEM).
Aminek még érdemes utána nézni a normál dolgokon felül (a mai korban), hogy parfocal-e a zoomobi. Manapság videózásra is használják a gépeket, és ha nem parfocal, a zoomolással elállítódik az élesség, újra kell élességet állítani. Ha már minőségi obit vesz az ember...Ne csak az élesség domináljon. Ha nem elég fényerős, a képet nem tudod vele elkészíteni, így megcseszheted az élességedet. Ha az 50/1,8-ad először hullik a kezedbe...
-
*Ropi*
félisten
válasz
Flashback
#4660
üzenetére
"Nem tudom hogy a 430-as már kevés lenne 200-on?"
Akarod mondani 320-on, mert APS-C vázad van.
Csak az számít, hogy a célpont milyen messze van tőled, és hogy ezen a távon a vaku tud-e elegendően világítani. Ez pedig független az objektíved zoomállásától. A vakun lévő elektronikus távolságskálát figyeld mert az a lényeg (méterben jelzi a helyes expótávot), szerintem a 430-as kevés lesz egy ekkora távra. Főleg, hogy ha ilyen rossz fényerejű üveggel akarod használni: nincs annyi tartalék a vakuban, hogy rátolj még + 1-2 Fé korrekciót, amit az üvegen elvesztesz.
-
válasz
Flashback
#4642
üzenetére
gépváztól és felhasználástól függ. Újabb gépvázon (15+MP) minőségi képekhez ebben a tartományban minimum 2 obi kell:
egy 2.8/17-50-es alapzoom csoportképhez, nagyobb dolgokhoz
és egy 2.8/70-200-as telezoom portréhoz, távolabbi dolgokhoz.Azért ezek, mert fentebb írtad, hogy fontos a nagy fényerő. Drágák - naigen, a DSLR fotózás, pláne félprofi szinten nem olcsó sport.
Ha mégse olyan fontos, akkor itt van pl ez, használható darabnak tűnik, igaz a 10mm nincs benne.
-
válasz
Flashback
#4636
üzenetére
A hivatalos fotósnak kell egy kis mozgástér, a tuti fotók érdekében sztem meg lehet kérni őket, hogy ne csukjanak ki a templomból
.2cm-re meg nem illik menni - különbenis embereket nagylátóval közelről nem fotózunk
Telének amúgy egy 70-200 f/2.8-at gondoltam, ezzel azért 10-15 méterre el tudsz lőni.
Obicsere: a templopmban/házasságkötő teremben max 1x cserélsz,
ott uis uaz a felállás végig kerti fotóknál te vagy az úr, ide a 70-200
rövidebbik felét javaslom, este a lakodalmon meg az alapzoomot vakuval.Ha két vázad van, akkor meg egyáltalán nem kell cserélned...
-
-
kiskornel
addikt
válasz
Flashback
#4479
üzenetére
Nekem 2db Zeiss M42-esem van, és Canonon használom őket. Az egyik 50-es a másik 135mm-es. Mindkettőt imádom, DE...
- Nincs autofókusz,
- Amit a keresőben látsz, az meg nem mindig elég a tökéletes fókuszáláshoz.
- Én chippes adapterrel használom, és így valóban van fénymérés/fókusz visszajelzés. Az utóbbi nem tökéletes, az előbbi meg akkor jó, ha közép árnyalatoknál -1Fé-t mér a váz.
- Mozgó célpontokhoz/kapáslövésekhez nem jók. (vagy csak nagyon agyon tervezett fényképezéssel)
- LiveView nem szereti, hogy a rekesz állandóan be van húzva. Minenáron nyitott rekesszel akar számolgatni, ezért az sem ad jó eredményt. De fókuszáláshoz nagyon jó.Szóval kezdőknek nem ajánlanám. Nagyon sok mindent kell pontosan, odafigyelve beállítani.
-
sanyixXx
senior tag
válasz
Flashback
#4477
üzenetére
azért kell, hogy ha bármilyen automatikát bekapcsolva akarsz hagyni, akkor a gép a fényhez mérten tudjon értékeket számítani.
Av módban záridőt, Tv módban rekeszt, automata módban mindent, ha az ISO autón van, akkor azt.
a tükörfelcsapás pedig lényegtelen, a redőny lefutása adja meg a záridőt, de szerintem jóra gondolsz csak rosszul írtad le -
johnjohn
addikt
válasz
Flashback
#4473
üzenetére
Nincs jelentősége, csak manuális beállításokkal működnek. Van fénymérés ha munkarekeszen használod, AF visszajelzés is megfelelő chipes adapterrel, Én sima adapterrel használom őket.A Nikon vázakkal ellentétben van "végtelen" is nem kell hozzá lencsés adapter.HELIOS 2/58, INDUSTAR 3,5/50, ezek olcsók és elég jó minőségűek, némileg kell őket rekeszelni, teljesen nyitott rekeszen lágyul a képük. Nekem ez a kettő van most, 50D-vel használom, mindkettő nagyon éles, közgyűrűvel az INDUSTAR makrózni is jó. Ha kistele kell a 135 mm-es Takumar, vagy Jupiter, esetleg Zeiss Jena jó választás. 200 mm-feletti M 42-es objektívek már gyengébben rajzolnak digit vázon. Lehetőleg fix gyutávú obikat nézegess a zoom objektívek gyakran nem hoznak megfelelő minőséget.
Itt találsz érdekes dolgokat. -
majkel
tag
válasz
Flashback
#4471
üzenetére
Szerintem is felejtős a Sigma, nem olcsóbb mint az eredeti és nem is tud többet vagy jobban. Nem túl minőségi üvegek, persze a prémium Sigmákra ez kevésbé igaz, de én pl K-bajonettesben vettem 17-70mm f/2.8-at ~100k HUF környékén és azt kell mondanom nem a legjobb... rendezvényfotóra minden további nélkül alkalmas, de másra nem nagyon. Torzít, a peremeknél nagy a részletvesztés és még kromatikus aberrációnak sincs híján.
-
Jinxx
senior tag
válasz
Flashback
#4460
üzenetére
Majdnem egy árban vannak, és továbbra is a Canont venném, nem egy életbiztosítás a Sigmánál az AF. A stabi nélküli 55-200 Sigma egy kalap ... volt, nem tudom Az IS verzió jobban teljesít-e, bevallom azt sem tudtam, hogy létezik.
A lényeg, hogy a Canon 55-250 sokaknál már bizonyított, akkor minek ezen gondolkozni? -
k1csi
senior tag
válasz
Flashback
#4450
üzenetére
A keretet tényleg nem ártana tudni mert az általad írt tartományban az olcsó már kezd relatív lenni...
Egyébként a DP-n tudsz hasonlítgatni. Indulásképpen beadtam a 100-400 és a 70-200-at 1.4-es extenderrel:
100-400 vs 70-200x1.4Egy másik (olcsóbb) összehasonlítás:
55-250 vs 70-200x1.4Középen elég jól tartja az 55-250 is magát, de a széleken azért érződik, hogy ez egy árhatékony megoldás (itt nem sikerült egyforma vázat találni a hasonlításhoz).
Persze kérdés kell-e neked, hogy pixel szinten kihozd a maximumot.
-
majkel
tag
válasz
Flashback
#4421
üzenetére
Photomatix Pro első körben, de sajna nagyon elnagyolt munkát végez. Bár ha olyan agyonszaturált, túlszínezett HDR-t akarsz amikkel tele vannak a netes fotómegosztók, akkor használd bátran. Ott van még a Photoshop is, de annak csak a CS5 változata tekinthető végre olyannak, ami tényleg jó HDR-t tud "összerakni", amúgy a korábbiak a kutyafülével egyenlők.
Szóval Photoshop CS5 (tipp) normális, ízléses HDR-hez vagy Photomatix Pro, ha nyálcsorgós, szirupos, mézemázas HDR-t szeretnél.
-
-
válasz
Flashback
#4377
üzenetére
Ilyen helyeken nem telefonálgatni kell és kérdezgetni, hanem megnézni. A pékárút kipakoló emberke se tudja, miből készült a pékáru. Ugyanennyi közük van az elektronikai eszközökhöz is...központilag egy szakértő tolja a termékeket az áruházakba..., ne várj szakértelmet.
-
*Ropi*
félisten
válasz
Flashback
#4343
üzenetére
Nekem 40D-nél nem kell jobb jelenleg. Két dolgot hiányolok belőle, a Micro AF Adjustmentet, mert az sok időt és pénzt spórolna meg hosszútávon, meg a 7D AF rendszerét, no de ne legyünk telhetetlenek...
Tekintve, hogy a Canon APS-C vázaiban a legmagasabb érzékenységű szenzor 1600-at tud natívan (onnantól felfelé minden csak szoftveres varázslás), nem érzem hiányát egy csillió ISO-t tudó váznak...A 40D-vel is lehet ISO 6400-at (stb.) csinálni (virtuálisan), utána meg a LR3 megoldja a zajszűrést... Az objektív meg megint más tészta, olyat veszel rá, amilyet csak akarsz, pl. Canon 17-55/2.8 IS-t.
-
sanyixXx
senior tag
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
. Tehát, ha előre akarsz FF gépre vásárolni nagylátó obit akkor minimum 17-40/4 USM L ami 180k körül mozog. E mellé még egy 24-105/4 meg egy 70-200/4 vagy 2.8 esetleg 24-70/2.8 és ezek egyike sem occó pici péz.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- Otthoni hálózat és internet megosztás
- Kerékpárosok, bringások ide!
- Trance club
- Synology NAS
- Linux kezdőknek
- Apple MacBook
- Eredeti játékok OFF topik
- Nintendo Switch 2
- Házi barkács, gányolás, tákolás, megdöbbentő gépek!
- Intel Core i5 / i7 / i9 "Alder Lake-Raptor Lake/Refresh" (LGA1700)
- További aktív témák...
- Kingmax 1x2GB DDR2 800 RAM eladó
- ÚJ Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Ezüst -(2025) - 3 év gari - MAGYAR
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Gigabyte B760M i5 14600KF 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Corsair 4000D Airflow 1000W
- Felújított számítógépek/merevlemezek Számlával, garanciával! Ingyen Foxpost!
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest