- One mobilszolgáltatások
- Google Pixel topik
- Apple iPhone 15 Pro Max - Attack on Titan
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- CMF Buds Pro 2 - feltekerheted a hangerőt
- Samsung Galaxy S25 Ultra - titán keret, acélos teljesítmény
- Telekom mobilszolgáltatások
- A sógorokhoz érkezik a kompakt Vivo X200 FE
- Apple Watch
- Samsung Galaxy A56 - megbízható középszerűség
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#89496
Dr. Szilikát
őstag
demars
#89486
Dr. Szilikát
őstag
válasz
demars
#89486
üzenetére
Túlfeszvédőként használják a varisztort, villámlásnál elnyeli az energiát, bizonyos határ felett kiég, zárlatos lesz, de jó esetben megvédi az áramkört, így olcsóbb a javítás. Működésnek nem feltétele.
Piros, piros, arany, arany, fekete olyasféle 5 sávos jelölés, ami a 4 és 6 sávos rendszert ötvözi és nem a klasszikus 5 sávos. Még az alábbi forrás is belezavarodik, 4 sávot ír, de 5-öt mutat:
https://www.utmel.com/tools/band-resistor-color-code-calculator?id=20
-
#89472
Dr. Szilikát
őstag
demars
#89470
Dr. Szilikát
őstag
válasz
demars
#89470
üzenetére
Varisztor gondolom, csak valamelyik szám nem stimmel:
https://www.bourns.com/docs/product-datasheets/mov07d.pdf
#89471 Armagedown
Hobbira bizonyára megfelel, pákahegy kapható, HAKKO 900M kvázi ipari szabvány, ha jól látom.
-
#89468
Dr. Szilikát
őstag
demars
#89463
Dr. Szilikát
őstag
válasz
demars
#89463
üzenetére
Ha kiveszed a zárlatos diódákat, de a pufferen továbbra is zárlat mérhető, akkor az IC is elszállt valószínűleg, vagy egyes esetekben kerámia kondi is szokott problémát okozni.
A hálózati egyenirányító diódákra is az érvényes általában, hogy valami másnak a zárlata teszi tönkre, esetleg villámhatás. Ritkább eset, amikor a diódából indul ki a zárlat.
Más a helyzet a kapcsolófrekvenciát egyenirányító diódákkal, ami gyakrabban feladja önmaga is.
Egyébként próbára (ha nincs zárlat) egy szimpla dióda is elegendő a 230 V egyenirányítására, csak figyelni kell, a katód megy az elkó pozitívra. -
#89460
Dr. Szilikát
őstag
demars
#89459
Dr. Szilikát
őstag
válasz
demars
#89459
üzenetére
Piros, piros, arany, arany, olyan gyakori védőalkatrész, hogy én is már ránézésre felismerem.
Amikor ilyen durván eldurran, ne is számíts arra, hogy kicseréled és öröm. Zárlat miatt fújt ki, azt is el kell hárítani. IC, dióda stb. Meg amúgy is mérhető már ilyen állapotban, hogy ott figyel a rövidzár, tehát felesleges próbálkozni.
-
válasz
demars
#89454
üzenetére
Jól látom, h a forrasztás eresztette el? Ha igen, akkor nem volt egy forrasztóbajnok, aki összerakta. Persze az is lehet, hogy a pici ellenállás túlhevült és kiolvasztotta magát a buliból. Ha más nincs kiégve, én megpróbálnám visszaforrasztani és hőkamerával ránézni, hol rotyog: oda kell combosabb alkatrész.
-
#89443
Dr. Szilikát
őstag
demars
#89442
Dr. Szilikát
őstag
válasz
demars
#89442
üzenetére
Ilyenek vannak, még ennél többféle is található vagy építhető:
https://vi.aliexpress.com/item/32919149393.html
https://vi.aliexpress.com/item/1005003932679573.htmlDe ettől nem lesz korrekt CC / CV. Arra jó, hogy megcélozni egy szintet. Hosszabb idejű tartásra 13,6 V-ot, vagy feltöltésre 14,4 V-ot, de utóbbi esetben nem szabad megfeledkezni róla, egy idő után le kell állítani.
-
demars
addikt
válasz
demars
#89396
üzenetére
Ebből az orosz csodából elszállt a meghajtó erő (trafó egyik kivezetésénél füstölt a vezeték, félre tettem, majd kiszedem és megnézem, hogy lehet e kezdeni valamit vele).
Viszont találtam még egy töltőt. Ezt anno faterom készítette, ő tekerte a trafót is. Ez kivágta a biztosítékot, az egyik dióda testelt le, igazítottam a hűtő lemezen utána jó lett. Ez egy egyszerű szerkezet, semmi védelem nincs benne csak trafó + egyenirányító.
Lehet ezt kicsit tuningolni? Pl ha feltöltött az akku, kapcsoljon le. -
#89434
Dr. Szilikát
őstag
demars
#89433
Dr. Szilikát
őstag
-
#89138
rednifegnar
senior tag
demars
#89135
rednifegnar
senior tag
válasz
demars
#89135
üzenetére
offoff: nekem egy regebbi tek digit szkopom van, nagyon jo, sok mindenre hasznaltam. a csovesekkel sok mindent meg lehet tanulni, de amikor valaki hobbibol neha hasznalni akarja es latni az eredmenyt akkor sokkal jobb egy modern, mindenttudo. en nem javasolnek regi szkopot, inkabb olyat amire ranezel es ott van minden kiszamolva, telleg csak a kurzorokat kell tekergetni es leolvasni.
(ugyanezt szoktam mondani a fotoban is, inkabb vegyel egy olyat ami tobbe van, de van benne egy csomo tartalak, mint megveszel olcson egy belepo 10en eves cuccot aztan meg kinlodsz es szabadulni se tudsz tole, amikor mar latod a korlatait/vagy meguntad) -
daninet
veterán
válasz
demars
#89119
üzenetére
ez a "elsőre vedd a régit" érv sokszor előjön, nem csak elektronikában. Teleszkópot akartam csillagászathoz, azt javasolták elsőre vegyek egy full manuálisat és papír atlaszból keressem ki a dolgokat
Hja, vettem egy goto teleszkópot, beírom a számot és odafordul magától. Sorry not sorry 
-
daninet
veterán
válasz
demars
#89110
üzenetére
Én is szkóp vásárláson vagyok, én a Hantek Dso5102p mellett maradtam, 100mhz-ként van eladva de van rá egy firmware amivel 200mhz-re lehet valójában állítani. Ezt 4-el oszd el, kb az lesz a max amit szépen mér, utána már csak lekerekítve látod a görbéket. Legjobb ár/érték arány. Attól függően, hogy miket méregetsz ez lehet, hogy simán overkill, de szerintem mindig érdemes jó/jobb eszközökre áldozni.
-
#89111
DonThomasino
veterán
demars
#89110
DonThomasino
veterán
válasz
demars
#89110
üzenetére
Kezdésnek szerintem egy régi csöves örök darabot érdemes venni használtan.
Tanulni ideális, és mivel nagyon ritkán kell, simán lehet hogy később rájösz ,
hogy mégsem akarsz fentebb lépni.Nem ismerem a Hanteket, de azt mondják nem rossz.
Azt tudom, hogy a Tectronix a csúcs és persze árban is. -
#89022
Dr. Szilikát
őstag
demars
#89013
Dr. Szilikát
őstag
válasz
demars
#89013
üzenetére
Előbb nem is láttam a kérdést, de ahogy szoktam emlegetni más témában is, a LED-szalagon az ellenállások biztosítják az áramgenerátoros jellegű meghajtást, így külön áramgenerátor már nem kell.
Volt régebben, más fórumon olyan TV-szerelő jellegű valaki, monitorba LED-szalagot építve, áramgenerátorosan akarta meghajtani (sőt, meg is tette pár esetben), ami elég szomorú törekvés, mert neki illett volna ismerni ilyen alapfogalmakat, illetve a LED-hálózatot átlátni, hogy mivel jár egy ilyen baklövés. Mi történik, amikor melegedésre elmászik a 12 V, vagy amikor megszakad egy ág például.
Áramgenerátoros drivert alkalmaznak LED-panelokhoz, olyan lámpatestekhez, amiben TV-háttérvilágításhoz hasonló LED-sorok vannak, spirálisan stb. variációk léteznek.
https://www.google.com/images?q=led+panel
COB LED 10B10C (10 chip sorosan, 10 ág párhuzamosan) 33 V névleges feszültség, áramgenerátorosan kell táplálni:
-
#89019
razorbenke92
őstag
demars
#89013
válasz
demars
#89013
üzenetére
A többiek majd kijavítanak, ha butaságot mondok, de...
A LED szalag, vegyük példának a 12V-os szalagot, általában 3db LED és egy áramkorlátozó ellenállás sorát használja sokszor egymás mellett párhuzamban.
Ebben az esetben nem értelmezhető az áramgenerátoros tápegység, mert az áram annak a függvénye, hogy hány ilyen sor van párhuzamosan. Ugyanakkor a fix feszültség jól használható bármilyen szalaghossz esetén, mert ezek a 3 ledes sorok a korlátozó ellenállásokkal fix feszültségen jól mennek.
LED meghajtót, vagy áramgenerátoros tápot abban az esetben kell használni, amikor a LED fényforrás nagyobb teljesítményű LED-eket használ, és egy sorban több darab dióda van.
Ilyenkor megvan az, hogy a dióda mekkora árammal üzemeltethető, és mivel mind sorban vannak, az áramgenerátoros tápnak köszönhetően fixen ez az áram fog folyni mindegyiken.Ennek a verziónak az az előnye, hogy a LED-ek melegedés-hűlés folyamán megváltozó karakterisztikáját képes követni. Fix feszültség esetén ugyanis ilyenkor előfordul, hogy nagyobb áram folyik a diódákon.
Hátránya, hogy kevésbé rugalmas egy ollóval szabható LED szalaggal szemben pl. Illetve a soros kötés miatt 1 LED halála a teljes string halálát okozza (előbb vagy utóbb, attól függően, hogy zárlatba megy vagy szakadásba) -
#88985
tordaitibi
veterán
demars
#88983
-
#88826
fatpingvin
addikt
demars
#88825
fatpingvin
addikt
válasz
demars
#88825
üzenetére
sminkecset és kompresszor.
illetve a retek nagyját kiporszívózni. ezt úgy célszerű hogy a porszívócső végére ráhúzol egy papírcsövet, bevásáróközpontok zöldségosztályáról lehet szerezni azt a kartonhengert amin a nejlonzacskók vannak, az a legjobb erre.
simán a műanyag porszívócsővel nem jó ötlet ugyanis az statikusan fel szokott töltődni ami meg ugye nem az elektronika barátja.
-
#88815
Donki Hóte
veterán
demars
#88808
-
#88809
Dr. Szilikát
őstag
demars
#88805
-
#88803
tordaitibi
veterán
demars
#88799
-
#88797
Dr. Szilikát
őstag
demars
#88790
Dr. Szilikát
őstag
válasz
demars
#88790
üzenetére
Nem épp arra utaltam, a primerkörben lehetnek hálózati impulzusok, a trafó indulóárama, szekunder terhelés, hideg fűtőbetét bekapcsolása vagy bármi okból.
A három dióda az ellenálláson eső feszültséget ilyen esetekben is határolja. Vagy másik irányban egy dióda. Ez csökkenti elvileg az ellenállás melegedését is, hogy egyik irányban kevesebbet kell fűteni. Bár ez bevisz egy kis aszimmetriát is a primeráramba, ami terhelés alatt okozhatna szokatlan zúgó hangot is, de ez már gyakorlatban derül ki, hogy mennyit számít.
Terhelés nélkül csak a primer nyugalmi áram folyik, amitől nem sok feszültség esik a 22 ohmon, így a LED nem világít, illetve fordítva.
De terhelés alatt sem feltétlenül áll elő annyi feszültség, hogy a három diódának "dolga" legyen. Ez a primeráramon és a 22 ohmon múlik. Csak túllépés esetén kezdenek nyitni, határolni a diódák.
Ha azt mondjuk, hogy 2 V felett kezdenek nyitni, akkor 2 / 22 = 0,09 vagyis 100 mA nagyjából. Ez a szinusz pillanatnyi értékére értendő.
-
#88787
Dr. Szilikát
őstag
demars
#88785
-
#88782
Dr. Szilikát
őstag
demars
#88780
Dr. Szilikát
őstag
válasz
demars
#88780
üzenetére
Ha egy diódán esik mondjuk 0,7-0,8 V, három diódán 2,1-2,4 V. Másik irányt egy dióda határolja le. Ettől még a 22 ohmos ellenálláson eshet kevesebb feszültség, az áramtól függően, a diódák viszont biztonsági határolást végeznek.
A linken egy sárga LED-et épít be, aminek nyitófeszültsége így alakul:
30 mA lenne a max. tartós üzemi áram az 5 mm-es LED-nél.
Tehát a három diódával korlátozott feszültséget szinte közvetlenül is elbírná, de azért betesz még a 15 ohmot is a biztonság kedvéért, illetve az áram (impulzusok) korlátozására. Mivel csak kis különbséget kell áthidalni, ennyi elég is elvileg.
-
-
válasz
demars
#88566
üzenetére
Én is ezt néztem
Ismerős volt a név is. Köszi 
Kérdés, hogy ez mennyire ajánlott, stb.
Meg néztem, hogy vannak halk üzemű cuccok is ezekből.Ha arra kerül a sor, van valami értelmes megoldás arra, hogy amúgy biztosítékszekrénybe építhető relét be leessen valahogy tenni egy ilyen 10cm körüli álmennyezet fölé?
-
PROTRON
addikt
válasz
demars
#88559
üzenetére
Szerintem a "falra rögzítést" azzal együtt érti, hogy olyan kivitel ami érintésvédelmileg megfelelő csatlakozókkal rendelkezik, tehát valójában a felfúrás után nem igényel "villanyszerelést" csak be kell dugni az elmenő köröket....mondjuk a 12V mozgásérzékelős kapcsoló, amin DC dugó van így rögtön rá tudsz dugni egy 5 méteres led szalagot.
-
#88522
tordaitibi
veterán
demars
#88521
válasz
demars
#88521
üzenetére
Tekercs közepébe 150-160C fok. A zománcozott tekercshuzal 200 fokig, a bakelit csévetest minőségtől függően 170-210C fokig bírja.
Más, itt vannak,
a 4 fehér az sajnos NC azaz a meghatározott hőmérséklet felett nyit. 2 darab 55 és 2 darab 60 fokos.
A fémszínű fölül az NO azaz 50C fok felett zár, ez kellene neked, vagy ha 55 vagy 60 fok kell, megoldod a negálást.
Válassz.
-
#88512
Dr. Szilikát
őstag
demars
#88508
Dr. Szilikát
őstag
válasz
demars
#88508
üzenetére
"Illetve mekkora elvetemült ötlet, egy 24 VDC ventilátort 24 VAC -al meghajtani?"
Kártékony ötlet. A DC ventilátorban elektronika van, amire AC nem köthető.
A 24 V-os dugasztápban (is) egy vasmagos trafó van, ennek jellemzője az is, hogy terhelés nélkül 24 fölé szökik a feszültség. Ezt egyenirányítani kell, pufferelni. A szinusz csúcsértéke 24 x gyök2, illetve több is lehet, terhelés nélkül. A pufferkondi csúcsra töltődik, de ebből levonjuk az egyenirányítón eső feszültséget. Graetz-híd esetén egy időben egyszerre kettő dióda kerül az áram útjába sorosan.
-
#88509
tordaitibi
veterán
demars
#88508
válasz
demars
#88508
üzenetére
1,5-2V körül esik egy stab. ic-n. A 3V azért kell mert valamiből szabályozia is kell. Vannak low drop kivitelek ezeken 1V körül esik.
Semmi nem törénik ha esik a tápfesz, a droppal növelt esik rajta azaz pl. 23V bemenőnél 21,5v lesz a kimenete. Ha nő a táp, 24 volton megfogja és ennyi.
Mezei ledszalagokat 7812-vel építek be autókba mert a szalag nem komálja a 14,4V töltőfeszültséget.
Évek óta a működnek.
Nem tudom a ventik mennyit kérnek, ha pl. 150 mA-t akkor ha jól emlékszek neked 3 darab van, 30V bemenőnél 2,7W kesz elfűtve. Ez nudli.
Ne gondold túl a feldatotHa maximalista vagy és nagyon kell a takarékos mód, beszerzel egy step up-down modult, az 7-35V között stabilan 24 voltot fog adni. De 1W körüli vesztesége ennek is lesz.
-
#88503
tordaitibi
veterán
demars
#88501
válasz
demars
#88501
üzenetére
[link]
Nekem van otthon még maradékba kb. 6 darab de most nem tudom fejből hogy 50, 55, vagy 60 fokos és nem emlékszek hogy NO vagy NC.
Szerintem vegyes. Kb. 3 évvel ezelőtti projekthez rendeltem 20-onvalahány darabot vegyesen.
Megnézem holnap ha hazaértem, ha jó neked valamelyik ingyen viheted, posta fejébe. -
#68216320
törölt tag
válasz
demars
#88466
üzenetére
Ha a HS-ból húzod be, akkor az klón és klón MCU van a panelon is, nem STM32. Szóval firmware-t soha ne akarj rajta frissíteni, mert azzal kukázod is az egészet.
Én így jártam vele és inkább vettem egy ilyet. [link]
Kezelni is kényelmesebb az encoder miatt.Aryes:
Nekem ez a project tetszik nagyon: [link] -
-
válasz
demars
#88295
üzenetére
UTP kábelen kergeti át kapcsolja a 230-at? Nekem is így csinálták, de nagyon rövid úton kapott egy csengőtrafót, meg egy relét. Így csak 48V-ot és pár mA-ert kapcsol a termosztát ami kb. örökéletet jelent. A nagyáramú relén van külön kontakton a kazán és a szivattyú. Már csak egy késleltető kapcsoló kellett és a szivattyú 1 perccel tovább jár, mint a kazán. Az már csak bónusz, hogy a termosztáttal párhuzamosan kötött arduino + relé shield segítségével intelligensen is tudom vezérelni az egészet.
-
demars
addikt
válasz
demars
#88270
üzenetére
illetve ami nekem nem tetszik, hogy a tulaj anno UTP kábelt használt a termosztáthoz (két két érpárt összetekert)
Úgy néz ki ez az UTP kábel a ludas. Termosztátnál mértem, akkor kijött a 240V. Viszont egy helyen sérült (ezt korábban nem láttuk, spájzon ketesztül van áthúzva). Szombaton vezeték csere lesz.
-
#88271
tordaitibi
veterán
demars
#88270
-
mezis
félisten
válasz
demars
#88262
üzenetére
A 230V-on a villanyoszloptól a kazánig van néhány kontaktus.
A kazántól visszafelé a villanyóráig méricskél, miközben a kazánnál van egy "műterhelésed" (100W-os izzó, villanyvasaló,...).Nekem volt olyan esetem, amikor az oszlopról érkező ALU vezeték volt összecsavarva a tetőárbocnál a lejövő réz vezetékkel. Jó volt az úgy sok évtizedig. A kémia meg szép lassan dolgozott...
-
#88266
Dr. Szilikát
őstag
demars
#88262
Dr. Szilikát
őstag
válasz
demars
#88262
üzenetére
Ha triac kapcsol, lehetne beiktatni egy AC 230 V meghúzótekercsű relét, vagy a próba kedvéért egy izzólámpát, az elektronikus szivattyúval párhuzamosan, hogy akkor mi történik.
#88264 ratkaics
5 db XL4015 CC / CV modullal 5 db akkut már lehetne tölteni. Ha nem is olyan "okos", dolgát elvégzi.
CTEK és hasonló töltők processzoros vezérléssel működnek. Ha azt valaki nem tudja, illetve nem akarja leutánozni, funkcionális engedményeket kell tenni.
-
#88265
Donki Hóte
veterán
demars
#88262
válasz
demars
#88262
üzenetére
Gyanús nekem, hogy miért esik le a feszültség 150 V-ra. Valami kontakthiba lesz a kazánban (Mi kapcsolja ezt a feszültséget? Relé, vagy közvetlenül a kazán belső termosztátja?)
A helyedben megkerülném a problémát. Külső (vezetékes, vagy RF) on/off termosztát használatával megoldható az, hogy ne a kazán vezérelje a külső szivattyút, hanem a termosztát vezérelje párhuzamosan a kazánt és a külső szivattyút is.
Pl. a Computherm termosztátok tudnak olyan funkciót is, hogy a kazán lekapcsolása után a külső keringetőszivattyút még 1 percig működteti, hogy a kazán/hőcserélő ne melegedjen túl.
-
#88070
Dr. Szilikát
őstag
demars
#88063
Dr. Szilikát
őstag
válasz
demars
#88063
üzenetére
Azt nem néztem, igazság szerint az eBay-linket csak erre írtam:
"A gyári weller tápegység hogy lehet ennyire kompakt? Abban is csak trafó van ugye?"
Képkeresővel utánanéztem, hogy mi van benne és ezek jöttek elő. Egyébként ismerem a kattogós Wellert, honvédségi szervizműhelyben használtam (de ott az asztalból kapta a tápot), nagyon jól lehetett vele dolgozni. Még saját tervezésű panelokat is készítettem, szabadidőben lehetett barkácsolni.
Volt kiszállótáska is, abban meg a szokásos cseh pillanatpáka.
-
#88051
Dr. Szilikát
őstag
demars
#88050
Dr. Szilikát
őstag
válasz
demars
#88050
üzenetére
Például egy kapcsolóüzemű laptoptáp 90 W méretben is kisebb, mint ugyanazt vasmagos trafóval megoldani.
Mindamellett egy ilyen páka nem folyamatosan terhel 50 W-tal, azért ez is könnyítő körülmény.
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Diversen/WellerWTCP/weller-wtcp%20eng%20version.htm
Másik:
https://www.ebay.com/itm/124554990509
-
#88045
Dr. Szilikát
őstag
demars
#88041
Dr. Szilikát
őstag
válasz
demars
#88041
üzenetére
Lehetne éppen, de ha megfigyeled, a kettős szigetelésű készülékeknél (rádió-magnók stb.) nem szokták földelni a trafó vasmagját, eleve nincs is mihez (szekunder GND-re esetleg, zavarvédelmi okból), egyébként a készülék nem igényel védővezetőt és a trafót belül ember érinteni nem tudja.
Fémházas erősítők esetében a vasmag testhez rögzített ugyan, de nincs védővezető.
Ezeknél a toroid trafó, ami határeset, mert ebből voltak olyan típusok (erősítők), ami védővezetőt igényelt. Más esetben megoldották, hogy a toroid trafó is lehet kettős biztonsági szigetelésű és akkor nem kell védővezető a készülékre.
Esetedben is, eleve biztonsági trafóról beszélünk.
#88042 weiss
A jellegzetes címke ismerős, azt én is kipróbáltam, állítólag egy bevált kínai márka, nekem sem volt vele gondom.
-
aujjobba
addikt
válasz
demars
#88019
üzenetére
Segít valaki ezt értelmezni, hogy mi a különbség az input impedancia, és a becsatoló kondi által látott impedancia között?
Első esetben az emitter ellenállás nincs bypass-olva, itt azt mondja az input impedancia párhuzamban a 110k || 10k || beta*1k.
Második esetben a becsatoló kondi amit lát, az a 10k || beta*25 Ohm@650Hz.
Itt a 110k miért nem játszik szerepet?
-
#87807
tordaitibi
veterán
demars
#87805
válasz
demars
#87805
üzenetére
Attol fugg.
Egy hangvaltoba vagy audio szurobe, egy kapacitiv elotetbe meg millio helyen nem lehet elterni.
tápszurobe nyugodtan hasznalhatsz nagyobbat, es hidegitesre is.
Kerdesedre a valaszt csak a kapcsolas ismereteben lehet megvalaszolni, hol helyezkedik el az adott kondenzator es mi a szerepe az aramkorben. -
-
#87717
Dr. Szilikát
őstag
demars
#87708
Dr. Szilikát
őstag
válasz
demars
#87708
üzenetére
Úgy gondoltam valamiért, hogy az összes 555 IC lábkiosztása egyforma
Ez már ökölszabály az ősidők óta, hogy a betű+szám alapvetően meghatároz valamit, csereszabatos módon. Nem csak IC esetében. Meg persze olyan is van, hogy másik gyártó más betűket rak elé, de a számot megtartja.
Az utána következő betűk viszont nem ilyen lényegi infók (adatlap megmondja). Az más kérdés, mint például az öreg 741 IC is létezhetett többféle tokozásban, de egyfajta tokon belül csak egyfajta bekötés.
Dupla változat mondjuk a 747 vagy 556, az értelemszerűen megint más bekötés, de ettől eltekintve azonos paraméterek.
-
#87713
tordaitibi
veterán
demars
#87709
válasz
demars
#87709
üzenetére
Ugye nem úgy kötötted be ahogyan a rajzon fizikailag van megrajzolva az IC? Hanem lábszámozás szerint?
És a lábkiosztást IC esetében mindig felülnézetbe adják meg és az 1. láb jól felismerheően, pöttyel, bemarással van jelezve.
Ez a pinout, felülről és ott a bemarás hogy az az 1. láb, baloldalt felül a legelső.
Ha az +- tápot jó helyre kötöd és a kimenetet nem zárod testre vagy a +tápra akkor eléggé nehéz tönkretenni, pláne kipukkasztani. -
And
veterán
válasz
demars
#87708
üzenetére
"Úgy gondoltam valamiért, hogy az összes 555 IC lábkiosztása egyforma [..]"
Szerintem ezt jól gondoltad: [link]. Minimális eltérés lehet az egyes változatok és gyártók között - mondjuk ezen a Harris-féle adatlapon az LM- és NE-típusok között pont nincs semmi különbség (mod: a hőmérséklettűrésen felül ) -, de hogy a lábkiosztásuk megegyezik, arra mérget vehetsz. Még a CMOS-verzió (7555) is ugyanazzal a pinout-tal rendelkezik, mint a hagyományos. -
#87703
tordaitibi
veterán
demars
#87699
-
#87629
tordaitibi
veterán
demars
#87627
válasz
demars
#87627
üzenetére
Mert nem volt hangulatom 10 tizedest beirkálni, kerekítettem.
Az áttétel nem függ a primer feszültségtől, az állandó.
230-al számoltam, logikus ha a primerre (példa kedvéért) 10x feszültséget,
2300voltot kapcsolsz, akkor nem 24 hanem 240V lesz a kijövő, az is 10x lesz.
Ha meg 23voltot akkor 2,4V, az áttétel nem függ a bemenőtől. -
#87626
tordaitibi
veterán
demars
#87617
-
#87611
tordaitibi
veterán
demars
#87610
válasz
demars
#87610
üzenetére
Triakok végzik a félsebességet+relékkel is kombinálva,
ha a motor triak zárlatos, ez van és ha a relé ami esetleg még a körben van, összehegedt v.melyik érintkeője akkor is ez van és még ebbe beleszól a forgásirányváltó relé is.
Némelyikbe eléggé idiótán van megoldva ez az egész de ha minden jó a panelen akkor jónak kell lennie.
Triak, relé, ezek vezérlései, ezek mérhetőek, ha minden jó akkor a mikrokontroller agya szállt el.
Mivel a vezérlés jól működött, a motorok fordított bekötése, nyit-->zár fordítás kizárva. -
mezis
félisten
-
mezis
félisten
-
#87536
Dr. Szilikát
őstag
demars
#87535
Dr. Szilikát
őstag
válasz
demars
#87535
üzenetére
A Target is igényel GND viszonyítási pontot, ha tesztet indítok, egyszerű áramkörre:
Noha az érthetőség kedvéért én is használom néha ilyen kontextusban a "negatív" szót, de nem szívesen, mivel nem igazán korrekt. Általában a földpotenciálról beszélünk, illetve még az sem feltétel, csak szokás mondani földnek is, illetve lehet az is. De lényeg, hogy van egy viszonyítási pont, amihez képest értelmezünk pozitív / negatív feszültségeket. Ez segíti a működés áttekintését még akkor is, ha a gyakorlati eszköznél már nem is fontos.
De legtöbb esetben lényeges is, az árnyékolás szempontjából, például.
Ott van ugyanakkor a hálózati tápegységgel egybeépített készülékek esete, ahol a primer oldalon is van egy kinevezett viszonyítási pont, de annak nincs köze a szekunder GND-hez, hiszen a kettőt el kell szigetelni. Más kérdés, hogy zavarszűrő kapacitás, illetve több MΩ ellenállás attól még összekötheti, utóbbi a sztatikus feltöltődések ellen.
Hja, vettem egy goto teleszkópot, beírom a számot és odafordul magától. Sorry not sorry 
Gyorsan össze kellett állítanom.
)
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 4 Slim / PS4 Pro felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus Prime A320M R5 1600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Rampage SHIVA TT 500W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S21 Ultra , 12GB , 128 GB , Kártyafüggetlen
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 7600 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest