- Bemutatkozott a Poco X7 és X7 Pro
- Yettel topik
- Magyarított Android alkalmazások
- Hónap végén érkezik a Xiaomi Band 10, ára is van
- iPhone topik
- Nothing Phone (3a) és (3a) Pro - az ügyes meg sasszemű
- Google Pixel topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Fotók, videók mobillal
- Samsung Galaxy Watch (Tizen és Wear OS) ingyenes számlapok, kupon kódok
-
Mobilarena
Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
Új hozzászólás Aktív témák
-
_q
addikt
válasz
zsolti_20
#11545
üzenetére
Arduino Implementation fejezetben van egy példa: [link]
Röviden: switch case struktúrát hozol létre. Az egyes esetek megadják, hogy épp mi történik. 1. állapot mondjuk vár a nyomógombra. 2. ha lenyomta a nyomógombot az 1. állapotban akkor a 2. állapotban figyeli, hogy az adott 10 másodpercen belül van-e a várakozás és így tovább. Mindig az egyes állapotok viszik tovább a folyamatot a következő állapotra.A prellmentesítés amikor lenyomod a gombot, az ki-be fog kapcsolni a nem tökéletes kontakt miatt. Tehát lenyomod az egyszer érintkezik, majd nem. Ennek kiküszöbölésére kell vagy hardveresen vagy szoftveresen megoldani, hogy az ne prellegjen. Hardveresen kondenzátort kötnek párhuzamosan a gombbal, szoftveresen pl: [link]
Ezek nem épp túl szakszerű megfogalmazások, de talán érthető.
-
válasz
zsolti_20
#11542
üzenetére
Túlbonyolítjátok. Állapotgép az mindenképp kell (nem nagy dolog, csak a neve ijesztő
), de ha esp lesz a hardver, ott a delay() nem hogy kerülendő, hanem egyenesen kívánatos, ugyanis nem akasztja meg a futást, hanem ilyenkor végzi el az eszköz pl. a wifi hálózat kezelésével kapcsolatos feladatokat.
Interrupt nem feltétlenül kell, mert a programnak igazából ez az egyetlen feladata van, a gombok figyelése.
A gombok pergésmentesítéről viszont ne feledkezz el! Jó példakódokat lehet hozzá találni, akár itt a topikban is. -
válasz
zsolti_20
#11538
üzenetére
"És az a megoldás esetleg, hogy RFID-val azonosítják magukat, majd gombot nyomnak?"
Ez volt az eredeti ötlet, szerintem ez így jó, én biztos így csinálnám. A konfirm szerintem felesleges macera. Van pár ötletem: esetleg a biztonság kedvéért lehetne egy bizonyos (rövid) időn belül egy javítási lehetőség, olyan módon, hogy kártyát mégegyszer lehúz, és újra szavaz. Mondjuk egy percen belül. Vagy gomb nyomva tartása közben húzza le a kártyát (ez tuti kizárja a véletlent, de kissé erőltetett). Vagy újabb kártyalehúzással nyugtázza a szavazást, de ez újabb hiba lehetőséget rejt, tudniillik a második lehúzást el fogják felejteni.
Esetleg hosszabb gombnyomásra reagálni, mondjuk fél mp-ig nyomva kell tartani a gombot... -
válasz
zsolti_20
#11535
üzenetére
+4 interrupt vezeték? Ha jól emlékszem az is van rajtuk (de lehet, hogy rosszul emlékszem).
A nyomógombos megoldás szerintem elegánsabb és kevesebb a hibalehetőség, mert mi van, ha a kártyát kicsit alacsonyabban mozgatja a szavazó, és a szomszédos olvasó előbb olvassa be, mint az, amire eredetileg tenni akarta? Vagy kiejti a kezéből, és ráesik valamelyik olvasóra? Egy fizikai gomb haptikus visszajelzése szerintem ilyen feladatnál kimondottan szükséges. Ezen okból kifolyólag érintőgombot sem tennék oda.
-
válasz
zsolti_20
#11530
üzenetére
Elé kell kötni a ceruzát, aztán a lerakott vonalat már egyszerű követni.
Ha én csinálnám, léptetőmotorokkal hajtanám a kerekeit, és vagy egy optikai egérrel, vagy egy 9axis gyro szenzorral (pl. én ebből csináltam airmouse-t: [link] ) ellenőrizném az eltérést, mert bármiből is csinálod a kerekeket, sosem fognak egyformán tapadni, mindig korrigálni kell."egyszerusiteni kell ahogy csak lehetseges."
Akkor miért bonyolítod?
Az sqlite3 lib SPIFFS és SPI-n keresztül SD kártyát tud kezelni. Illetve ha a pendrive kezelő breakout board, amit linkeltél, szintén SPI-n keresztül kommunikál, akkor talán azt is. De ha lehúzod a pendrive-ot, azon egy adatbázis fájl lesz, azzal mit kezd a hölgy? Vagy mellette létrehozod a txt fájlokat is az eredeti tervnek megfelelően? -
válasz
zsolti_20
#11526
üzenetére
Hát persze, ezt írtam is tegnap. A belső 4MByte flash ketté osztható, pl. 1M programkód +3M SPIFFS fájlrendszer. Ezen a belső SPIFFS fájlrendszeren tudod létrehozni az sqlite3 adatbázist. A pc/mobil eszköz csak mint kliens kapcsolódik fel wifi-n keresztül, az ESP teljesen autonóm módon működik, még AP módban is tud működni, ha mondjuk nincs router, amire kapcsolódjon, akkor létrehoz egy saját wifi hálózatot, amire mondjuk telefonnal rá tudsz kapcsolódni.
Én a helyedben nem Esp32-vel csinálnám, hanem Esp8266-tal, mert az Esp32 SPIFFS kezelő része szerintem még béta állapotú, nálam legalábbis gyakori adatvesztést produkál, ami egy játéknál elmegy, de komolyabb feladatnál már okozhat kényelmetlenséget. -
válasz
zsolti_20
#11524
üzenetére
ESP32 az ESP8266 továbbfejlesztett változata. Van benne BLE, több I/O port, kétmagos CPU, ami valódi többszálas futtatást is lehetővé tesz, és RTOS fut rajta. Cserébe az ESP8266 olcsóbb (amúgy mindkettő filléres tétel a tudásához képest), a lábai 5V toleránsak, tehát szintillesztés nélkül lehet rá 5V szenzorokat miegyebet kötni, több és kiforrottabb library-t találsz hozzá
-
válasz
zsolti_20
#11522
üzenetére
Dehogyis nincs.
Jlcpcb, Pcbway, de van még talán jobb/olcsóbb.
Amit én kerestem, az magyar gyártó, és az volt a lényeg, hogy számlaképesek legyenek. Aztán megtaláltam őket, csak nem ebben a topikban, hanem a hobbielektronikában linkelte valaki. Akkor kapjanak ők is egy reklámot, unipcb.hu. Azt nem tudom milyen árban/minőségben dolgoznak, de legalább magyar cég. -
válasz
zsolti_20
#11520
üzenetére
Igen, az Esp32 jelenleg az arduino szent grálja.
Az Esp8266 hasonló az Esp32-höz, csak (szerintem) egyszerűbb, kiforrottabb, és jobb az arduino kompatibilitása. Legalábbis amikor én Esp32-re írtam sqlite3 adatbázis kezelő programot, azt tapasztaltam, hogy az SPIFFS kezelő része még igencsak béta állapotú. Neked pedig pont ennek a stabil működése (is) a lényeg. Amire neked kell, az Esp8266 (pl. Wemos D1 mini) is tökéletesen megfelel. -
válasz
zsolti_20
#11516
üzenetére
Értem! Jó kis feladat.
Az rfid tag uid-je úgy tudom, hogy nem módosítható, viszont van benne 1kbyte-nyi írható adatmező, ahová azt írsz, amit csak akarsz. Viszont ennek az a veszélye, hogy más is tudja írni-olvasni, illetve le tudja másolni, ami visszaélésre ad lehetőséget. Úgyhogy ha ezt használod azonosításra, úgy emlékszem van lehetőség jelszóval védeni az adatmezőt. Ennél biztonságosabb a kártya uid-jét használni, de ahhoz valóban előzetesen fel kell tölteni a neveket az eszközbe. -
válasz
zsolti_20
#11509
üzenetére
Mondok még jobbat. Csináld az egészet wemos d1 mini-vel, és akkor a hölgynek hozzá sem kell nyúlnia a pendrive-hoz, se fájlokat nem kell megnyitnia, hanem a wemos rákapcsolódik az otthoni routerére, és neki csak egy könyvjelzőzhető linkre kell kattintania, ahol kap egy színes-szagos weboldalt a kívánt statisztikákkal.
De legjobb lenne, ha megírnád, mire jó ez az egész és hová lesz telepítve, mert most már egyre jobban érdekel. -
-
válasz
zsolti_20
#11507
üzenetére
Jó-jó, értem.
Csak te kérdezted, hogy "Van ennél jobb megoldás is?". Ha arduinoval létrehozott txt fájl pc-n való visszaolvasása a cél, akkor nem értem, hogy minek a kettő közé egy rakás áramkör meg usb chip, ha néhány vezetékkel is megoldható, natív SPI kommunikációval. Utána kártya ki, kártyaolvasóba be és kész.
Persze ha direkt pendrive kezelés a feladat, nem szóltam.
-
-
-
válasz
zsolti_20
#11313
üzenetére
Hát én többször futottam már ilyenbe, de sokat segítene, ha a hibát magát is bemásolnád. Legutóbb például azzal szívtam, hogy pro micro-ra billentyűzet-emulátort írtam, ami feltöltés után önálló életre kelt és elkezdte kitörölni a saját forráskódját
, amit nem vettem észre és mentettem a sérült kódot. Következő módosítás után természetesen nem fordult le. Fejből újra kellett írnom egy tetemes részét a kódnak. 
-
gyapo11
őstag
válasz
zsolti_20
#11082
üzenetére
Az előző hozzászólásban írtam, hogy szerintem mehet párhuzamosan.
De ha ezt mégsem szeretnéd, akkor több lehetőség is van.Pl. minden akkuról egy diódával csatlakozol a fogyasztóhoz, megakadályozva ezzel az akkuk közötti kiegyenlítő áram folyását. Mindegyik cella annyit tesz a fogyasztó áramához, amennyit az adott feszültségen tud. Ha valamelyikből kifogy a szufla, akkor az nem ad áramot a közösbe. Bár ha állandóan töltöd, akkor ez nem következik be. Persze ebben az esetben 4 töltőáramkör kell, nem lehet a cellákat összekötni. Esetleg egy töltő, és 4 Schottky diódával menni a cellákra, ez kb. 0.3 V-ot levesz a töltőfeszültségből, 4.2 helyett kb. 3.9-re fognak töltődni. A diódákon termelődő hő veszteség a töltési és a fogyasztási oldalon is.
Vagy pl. párhuzamosan kötöd a cellákat, de az arduinoval vezérled a töltést. Ha eléri a 3.9 V-ot, akkor lekapcsolod, 3 V-nál meg bekapcsolod. Ekkor elég egy töltőáramkör, és sose lesznek a cellák a fölső feszültséghatár fölött. Ekkor a Sony esetében a cellák kapacitásából elveszítesz 600 mAh-át, a 2600-as cellák 2000-esnek felelnek meg a 3.9 V-ig töltéssel. Talán érdemes a cellákat összeválogatni, hogy a töltési görbéjük azonos legyen, mert Kirchoff bácsi szétosztja az áramot közöttük, és az a jó ha egyenletesen.
És persze lehetne sorba is kötni a cellákat, és balancerrel tölteni. Dc-dc konverter van 14 V-ról 5-re is. Töltés közben a balancer leveszi a feltöltődött celláról a töltést, tehát túltöltés kizárva, viszont a mélykisütés veszélye töltés nélkül fennáll.
Mindegyiknek van előnye és hátránya is, amelyik neked az adott alkalmazásban fontosabb, aszerint válassz.
-
-
válasz
zsolti_20
#11002
üzenetére
Én ezt a Tescoban vettem, úgy 4 évvel ezelőtt...
De például ez itt tudja. De vigyázz, mert ez csak egy ház, az akksit neked kell bele előteremteni!
"charging and discharging at the same time" <- ezt keresd a leírásban.
Ez a linkelt olyan jól néz ki, lehet én is veszek egyet. :) Van már egy hasonló, 8db cella fér bele, de az például nem tud egyszerre tölteni és töltődni. Bontott laptop akksi cellákat tettem bele. -
gyapo11
őstag
válasz
zsolti_20
#10908
üzenetére
Persze.
Amikor megnyomod a gombot, akkor elküldöd az adatot, és kell egy while, ami azt figyeli, hogy a gomb nyomva van-e még. Amíg el nem engeded a gombot, addig pörög a while és nincs további küldés. Ha fölengeded a gombot, akkor tovább megy a loop, de mire megint a gomb vizsgálathoz és, akkor már nem lesz megnyomott állapotban, tehát nem lesz megint küldés.
Ha közben másnak is futnia kell, tehát a loopot nem lehet megállítani, akkor bonyolultabb, de azt is meg lehet oldani. -
Janos250
őstag
válasz
zsolti_20
#10872
üzenetére
Ha tényleg eredetiek, akkor jó, bár ott konkrétan a szállítás elég drága.
Érdekes ez az ebay. A legtipikusabb átverés az ultrafire akkuk, ilyet nehogy vegyen valaki! Iszonyatos kapacitásokat írnak, ami a jelenlegi technológiák mellett kizárt. Jelenleg a maximum, amit egy 18650-es akku tudhat, az a nagyjából 3500 mAh. Ahol ennél több van írva, az biztosan átverés. Ennek ellenére bejön a dolog az eladóknak, megéri az átverés. Nézzük pl az alábbi linken lévőt:
https://www.ebay.co.uk/itm/182883282203
Az eladónak több mint 25ezer értékelése van, 99% pozitív! Tehát ez sem biztosíték!
9800mAh-t ír, ami természetesen átverés, a hasonlók 500-1000 mAh-t szoktak tudni. Onnan tudom, hogy korábban én is bedőltem ezeknek, és vettem. Aztán amikor megvettem azt a töltőt, ami kapacitást is mér, csak akkor jöttem rá, micsoda balek voltam. -
gyapo11
őstag
válasz
zsolti_20
#10872
üzenetére
Nehéz képről meg leírásból megmondani egy akkuról hogy jó-e, egy nagyon kicsit keveslem a súlyát, a jó cellák inkább 48-49 g-osak szoktak lenni, ez 45. Minél könnyebb egy cella, annál valószínűbb, hogy kevesebb a kapacitása, kivéve ha megtöltik homokkal, hogy meglegyen a súly.
-
robohw
aktív tag
válasz
zsolti_20
#10867
üzenetére
"Ez a láb 5-12v között bármit képes szabályozni úgy hogy 3.3v lábon fixen jöjjön ez a feszültség?"
Nem.
A Vin legalább 6, de inkább 7 Voltot igényel minimum.
Amikor ilyesmit csinálsz, akkor jusson eszedbe, hogy az induló feszültséged később, a használat során csak csökkenni fog, nőni nemigen. Erre a legkisebb feszültségre (áramforrás lemerült állapota) kell tervezni, nem az indulóra. Ezért írtam a 4 x AA-t. -
fpeter84
senior tag
válasz
zsolti_20
#10857
üzenetére
Nekem nagyon úgy tűnik hogy túlterheltség jeleket mutat - még az nrf modul instabilitását is emlegetted előbbre, nem?
A TP4056-al több sorbakötött cellát nem lehet tölteni. Alapjában véve 1, esetleg több párhuzamos (? ezt tudja valaki) cella töltésére van kitalálva... Fontos hogy ebből a töltő modulból is két féle van - az egyik csak a töltő IC, a másikon pár alkatrész plusszal a mélykisülés védelem is rajta van - utóbbi akkor kell, ha az akku cellán ez nincsen rajta - pl notiból bontva lehet ilyenekkel találkozni, de biztos meg lehet őket találni más forrásból is... Pár hozzászólással lentebb emlegettük a témát pont, ott volt linkelve is egy cikk hogy miről lehet megismerni ha a cella védett vagy sem...
Akku vásárlással nem tudom hogy másnak van e pozitív tapasztalata kínából - én néhányat vettem eddig, és erősen felemásak a benyomások... Kaptam jót is, de inkább több rosszat - de ha nem kell tengernyi mennyiségben, akkor egy olyan projektnél ahol fontos a rendelkezésre állás, ott jobban jársz ha itthon keresel egy normális forgalmazót és márkás akkut veszel hozzá...
-
fpeter84
senior tag
válasz
zsolti_20
#10854
üzenetére
a ráírt kapacitás nettó hazugság, örülhetsz ha 2-3000-et találsz benne, de mivel tudatosan hazudnak ezért nagy valószínűséggel egy 1000mAh alatti, hamar tönkremenő ipari szemétre írták rá a nagy számot. Onnan lehet tudni hogy hazudnak, hogy ha a Samsung, LG, Panasonic stb nagyon messze jár az ilyen kapacitás sűrűségtől pedig ők vagyonokat ölnek a fejlesztésbe, akkor nyilván nem egy kínai dzsunka gyártó fogja őket a semmiből túlszárnyalni
a li-ion merülési határa ~2.7V körüli, feltöltve 4.25-4.3V és a töltőfesz is 4.3
sorba kötni természetesen lehet őket, akkor lesz 5.4-7.6V-od, amit elvileg ráköthetnél a nano vin-jére, de az OLED-re már semmiképpen akkor sem ha van rajta LDO (az ilyen pici feszstaboknak 6-6.5V a felső határa), és a per pillanat túlterhelt ch340-ből lopott 3.3V kérdését sem oldja meg!
eddig azt emlegetted, hogy USB-re lehessen dugni és tölteni - ha a töltés elhagyható, jó úgy is hogy le kell csatlakoztatni a készülékről akkor semmi gond, egyszerűen kösd az 1, vagy 2 párhuzamosan kötött cellát a lenti ábrám alapján TP4056 modul nélkül - ha a schottky-t leszeded a nano-ról akkor programozni is lehet - bár fura hogy ahol elfér 1 vagy 2 ilyen 18650 cella, ott miért nem fér el az az aprócska modul is akkor már hogy kényelmesen tölteni is lehessen szétbontás nélkül USB-ről?
-
fpeter84
senior tag
válasz
zsolti_20
#10847
üzenetére
Azért esik ennyire rondát a 3.3V ág, mert abszolút túl van terhelődve! A ch340-ben lévő belső LDO nem igazán arra lett tervezve hogy külső áramkört is hajtson magán kívül, nagyon jelképes a terhelhetősége! És írtad hogy instabilnak tűnik az nrf - lehet az a ~2.5V se mindig annyi, hanem multiméterrel nem mérhető tüskékben a fele...
A 3xAA cella valóban max 3.6V-ot ad teljesen töltött állapotban? Mert ez a 3.6V az nrf-nek az abszolút maximuma amit illik ráadni! Ha tényleg nem több akkor közvetlenül rákötheted az összes eszközt erre a 3.6-ra, csak a nano-ról kell levenni a schottky-t hogy amikor USB-re dugod akkor ne üsse ki őket, valamint a nano órajelét kell levenni 8MHz-re
-
válasz
zsolti_20
#10843
üzenetére
Ha a Q1 egy LDO, akkor meg kell nézni az adatlapját, mekkora a minimum tápfesz, és mekkora árammal terhelhető. A 3db AA akksira kell kötni a nano lap 5V-ját, az Oled kijelző Vcc-jét, és ha a konverter engedi, a rádiót a konverter kimenetére kötném, hogy megkapja a stabil 3,3V tápot, mert a kisebb táp miatt a nano 3,3V kimenete nem lesz alkalmas tápnak. Illetve ha a rádió 5V-ról is üzemeltethető, akkor azt is a 3db AA akksira.
Ha a Q1 mégsem konverter, és se az oled, se a rádió nem tud 5V-ról üzemelni, abban az esetben kelleni fog egy plusz 3,3V konverter is. -
fpeter84
senior tag
válasz
zsolti_20
#10839
üzenetére
a buzzer max egy nagyon hajszállal halkabban szól kisebb feszről, a led meg az előtét ellenállásával beállítható ugyanolyanra, ha kevéssé válna
kizárásos alapon csak a Q1 lehet LDO, ha az... feliratot nem látsz rajta? rámérve, ha mondjuk 3.5V-ot adsz a modulnak, akkor egyik lábán meg kéne találnod ugyanazt a 3.5-et, másikon már csak ~3.3-at, aztán ha tolod feljebb a bemenő feszt akkor a 3.3-nak fixen maradnia kellene
-
fpeter84
senior tag
válasz
zsolti_20
#10836
üzenetére
Itt találtam kapcsrajzot - persze kérdéses hogy minden klón centire pontosan ugyanilyen e... Az SD101CWS feliratos schottky dióda helyére lehetne becsatlakoztatni az akkut kezelő modult... Magának a schottky-nak az a szerepe, hogyha egyszerre dugod USB-re valamint adsz tápot a VIN-re vagy az 5V buszra, akkor az ne akarjon az USB 5V felé "visszamenni", nehogy kárt okozzon az USB portban... Ide lehetne beilleszteni egy TP4056-os modult li-ion cellával - ő majd ugyanúgy elválasztja a két oldalt, tehát a diódát le lehet forrasztani...
A föld közös, az USB port felől érkező 5V megy a Vcc/5V 4-es lábra, a belső 5V buszt pedig az 5-ös BAT/akku pozitívjára kell csatlakoztatni. Viszont így ugye a nano 5V rendszere valójában li-ion cella feszültségét kapja: töltés közben, töltött állapotban 4.25-4.3V, csontig merülve pedig 2.7V, de az atmega328 8MHz-re állítva simán kezeli a teljes tartományt, csak arra kell figyelni hogy a BODLEVEL fuse bitek nehogy 4.3V-os állásban legyenek, mert akkor még USB-re dugva is folyamatosan a poweroff határán táncolna...
Viszont itt van egy fontos megjegyzés:
"The CH340 chip includes the 3.3 V LDO voltage regulator, which can supply up to 25 mA. There is no refence in the original CH340 datasheet or elswhere on the internet, so I measured the supplied 3V3 voltage directly. With no load, the 3V3 pin voltage was 3.28 V. With load up to 25 mA the voltage dropped to 3.18-3.22 V (on different boards); however at 30 mA load the voltage dropped to 3.10 V and further to 2.85 V at 40 mA."
Ha rámérsz a 3.3V ágra a mostani kapcsolásodban aktív állapotban, ahol az oled és az nrf modul is ezt terheli, valószínűleg azt találod hogy jó ha egyáltalán a 3.1V megvan! Az oled modulod pontosan melyik? Hogy néz ki a háta? Be kellene azonosítani, hogy van e rajta LDO... Ha van, akkor nyugodtan mehet közvetlenül a belső "5V" ágra, vagyis a li-ion+/BAT-ra ő is a nano mellé. Az nrf modul pedig maradhat a nano, vagyis a ch340 3.3V ágán, azt már el kell bírnia, csak legyen mellette némi kondenzátor hogy az impulzusszerű RF adás ne rángassa meg túlságosan...
Így egyetlen komponens maradna out-of-spec, a ch340 VCC 5V lába - ha USB-re dugod akkor 4.25-4.3V kerül rá a TP4056/akku felől, ami ugyan kevesebb mint a doksi szerinti min 4.5V, de szerintem kényelmesen fog róla működni a gyakorlatban, és ha jól értem akkor ez nem is feladatkritikus eleme a rendszernek, csak programozáskor van rá szükség - ha véletlenül 1000 programozásból 1-2x mégis hibát okoz, akkor csak újra neki kell futni a programozásnak mert a bootloader nem sérülhet akkor sem...
Így a gyakorlatban töltheted, programozhatod USB-ről bármikor... Az nrf bőven bemehet 2V alá is, tehát nem probléma ha a ch340-től kapott 3.3V valójában kevesebb mert már csak 2.7-et kap az akku felől és még abból jön le az LDO ejtése. Valószínűleg az oled lesz az első aki feladja az akku merülésével, mert bár a logic oldal 2V alá is mehet (SH1106 és SSD1306 vezérlők), a charge pump regulatornak viszont kell a 3-3.3V papírforma szerint - a gyakorlatban persze ezzel is lehet azt tapasztalod majd hogy jó annak a 2.7 is még bőven...
-
fpeter84
senior tag
válasz
zsolti_20
#10820
üzenetére
A ch340-es klón és az eredeti között annyi a különbség, hogy az eredetin az FT232RL csippből lopják a 3.3V ágat és a doksi szerint external logic meghajtására is jó 50mA erejéig, a kínain pedig a CH340 csippből lopják, amire most sehol nem találtam meg leírva, de rémlik hogy annó valahol láttam hogy 35mA, amiből le kell vonni a saját 12-30mA áramát is még, tehát lényegében véve elég minimális keret marad bármi másnak - persze a gyakorlatban lehet bír általában több terhelést is a belső LDO, de erősen specifikáción kívül mozogva... Az OLED megeszik (ada-s forrás szerint) ~20mA-t, az nrf tizen+ mA-t, ráadásul nálad az erősítős van, az nem tudom még mennyit dob rá. Tehát akárhogyan is, már rég túl vagy a hivatalos specifikáción. Viszont az OLED hátát érdemes lenne megnézni, mert simán lehet hogy ott van rajta is egy LDO és akkor azt le lehetne venni a nano 3.3-as ágáról!
Az atmega328 doksijának 318-dik oldalán van hogy hivatalosan mekkora tápfesszel mit is bír... 20MHz-en min 4.5V kell neki, 10MHz-en már 2.7V-ig is le lehet menni. A nano alapból 16MHz-en ketyeg - saccperkb 4-4.2V kellhet neki minumum ehhez. Persze a gyakorlatban lehet azt találod hogy még 3.3-on is elketyeg, de nem tudhatod biztosra hogy nem fagy e meg néha mégis... Ha biztosra akarsz menni, akkor tényleg érdemes lehet lemenni alacsonyabb órajelre! 8MHz támogatást pl a MiniCore visz az arduino IDE-be. A fuse biteket át kell hozzá írni, és vagy az internal RC 8MHz-re váltani, vagy a kvarcot lecserélve ext 8MHz-re...
Az AA ceruza NiMH cellák feltöltött induló feszülsége nem haladja meg az 1.2V-ot? És biztonságos merítésnél meddig esik le? Ezt tudja valaki?
Ha 3 ilyen AA ceruza akkut használsz, akkor el lehet dobni minden LDO-t! 3.6V éppen mindenkinek jó a felső határon táncolva! Egyenesen bekötheted a nano 5V lábára az elemeket, és ugyanez mehet az nrf és oled-nek is... A szépséghiba, hogy ilyenkor tilos USB-re dugni, mert kiütné a perifériákat - azokat programozáskor le kell választani...
-
robohw
aktív tag
-
robohw
aktív tag
válasz
zsolti_20
#10813
üzenetére
"Alapból 16mhz az órajele a nanonak, mennyire érdemes lecsökkenteni? "
Ez attól függ, hogy mit tartalmaz még a cuccod?
A wireless kommunikáció pl. mivel megy (wlan, 450 Mhz-es kopasz modul?) és hogyan (baud rate, stb.)?
Lemehetsz egészen 32 Khz-ig is, vagy felezheted is a jelenlegi órajelet belső oszcillátorral 8 Mhz-re, de ekkor persze többet is fog fogyasztani. Nem tudom ez mennyire szempont? -
robohw
aktív tag
válasz
zsolti_20
#10811
üzenetére
4 x AA lehet 6 volt is meg 4.8 volt is. Attól függ, hogy milyen a cella (1.5 vagy 1.2).
Sztem nem érdemes LiPo akksit használnod. Lehet kapni nagy kapacitású AA akkukat, most már elég olcsón. A 3V3-hoz szükséges a többletfeszültség, hogy stabilan meglegyen a névleges érték. Ezt 3.7 volt nem képes biztosítani. -
robohw
aktív tag
válasz
zsolti_20
#10809
üzenetére
"Érdemes lenne lecserélnem eredeti nanora?"
Nem.
" Mivel tud többet? "
Semmivel.
Azt javaslom, hogy legalább 4 x AA-val járasd (így marad üzembiztos és nem lesz adat korrupció, meg egyéb működési anomáliák, ráadásul a 3.3 V-od is meglesz). A fogyasztást lehet mérsékelni alacsony órajellel, akár pár száz Hz-en is járathatod, ha nem kell a teljesítmény.
Ehhez leírást a neten találsz bőven. -
válasz
zsolti_20
#10803
üzenetére
Akkor a szűk keresztmetszet itt a lapon lévő 3,3V konverter lesz, gondolom az oled és az rf modul is arról van táplálva. Annak kell utánanézni, illetve tesztelni, hogy mekkora az a táp, amiről még megbízhatóan elő tudja állítani a 3,3V-ot.
Ha ennek is kell +0.6-1.2V a voltage drop miatt, akkor az elemes táplálást máshogy kell megoldani. Akkor én úgy csinálnám, hogy egy 3,3V buck konverter-re kötném az egész cuccot, aztán arra már olyan tápot kötsz, amilyet jól esik (mármint 3,3V feletti tápot). Vagy maradna a 3db AA elem, és az oled+rf modulnak beteszel egy buck konvertert, ami mondjuk 3,5V-ig el tudja látni őket.
Boost konverterrel két ceruzaelem (3V) is elég, ha a méret számít. Egy boost-buck konverterrel meg egészen szárazra lehet szívni az elemeket vagy mehet egy 18650 celláról, vagy akár 1db 1S li-polimer akksiról (méretben, súlyban ez a legjobb).
Végülis a 9V elem is opció lehet (Vin lábra!), próbáld ki, hogy meddig bírja, és ha túl kevés, akkor a fentiek közül válassz egyet. -
fpeter84
senior tag
válasz
zsolti_20
#10793
üzenetére
A klasszikus arduino-k nem annyira alkalmasak az elemről/akkuról működtetésre, valamint ha vezetéknélküli kommunikációt is szeretnél, akkor lehetnek már arra is jobb megoldások! Akár az ESP8266 wifi-vel, akár az ESP32 wifi+bluetooth-al - mindkettőből létezik pár $-ért olyan kivitel amire közvetlenül is köthetsz li-ion akkut, tölteni is tudja, üzemelhet is róla... Milyen távolságra szeretnél milyen mennyiségű adatot küldeni, illetve elemről/akkuról mit kéne csinálnia, mi lenne üzemidőben az elvárás?
-
válasz
zsolti_20
#10797
üzenetére
Hát egy 9V elem jó ha 800mAh-t le tud adni, ráadásul abból egy csomót maga a konverter fog elpazarolni.
Egy pár, illetve inkább 3db AA elem vagy ceruza akksi több mint 3x ennyit bír. Az a kérdés, hogy a rádiónak mennyi az áramfelvétele és hajlandó-e működni 5V alatt, mert 3db új AA elem konverter nélkül 4,8V-3,3Vig fogja ellátni a cuccot, 3db AA ceruza akkumulátor mondjuk 4,2-2,4V közt. Maga a kontroller 3V alatt is működik (kisebb órajelen 1,8V-ig is, mint azt tegnap megtudtam )t72killer: ki mondta, hogy baj van vele?
-
Teasüti
nagyúr
válasz
zsolti_20
#10319
üzenetére
Először is el kellene döntened mire van szükséged pontosan a projektedhez. Mert 2 vezérlő közötti kommunikáció nagyon nem ugyanaz, mint 3+ vezérlő között.
SPI, UART (soros port) és az imént említett egyébként kiváló ötlet a megszakításra is mind csak peer-to-peer praktikusak, de minden egyes hozzáadott további vezérlővel növekszik a GPIO lábak száma.Én ha kettőnél több eszközt kellene összehoznom, akkor I2C felé mennék első körben. Ezt is még viszonylag könnyű programozni és annyi eszközt akaszthatsz rá az adatbuszra, amennyit nem szégyellsz (de max 128-at, ha nem tévedek). Ha 1-2 méternél nagyobb távolságok vannak, akkor meg egy erre a feladatra kitalált megoldás kell, mint pl. amit gyapo11 is írt feljebb.
Vagy esetleg még tovább lehetne vinni robohw ötletét és ha tényleg elég a bináris jelzés, akkor egyetlen GPIO porttal létre lehet hozni egy ún. "Token buszt" (csak nem gyűrű topológiában, hanem buszra fűzni mindet) és egy ilyen TTL szintű jelet ki lehet húzni nagyobb távolságokra is könnyedén. De egy-egy szintillesztővel akár TTL-nél nagyobb feszültséggel is megoldható. Mondjuk egy házon körbevinni inkább a 12V lenne ideálisabb, mint mondjuk 3,3/5V.
-
válasz
zsolti_20
#10085
üzenetére
Megvizsgálod, hogy a három alapszín értéke kb. egyforma szinten legyen (valamennyi tűrés mellett). Ha ez teljesül, akkor el kell dönteni, hogy a szürke 50 árnyalata közül melyikkel van dolgod.
Meghatározol egy-egy treshold szintet a fehér és a fekete számára, ami alatt feketének, és ami fölött fehérnek veszed az érzékelt színt.
Pontosan minek a színét szeretnéd mérni és milyen körülmények közt? Ezt azért kérdezem, hogy a környezeti megvilágítást ki tudod iktatni a mérés során teljesen, vagy nem?
A mért felület mennyire fényes vagy matt? Mert a csillogás is eléggé félre tudja vinni a mérést. -
Teasüti
nagyúr
válasz
zsolti_20
#10079
üzenetére
A fénytanokhoz sajnos nem konyítok sokat, de az egyértelmű a doksiból, hogy igen is és nem is.
A három alapszín fényerejét méri és egy színszűrő nélküli csatornát referenciának. Így, h fekete szín, arra csak a fény hiányából lehet következtetni. Ha a szenzoron van világítás (általában ilyen szenzorokra szoktak rakni egy magas CRI mutatójú ledet) és van egy sztenderd megismételhető mérési módszered, amiben kiszűröd a külső zavaró tényezőket, akkor ki tudod kísérletezni a fekete színt mérésekből (ezeket az eszközöket kalibrálni szokás). A fehér szín talán egyszerűbb, az gondolom látszik a frekvenciából ha kb egyenlő mértékben szaturálnak a színek. Bár fingom sincs hogy kell értelmezni a jelet, amit ez a szenzor küld. -
Vladi
nagyúr
válasz
zsolti_20
#10068
üzenetére
Ej de kis pöttöm!
Ehhez elég lehet a shield is. A motort mutasd már, amit kinéztél. Azt kell megnézni, hogy mennyi az áramerősség A amit felvesz a motor. Ezt kell elbírnia a shieldnek. De jó, ha többet bír.shieldre példa: link. De biztos vannak olcsó változatok, ebay vagy más forrásból.
Konkrét tapasztalatom ezekkel nincs, de nem bonyolult a használatuk.
-
Janos250
őstag
válasz
zsolti_20
#3902
üzenetére
Én még nem használtam, ezért csak más tapasztalatom tudom mondani:
Én egyszer egy GSM modullal szívtam sokáig.
Hiába írta rá a kicsi kínai a tápra, hogy 2A, valójában SOKKAL kevesebbet tudott, a modul meg adáskor
IGEN NAGY áramot igényelt. Rátettem egy valóban erős tápra és megoldódott a probléma.
Ezen túl vagy? :
[link] -
#3821
FireKeeper
nagyúr
zsolti_20
#3819
FireKeeper
nagyúr
válasz
zsolti_20
#3819
üzenetére
a pro minihez milyen usb-s vackod van? azt meg tudod mondani hogy hogy van most bekötve a tápja? pinout itt
), de ha esp lesz a hardver, ott a delay() nem hogy kerülendő, hanem egyenesen kívánatos, ugyanis nem akasztja meg a futást, hanem ilyenkor végzi el az eszköz pl. a wifi hálózat kezelésével kapcsolatos feladatokat.
A gombok pergésmentesítéről viszont ne feledkezz el! Jó példakódokat lehet hozzá találni, akár itt a topikban is.
Az sqlite3 lib SPIFFS és SPI-n keresztül SD kártyát tud kezelni. Illetve ha a pendrive kezelő breakout board, amit linkeltél, szintén SPI-n keresztül kommunikál, akkor talán azt is. De ha lehúzod a pendrive-ot, azon egy adatbázis fájl lesz, azzal mit kezd a hölgy? Vagy mellette létrehozod a txt fájlokat is az eredeti tervnek megfelelően?
Jlcpcb, Pcbway, de van még talán jobb/olcsóbb.
Nem ragaszkodom, köszönöm az ötletet.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- Autós topik látogatók beszélgetős, offolós topikja
- Elektromos cigaretta 🔞
- HP notebook topic
- Filmvilág
- Bluetooth hangszórók
- Bemutatkozott a Poco X7 és X7 Pro
- Fejhallgató erősítő és DAC topik
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Elemlámpa, zseblámpa
- Tőzsde és gazdaság
- További aktív témák...
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Alkatrészt cserélnél vagy bővítenél? Nálunk van, ami kell! Enterprise alkatrészek ITT
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon G6: i7-8G I 16GB I 256-512 SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X250 - i5-5GEN I 8GB I 128GB SSD I 12,5" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged