- iPhone topik
- Garmin Forerunner 970 - fogd a pénzt, és fuss!
- Bemutatkozott a Fairphone 6
- Samsung Galaxy A54 - türelemjáték
- Google Pixel topik
- Magisk
- QWERTY billentyűzet és másodlagos kijelző is lesz a Titan 2-ben
- Honor Magic6 Pro - kör közepén számok
- Honor Magic V2 - origami
- Apple iPhone SE - se vele, se nélküle
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#95063
Speeedfire
félisten
baly81
#95061
Speeedfire
félisten
válasz
baly81
#95061
üzenetére
Jól feltuningoltad. Igen, ilyesmit néztem én is, mert pl van itthon 20V 65W noti adapter, az lenne a táp, és akkor mellé egy ilyen dc-dc készülék. Még ha nem is teljesen pontos, meg nem tud mindent. De alap laportápnak jó lenne. Jobb mint egy sima fesz szabályzós adapter.
-
#95039
Dr. Szilikát
őstag
baly81
#95029
Dr. Szilikát
őstag
válasz
baly81
#95029
üzenetére
Sütőforma aluszegecseinek elütött végeit sarokcsiszolóval síkba letolom (lehet reszelővel is, csak kínosabb). Utána a szegecsbe belefúrok egy 2 mm-es lyukat. A lyukba belehajtok egy lemezcsavart, amivel kihúzatom a sütőforma belseje irányába. Ehhez kell még egy nagyobb csavaranya alátámasztásnak, meg egy alátét a lemezcsavarnak.
A teflonréteg védelme érdekében alulra ajánlatos egy puhább alátét. Így egyáltalán nem deformálódik az alumínium sütőforma, szépen kijön a szegecs. Végül a szegecs helyett süllyesztett fejű csillagcsavarral rakom össze, így bármikor könnyen szétszedhető lesz.
-
#94960
tordaitibi
veterán
baly81
#94954
-
baly81
aktív tag
válasz
baly81
#94956
üzenetére
Az ilyen régi vackaimat általában az e-bay-en keresem, mert ott még árulgatnak korábbi / régi dolgokat. Olyat amire én emlékszem sajnos nem találtam.
Azonban egy alternatívának ez szóba jöhet, bár hiányos.
Esetleg ez, de ez is USA... -
ViZion
félisten
-
-
válasz
baly81
#94859
üzenetére
Nagyon köszi, hogy ezeket megspóroltad nekem,mert pontosan ezt az utat jártam volna be
.Peltier akkor alapjából kuka, ami még gondolkoztat egy ilyen zseb-légkondi, amiből a hűvös levegőt a lapos szívónyílásághoz irányítom.
-
leweegee
aktív tag
-
#94836
rednifegnar
senior tag
baly81
#94814
rednifegnar
senior tag
válasz
baly81
#94814
üzenetére
gyari samu galaxy s nemtomhanyas akkuk voltak (meg kiszedheto fajta meg egy olyan amit nem de kiszedtem). evek alatt fujodtak fel.
ez muszer amirol szo van abban is beepitett az akksi van, de a belso alaplaprol le tudom huzni, viszont mivel az akksi beepitett ezert kiszedni nem tudom. nem lenne jo ha mondjuk par ev mulva szetfeszitene a hazat. asszem majd nem tekerem be annyira a csavarokat ha megis dagadna. -
leweegee
aktív tag
válasz
baly81
#94830
üzenetére
Egyetértek, de szerintem nem nagy érvágás ez nekik. Az MPL csomagok ha jól emlékszem csak a postán adhatók fel, ez azért nagyban bonyolítja a dolgot, persze ott van az MPL üzleti, de annak a különbözetét ki fizesse meg? Te? Én? A TME? Na ugye. Nem örülök neki, de megértem őket.
-
-
-
#93707
Dr. Szilikát
őstag
baly81
#93706
Dr. Szilikát
őstag
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
baly81
#91059
üzenetére
Felejtős, nem tudom milyen akkud van, ami működik az a Soshine 16340 LiFePO4 (akár aliról).
Nekem régi filmes fényképezőbe, fejlámpába stb. kellett.
Csak 600mAh, de ez valós. Ahol ennél több kapacitást adnak meg az csak rosszabb lehet.
Elem töltésével felesleges kísérletezni, nem fog működni, akármilyen tuti töltőd van. -
ekkold
Topikgazda
válasz
baly81
#91059
üzenetére
Az elemek töltése kockázatos (a lehetséges robbanáson kívül) pont a kifolyó trutyi miatt, Még ha sikerül is feltölteni, de esetleg napokkal később belefolyik az elemből az elektrolit a készülékbe, akkor nagyobb kárt okozhat, mint amit addig az összes töltögetéssel spóroltál.
Ha gyakran kell cserélni az elemet egy készülékben, akkor meg kell fontolni, hogy akkumulátorossá alakítjuk, vagy éppen beüzemelünk hozzá egy külső (pl. dugasz-) tápot. A szappanadagolót pl. évek óta így használom, egy kicsi 5V-os táppal (3db ceruzaelemmel ment eredetileg).
-
#90941
Dr. Szilikát
őstag
baly81
#90940
Dr. Szilikát
őstag
válasz
baly81
#90940
üzenetére
Nem kell hozzá felirat.
- Van egy állórész, ami permanens mágnes.
- Van egy kommutátoros forgórész.
Ebből már lehet tudni, hogy DC-motor. Ez egyébként a hajszárítóknál is általános megoldás, a fűtőbetéten kiképzett leágazás ad egy feszültségosztót, ami a törpefeszültségű motort táplálja, egyenirányítón keresztül.
Ha külön szeretnéd meghajtani a motort, kell hozzá külön tápegység. -
carl18
addikt
válasz
baly81
#89360
üzenetére
Igen ezért nem hívtam 3x alkalommal. Ha nem csinál semmit és hibát se talál nincs értelme kijönni.
Igen hatalmas mázli itthon voltam és mikor a lámpa megint bevilogott ki szaladtam és kerestem a hangot.
Sercegés és szikrázás elég ilyesztő volt.
Aztán szóltam egy új villanyszerelőnek egyből meg találta a Hibát.
Még 2 helyen van a házba Alu vezeték azok ha cserélve lesznek utána már rendben lesz meg kell földelés is.
A házba nagy részt már új réz vezetékek vannak.20 éve már volt egy lakás tűz mikor az alumínium kábel kigyuladt.
-
carl18
addikt
válasz
baly81
#89347
üzenetére
Köszönöm a válaszokat.
Hívtam másik villanyszerelőt ő elsőre megtalalta a hibát. Réz és aluminium kábel össze volt kötve ez ma már szikrazott is... sikerült videóra felvennem.Szóval ez mutatja szakember között is van különbség
csak ilyen miért villanyszerelő ha ilyen alapvető dolgot nem tud meg oldani.....Egyelőre ideiglenesen meg lett csinálva.
De nyáron csinálunk egy felújítást mert mondta a réz kábel túl vékony. Meg a Aluminium kábel is régi azt is cserélni kell.
Na meg földelés sincs bekötve....Szóval ez jól mutatja még se a tápegység a hibás hanem a hálózat rossz...
Sajnos ezt lehet a tápegységem szívja meg.Ez a 5 nap mentálisan fárasztó volt. Az biztos a régi villany szerelőt soha senkinek nem fogom ajánlani.
Ő csinálta anno a kábelezést...
-
baly81
aktív tag
válasz
baly81
#89194
üzenetére
Bocs, kifutottam a szerkesztési időből...
Egy javítás az előző hsz-omban:
...tavasztól-őszig nem volt vele gond...Nem írtad milyen motor! Főleg a robogók már tudnak olyat, hogy risztó távirányítóval be tudod indítani. Ha ilyen, akkor megvan a hiba forrása, ne keresd! ~ 2 hónap és leszívja az akkut.
Típustól függően lehet egy kapcsolót beiktatni, hogy a távirányítóról való indítást megakadályozd de a riasztó még működjön. Az ülés alá szereltünk régebben az ilyeneknek egy billenőkapcsolót, amivel azt a nyákot iktattuk ki, ami ezt végezné, így nem volt akkora fogyasztás. Utóbbiakban már egybe vannak építve, így a kiiktatás nem mükszik. -
#89161
Dr. Szilikát
őstag
baly81
#89160
Dr. Szilikát
őstag
válasz
baly81
#89160
üzenetére
A panelokat nem érdemes lebontani, mert műhibát vihetsz be, megfelelő tapasztalat nélkül. A csavarok alatt vannak forrfülek is, ami a panelba forrasztott, ezért elegendő a csavarok meghúzása. A belső oldal ónozását arra írtam, hogy idővel elnyomódik, így ezáltal is hozzájárul a lazuláshoz. De ráhúzással korrigálható.
Amúgy nekem is máig jól szolgál egy 55VT30 a házimoziban, kezdődő lazulást ezen is tapasztaltam. Meg egyszer a tápegység védelme szívatott, néha letiltott, noha maga a tápegység rendben volt.
A feszültségeket figyelő védelmi áramkörben volt probléma egy TL431 referenciával, ami miatt hibát vélt érzékelni.
-
#89159
Dr. Szilikát
őstag
baly81
#89158
-
#89157
Dr. Szilikát
őstag
baly81
#89154
Dr. Szilikát
őstag
válasz
baly81
#89154
üzenetére
Főleg Panasonic, de más plazmáknál is ajánlatos a panelokat rögzítő csavarokat meghúzni, mert ezeknél lényeges szerepet játszik a fém alaplemez a nagy áramok közvetítésében, a vezetékekkel párhuzamosan.
Típushiba, hogy keletkezhetnek károk, csupán csavarlazulás miatt a sustain panelokban. A Panasonic még csavarpótlásokat is adott ki, szervizcsomagban.
Ami jogos még azért is, mert elég irritáló csavarok vannak benne, amiben könnyen elforog a normál csillagcsavarhúzó, ha kicsit erősebben beletekerünk.
-
ekkold
Topikgazda
válasz
baly81
#89142
üzenetére
Korábban lemértem párféle mágneskapcsolót, és stimmelt a behúzó-tekercs adatlap szerint megadott fogyasztása. A behúzási áram AC behúzó-tekercs esetén általában jóval magasabb mint a tartási érték, de ez nagyon rövid ideig tart. DC behúzó-tekercs esetén viszont a tekercs ellenálllása nem változik meg a mágneskör záródásakor, így az áram sem. Vannak univerzális mágneskapcsolók is (itt graetz van beépítve a tekercs elé) így AC és DC feszültségről is működik.
-
#89145
tordaitibi
veterán
baly81
#89144
-
#89143
tordaitibi
veterán
baly81
#89142
-
#89141
tordaitibi
veterán
baly81
#89140
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
baly81
#84768
üzenetére
Ha hosszú távban gondolkodol és nem gond a lithium akku magasabb bekerülési költsége akkor felejts el a savas akkut, LiFePO4 ahogy már megírták.
A jobb savas akku mondjuk bírjon 300 ciklust, ezzel szemben áll a jobb LiFePO4 mondjuk 20x annyi ciklusa (optimális esetben még több is, 20-80% között tartva).
15 éve vettem a lámpákba 18650 meg 26650 akkukat, még ma is mennek.
Nemrég adtam le nagykorú Nokia telómat (első polimeres akkus) a 40k-s akcióban. Tavaly 1 hetes táborban volt vele a gyerek, minden nap telefonált vele (ok nem sokat) annyira jó volt még az akkuja, hogy töltés nélkül bírta a hetet...
Minőségi lithium akkuk drágák, de sajnos az sem várható, hogy olcsóbb legyen.
1kWh jobb akku (azért így írom mert van 12, 24, stb. voltos is) kb. 500US $ a nagyobbak kevésbé lineárisan drágábbak azaz pl. 3kWh 1000US $.
Az EV-k akkuja még kicsit költséghatékonyabb... -
#84770
tordaitibi
veterán
baly81
#84746
válasz
baly81
#84746
üzenetére
A terhelés, fogyasztás mérvadó azaz amit az inverterről leveszel.
Legegyszerűbben,
összeszorzod az akkufeszültséget az amperórával, megkapod hány wattórát tudsz kivenni belőle. A Wh már könnyen kezelhető.
Pl. 12V/100Ah az 1200Wh.
A terhelés oldalon ha an egy 100W fogyasztód, az óránként 100Wh azaz 12 órát fog elmenni erről az akkuról.DE!!!
PB azaz savas akkunál ez sajnos nem így megy.
Ha minden esetben minden ciklusnál kiveszed belőle a 100%-ot és utána feltöltöd, ez 1 ciklus.
Ilyen 100% ciklusból egy indítóakku 100-150, a munkaakkunak nevezett 300 ciklust se bír ki. Ha mindezt 1C-vel teszed.
0,1C körül ezek az értékek kicsit többek.
A PB nem bírja a nagy, 0,1C feletti gyorstöltést sem.
Nem mennék bele de a litium akkuk körül a hagyományos NMC az 500-1000 ilyen ciklus, a LiFepo meg 3500-600 ciklus, ezt 1C töltéssel is tudja.
Igazán húzós igénybevételre csak LoFepo vagy LTO de ezek ára horrornak tűnik de kiszámolva az ólommal szemben még olcsóbb is de csak hosszútávon. Hobbizni jó lesz ez is.
Nem elhanyagolható hogy harmada a súly, egy 12V/100Ah lifepo akku beépített bms-sel 8-9 kiló. Ugyanekkora ólomakku 25-30kiló.Az ólomakkut nem kéne 50% alá sütni, soha, 0,1 max. 0,2C-nél sose többel tölteni.
Így egészen jól teljesít de érezni hogy így azonnal pont a dupla kapacitás kell adott feladathoz.
Legjobb belőle a hagyomnyos elárasztott edényes kivitel pl. targoncaakku cella.
A gel, agm lóf@sz ide nem jó.Párhuzamosíthatod, sorolhatod őket korlátlanul, ha egyformák, egyidősek nem kell semmiféle cellakiegyenlítés.
ha esetleg komolyabban ilyennel hobbizol, tudok litium cellákat jó árban, 100x jobbak mint a hagyományos ólomakkuk, privizz meg ha érdekel.
Én éppen napelemes projektben vagyok benne, találtam jó beszerzési forrást, elég sokáig kerestem az igaz mert a bolti ár húzós.
Viszont ehhez elengedhetetlen a BMS.
Itt egy nagyon szemléletes videó, bizonyos használati körülmények között az ólomakku a specifikáció 30%-át sem tudja, azaz egy 100Ah akku megfelel 30Ah-nak. Élettartamról szó se essen, az gyalázat.
[link] -
ecaddsell
aktív tag
válasz
baly81
#84746
üzenetére
Jobb inverterekhez (hasonlóan a tápegységekhez) szokott hatásfok/teljesítmény diagram lenni és ebből leolvasható hol a legjobb a hatásfoka.
Általánosságban elmondható, hogy a nominális teljesítmény nagyon kis része alatt (pl. 15%) nagyon rossz a hatásfok (de nagyon meredeken emelkedik a terhelés növekedéséve) a saját energiafelhasználás miatt, az optimum fölött meg lankásan csökken a hatásfok a kapcsolásnál keletkező veszteségek/belső ellenállásokon keletkezett hő miatt .
Ezt némileg befolyásolhatja még az aktív hűtési igény növekedése nagyobb teljesítményen.
A kisebb teljesítmény a nominális, a nagyobb a csúcs (amit rövid ideig bír).
Ökölszabályként elmondható az, hogy 1/3-1/2 teljesítmény környékén van a legkevesebb veszteség.
Azaz se nagyon alá, se nagyon felé méretezni nem érdemes méretezni.
Nagyon felül méretezve sok lesz a veszteség, alul méretezve pedig megint több lesz az optimumnál és ez az élettartamra is negatív hatással van mert bár a félvezetők jobban bírják (nem korlátlanul), az elektrolit kondenzátorok kevésbé a hőt.
Az ipari kategória elvileg úgy van méretezve, hogy a nominális teljesítmény nagyobb százalékában van az optimum (meg van ami terheléstől függően kapcsol be részeket).
Konkrét példához 250W-os terhelés esetén kb. 500-800W-os nominális inverter a célszerű (ami lehet csúcsban tud 1kW nagyságrendjében pár másodpercig). 85% hatásfoknál ez közel konstans 300W terhelést jelent. Semmilyen akkut sem célszerű túlmeríteni mert rontja ez élettartamát 100Ah-ból ennek megfelelően kb. 700-800Wh-t célszerű kivenni, ami a 250W-os terhelésnél kevesebb mint. 3h üzemidőt eredményez.
Egyébként az a 100Ah az munkaakku kell legyen amit ilyenre terveztek (és ettől drágább is) nem indító akku amit rövid idejű terhelésre terveztek.
Célszerű a csak szinuszos, ott nem kell majd törni a fejed, hogy mit köthetsz rá vagy mit nem (pl. transzformátort használó tápegység, motor stb. csak tisztán szinuszos, nem ezzel használva nagyon melegednek/leégnek/meghibásodnak). -
#84751
Dr. Szilikát
őstag
baly81
#84746
Dr. Szilikát
őstag
válasz
baly81
#84746
üzenetére
Az üzemidő függ az inverterről kivett energiamennyiségtől? Tehát, ha nem használok 230V-on csak állandó 100W-ot, akkor tovább tudom üzemeltetni a készüléket, mint, ha 300W-al terhelném?
Az akkuk sajátossága, hogy nagyobb árammal terhelve egyre inkább bejön a képbe a saját belső ellenállásán eső feszültség, ezzel együtt teljesítmény, ami az akkut fogja melegíteni, azaz elvész.
Meg ami vesszőparipám, miután sokan összekeverik: energiamennyiség a Wh (ami alapján a villanyszámlát is fizetjük), míg a teljesítmény egysége a W.
A teljesítményt a sebességhez lehet hasonlítani (az energiaáramlás sebessége), tehát ez mindig egy pillanatnyi fogalom, mint az autó sebessége is, ami lehet változó vagy állandó is.
A mennyiség meg olyasmi mint a benzin vagy víz stb. mennyisége, tehát egy adott halmaz. Legfeljebb a villamos energia nem ennyire kézzel fogható. De azért a fogyasztásmérő megméri.
-
#84748
Donki Hóte
veterán
baly81
#84746
válasz
baly81
#84746
üzenetére
»» Az üzemidő függ az inverterről kivett energiamennyiségtől? Tehát, ha nem használok 230V-on csak állandó 100W-ot, akkor tovább tudom üzemeltetni a készüléket, mint, ha 300W-al terhelném?
Igen.
»»Melyik a jobb megoldás? Ha egy 300/600W -os invertert üzemeltetek mondjuk majdnem csúcson (pl. 250W, tehát ~83% terhelés) vagy egy nagyobb (pl. 1000/2000W-os) teljesítményű invertert mondjuk a példának felhozott 250W-os terhelésen, ami kb 25%-os terhelés.
Inverterek hatásfoka kicsit függ csak a terheléstől, de olyan 55-75 %-os terhelésen érdemes járatni őket a melegedés miatt. Egy jó inverter hatásfoka mindig 90 % felett van ebben a terhelési tartományban
»» Illetve érdekelne, hogy a szinuszos inverterek tényleg annyival jobbak e mint a simák. Mindenhol csak azt látom, hogy a szinuszos a jó, mert teljesen megegyezik a hálózattal... Mit tud befolyásolni, milyen jelenségek jelentkezhetnek?
Mit akarsz az így előállított 230 V-ról működtetni? Egy laptoptápnak akár 230 V-os négyszögjel is mehet a bemenetére, mindegy neki. Ha villanymotort, akkor már fontosabb a színuszhoz közelítő jelalak.
(Megjegyzésem, hogy sok esetben a 12 V DC -> 230 V AC -> 20 V DC lánc helyett érdemesebb egy DC-DC konvertert alkalmazni. Ha szabályozható, akkor szinte minden egyenáramú cucc működtethető róla.)
-
And
veterán
válasz
baly81
#84746
üzenetére
Akkuban tárolt energiamennyiség: V * C= 12 V * 100 Ah= 1200 Wh. Ez egy P = 600 W teljesítményű fogyasztót 1200 Wh / 600 W = 2 órán keresztül lenne képes ellátni, elvileg. A gyakorlatban ekkora (C / 2 áramú) terhelésnél az akku kapacitása már lényegesen kevesebbre adódik, mint a névleges érték, vagyis nem fogja annyi ideig bírni. Ráadásul az inverter hatásfoka sem 100%-os, illetve van valamennyi saját fogyasztása is.
1.) Állandó 100W-os terhelésre ugye az előbbiek értelmében elvi 12 h jönne ki, ez a hatásfokkal rontva mondjuk 8-10 órát jelenthet jó esetben.
2.) Az üzemidőt ez leginkább az inverter hatásfokán keresztül, közvetetten befolyásolja. Magyarán attól függ, hogy az adott inverternek melyik munkapontban mekkora a hatásfoka, arra meg nincs egységes recept. Alacsony terhelésnél a hatásfok általában nem a legjobb.
3.) A nem szinuszos kimenettel sok fogyasztónak gondja lehet (induktív terhelés, motor, PFC-s tápegység, stb.), de maga az inverter is panaszkodhat ilyen típusú fogyasztóval pl. túlterhelésre. -
#83625
tordaitibi
veterán
baly81
#83623
válasz
baly81
#83623
üzenetére
Litiumnál mindegy, nem is kell neki semmi záró töltés. Van pár cellám, ha egy 4,2V 1C labortápra akasztom lemerítve, elindul nagy árammal a töltés, elég sokáig nagy áramot szopogat a cella. Majd közel a teljes töltöttséghez kezd ez az áram esni, igaz időben elhúzódik de semmi baja nem lesz ettől a mezei töltéstől. Gyakorlatilag a cc-cv modul ugyanezt csinálja mint a labortápom.
A direkt megoldás általános a kisebb teljesítményű rendszereknél, régebben a 15-16 volt csúcsfeszültségű panelt simán egy visszáramdiódán ráakasztották egy 12V ólomakkura és évekig működött így. Semmi nem volt csak a panel, a dióda meg az akku. Minden mást a napelem áramgenerátoros jelleggörbéje intézett.
Persze a mppt-hez képest a töltési idő és a hatásfok a béka segge alatt volt de pofonegyszerű.
-
#83610
tordaitibi
veterán
baly81
#83608
-
#83554
tordaitibi
veterán
baly81
#83552
-
#79247
rednifegnar
senior tag
baly81
#79246
rednifegnar
senior tag
válasz
baly81
#79246
üzenetére
hat nalunk ott allt ket pofa aztan mindenki szatyraba beneztek, pofara motoztak.
mas kerdes hogy ha valaki ki akart vinni valamit, sokkal egyszerubb volt letenni a pakkot barhol a kerites mellett aztan mikor kimentel akkor kivulrol kiemelni. ha volt haver akkor meg egyszerubb mert o kiadta/kidobta. nyomtak az oregek a fusit nagyuzemben..
-
Jarod1
veterán
válasz
baly81
#79226
üzenetére
Tapasztalat alapján tudom miről beszélsz. Panellakás alul lévő konektorok, rákötött lámpa vibrálni kezdett, rámértem, 199V?! , a konektor műanyag háza forró volt. Szétszedtem az alu vezetékek sodorva voltak egymáshoz majd ment további konnektorokhoz, a szigetelés már szénné égve hozzáért a földhöz.. Azonnal kikötöttem.
-
PROTRON
addikt
válasz
baly81
#78948
üzenetére
Akkoriban még odafigyeltek a minőségre, nem spóroltak le minden költséget, ezért kellett azt a minőségi, 1500forintos gyártási árú darabot jó drágán 2100 forintért megvenned.
Azóta a Te érdekedben nem terhelnek Téged ilyen felesleges dolgokkal, így szintén csak és kizárólag a Te érdekedben már piszok olcsón tudják gyártani 1450 forintért, így neked itt a jó világ hogy horriblis mértékkel csökkentették az árat 2000 forintra.
Örülünk Vincent.
-
#78946
Dr. Szilikát
őstag
baly81
#78945
Dr. Szilikát
őstag
válasz
baly81
#78945
üzenetére
Mivel a napelem maga egy fényérzékelő és ezeknél minden költség ki van élezve, alapvetően nem szükséges külön szenzor. Alábbi mondjuk Li-ion akkus, de a lényeget mutatja:
Szükség van egy diódára a napelem és az akku között, mert egyébként sötétben a napelem ráterhelne az akkura és visszamerítené. Ennek kivédésére van egy alacsony feszültségesésű Schottky-dióda.
Sötétben a napelem csökkenő feszültségét az ellenállásosztón keresztül figyeli az áramkör.
Töltésszabályzó nincs láthatóan, csak azt használják ki, hogy az akkunak van némi önkorlátozó képessége, illetve ez védett akku egyébként is, a Ni-MH meg védelem nélkül is jobban bírja a strapát.
Az nem hiba, hogy terheletlenül 6 V-ot ad le, mert amikor az akku rajta van, ráterhel és lehúzza a saját szintjére.
-
-
#85619712
törölt tag
válasz
baly81
#78854
üzenetére
Vissza kell melegíteni, régebben hőlégfúvóval csináltam, de azzal elég felemás eredmények születtek, néha megolvadt a szalagkábel és kuka lett az egész. Most már úgy csinálom, hogy egy vastagabb lapból egy csíkot (füzetborító pl) rakok oda ahol az üveg/panel és a kábel találkozik, és a pisztolypáka hegyet vegighúzom (és közben nyomom is rá) a papíron, így nem olvad meg a fólia. Nem szabad túl sokáig melegíteni a hegyet, de keveset se mert akkor hatástalan. (kb. 1 mpig nyomod majd elengeded a páka gombját,majd elölről az egész) Rá kell érezni. Ha már színeződik a papír a hőtől kb jó. De ez inkább csak akkor ha minden mindegy, bár eddig elég sok kidobásra ítélt cuccot sikerült így feléleszteni, gameboy, vérnyomásmérő, óra, telefon, és mind működik amai napig is. Igaz a vérnyomásmérőn mégegyszer meg kellett csinálni, mert ott még bátortalan voltam.
Nem akartam eddig szólni róla, mert könnyen ki lehet végezni vele örökre a dolgokat, semmilyen felelősséget nem vállalok a dologért. 
CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGRE! -
#78855
Dr. Szilikát
őstag
baly81
#78854
Dr. Szilikát
őstag
válasz
baly81
#78854
üzenetére
Ha melegítéssel ragasztható, vannak ilyen technikák:
https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=LCD+cable+welding+tool
Tehát a hőálló szilikongumi segítségével viszik át a hőt és a páka legyen szabályozható hőmérsékletű. Bár a linken nem csak olyan szerepel, viszont aránylag gyenge, 40 W-os páka, ami a gumin keresztül talán nem okoz kárt.
Egyébként 40 W nem olyan kevés, mint hinné az ember, régen a Minifor páka csak 20 W-os volt, de lehetett vele ügyködni.
-
-
#78846
rednifegnar
senior tag
baly81
#78845
rednifegnar
senior tag
válasz
baly81
#78845
üzenetére
3m-nek letezett egy olyan ragasztoja ami egy vekony ketoldalas cucc es ezustszemcsek vannak beleagyazva. azok vezetik at a delejt a foliarol a panelre. de most nem talalom a tipusat. azt tudom hogy nagyon draga volt, meg talan nem is nagyon lehetett boltba venni (vagy csak nem emberi mennyisegben), en is csak kis darabokban tudtam venni kez alatt (sok evvel ezelott).
ha esetleg lehetne szerezni ilyen ragasztot meg megfelelo raszteres foliat akkor talan ossze lehet hozni. mas kerdes hogy tutter mindig lesz egy ket palcika ami az nem akar erintkezni csak ugy a szopatas kedveert.
nem lehet kapni foliat ehhez a tipushoz ebayon/allin? kinaiak szoktak mindenhez csinalni, meg vannak univerzalisak is. -
#78844
rednifegnar
senior tag
baly81
#78842
rednifegnar
senior tag
válasz
baly81
#78842
üzenetére
ha ranyomkodod a szalagkabelt a kijelzore vagy a panelra akkor valtozik? megjelennek a palcikak?
ha valoban "csak" az a baj, hogy nem erintkezik a ketto mert elvalt akkor ahhoz letezik egy ragaszto cucc. mas kerdes hogy eleg huzos az ara (nem tom mennyi egy ilyen casio), no meg le kellene sertetlenul valasztani az egesz panelrol/lcd-rol.
de sajnos soxor nem csak ennyi, hanem eloregedik, megtoredezik elvalik a vezeto szenreteg a foliatol meg a paneltol.
lanyom 1 eve kezdte a gimit es ott kovetelmeny volt a szamologep. eloszor igy csodalkoztam rajta, hogy ma mar az okostelok idejen minek ilyesmi. meg, hogy egyaltalan kaphato e meg ilyesmi. utananeztem es marha sok fele van, baromi nagy tudassal. raadasul nem is dragak.
ha valoban csak a szamolas miatt kell (nem pedig retrozni) akkor en hagynam a fenebe es vennek egy ujat. -
#78817
Dr. Szilikát
őstag
baly81
#78816
Dr. Szilikát
őstag
válasz
baly81
#78816
üzenetére
Glimmlámpa van ezekben, másik magyar neve parázsfénylámpa. Külföldön neon lamp, mivel ebben tényleg neongáz van, ellentétben a fénycsövekkel, ami csak néphit (azaz nincs benne neon).
Jelentéktelen áramot igényel (ld. fázisceruza) és egy nagy értékű előtétellenállást, a hőmegfutás, illetve zárlat kivédésére.
Igény szerint beköthető:
Bővebben:
https://www.eevblog.com/forum/projects/wiring-radioshack-spst-neon-rocker-switch/
-
baly81
aktív tag
válasz
baly81
#78815
üzenetére
Amúgy azt nem lehetne megcsinálni ezeknél a kapcsolóknál, hogy a világító dióda lábait a kapcsolótól függetlenül, mondjuk a lábakra kötni direktben? Tudom, akkor folyamatosan világítana amíg áramot kap, de legalább kikapcsolt állapotban is meg lehetne találni éjszaka...
-
válasz
baly81
#78720
üzenetére
Ez EX DG HSM APO... Már ami itt van az asztalon. Kb. másfélszer akkora, mint a videón (arról sincs sok minden, de 2-3 videó akad, az régebbi verzsön lehet). Brutál nehéz
@lewegee2 : 70-300-am van saját is, azt már rutinból pakolom szét
(meg az nem is bonyolult, csak a közepét ne szedd szét). De ez a 100-300 1-2 ligával feljebb van, ez egy tank
Én csak a csavar lefúrásától irtózom 
És a saját 170-500-asomnak is ez a baja, csak azon legalább a fókusz szorul, azt is meg kéne oldani
-
#78717
Dr. Szilikát
őstag
baly81
#78715
Dr. Szilikát
őstag
válasz
baly81
#78715
üzenetére
Ha így keresed:
DC 12V 2 Pin Lead Cable Plug Wire For Car Cooler Cool Box Mini Fridge
De továbbra is csak kábel, rengeteg. Vagy én megnézném, van-e lehetőség a csatlakozó átépítésére, cseréjére.
-
#78671
Dr. Szilikát
őstag
baly81
#78669
Dr. Szilikát
őstag
válasz
baly81
#78669
üzenetére
Igen, viszont külön tudom állítani a Delta Peak-et, ami miatt tökéletes (is) lehet a töltés, illetve a célfeszültség valós elérése. (Ugye, ez az érték felel a megfelelő termination (lezárási) folyamatért a -dV esetében (is)!)
Mi az, hogy "is"?
A töltődön a Delta Peak mV-ban megadott értéke a -dV töltési metódus "lehajlási" paramétere. Arra írtam, hogy a Panasonic javaslata 5-10 mV.
Nem tudom, milyen "célfeszültségről" beszélsz a -dV esetében nem értelmezhető.
Vagy akkor értelmezd, hogy mire gondolsz!
A görbéd meg azért zavarodik meg, mert ennek a töltési eljárásnak feltétele a jó állapotú cella, azaz ne legyen túl nagy a belső ellenállás. Ellenkező esetben a feszültség túlszaladhat, de közben melegszik a cella, csökken a belső ellenállás, töltő újraindít, akkor már javulhat a helyzet és így tovább. Pontosabban a görbe megfigyelése alapján rá lehet jönni mindenre, gondolom.
Ezt a "buta" töltőkészülékekre írják szerintem.
Nem készülékről beszéltem, akkucellák gyári adatlapjáról és azt sem írtam, hogy óvatoskodni kellene, egyszerűen csak megemlítettem, hogy minden adatlapon szerepel ez a standard paraméter. Jelen esetben csak arra próbáltam célozni, hogy akku szempontjából ez a normál áram, tehát ami még nem igényel elektronikus védelmet a túltöltés ellen.
Még azt is írtam, hogy 0,5C a Panasonic ajánlása szerint is optimális.
-
válasz
baly81
#78662
üzenetére
"Nem tudom mit értesz a nagyon gyors töltés alatt!(?) "
Mondom vaku A vaku az akkumulátorról tölt fel kondit @Batman2 : Ez megnyugtató
Ni-Cd akkut felejtettem ellenálláson át való töltésen hosszabb időre. Kis híja volt, hogy nem gyulladt meg
Szétfolyt kb. (Nem szokványos, 9V-os akku volt, mondjuk borzalmas állapotban már.)
Amúgy ja, a nikkel-alapú dolgok egyáltalán nem tolerálják a nem megfelelő töltést, élettartamban sem. A lítium se szereti, de valamivel jobban bírja. -
#78661
Dr. Szilikát
őstag
baly81
#78654
Dr. Szilikát
őstag
válasz
baly81
#78654
üzenetére
A Ni-MH és az Eneloop akkuk töltési célfeszültsége és a CutOff voltage (kisütési végfesz) teljesen megegyezik!
Nyilván mindkettő Ni-MH, azonos kémia. Töltési "célfeszültsége" az általad ajánlott MC3000 töltőnek sincs, hiszen -dV elven tölti ezen típusú akkukat.
Az elv működését már írtam, töltési "célfeszültség" már csak azért sem értelmezhető, mert az függ a cella belső ellenállásától és a töltőáramtól is, de a töltő nem azt figyeli.
Vannak egyébként olyan töltők is, ami a Li-ion CC/CV technikáját alkalmazza a nikkelesre is. Felemás dolog, mert nem tudja úgy telenyomni, vagy ezt befolyásolhatja a két említett feltétel is, viszont egyes esetekben kíméletesebb is lehet.
Biztonsági lekapcsolásra a Panasonic 1,8 V értéket jelöl meg, ha probléma állna elő töltés közben, ami előfordul hibás cella esetén, amikor a töltő nem képes detektálni a -dV szintcsökkenést. Ajánlott töltőáramra 0,5C értéket írnak, standard töltés 16 óráig 0,1C.
Korábbi fogalmak szerint a 0,5C is már gyorstöltés, túltöltés elleni védelmet igényel.
Azt is írják, hogy ne tartsuk rendszeresen 1,1 V felett, süssük ki 1 V alá, így helyreállítható az esetleges kapacitásvesztés is.
-dV ajánlott érték 5-10 mV.
-
-
#78383
Dr. Szilikát
őstag
baly81
#78380
Dr. Szilikát
őstag
válasz
baly81
#78380
üzenetére
Zseblámpához való driverek léteznek például, csak nagyobb teljesítményre, ami átalakítást igényelne, az áram csökkentéséhez.
Vannak AMC7135 driverek, ami disszipatív, de az ellenállásnál előnyösebb, mivel akívan szabályoz, követi az akku merülését, végül pedig direktben rákapcsol, amikor már annyira merült az akku, hogy 350 mA alá csökken az áram.
Felette pedig 350 mA-nél korlátoz, azaz többet nem enged rá, hiába feltöltött az akku. De ha neked sok a 350 mA, ennél ez nem módosítható.
Kisebb áramra AMC7110 például egy lehetőség.
Egyszerűbb zseblámpáknál alkalmaznak két megoldást ötvözve: van áramkorlátozó ellenállás, de azt PWM-módban szaggatva, két fokozatban csökkenthető a fényerő, a takarékosabb világításhoz (3. fokozat a direkt / max fényerő.) Ilyen lámpa néhány dollárért rendelhető.
8,4 V tápra (ami még 6 V-ról is életképes), egy XL4015 CC/CV modul is elmegy, ha jól emlékszem, ami bár brutál túllövésnek tűnhet (több amper lehetősége), viszont kis értékre is leszabályozható, MOSFET-kapcsolójával takarékosan működik, soros áramfigyelő ellenállása is jelentéktelen veszteséget képez, annyira kis értékű.
-
#78378
Dr. Szilikát
őstag
baly81
#78377
Dr. Szilikát
őstag
válasz
baly81
#78377
üzenetére
Csak ebben az a poén, hogy a power LED is csak annyira melegszik, amennyi árammal hajtod, viszont hatásfokban jobbak általában, pl. a sárga foszfor mennyisége miatt is, ami a fényt emittálja, illetve fehérré konvertálja az UV-chip fényét. Vagy inkább csak V (viola), de ez most mellékes.
Szintén a példánál maradva, hajthatod olyan kis árammal is, hogy nem kell hozzá hűtőfelület sem. Beállítható érzésre a melegedés, az ellenállással, ahogy jobban tetszik.
De nyilván lehet DIP LED-ekre is alapozni, zseblámpák is vannak vagy voltak olyanok is.
Mindamellett az ellenálláson eső feszültség és az áram szorzata lesz a veszteséged, ami energiapazarlás, túrakörülmények között kérdőjeles. Kapcsolóüzemű driver jobb hatásfokú.
-
#78376
Dr. Szilikát
őstag
baly81
#78370
Dr. Szilikát
őstag
válasz
baly81
#78370
üzenetére
Ez nem egészen úgy működik. Csak a képen szereplő példánál maradva, kaphatsz belőle 350 vagy 700 mA terhelhetőségűt.
Ha fogsz egy 700 mA terhelhetőségűt, de csak 350 mA árammal küldöd meg, ugyanott vagy, mint az elsővel (szinte, de ezt is lehetne még részletezni).
Nyilván az áramtól függ a fényerő (teljesítmény), de a melegedés (hűtőborda) is, továbbá nem is feltétlenül bírnak ezek ennyi áramot, inkább alá kell tervezni.
Diódával előtétezni meg pont szarvas hiba lenne, hiszen a LED (dióda) idézőjeles "rugalmatlansága" miatt kell az ellenállás, vagy elektronikus áramkorlátozó. De ehhez a diódák áram-feszültség karakterisztikáját kell megérteni.
Egyébként sorosan 2 akkucellához lehetne kombinálni sorosan 2 ilyen LED-et is.
A BMS-védelmek cellánként 2,5 V-nál tiltanak általában, 3 V körül van még ereje az akkunak, alatta hajlamos letörésbe menni a feszültséggörbe. 3 V körül van ezeknek a LED-eknek a nyitófeszültsége is, de mint alsó határ, azaz gyenge fény.
-
baly81
aktív tag
válasz
baly81
#78365
üzenetére
Most néztem meg, hogy van itthon 1 cellás akkutartóm is, úgyhogy a kompaktabb méret miatt lehet hogy változik a megoldás...
Az egy darab 18650-es akku egy cellafeszültség védő PCB-vel lesz ellátva. Az akkuhoz közvetlenül kapcsolódik 6 db 5mm-es fehér LED. Természetesen közbe lesz iktatva egy kisméretű billenőkapcsoló.
Kérdésem felétek, hogy ez a megoldás működik e? A LED-ek feszültsége ugyanis max 3,4V. Nem fog a magasabb feszültség gondot okozni? Max egy egyenirányító diódával lejebb lehetne vinni a feszt. Szerintetek szükséges ez?
ahogy felettem is írták, Audacity: free software, crossplatform és ingyenes. mondjuk ha használod egy adományt azért ne sajnálj a projekttől 
.
. Igaz, kicsi (1.6L) és az utolsó télen már töltőn lógott mint egy Tesla 
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- Szeged és környéke adok-veszek-beszélgetek
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- iPhone topik
- OFF TOPIC 44 - Te mondd, hogy offtopic, a te hangod mélyebb!
- Xbox Series X|S
- Autós kamerák
- Hobby elektronika
- Kerékpársportok
- Házi barkács, gányolás, tákolás, megdöbbentő gépek!
- Garmin Forerunner 970 - fogd a pénzt, és fuss!
- További aktív témák...
- FÓLIÁS! LG UltraWide 35WN75C-B Ívelt Monitor! 3440x1440 VA / 100Hz / 5ms / FreeSync
- Tom Clancy's The Division - Sleeper Agent Edition Xbox One
- IBM Thinkpad T42 15" IPS + Dock II +tartalék alkatrészek
- Precision 7550 15.6" FHD IPS i9-10885H RTX 3000 32GB 512GB NVMe magyar vbill IR kam gar
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új RYZEN 5 5600X +Új RTX 3080 +Új 32-64GB DDR4 +1-2-4TB NVMe SSD! GAR/SZÁMLA!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB DDR5 RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- 127 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 (ELKELT)
- AKCIÓ! AMD Ryzen 9 7950X 16 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! iPhone 16/iPhone 16 Plus/iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged