- iPhone topik
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
- Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Xiaomi 13T és 13T Pro - nincs tétlenkedés
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Véroxigénszintet is mér a Honor Band 5
- Vodafone-ra áttért Digi Mobilosok
Hirdetés
-
A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
it Vissza akarják szorítani a gyerekek és tinédzserek közösségi média- és okostelefon-használatát.
-
Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
ph A vállalat ezért irgalmatlan pénzt fizetne a FIFA-nak, és ezzel rajzolná át az online streaming platformok háborújában a frontvonalakat.
-
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
lo Type-C port, egy töltéssel 2200 lövés, több, mint 2 kg-os súly, automata víz felszívás... Start the epic! :)
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
And
veterán
válasz jolti05 #4672 üzenetére
''Mi az a BE? Oda m1 a mikrofon?''
Így van. Valahogy így: [link] (R1 ellenállás elektret mikrofonkapszula esetén kell).
''555...IC...oké, de milyen 555?''
Nagyjából tökmindegy, itt a típusszám előtti ill. utáni betűjelek a gyártóra, tokozásra és a kivitelre utalnak, de a lényeg ugyanaz marad (pl. NE555).
A4027: 4027-esként kérjed, és kapni is fogsz . (CMOS flip-flop, pl.: CD4027)
A relé az relé, vagy jelfogó. Esetedben DC 12V-os a behúzótekercs működtető feszültsége. A rajzon a 'kimenet' ennek a bizonyos relének az egyik normál állapotban nyitott (NO) érintkezőpárja: ha a relé meghúz, azon a két érintkezőn rövidzár lesz mérhető.
Kézi fúró: én nagyobb hipermarketekben v. barkácsáruházakban próbálkoznék, néha nagyon olcsón (párezer Ft-ért) be lehet szerezni ilyen kisebb, külső adapterről működő hobbi fúrókészletet, mindenféle kiegészítőkkel (fúrószárak, maró- és polírozófejek, stb.). -
And
veterán
válasz jolti05 #4674 üzenetére
''Tehát boltban azt mondom, 12V-os relét szeretnék, és kapok? Egyáltalán maga a relé csak a téglalap?''
Igen és igen, a dióda és a tranzisztor már külön alkatrészek, mint az a nyákrajzról is kiderül.
A behúzótekercs feszültsége csak az egyik specifikálandó adat (az első linkeden épp egy 5V-os példány szerepel) egy relénél. A maximálisan kapcsolt áramot / feszültséget és az érintkezők számát Neked kell tudnod. Vagyis kérdés, hogy mit szeretnél ezzel az egész tapskapcsolóval működtetni. A kivezetések száma épp az érintkezők számától és típusától függ. Az utolsóként linkelt Omron például szintén 12V-os (működtetésű), és egy váltó (morze-) érintkezőt tartalmaz, amelynek 3 kivezetése van. Az érintkezők logikai rajza a tokozaton is rajtavan, de a mellékelt adatlapon is szépen le van írva: van egy közös láb (COM), ami alapállapotban (behúzótekercs nincs feszültség alatt) az NC, működtetett állapotban pedig (a működtető tekercsre 12V DC kapcsolódik) az NO kivezetéshez kapcsolódik. Maga a behúzótekercs a tok szélén lévő másik két kivezetésre van csatlakoztatva, ezek a lábak az adatlapon a tekercsek általános jelölésével vannak ellátva.
''Ez drága''..
Egy normális relé ára sosem volt filléres, mint egy vacak kisjelű tranzisztoré vagy egy ellenállásé. De párszáz Ft-ot ki lehet bírni, ha az ember néha épít ezt-azt. Jobb, ha hozzászoksz, ezek ennyibe kerülnek . -
And
veterán
válasz jolti05 #4676 üzenetére
Ez a kapcsolás pont arra való, amit írtál. Viszont ha valóban hálózati feszültségről működő lámpát szeretnél vele kapcsolgatni, akkor az erősáramú rész (relé és lámpa környéke) elkészítésére különös figyelmet fordíts, mer' életveszélyes lehet. Ha nem vagy biztos magadban, inkább bízd másra. Az IC-k nem használt kivezetéseit levagdoshatod, de ez tényleg barbárság . Ott a komplett nyákrajz, azon maximum a relét kell módosítani, ha nem kapsz pont olyan típust, vagy az nem képes az általad elképzelt terhelés kapcsolgatására. Vannak egészen pici nyákba ültethető relék is, de 230V-os fogyasztóhoz (terhelőáramtól függően) inkább valamivel nagyobb méretűt képzelj el, kb. mint az az előbbi Omron.
-
And
veterán
válasz jolti05 #4679 üzenetére
A kapcsolás feszültségerősítése nagyjából 10-szeres, ha jól látom. Potmétert azért nem látsz rajta, mert azt még a bemeneti pont előtt kell elhelyezni, feszültségosztóként. Nagyobb impedanciás, érzékeny fejhallgatókhoz való, szóval túl sokat ne várj tőle.
''Hangminőségre gondolom jó.''
Én erről nem vagyok meggyőződve (bár a ''jó'' elég tág és szubjektív fogalom), de szerintem nem is ez a célja . Érdekessége, hogy a 'végtranzisztorokat' a 741-es műveleti erősítő tápárama vezérli. Ha nem láttál még kettős tápfeszről működő kapcsolást, akkor tényleg nem sok erősítő rajzát láthattad idáig. Minden valamirevaló erősítő ilyen szimmetrikus tápról megy, ami a bemenőjel 0 pontjához képest +/- tápfeszültségeket takar. Ez jelen esetben praktikusan 2*3 db. sorbakötött 1,5V-os (vagy két lapos-) elemet jelent, a középső összekötési pontjukat 0V-nak kijelölve. -
Ja no
aktív tag
válasz jolti05 #4681 üzenetére
ha 2x hármas kupacra gondolsz, akkor igen
gyakorlatilag 6db-ot sorbakötsz és középről le tudod venni a nullát. BTW lomexben elő szokott fordulni ilyen 3-as elemtartó, AA mérethez
De talán ekkor már eccerübb 2db 9V-os elem, akár tölthetőben is, ha bírja a műverősítőd
[Szerkesztve] -
And
veterán
válasz jolti05 #4681 üzenetére
Nem vagyok egy erősítőguru, ezt le kell tisztázni elsőre . Ez a potméter-hiány tényleg ennyire zavar? Képzelj el egy (kétcsatornás erősítő esetén természetesen ''sztereó'', azaz dupla, közös tengelyű) potmétert, lehetőleg logaritmikus karakterisztikájút, a kapcsolás bemenetén. Lehet pl. 10kΩ névleges értékű. A poti - szemből nézve - baloldali kivezetésére rákötöd az eredeti forrásjel ''földjét'', azaz a 0V-ot, a jobboldali kivezetésre magát a fix szintű jelet, a középső kivezetést (csúszkát) pedig elviszed az erősítő ''Be'' pontjára. Ezzel kész is a hangerőszabályozó. Valahogy így: [link].
Elemekhez: igen, de természetesen a ''0'' pontnál is össze van kötve a két soros lánc, csak azt a pontot tekintjük viszonyítási alapnak. Ha műszerrel rámérsz, a +/- tápfeszültségek között természetesen 9V-ot fogsz kapni, a ''nulla'' ponthoz képest a tápfeszültségeken viszont csak + ill. - 4,5V -ot.
Erősítők, pl. itt: [link] vagy itt: [link] találhatsz egy rakást, mindenféle kivitelben és minőségben. -
Lompos48
nagyúr
válasz jolti05 #40953 üzenetére
Mikroszkóppal, műszerrel megkeresni, azonosítani melyik szál hová tart a lapon, a konnektort visszaRAGASZTANI (rögzíteni a helyére), szálakkal rekonstruálni az eredeti állapotot. Nem lesz szétszedhető!
Más megoldás (amit a gyártó ajánlana) kicserélni a sérült lapot mindenestől. -
Kernel
nagyúr
válasz jolti05 #41741 üzenetére
Semmiképp sem kínlódnék inverterrel, amin energia vész el, valamint az erősítő saját trafóján is, ami ha egyszerű vasmagos trafó, még a szinuszjel minőségére is érzékeny, rendellenesen zúghat tőle, zavarok is keletkezhetnek.
Ha esetleg kapcsolóüzemű tápja lenne, annak pedig eleve felesleges az AC, miután ott az úgyis rögtön egyenirányításra kerül, kb. 300 V-os DC lesz belőle, tehát elvileg akkor már a 24 V-ból inkább 300 V-ot kellene csinálni, de nem 50 Hz-es (problémás) átalakítással, hanem impulzusüzemben.
De ezt is csak az érdekesség kedvéért említem, mert amúgy ez is felesleges, és valószínűleg vasmagos trafóról van szó.
Először is megnézném a gitárerősítő konstrukcióját, tápellátását, annak nagyságát. Nem kizárt, hogy 24 V-ról pont elmegy, ugyanakkor lehetne bele tenni hídvégfokot is, ami a 24 V hatékonyabb kihasználásával nagyobb teljesítményre is képes, mint 15 W, főleg D-osztályban.
Ezek ilyenkor az ésszerű megoldások, nem az 50 Hz-es inverter.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
-
Lompos48
nagyúr
válasz jolti05 #41744 üzenetére
Egyszeróen nem fogsz erre megoldást találni. Ha ismernénk az erősítő kapcsolási rajzát, akkor lehetne spekulálni és egyszerűbb megoldást találni. Ha nem, akkor keresned kell valahol egy megvásárolható konvertert. Például egy ilyenszerűt:
-
Kernel
nagyúr
válasz jolti05 #41744 üzenetére
Az a gond, hogy szimpla 24V AC-val nem is tudnád ezt így közvetlenül meghajtani. Kell a középcsapolás is, valamint a segédtápot biztosító 2x6,5 V is. Vagy utóbbit külön kell létrehozni az előbbiből.
Ezt így 1:1-ben olyan inverterrel lehetne helyettesíteni, ahol a kimeneti trafó szekundere pont ilyen tekercsekkel rendelkezik. Ugyanakkor nem feltétel az 50 Hz-es üzem, mehetne magasabb frekvencián is (ami jobb hatásfokú, kisebb a trafó mérete is), némi impulzusszűrés beiktatásával. De ez megint olyan dolog, hogy inkább csak érdekesség, én sem szórakoznék vele.
Egyébként valószínű, hogy GND-hez képest DC +/- 20 V-ról megy a végfok és kb. +/- 9 V a segédáramkörök, előfokozat részére. Vagyis lényegében 40V tápról megy végfok, ez a kivehető teljesítmény szempontjából mérvadó, de természetesen nem helyettesíthető simán egy 40 V-os táppal, továbbá terhelés hatására ez még esik is.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Lompos48
nagyúr
válasz jolti05 #42895 üzenetére
Az elosztás veszteséggel jár. Jó elosztó esetén a jel feleződik, mindkét készülék a jel felét kapja meg. A magasabb frekvenciák jobban csillapodnak. Érdemes jó minőségű (nagyobb sávszélességű) elosztót használni. Pl. ilyet, vagy hasonlót:
Ezen kívül figyelni kell a kábel minőségére és a csatlakozók helyes szerelésére is.
[ Szerkesztve ]
-
Kernel
nagyúr
válasz jolti05 #42895 üzenetére
Rádió konkrét típusáról talán jobban eszembe jutna valami típushiba, miután véletlenül dolgoztam rádiószervizben.
Inkább egy jó minőségű splitterrel próbálkoznék, szakszerűen bekötve (laikusok néha nem kötik be az árnyékolást). A képen az elrettentő példa látható, hogy ebből az olcsó, kínai kacatból nem szabad vásárolni, de ennél jobbak mehetnek:
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Lompos48
nagyúr
válasz jolti05 #42900 üzenetére
Az elosztó, amit linkeltem passzív. Ez azt jelenti, hogy egy bemenőjelből osztás után kötelező módon 2 kisebb jel fog kijönni.
3,5dB csillapítás - 22dB erősítés
Ez így együtt értelmetlen, csak azért mert a:
3,5dB csillapítás amplitúdóban 1.5x-es csillapítást jelent, ami egy kétfele osztásnál, mint korábban is írtam nem lehetséges,
22dB erősítés pedig tényleges 12.6x-os erősítést(!) jelent, ami egy passzív elosztónál nincs.
Szerintem vásárolj egy olyan 200Ft-os cuccot, ha nem válik be se fogsz anyagi csődbe zuhanni.
Az árnyékolás bekötése pontosan mit takar?
A kábel árnyékolásának jól kell érintkeznie a csatlakozó külső gyűrűjével. Ezt már leírni bonyolultabb, mert többféle konstrukció létezik.
Esetleg ha valami hasonlóságot fedezel fel, ez irányadó lehet:
-
Lompos48
nagyúr
válasz jolti05 #42902 üzenetére
Azt olvastam le a dobozról...németül volt, így lehet pontatlan, amit írtam A 3,5 előtt volt egy kacsacsőr, tehát <3,5dB.
Gondolom egy kicsatolásos lehetett. A továbbmenő (fő) vonalom a csillapítás <3,5dB, míg a leágazásnál az 22dB. Az pedig sok, nem is csoda, hogy bolhás lesz a kép. Főleg magasabb frekvenciákon. Ismétlem: lehet egy jó minőségű kábel segítene, pl. RG7 típusú.
olyanra lenne szükségem
Azt szélessávú erősítőnek keresztelték.
[ Szerkesztve ]
-
mezis
nagyúr
válasz jolti05 #42904 üzenetére
Én egy ilyet javaslok. Ha nincs kedved F-csatlakozókat szerelni, vannak Fcsatlakozós átalakítók is.
(Ugyanis az a 200 ft-os cuccban valószínűleg van egy T alakú fém, ami csak egyszerűen összeköti a három oldali csatlakozót. Ha zacskóban árulják, lehet olyan felirat, hogy "Rádió vételhez". Ott nem kell számítani szellemképre.
Az általam javasolt (5 - 2400 MHz !) alkalmas a kábel TV-s internetcsatlakozás elosztására is. )mezis
-
Kernel
nagyúr
válasz jolti05 #42900 üzenetére
Ez mondjuk újabb típus, ahhoz képest, amiket én régen javítottam, mindenesetre az elhangolódás egy hiba, ami inkább varikap diódás rendszerekre jellemző, ez meg gondolom, forgókondenzátoros. Bár manapság már erre sem lehet mérget venni, ha gyártónak olcsóbban jön ki a varikapos megoldás.
Forgókondenzátor inkább csak recsegni szokott, mozgatás hatására, noha előfordulhat az is, hogy elhangolódást is okoz. Nem nagyon lehet így távolról mit mondani rá, meg kell vizsgálni belülről, azután vagy kiderül valami, vagy nem éri meg foglalkozni vele.
Nekem nem "csavarósra" lenne szükségem, "dugdosós" mindkét kábelem.
Na igen, csak én úgy gondoltam (ha nem is fejtettem ki bővebben), hogy F-csatlakozós splittert ajánlottam, aminek törvényszerű vonzataként le kell cserélni a dugókat is, hogy szakszerű és minimális veszteségű elosztás legyen megvalósítva. Pár F-csatlakozó feltekerése nem egy nagy kaland, ha átmérőben illeszkedik a kábelhez.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz jolti05 #42912 üzenetére
Megnézhetjük, de az elhangolódásos hibák általában nem olyan egyszerűek, hogy távgyógyításban menne. Esetleg a forgókondenzátor recsegése lehet árulkodó, ha mozgatásra érzékenyen reagál, vagy varikapos megoldásánál a potméter, illetve a hangolófeszültség is vizsgálható. Kontakthibát is lehet keresni.
A kábel külső átmérője támpontnak jó lehet.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
mezis
nagyúr
válasz jolti05 #42917 üzenetére
A jelzés nélküli kábelek általában sokkal jobban csillapítanak. Általában a kisebb átmérőjű koax jobban csillapít.
A rövidebb koax kevésbé csillapít. A F-csatlakozó kevésbé csillapít mint a korábban TV-khez használt utólagos szerelésű csatlakozók.Ha gondod van a jelszinttel, törekedj a minél kisebb csillapításra !
mezis
-
Lompos48
nagyúr
válasz jolti05 #42917 üzenetére
Az az 5mm átmérőjű kábel gayanús, hogy nem egy 75 ohmos TV kábel. Akkor pedig megvan a ludas. Itt a tegnap ajánlott RG7U adatlapja. Össze lehet hasonlítani Benne van egy táblázat egy csillapítással is.
-
Kernel
nagyúr
válasz jolti05 #42915 üzenetére
Elhangolódás és jelszintcsökkenés két külön dolog, utóbbi esetben soha nem kell korrigálni az állomáskeresővel. Előbbi hiba, utóbbi nem. Az is lehet, hogy valami kontakthibája van, ami a szétszerelés hatására is javulhat.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Tamy
senior tag
válasz jolti05 #42952 üzenetére
Házilag nem állnék neki, szervizes meg ritkán dolgozik hozott anyaggal, vagy ha mégis garanciát tuti nem fog vállalni rá. Ez mondjuk még érthető is, bár szerintem a saját maga által beszerzett alkatrészre se nagyon vállal a legtöbb.
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
-
Tamy
senior tag
válasz jolti05 #42955 üzenetére
Én is húzom a számat, épp emiatt kérdeztem rá itt a javításra. Ugyanakkor korábban javíttattam már másik távirányítót szervizben, de talán pár hetet bírt csak. Most azzal megint nem vagyok előrébb, csak újabb pénzkidobás, ha utána végül mégis meg kell vennem az újat.
Ha tudsz olyan szervizt, amivel van ilyen jellegű tapasztalatod, esetleg garanciát is vállal rá, akkor azt ne tartsd vissza, de bizonytalanra próbálkozni, kísérletezni nincs kedvem, a pénzemet hasznosabb dolgokra is el tudom szórni
Univerzális/egyéb programozható semmiképp nem játszik, ennek lehetősége fel sem merül(t) bennem.
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
-
Tamy
senior tag
válasz jolti05 #42966 üzenetére
A TV-det, vagy a távirányítóját? Nem kötözködésből, de nem mindegy. Szervizest én is tudok megbízhatót, bár abból is kevés van. Azért köszi az ajánlatot, rákérdezek majd nála mit javasol a problémámra.
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
-
And
veterán
válasz jolti05 #44445 üzenetére
Ha 'minőséget', vagy egyszerűen csak normálisat keresel, akkor ne a kapacitását nézd! A jó minőségű alacsony önkisülésű NiMH-akkuk kivétel nélkül a kisebb névleges kapacitásúak táborát erősítik, aztán mégis sokkal jobban használhatóak, mint a hagyományos és névleg nagyobb kapacitású típusok. Pont úgy, ahogy digitális fényképezőknél a megapixelek száma: az lehet sok, de önmagában messze nem ekvivalens a kapott kép minőségével.
-
-
PHM
addikt
válasz jolti05 #46136 üzenetére
Kissé felérdesítve a felületet, forrasztóvíz, vagy aszpirin segítségével
viszonylag könnyen forrasztható lesz az akkumulátor.
Ügyelj arra, hogy ne sokáig melegítsd a cellákat.
Amúgy nem alumínium, hanem nikkelezett réz, esetleg acél
szalagot szoktak ponthegeszteni az akkuk érintkezőire.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
And
veterán
válasz jolti05 #46136 üzenetére
Azt mondjuk nem értem, hogy ha egyszer láthatóan forrfüles akkukra van szükséged, akkor miért nem eleve olyanokat szerzel be a normál érintkezősek helyett. Több hazai webshop is árul forfüllel Li-ion cellákat, minimális felárral. Utólagos házi barkács ilyen esetben nagyon nem ajánlott, igen könnyű így tönkre tenni a cellákat, vagy legalábbis jelentősen rövidíteni azok élettartamát.
-
Kernel
nagyúr
válasz jolti05 #46139 üzenetére
Ponthegesztéshez kell a szalag, ha már forraszt valaki, ahhoz vezeték is megfelel. Még jobb is, ha azt gyorsabban sikerül "odakapatni".
Az egyértelmű, hogy elvileg nem szabad forrasztani, gyakorlatilag lehet próbálkozni, de igyekezni kell vele.
Gyenge páka nem jó, mert az akku elvezeti a hőt, úgy nem lehet gyorsan végezni vele.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz jolti05 #46141 üzenetére
Li-ion akkut nem forrasztottam még, más esetben sikerült, pillanatpákával is. Csak ilyenkor célszerű a szokottnál rövidebb hegyet felszerelni, amivel a páka teljesítményét növelem. Azt is előbb kicsit "beizzítani", utána gyorsan intézkedni.
Fontos az alapos csiszolás, én csak gyantát szoktam használni. Természetes fenyőgyanta, vagy eredeti állapotában, vagy denaturált szeszben feloldva.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
And
veterán
válasz jolti05 #46139 üzenetére
Drágák (az ugyan elég tág kategória, hogy 'drága'), de magyar shopokban is bruttó 1700 Ft alatt lehet kapni forrfüllel ellátott LCO / ICR-cellákat. Körülbelül 150 Ft-tal kerülnek többe, mint a hagyományos érintkezős társaik, és ezek mégis adatlappal ellátott normális típusok, nem olyan vacakok - pl. Ultrafire -, amelyekkel tele az eBay meg az egész net. Teljesen le voltam döbbenve, mikor a választékot elnézve láttam, hogy a legnagyobb részük ugyan ennél olcsóbb, viszont ilyen ócska gagyi, a szokásos 2..3-szorosan túlzásba vitt kapacitásokkal (5..6 vagy még több amperórásnak hazudott 18650 méretű cellák).
Új hozzászólás Aktív témák
- CASIO órák kedvelők topicja!
- Kertészet, mezőgazdaság topik
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- iPhone topik
- Sorozatok
- Diablo 3
- Villanyszerelés
- Kerékpárosok, bringások ide!
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- További aktív témák...
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest