- Samsung Galaxy A54 - türelemjáték
- Xiaomi 13T és 13T Pro - nincs tétlenkedés
- iPhone topik
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Samsung Galaxy S23 és S23+ - ami belül van, az számít igazán
- Keretmentesít a Galaxy S25 FE
- Apple Watch Ultra - első nekifutás
- Honor 200 - kétszázért pont jó lenne
- Kiborult a Nothing Phone (3) pletykakosara
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#86228
Dr. Szilikát
őstag
jolti05
#86214
Dr. Szilikát
őstag
válasz
jolti05
#86214
üzenetére
Li-ion akkuba és főleg ebben a kategóriában soha nem építenek töltésszabályzót.
Amikor elektronikát látsz az akku szélén, az túltöltés, túlmerítés, túláram, esetleg még túlmelegedés ellen véd.
Olyan van, hogy az akku semmi védelmet nem tartalmaz, ebben az esetben a készülék tartalmazhat olyan töltő IC-t, ami ezeket a feladatokat is részben vagy egészben átveszi.
Például túltöltés ellen kell védekezni, ha zárlatossá válna az áteresztő / kapcsoló, erre létezik olyan kombinált töltő chip, ami ez ellen is tartalmaz külön védelmet. Mint a 2,5 V alá merítés stb. ellen is.
Egyébként alapfilozófia, hogy biztonsági okból egy teljesen független védelem legyen az akku tokjában, de ettől helyszűke vagy spórolás okán eltekinthetnek, egyszerűbb szerkezeteknél.
Vagy más esetben a nagy terhelhetőségű Li-po cellákba nincs is lehetőség olyan BMS-t építeni, ami az adott áramot le tudná kezelni, komoly hűtés, illetve MOSFET-ek nélkül, így ilyenkor is a táplált szerkezet dolga a megfelelő "viselkedés".
-
válasz
jolti05
#86211
üzenetére
Az mindegy, hogy az akkunak van-e sajátja. Akkor érdekes, ha nincs a készülék töltőáramkörében saját vezérlő. De amúgy akár egy telefonakkut is belepakolhatsz.
Más.
Tudja valaki, mi ennek az izzónak a neve?
Karácsonyi égősorba kéne 2db... 230V-ról megy, 35db van sorba kötve. 6V-os lenne...?
-
#86142
Dr. Szilikát
őstag
jolti05
#86140
Dr. Szilikát
őstag
válasz
jolti05
#86140
üzenetére
Képről nem egyértelmű, de lehetséges olyan, hogy az eredeti védőelektronika nélküli (készülékben van védelem), míg az új akku védett, viszont nem bír annyi áramot és lekapcsol.
Az elektronikát lehet látni a végén a fólia alatt, ha van.
Vagy gyenge minőségű akkut kaptál. Meg persze fel is kell tölteni rendesen, vagy épp a töltést is ellenőrizni. 4,2 V fölé nem mehet, kevesebb se legyen.
-
#82351
Dr. Szilikát
őstag
jolti05
#82343
Dr. Szilikát
őstag
válasz
jolti05
#82343
üzenetére
Később néztem meg jobban, annál a szerkezetnél egy félhidas MOSFET driver:
https://www.4qd.co.uk/docs/half-bridge-tour-6/
...PWM-szabályzással valószínűleg az akku merülésétől független stabil fordulat fenntartására törekszik, ezért lehet 2,4 V-os motor a Li-ion cellához, ami ennél több feszültséget ad és 2,5 V az alsó szintje, ameddig szabad meríteni. De akkor már ereje sincs mellesleg, miután 3 V alatt letörik.
Így viszont nem lenne jó egy Li-ion cella teljes feszültségén tesztelni a motort. Noha kibírja, én 2,4 V-os csavarbehajtót használok régóta Li-ion akkuval, kétféle típust is átalakítottam így.
-
#82350
Dr. Szilikát
őstag
jolti05
#82343
Dr. Szilikát
őstag
válasz
jolti05
#82343
üzenetére
Ez az, hogy a motor tengelyéről nem egyszerű levenni az excentert. Elvileg melegíteni is kellene, hátha besegít a különböző hőtágulás, de akkor is sérülhet a motor, ha megcsúszik a tengely a forgórészben.
Ezért inkább tesztelném a meglévő motort egy akkura kötve vagy labortápra. Áram, melegedés, kommutátor szikrázásának ellenőrzése. Ha jó, akkor felesleges rendelni.
Van lehetőség a vezérlés ellenőrzésére is, leforrasztott MOSFET mellett, illetve látszik ott egy meghajtó tranzisztor is, azt is megnézni, végeredményben a vezérlő jel meglétét, hogy nem károsodott-e a processzor stb.
#82344 DonThomasino
LED-lámpák kapcsán ezt a részét nem ismétlem:
https://prohardver.hu/tema/led_vilagitas_a_lakasban/hsz_19962-19962.html
E14 lámpa, a kis méretek okán gyakran kapacitív előtétes, ami további problémák forrása lehet. Egy kondenzátor 50 Hz szinuszra méretezve képvisel bizonyos impedanciát (kapacitív reaktanciát), ami beállít valamennyi LED-áramot.
De ugyanazon kapacitás impulzusokkal, felharmonikusokkal szemben már kisebb impedanciát mutat. Bekapcsoláskor véletlenül a szinusz csúcsára indítasz, rögtön kap egy jó impulzust a LED, amit ugyan mérsékel egy ellenállás, illetve a puffer is, de saját méréseim szerint nem eléggé.
-
#85619712
törölt tag
válasz
jolti05
#82343
üzenetére
Na ez szép találat, nagy taps jár az ismerősnek.
99% hogy ez az a mosfet. A mouser-nél lehet kapni, van is magyar viszonteladójuk, egy próbát megérhet ez is, talán így rövidebb lehet a szállítási idő, sőt a farnell is dobott találatot, ők is szállítanak Magyarországra. 
A motort könnyen ki lehet mérni, ki kell forrasztani a helyéről, és sorba kötni egy árammérővel, a túl nagy áramfelvétel üresjáratban, valamint a melegedés/szikrázás/füst úgy is megmondja. Ha valóban rossz a motor, a bumszli viszonylag könnyen cserélhető, csak le kell feszíteni a helyéről.Nagyon szívesen segítek, nem kell megköszönni.
-
#85619712
törölt tag
válasz
jolti05
#82326
üzenetére
"Mi segíthet azt megállapítani, hogy milyen MOSFET-et keressek a helyére?"
Egy makro fotó az alkatrészről (maradékáról) plusz ha van rá lehetőség le kéne melegíteni a helyéről és lefotózni az alkatrészt alulról valamint az alatta lévő vezetősávokat is. Ha megvan a tokozás onnan már lehet tapogatózni, mivel itt a fet csak mint kapcsoló működik, jóformán "bármi" jó oda ami lábkompatibilis és egyéb paramétereket is tudja (polaritás/feszültség/áram). Valahogy így kell elképzelni ezt az alkatrészt:
@WinZol:
-
#82323
Dr. Szilikát
őstag
jolti05
#82322
Dr. Szilikát
őstag
válasz
jolti05
#82322
üzenetére
Az egy MOSFET-nek néz ki, ami a motort kapcsolja, esetleg PWM szabályozza, ha volt olyan funkciója.
De az úgy néz ki, mintha fordított polaritást kapott volna, egyébként ugyanis elképzelhetetlen, azonos feszültségű akku lévén, hogy kárt okozzon. Normál polaritásnál előfordul éppen, hogy D-S zárlatos lesz egy MOSFET és akkor vezet (de nagyon vezet, azaz 0 ohm), így nem ég le. Legalábbis ilyen esetben, ahol egy motor a fogyasztó, azaz nem áll elő zárlati áram.
Hacsak nem hibás a motor (forgórész / kommutátor).
Fordított polaritásnál viszont a belső diódán keresztül folyik visszirányba az áram, amin feszültség is esik, emiatt elkezd forrósodni és el is durranhat.
-
jolti05
őstag
válasz
jolti05
#82244
üzenetére
Vehettem volna a fáradtságot, hogy még eggyel jobban szétszedem a szakállnyíróm.
Az új aksi eredménye: Berakva a helyére azonnal elkezd pörögni a motor, power-on LED nem világít, a panel melegszik, és szagos.
>íme egy fotó<
Szabad szemmel nem is láttam a pirossal bekarikázott "bibit".
Néhány forrpont mellett látszatja is van a melegedésnek.
Szeretném megmenteni a készüléket, de nincs meg hozzá a szakértelmem, hogy kisilabizáljam, hogy mivel pótolhatom ezt az alkatrészt (a tetején pedig, ha szerepelt is bármi, már nincs ott), így, ha van ötletetek, azt nagyon megköszönném. -
válasz
jolti05
#82244
üzenetére
Igen
C értéke nagyobb, tehát nagyobb erősségű áram folyhat max. ki belőle, különben meg lítium, pont jó hozzá a lítiumakku töltője. (Azt nézd meg azért, hogy hány voltra tölti a szakállnyíró a saját akkuját, de nem valószínű, hogy különösebben feszített cucc lenne, ilyen 4,2V körül áll meg majdnem minden.) Kicsit nagyobb az új akku kapacitása, tovább fog tartani a töltés, és tovább működik majd vele a cucc.
-
#75646
Dr.Szilícium
csendes tag
jolti05
#75645
Dr.Szilícium
csendes tag
válasz
jolti05
#75645
üzenetére
Li-ion akkunál 1C a standard töltőáram, azaz itt 150 mA.
Az áram mellett a 4,2 V töltési végfeszültséget kell ellenőrizni, ha az jó, akkor rendben van.
Töltés végén az áram csökken, C/10 azaz 15 mA értéknél kellene kikapcsolnia teljesen.
Az LTC4054 SMD-kódja az LTH7, aminek töltőáramát az 5. lábra csatlakozó ellenállás állítja be. -
#75642
Dr.Szilícium
csendes tag
jolti05
#75641
Dr.Szilícium
csendes tag
válasz
jolti05
#75641
üzenetére
Szoktam nézni én is, de arra egy ilyen is megfelel:
https://www.aliexpress.com/item/32996306403.html
Nem mondom, lehet olyan telefon, melynek impulzusáramai megzavarják a kijelzés stabilitását.
3,6 V terheletlenül biztosan nem 100 %, miután feltöltve 4,2 V-ról indul lefelé.
3,81 V terheletlenül félrevezető egy leharcolt akku esetében, aminek már megnőtt a belső ellenállása. Azt meg csak terheléssel lehet kimutatni.Töltöttség szoftveres kijelzése kalibrációt igényelhet: teljes feltöltés, majd lemeríteni, míg kikapcsol. A cellába integrált védelem legtöbb esetben pontosan 2,5 V-nál megszakít, addig kell meríteni.
-
#75640
Dr.Szilícium
csendes tag
jolti05
#75638
Dr.Szilícium
csendes tag
válasz
jolti05
#75638
üzenetére
Talán az tűnik furcsának neked, hogy látszólag feltöltve, de mégsem jó.
De amikor egy akku nem vesz fel töltést / áramot, az nem csak azt indikálhatja, hogy már tele van.
Esetedben elhasználódás miatt megnőtt a cella belső ellenállása, ami korlátozza a töltő és kisütőáramot is.
Emiatt a töltő csak "azt hiszi", hogy már tele lett az akku, de ez nem igaz. Sőt, létezik még olyan is, hogy lassan ugyan felszívja magát, de akkor jön az, hogy mégsem tudod terhelni, mert hiába benne van az Ah-töltésmennyiség, de a cella saját ellenállása nem engedi kivenni, csak nagyon lassan (kis árammal).Egyébként a Baseus intelligens töltőkábele ügyes parasztvakítás. Teljesen jogos, hogy egy cég legyártson valamit, amivel haszonra tehet szert, mert a piac részéről igény mutatkozik rá. Legyen az művileg kreált igény, laikus legendák alapján.
Valóság ezzel szemben, hogy a telefon töltésszabályzója leállítja a töltést, amikor az akku telítődött, azaz felvett árama visszaesett a gyártók által előírt 0,1C körüli értékre.
Igaz, hogy ezután nem nagyon engedi lemerülni, vagy feszültségesésre még vissza is kapcsolhat a töltés, de ez csak hosszabb távon lenne problémás, hetek, hónapok során.
Egy telefon viszont általában csak estétől reggelig marad rádugva a tápra, ami semmi ezeknek az akkuknak, nem ártalmas.
Ismétlem, ez sem folyamatos töltés, inkább úgy lehetne mondani, hogy ezalatt nem engedi merülni, vagy csak keveset. -
#68062
tordaitibi
veterán
jolti05
#68061
válasz
jolti05
#68061
üzenetére
Ami benne volt az dupla lengőtekercses, mérjél rá, 2x4 ohm vagy 2x 8 ohm lesz.
Amit helyette vettél, azt hogyan vetted, collstokkal?
Egy hangszórónak nem csak átmérője van hanem kb. 10 nagyon fontos adata, paramétere amik közül a watt a legutolsó szempont egy cserénél, ha bassreflex a doboz akkor tuti nem is lesz jó bele, teljesen más méretek kellenének. Vagy kiugrik a cséve vagy nudli lesz a mélye.
Thiele-Small paraméterekre keress rá, gugli a barátod. Ezek alapok egy mélydoboz tervezésénél, ad-hoc nem nagyon szokás hangszórót csereberélni.Nem a Te hibád de fantasztikus ez a képmegosztó oldal, jött itt pornóreklám, körömgomba, minden mire átverekedtem magam a képeidhez.
-
Kernel
nagyúr
válasz
jolti05
#55074
üzenetére
Ha le lenne rajzolva az áramkör, lehetne biztosabbat mondani, így csak tipp. Fotón keresztül nem jó kibogozni még ilyen egyszerű áramkört sem, noha nem lehetetlen, korábban volt rá példa.
(#55073) Reneolus
Épp az egyszerűség kedvéért fogalmaztam így, hogy zárlatmérés, ami a multiméter "sípolójával", illetve 0Ω közeli ellenállás mérésével adja magát.
A potméter két szélső érintkezőjének felcserélése nem okoz gondot, de a középsőt már nem jó elcserélni, mert előállhat olyan helyzet, hogy egyik végállásban a feszültséget lezárod GND-re.
Bár elvileg védett a vezeték, illetve csatlakozó zárlata ellen, ezt ellenállással szokták megoldani.
-
Kernel
nagyúr
válasz
jolti05
#55029
üzenetére
Triac dimmer, így már rögtön érthetőbb, miután van sokféle dimmer.
Az is elképzelhető, hogy az eredeti LED antiparalel diódát tartalmaz integráltan, amire ilyen esetben szükség van. Ezt ki is lehet mérni.
Egy hasonló rajzot látok, nem biztos, hogy így van nálad is, de a lényeget mutatja. Kell egy dióda a LED-del párhuzamosan, fordított irányban:
-
mezis
félisten
válasz
jolti05
#54983
üzenetére
Ha a másik oldala fűtött annak a falnak, akkor pár fokkal mindig melegebbet fog mérni mint egy "meteorológiai állomás". (Nekem éjszakai minimumra -5C-Fok-ot mutatott a kerti, amire ugyanakkor az ablak felső sarkában az eresz alatt +1C-Fok volt a minimum, mikozben abban a helyiségben mindössze +10C-Fok volt. Jó, ez egy 60 éves ház az akkori "nyílásszűkítő" technikával.)
Nagyon meg kell nézni az "ócó" meteorológiai állomásoknak csúfolt szerkezeteket, mert szinte mindegyiknél "nem vízálló" a kültéri egység. Pedig nem lenne nagy ügy, nekem van egy ilyen is, az elemeket alulró kell "becsavarni". Sok-sok éve rendben működik. Mára ugyanez a márka már leszkott erről....
Ilyen "nem vízálló" kültéri egységnél elemcsere után ragasztó szalaggal szoktam védekezni az eső ellen, de az alsó rést akkor is szabadon hagyom, hátha mégis keletkezik bent nedvesség.
-
Kernel
nagyúr
válasz
jolti05
#54983
üzenetére
Dimmer így nem sokat mond, a konkrét áramkör ismerete nélkül, mindenesetre a piros LED nyitófeszültsége kb. 1,65V, kék LED kb. 2,5V.
Így előfordulhat, ha meghajtásban van valami ingadozás, hogy a piros LED nem veszi észre, míg a kék reagál. Ez nem az ellenálláson múlik, hanem azon a feszültségen, ami az ellenállás előtt van. Mérni kellene.
De akkora nagy ellenállás nem is életszerű egyébként, esetleg nagyobb feszültségre, hálózati alkalmazásnál.
-
Kernel
nagyúr
válasz
jolti05
#54519
üzenetére
Nem PWM, két vezeték a táp, harmadikon a fordulatjel megy vissza. Ez egy nyitott kollektoros kimenet, szabványosan fordulatonként kétszer zárja GND-re a ventilátor belső elektronikája.
555 vagy bármilyen multivibrátorral lehetne ilyen jelet előállítani.
Vagy elutazás esetén visszakapcsolni 12V-ra.
-
Kernel
nagyúr
válasz
jolti05
#52380
üzenetére
Kettős szigetelésű tápegység nem igényel védőföldet, sőt házilag sem szabad hozzá barkácsolni, mert az lerontana egy biztonságosabb védelmet rosszabbra.
Ahol viszont van védőföld, azt be kell kötni, mert az ilyen készülék életvédelmi szigetelése kevésbé megbízható. Ezért egészítik ki védőfölddel, ami kevésbé biztonságos (lehet "hátulütője"), de még mindig jobb a semminél.
-
Kiglerx
tag
válasz
jolti05
#52343
üzenetére
Nem ártana földelt villásdugót használni. akkor földelés a balról a 3.-ba menjen.
A zöld és piros az pedig tetszés szerint a balról 1. és 2.-ba, csak külön-külön, ne egy helyre a kettőt
Valamit használj sarut a bekötéshez, mondjuk szemes sarut (ha sodrott vezetéket használsz) -
PHM
addikt
válasz
jolti05
#51281
üzenetére
- Sima RGB szalaggal nem fogsz tudni normális fehéret kikeverni.
- Erre gyógyír lehet a fehér, vagy az RGBW szalag használata.
- 6W/m fölötti teljesítményű szalagot javasolt valamilyen hővezető
felületre - pl alulemez-aluprofil - ragasztani.
- Egy tápegység elég, ha tudja szolgáltatni a szükséges áramot-
A szalagokat azonban mindenképp érdemes több helyen, célszerűen
mindkét végükön, azaz legalább 5m-enként megtáplálni.
- RGB szalagnál elég egy vezérlő, de 5m-enként javasolt jelerősítő beépítése.
-A szalagok toldását megoldhatod forrasztással, de vannak olyan
szerelvények, ill. csatlakozók, amikkel megúszhatod a forrasztást.
(Én ezzel együtt a forrasztott kötésben jobban bízok.) -
Kernel
nagyúr
válasz
jolti05
#49273
üzenetére
A villanyóraszekrényben le vannak plombálva a csatlakozások, ott valószínűleg nem tudsz hozzáférni, de ha a lakásban lévő automata bemeneti pontján terheletlenül (lekapcsolt automatával) is csak ennyi mérhető, az arra utal, hogy külső probléma
Elvben lehetne érintkezési hiba, beégés a mérő és az automata közötti szakaszon is, csak az nem túl életszerű. Nem lenne ilyen "stabil" a feszültség, illetve a műszer nem terhel, ezért teljes feszültséget mutatna, az átmeneti ellenálláson keresztül is.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
jolti05
#49269
üzenetére
Akkor meg kell nézni pontról pontra, hogy hol és mennyi van. Szakadás lehet, a 86V pedig valami "retúr".
Ha a bekötések, mérő valahol kint vannak folyosón, lépcsőházban, a mérőtől a lakásba már a te dolgod. A szolgáltató a műszerig ludas a dolgokban. Nem tudom mik a szabályok nálatok, esetleg érdeklődj az adminisztrátornál (vagy ahogy hívjátok). -
Lompos48
nagyúr
válasz
jolti05
#49267
üzenetére
...hozzánk az egyik fázison a 230V helyett csak 86V érkezik be a lakásba...
Ha "egyik", az azt jelentené, hogy van több is. Ha háromfázisú a táplálás, akkor baj van, a másik kettő alaposan eltolódhatott a nagyonn értékek irányába, ami veszélyezteti az azokra kötött fogyasztóig. Ha csak egy botlás volt és csak egyetlen van, akkor meg kell nézni hol van gond az elosztótábla és konyha között.
-
Ribi
nagyúr
válasz
jolti05
#48769
üzenetére
Nem akarlak elkeseríteni, de nagyon szarul néz ki ez a forrasztás.
Nem csodálkoznék ha 1-2 láb csak félig meddig érintkezne, ez meg könnyen okozhatta a zúgást és akár a megmakkanást is.
Egészet kiszed, teljesen lepucol a trutyitól, majd beforrasztásnál odatartod a pákát 1-2mpre, hogy megmelegedjen és utána nyomod oda az ónt. Teljesen úgy néz ki az egész mintha kevés is lenne az ón és nem is melegedtek fel a felületek. Hideg felületre nem nagyon "fog rá" az ón. Csak olyan mintha ott lenne, de megpiszkálod és lepattan. -
darvinya
titán
válasz
jolti05
#48751
üzenetére
Oké, de
… előtörténete az az erősítőnek, hogy egyszer már cseréltem benne végfokot…
Miért is cseréltél végfokot?
… barbarizmusomat akartam most javítani, így összeforrasztottam a táp kábeleit…
Miért is?
Ebből csak annyi jött le, hogy belenyultál, ami elrontotta az erősítő.
-
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
jolti05
#48721
üzenetére
Attól függ, ha egyébként szól, lehet hibás a táppuffer is. Ha nem szól, vagy torz, akkor zárlatos félvezető miatt is jelentkezhet búgás, túláram miatt a tápegységből beszűrődik az egyenirányításnál létrejövő 100 Hz.
Ilyenkor rendellenes melegedés is társulhat a búgáshoz, vagy épp DC is juthat a kimenetre, ha DC-csatolt végfok, ami a hangszórót leégetheti.
-
Kernel
nagyúr
válasz
jolti05
#47637
üzenetére
Nem biztos, hogy különbségre utal, de ezt a belsejében lehetne jobban látni. Szét szoktam szedni, meg lehet tisztítani, csapágyzsírral kenni. Óvatosan szét lehet úgy feszegetni, hogy ne törjenek le a fülek.
A racsnin is lehet finomítani, hogy lágyabban kattanjon. Csináltam már olyat is, hogy kihagytam belőle azt a kis lemezt, amitől kattog, hogy teljesen sima legyen a forgása.
De erre nem mindegyik egér reagál jól, előfordulhat instabil görgetés, ellentétes irányba ugrálás.
-
Kernel
nagyúr
válasz
jolti05
#46806
üzenetére
http://milliamps-watts.appspot.com/
A névleges (átlagos) feszültséggel kell számolni. Ha a töltő 4,2 V-ra tölti az akkut, az átlag 3,7V-ra jön ki, ha 4,1V-ra, akkor 3,6V-tal lehet kalkulálni.
Ha például 1,62 Wh a tárolt energiamennyiség, az azt jelenti, hogy 1,62 W teljesítményt 1 óráig tud biztosítani az akku.
3W teljesítményt már csak 0,54 óráig, vagyis 32 percig.
Ebből biztosítani kell a végfok, illetve az egész panel által elfűtött energiát is, de a végfok kapcsolóüzemű, jó hatásfokú, a veszteség nem túl jelentős.
Ugyanakkor a teljesítményfelvétel sem maximális az egész üzemidő alatt, pillanatnyi hangerő függvénye, tehát annak is csak az átlagával kell számolni.
-
And
veterán
válasz
jolti05
#46139
üzenetére
Drágák (az ugyan elég tág kategória, hogy 'drága'), de magyar shopokban is bruttó 1700 Ft alatt lehet kapni forrfüllel ellátott LCO / ICR-cellákat. Körülbelül 150 Ft-tal kerülnek többe, mint a hagyományos érintkezős társaik, és ezek mégis adatlappal ellátott normális típusok, nem olyan vacakok - pl. Ultrafire -, amelyekkel tele az eBay meg az egész net. Teljesen le voltam döbbenve, mikor a választékot elnézve láttam, hogy a legnagyobb részük ugyan ennél olcsóbb, viszont ilyen ócska gagyi, a szokásos 2..3-szorosan túlzásba vitt kapacitásokkal (5..6 vagy még több amperórásnak hazudott 18650 méretű cellák).
-
Kernel
nagyúr
válasz
jolti05
#46141
üzenetére
Li-ion akkut nem forrasztottam még, más esetben sikerült, pillanatpákával is. Csak ilyenkor célszerű a szokottnál rövidebb hegyet felszerelni, amivel a páka teljesítményét növelem. Azt is előbb kicsit "beizzítani", utána gyorsan intézkedni.
Fontos az alapos csiszolás, én csak gyantát szoktam használni. Természetes fenyőgyanta, vagy eredeti állapotában, vagy denaturált szeszben feloldva.
-
Kernel
nagyúr
válasz
jolti05
#46139
üzenetére
Ponthegesztéshez kell a szalag, ha már forraszt valaki, ahhoz vezeték is megfelel. Még jobb is, ha azt gyorsabban sikerül "odakapatni".
Az egyértelmű, hogy elvileg nem szabad forrasztani, gyakorlatilag lehet próbálkozni, de igyekezni kell vele.
Gyenge páka nem jó, mert az akku elvezeti a hőt, úgy nem lehet gyorsan végezni vele.
-
And
veterán
válasz
jolti05
#46136
üzenetére
Azt mondjuk nem értem, hogy ha egyszer láthatóan forrfüles akkukra van szükséged, akkor miért nem eleve olyanokat szerzel be a normál érintkezősek helyett. Több hazai webshop is árul forfüllel Li-ion cellákat, minimális felárral. Utólagos házi barkács ilyen esetben nagyon nem ajánlott, igen könnyű így tönkre tenni a cellákat, vagy legalábbis jelentősen rövidíteni azok élettartamát.
-
PHM
addikt
válasz
jolti05
#46136
üzenetére
Kissé felérdesítve a felületet, forrasztóvíz, vagy aszpirin segítségével
viszonylag könnyen forrasztható lesz az akkumulátor.
Ügyelj arra, hogy ne sokáig melegítsd a cellákat.
Amúgy nem alumínium, hanem nikkelezett réz, esetleg acél
szalagot szoktak ponthegeszteni az akkuk érintkezőire. -
And
veterán
válasz
jolti05
#44445
üzenetére
Ha 'minőséget', vagy egyszerűen csak normálisat keresel, akkor ne a kapacitását nézd! A jó minőségű alacsony önkisülésű NiMH-akkuk kivétel nélkül a kisebb névleges kapacitásúak táborát erősítik, aztán mégis sokkal jobban használhatóak, mint a hagyományos és névleg nagyobb kapacitású típusok. Pont úgy, ahogy digitális fényképezőknél a megapixelek száma: az lehet sok, de önmagában messze nem ekvivalens a kapott kép minőségével.
-
Tamy
őstag
válasz
jolti05
#42955
üzenetére
Én is húzom a számat, épp emiatt kérdeztem rá itt a javításra. Ugyanakkor korábban javíttattam már másik távirányítót szervizben, de talán pár hetet bírt csak. Most azzal megint nem vagyok előrébb, csak újabb pénzkidobás, ha utána végül mégis meg kell vennem az újat.
Ha tudsz olyan szervizt, amivel van ilyen jellegű tapasztalatod, esetleg garanciát is vállal rá, akkor azt ne tartsd vissza, de bizonytalanra próbálkozni, kísérletezni nincs kedvem, a pénzemet hasznosabb dolgokra is el tudom szórni
Univerzális/egyéb programozható semmiképp nem játszik, ennek lehetősége fel sem merül(t) bennem.
-
-
-
mezis
félisten
válasz
jolti05
#42917
üzenetére
A jelzés nélküli kábelek általában sokkal jobban csillapítanak. Általában a kisebb átmérőjű koax jobban csillapít.
A rövidebb koax kevésbé csillapít. A F-csatlakozó kevésbé csillapít mint a korábban TV-khez használt utólagos szerelésű csatlakozók.Ha gondod van a jelszinttel, törekedj a minél kisebb csillapításra !
-
Kernel
nagyúr
válasz
jolti05
#42912
üzenetére
Megnézhetjük, de az elhangolódásos hibák általában nem olyan egyszerűek, hogy távgyógyításban menne. Esetleg a forgókondenzátor recsegése lehet árulkodó, ha mozgatásra érzékenyen reagál, vagy varikapos megoldásánál a potméter, illetve a hangolófeszültség is vizsgálható. Kontakthibát is lehet keresni.
A kábel külső átmérője támpontnak jó lehet.
-
Kernel
nagyúr
válasz
jolti05
#42900
üzenetére
Ez mondjuk újabb típus, ahhoz képest, amiket én régen javítottam, mindenesetre az elhangolódás egy hiba, ami inkább varikap diódás rendszerekre jellemző, ez meg gondolom, forgókondenzátoros. Bár manapság már erre sem lehet mérget venni, ha gyártónak olcsóbban jön ki a varikapos megoldás.
Forgókondenzátor inkább csak recsegni szokott, mozgatás hatására, noha előfordulhat az is, hogy elhangolódást is okoz. Nem nagyon lehet így távolról mit mondani rá, meg kell vizsgálni belülről, azután vagy kiderül valami, vagy nem éri meg foglalkozni vele.
Nekem nem "csavarósra" lenne szükségem, "dugdosós" mindkét kábelem.
Na igen, csak én úgy gondoltam (ha nem is fejtettem ki bővebben), hogy F-csatlakozós splittert ajánlottam, aminek törvényszerű vonzataként le kell cserélni a dugókat is, hogy szakszerű és minimális veszteségű elosztás legyen megvalósítva. Pár F-csatlakozó feltekerése nem egy nagy kaland, ha átmérőben illeszkedik a kábelhez.
-
mezis
félisten
válasz
jolti05
#42904
üzenetére
Én egy ilyet javaslok. Ha nincs kedved F-csatlakozókat szerelni, vannak Fcsatlakozós átalakítók is.
(Ugyanis az a 200 ft-os cuccban valószínűleg van egy T alakú fém, ami csak egyszerűen összeköti a három oldali csatlakozót. Ha zacskóban árulják, lehet olyan felirat, hogy "Rádió vételhez". Ott nem kell számítani szellemképre.
Az általam javasolt (5 - 2400 MHz !) alkalmas a kábel TV-s internetcsatlakozás elosztására is. ) -
Lompos48
nagyúr
válasz
jolti05
#42902
üzenetére
Azt olvastam le a dobozról...németül volt, így lehet pontatlan, amit írtam
A 3,5 előtt volt egy kacsacsőr, tehát <3,5dB.Gondolom egy kicsatolásos lehetett. A továbbmenő (fő) vonalom a csillapítás <3,5dB, míg a leágazásnál az 22dB. Az pedig sok, nem is csoda, hogy bolhás lesz a kép. Főleg magasabb frekvenciákon. Ismétlem: lehet egy jó minőségű kábel segítene, pl. RG7 típusú.
olyanra lenne szükségem
Azt szélessávú erősítőnek keresztelték.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
jolti05
#42900
üzenetére
Az elosztó, amit linkeltem passzív. Ez azt jelenti, hogy egy bemenőjelből osztás után kötelező módon 2 kisebb jel fog kijönni.
3,5dB csillapítás - 22dB erősítés
Ez így együtt értelmetlen, csak azért mert a:
3,5dB csillapítás amplitúdóban 1.5x-es csillapítást jelent, ami egy kétfele osztásnál, mint korábban is írtam nem lehetséges,
22dB erősítés pedig tényleges 12.6x-os erősítést(!) jelent, ami egy passzív elosztónál nincs.
Szerintem vásárolj egy olyan 200Ft-os cuccot, ha nem válik be se fogsz anyagi csődbe zuhanni.
Az árnyékolás bekötése pontosan mit takar?
A kábel árnyékolásának jól kell érintkeznie a csatlakozó külső gyűrűjével. Ezt már leírni bonyolultabb, mert többféle konstrukció létezik.
Esetleg ha valami hasonlóságot fedezel fel, ez irányadó lehet:
-
Kernel
nagyúr
válasz
jolti05
#42895
üzenetére
Rádió konkrét típusáról talán jobban eszembe jutna valami típushiba, miután véletlenül dolgoztam rádiószervizben.
Inkább egy jó minőségű splitterrel próbálkoznék, szakszerűen bekötve (laikusok néha nem kötik be az árnyékolást). A képen az elrettentő példa látható, hogy ebből az olcsó, kínai kacatból nem szabad vásárolni, de ennél jobbak mehetnek:
-
Lompos48
nagyúr
válasz
jolti05
#42895
üzenetére
Az elosztás veszteséggel jár. Jó elosztó esetén a jel feleződik, mindkét készülék a jel felét kapja meg. A magasabb frekvenciák jobban csillapodnak. Érdemes jó minőségű (nagyobb sávszélességű) elosztót használni. Pl. ilyet, vagy hasonlót:
Ezen kívül figyelni kell a kábel minőségére és a csatlakozók helyes szerelésére is.
-
Kernel
nagyúr
válasz
jolti05
#41744
üzenetére
Az a gond, hogy szimpla 24V AC-val nem is tudnád ezt így közvetlenül meghajtani. Kell a középcsapolás is, valamint a segédtápot biztosító 2x6,5 V is. Vagy utóbbit külön kell létrehozni az előbbiből.
Ezt így 1:1-ben olyan inverterrel lehetne helyettesíteni, ahol a kimeneti trafó szekundere pont ilyen tekercsekkel rendelkezik. Ugyanakkor nem feltétel az 50 Hz-es üzem, mehetne magasabb frekvencián is (ami jobb hatásfokú, kisebb a trafó mérete is), némi impulzusszűrés beiktatásával. De ez megint olyan dolog, hogy inkább csak érdekesség, én sem szórakoznék vele.
Egyébként valószínű, hogy GND-hez képest DC +/- 20 V-ról megy a végfok és kb. +/- 9 V a segédáramkörök, előfokozat részére. Vagyis lényegében 40V tápról megy végfok, ez a kivehető teljesítmény szempontjából mérvadó, de természetesen nem helyettesíthető simán egy 40 V-os táppal, továbbá terhelés hatására ez még esik is.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
jolti05
#41744
üzenetére
Egyszeróen nem fogsz erre megoldást találni. Ha ismernénk az erősítő kapcsolási rajzát, akkor lehetne spekulálni és egyszerűbb megoldást találni. Ha nem, akkor keresned kell valahol egy megvásárolható konvertert. Például egy ilyenszerűt:
-
Kernel
nagyúr
válasz
jolti05
#41741
üzenetére
Semmiképp sem kínlódnék inverterrel, amin energia vész el, valamint az erősítő saját trafóján is, ami ha egyszerű vasmagos trafó, még a szinuszjel minőségére is érzékeny, rendellenesen zúghat tőle, zavarok is keletkezhetnek.
Ha esetleg kapcsolóüzemű tápja lenne, annak pedig eleve felesleges az AC, miután ott az úgyis rögtön egyenirányításra kerül, kb. 300 V-os DC lesz belőle, tehát elvileg akkor már a 24 V-ból inkább 300 V-ot kellene csinálni, de nem 50 Hz-es (problémás) átalakítással, hanem impulzusüzemben.
De ezt is csak az érdekesség kedvéért említem, mert amúgy ez is felesleges, és valószínűleg vasmagos trafóról van szó.
Először is megnézném a gitárerősítő konstrukcióját, tápellátását, annak nagyságát. Nem kizárt, hogy 24 V-ról pont elmegy, ugyanakkor lehetne bele tenni hídvégfokot is, ami a 24 V hatékonyabb kihasználásával nagyobb teljesítményre is képes, mint 15 W, főleg D-osztályban.
Ezek ilyenkor az ésszerű megoldások, nem az 50 Hz-es inverter.
-
-
Lompos48
nagyúr
válasz
jolti05
#40953
üzenetére
Mikroszkóppal, műszerrel megkeresni, azonosítani melyik szál hová tart a lapon, a konnektort visszaRAGASZTANI (rögzíteni a helyére), szálakkal rekonstruálni az eredeti állapotot. Nem lesz szétszedhető!
Más megoldás (amit a gyártó ajánlana) kicserélni a sérült lapot mindenestől.
De különben baja nem lesz, ha van rajta BMS.
Köszi 
99% hogy ez az a mosfet. A 
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- Linux kezdőknek
- OLED TV topic
- Mielőbb díjat rakatnának a görögök az olcsó csomagokra az EU-ban
- Interactive Brokers társalgó
- Diablo IV
- Genshin Impact (PC, PS4, Android, iOS)
- NVIDIA GeForce RTX 4080 /4080S / 4090 (AD103 / 102)
- Melyik tápegységet vegyem?
- PlayStation 5
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4)
- További aktív témák...
- HP Victus 16-d10008tx 16.1" FHD IPS i7-12700 RTX 3060 16GB 512GB NVMe gar
- Lenovo Legion 5 Pro Gamer Laptop 2év garanciával (i7 13700HX, RTX 4060)
- IPhone 11 Pro max 64GB megkímélt új emelt kapacitású akku!
- Apple Pencil Pro bontatlan 1 év Apple jótállás
- Nitro ANV15-51 15.6" FHD IPS i5-13420H RTX 4060 32GB 512GB NVMe magyar vbill gar
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest