- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Redmi Note 13 4G
- Samsung Galaxy A36 5G - a középső testvér
- Yettel topik
- Samsung Galaxy S23 és S23+ - ami belül van, az számít igazán
- iPhone topik
- Samsung Galaxy S25 Ultra - titán keret, acélos teljesítmény
- Samsung Galaxy A54 - türelemjáték
- Huawei Watch GT 5 Pro - egészség + stílus
- Magisk
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#88846
tordaitibi
veterán
SchumiBácsi
#88835
válasz
SchumiBácsi
#88835
üzenetére
Keress egy bármilyen pontot ami a motor működésekor feszültség alatt van, adagoló, üzemanyagszelep, bármi és innen egy ellenállás-tranzisztor-relé kombóval kapcsolod a generátort.
Kell lennie valaminek mert a dízel gondolom nem úgy áll le hogy az adagolót vagy a nyagynyomású befecskendezőrendszert egy spárgával offra kell rángatni. -
#88843
Dr. Szilikát
őstag
SchumiBácsi
#88839
Dr. Szilikát
őstag
válasz
SchumiBácsi
#88839
üzenetére
6 W a generátor forgórészét bizonyára nem égeti le állóhelyzetben, a csúszógyűrűk is kibírják, de elég hülye megoldásnak tűnik.
A motor járását kellene érzékelni valamilyen módon és csak akkor rákapcsolni a gerjesztést, egy relével.
-
#88836
Dr. Szilikát
őstag
SchumiBácsi
#88835
Dr. Szilikát
őstag
válasz
SchumiBácsi
#88835
üzenetére
Amire gondolhatsz, hogy a generátor forgórésze gerjesztőáramot kap, de ilyen a régi Lada, Trabant szintjén volt, melyek butának mondható feszültségszabályzóval rendelkeztek. Azaz nem vett tudomást a motor járásáról. Csak azt érzékelte, hogy az akku feszültsége kb. 14 V alatt van, akkor már gerjeszteni kell és kész. 14,4 V felett pedig megszakítja a gerjesztőáramot.
Az elektronikus vezérlésű, processzort tartalmazó, injektoros stb. járműveknél ez már kiment a divatból, tehát a gyújtás ráadásakor csak a vezérlés, vagy épp a műszerfal izzói kapnak tápot. De nem a gerjesztés, ami nagyobb áram és hamar leszívná az akkut.
Meg az elektronikus gyújtás sem aktív, értelemszerűen. A régi, mechanikus megszakítónál előfordulhatott, hogy vezető állapotban áll meg, ha jól emlékszem és áramot folyat a gyújtótekercsen, amit csak forgó állapotban kezd szaggatni. De ezek már a múlt technikái.
Esetedben tisztázni kellene pontosan, hogy mi kap készenléti áramot voltaképpen és az mekkora.
Ha néhányszor 10 mA, az csupán a készenléti elektronika, ami mellesleg simán kompenzálható egy hálózati adapterrel, amivel egy kis áramot tolunk az akkuba.
Ha van hálózat.
-
#84031
tordaitibi
veterán
SchumiBácsi
#84026
válasz
SchumiBácsi
#84026
üzenetére
" Ehelyett lekapcsolt kb. annyi idő múlva mint ha gyárival menne, 12.4V akkufeszültség mellett."
Mivel a mai csoda ups-ek mérik a bevitt és kivett töltésmennyiséget mint a laptop akkuvezérlők.
Vagyis ha 300Ah akut akasztasz rá akkor is az agyában lévő 2x9Ah azaz 18Ah után lelövi, hiába 12,5V még a feszültség.
Hozzá kell kalibrálni az akkuhoz az ups-t. Sokkal többet viszont nem enged, már ha egyáltalán lehet mezei módszerrel kalibrálni vagyis ezeknél értelmetlen nagyobb akkut használni. -
#84027
#68216320
törölt tag
SchumiBácsi
#84026
#68216320
törölt tag
válasz
SchumiBácsi
#84026
üzenetére
Nekem NUT-al vannak monitorozva a UPS-ek és saját script-et írtam arra, hogy ne monitorozza magát. Így teljes kontroll alatt van, akár teljesen lemeríthetném, ha akarom. (Persze nem volna ideális)
Szóval ilyen gondom nem lenne szerintem. Pontosan emiatt vettem azt a márkát amit. (Eaton 5E sorozat) -
#84009
Blackmate
őstag
SchumiBácsi
#84006
Blackmate
őstag
válasz
SchumiBácsi
#84006
üzenetére
Lehet én is átsiklottam felette, de mi a hangkeltő eszköz? Aktiv PC hangfal vagy erősítő hangfallal? Nem lehet, hogy az szed össze valamit és alakul ki földhurok a gép (hangkártya) és közte?
Ha fejhallgatót kötsz a hangkártyára az is produkálja a problémát? -
#84007
mezis
félisten
SchumiBácsi
#84006
mezis
félisten
válasz
SchumiBácsi
#84006
üzenetére
Alaplapnak nincs hangkimenete (bemenete), kell az a hangkártya?
-
#84005
tordaitibi
veterán
SchumiBácsi
#83995
válasz
SchumiBácsi
#83995
üzenetére
Neked valami földhurkod keletkezik aminek az okát, miértjét maga a JóIstenke sem tudná magmondani.
Az alaplap, a táp és a hangkártya olyan módom keerül többszörös összeköttetésbe a GND vonalon hogy pont így, pont nálad, pont ennél a konfigurációnál behallatszanak a földhurkokon keletkező, normál esetben hallhatatlan zajok. Valahogyan hurok, antenna képződik valahol. És valószínű hogy pont a hangkártyán záródik mivel ha elbontod a fémház GND-t akkor megszűnik.
Megkockáztatom a kijelentést hogy alaplap, vagy pc ház cserével vagy másik hangkártyával megszűnik a zaj.Én régebben építettem egy mini pc-t amibe belegyömöszöltem mindent, egy kis 2x10W végfokot is.
Ezzel kb. 2 napig szórakoztam, még azt is hallottam a hangdobozokból amikor az egeret mozgattam vagy a vinyó fej ugrált a vinyón belül.
Ha másik, független tápról járattam a kis végfokot akkor ez megszűnt de ez meg nem fért a dobozkába.
A megoldás egy autós boltban vett hangfrekvenciás leválasztó transzformátor lett a végfok bemeneten.
Semmi más nem vezetett eredményre. A digitális zajokat piszok nehéz kiszűrni. -
#84004
moha21
veterán
SchumiBácsi
#83995
moha21
veterán
válasz
SchumiBácsi
#83995
üzenetére
ÉS ha raknál közé valami szigetelő anyagot? Esetleg a csavart is cserélnéd vmi szigetelő anyagra? Akkor nem lötyögne.
-
#83983
Dr. Szilikát
őstag
SchumiBácsi
#83979
Dr. Szilikát
őstag
válasz
SchumiBácsi
#83979
üzenetére
Ez nem elektromágneses sugárzás miatt van valószínűleg, hanem az alaplap tápvezetékei (mármint a rézfólia) értelemszerűen valamennyi ellenállást képvisel, amin a videókártya árama impulzusokat generál. Ha van is külön tápcsatlakozó, de az alaplap felől is folyik valamennyi.
Ezek az impulzusok beszűrődhetnek a hangkártya tápellátásába, illetve GND körébe és ilyen szempontból nem mindegy, hogy hol helyezkedik el.
-
#83980
Barret001
addikt
SchumiBácsi
#83979
Barret001
addikt
válasz
SchumiBácsi
#83979
üzenetére
Számítógépnél nincs szabály...Ki kell próbálni. Laptopom ilyen,behallatszik az egér hangja...Ha megmozdítom,hallható a frekvenciája. Nekem is néha-néha serceg a hangszóró,de elhanyagolható.Volt régebben nekem is olyan gépem,hogy terhelés mértékével változott a hangkártyából jövő zaj.
-
#83955
mezis
félisten
SchumiBácsi
#83948
mezis
félisten
válasz
SchumiBácsi
#83948
üzenetére
Lehet próbálkozni bármivel. A házon belül is vannak arasznyi fém tartók (CD, HDD) és lehet, hogy levegőben lóg az egyik végük. A tápegységgel is lehet bizonytalan kontaktus. Nem a csavaros rögzítésnél, a másik végénél.
-
#83950
Barret001
addikt
SchumiBácsi
#83948
Barret001
addikt
válasz
SchumiBácsi
#83948
üzenetére
Én ehhez az egészhez full hülye vagyok...Egy földelt házból hogy mehet ki vagy be bármilyen zaj??? Vagy itt nem működnek az elektronika törvényei? Értelmét vesztené a földelt ház,ha ez bekövetkezne.
-
#83949
Pötyi
őstag
SchumiBácsi
#83948
Pötyi
őstag
válasz
SchumiBácsi
#83948
üzenetére
Egy full fém ház valahol egy Faraday-kalitka is, ha körben teljes és le van földelve...
-
#83947
mezis
félisten
SchumiBácsi
#83946
mezis
félisten
válasz
SchumiBácsi
#83946
üzenetére
Láttam már "ócó" PC házat, ahol a szerencsére bízták azt, hogy arasznyi fém tartók érintkeznek vagy antennaként összeszedve az elektroszmog-ot "sugároznak" vagy éppen "kontaktoznak". Nézd végig a házat, ha vannak ilyen bizonytalan pontok, azokat vagy szigeteld, vagy szorítsd össze. Műszerrel sem árt mérni, mert a festék is tud ám rejtélyes hibát produkálni.
Másik eset: Ősrégi, alfanumrikus CRT monitor, alól vízszintesen 3 nagy kártya. Kontakthiba.
Kiemelő kártyáról működtetve, a hiba nem jelentkezik. Nagy nehezen kiderül, hogy a kártya fém kerete okozza a hibát. Műszerrel a keret "földelése" rendben van, de a helyén bent mélyen akár kis szikra is keletkezhet.. A megoldás az lett, hogy a keret földelési pontját még egy vékony hosszú vezetékkel a fém ház egy másik pontjához is "odaföldelték". -
#83943
mezis
félisten
SchumiBácsi
#83933
mezis
félisten
válasz
SchumiBácsi
#83933
üzenetére
Vagy csavar nélkül használod vagy hosszasan kísérletezel PC ház különböző pontjainak "rövidre zárásával". Az elektronok néha igen furcsa utat választani.
[link] és volt ennél furcsább földelési esetem is. -
#83942
moha21
veterán
SchumiBácsi
#83930
moha21
veterán
válasz
SchumiBácsi
#83930
üzenetére
"A földdel kapcsolatban az a konnektornál tuti jó,"
Ebben mitől vagy biztos? -
#83941
moha21
veterán
SchumiBácsi
#83917
moha21
veterán
válasz
SchumiBácsi
#83917
üzenetére
Szia!
Naiv kérdés, nem tudod megoldani a PC és az erősítő közötti galvanikus leválasztás ( optikai kábel ) ?
-
#83933
SchumiBácsi
őstag
SchumiBácsi
#83930
válasz
SchumiBácsi
#83930
üzenetére
Na közben minden erőmet összeszedve odaférkőztem a hangkártyához és annak csavarjához.
A csavart kiszedtem és a sercegés legalább megszűnt. Visszaraktam a csavart és ahogy meghúztam ismét serceg. Ezután nem szedtem már ki hanem csak lazítottam rajta, ismét nem serceg. Viszont egy alapzaj mindkét esetben megmarad, de közel sem olyan zavaró mint a sercegés.
Ezek szerint el kell érni hogy a hangkártya csak és kizárólag az alaplapi slottal érintkezzen, a gépháztól minden ponton el kell szigetelni?
-
#83929
tlac
nagyúr
SchumiBácsi
#83917
tlac
nagyúr
válasz
SchumiBácsi
#83917
üzenetére
jó a földelés a konnektorokba ahova dugod az eszközeidet?
-
#83928
tordaitibi
veterán
SchumiBácsi
#83927
válasz
SchumiBácsi
#83927
üzenetére
Ez kemény diónak tűnik.
Vedd ki a tápot és csak mellette legyen, ne érjen a gépházhoz.
Forgasd erre-arra bár egy fémházból nem sok esély van szórásra de a véletlenek kiszámíthatatlanok.
Ha csend van, mnetközbe óvatosan érintsd a tápot a fémházhoz, próbáld a helyére tenni.
Alaplap nincs elszigetelve, sok helyen a felfogócsavarok alatt van a test nyák, még ki is van hagyva a festésből.
Ezt elszigetelni nem egyszerű, műanyag alátétet felesleges mert a csavaron úgyis testelődik ha a nyák másik felén is testfólia van. Csak a teljesítménytranzisztoroknál használt vállas múanyag alátéttel lehet korrekten kiszigetelni. És ezt minden csavarnál meg kellene csinálni és még hátravannak a pci slotok, azokba dugott eszközök is csavarral csatlakoznak a fémházhoz.
Tényleg, ha a hangkártyánál ezt a rögzítésd bontod, mit csinál?
Van alaplapi hangkártyád, külső usb-s hankáryád? Azokkal mit csinál? -
#83920
Barret001
addikt
SchumiBácsi
#83917
Barret001
addikt
válasz
SchumiBácsi
#83917
üzenetére
Én megpróbálnám egy másik hangkártyával.Ha avval is csinálja,akkor szerintem is alaplap.
-
#83917
SchumiBácsi
őstag
SchumiBácsi
#81508
válasz
SchumiBácsi
#81508
üzenetére
Na újra itt vagyok és talán csak erősebb idegzetűeknek
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
A szóban forgó számítógépen módosítást eszközöltem, ami egy VGA cserét jelent. Ettől a ponttól az egész gép teljesen újnak számít. Ahogy arra számítottam a sercegős hanghiba ismét felerősödött, mivel a gépet ki kellett emelni a helyéről a VGA csere miatt.
Na most a csavar annyi hogy előtte visszatettem a régi gépet ugyanoda, ugyanarra a konnektorra, ugyanarra a kábelhalomra, ugyanúgy visszadugdosva mindent és az égvilágon semmi zaja nincs, csak az erősítő természetes alapzaja hallatszik ami normális működés.
Az új ugyanott és ugyanúgy, ismét serceg mint az állat ami még mindig nem érdekelne, csak mivel kiküldi a hangfalra ugyanúgy, ezért most várom, hogy pár nap múlva mérséklődjön ez a szar remélhetőleg. A zavarás újabb játékokban meglehetősen erős, egy réginél elhanyagolható - a frame sebességtől és a terheléstől függ ez most, akárcsak az asztalon.
Mivel a régi gép hibátlan és az új szar, kijelenthető hogy a hiba csak és kizárólag az új PC-n belül jelentkezik. A táp már cserélve volt annak idején, az tuti jó. Mivel terhelésfüggő a zavarás, ezért én most az alaplapra gyanakodok.
1ébként ez egy qrva drága alaplap, tegyük fel hogy jó. A szereléssel el lehet rontani valamit amitől a gép zajos lesz?
Valahol itt írták hogy a tartóbakoknál lehet változást elérni azzal, hogy oda tesz e a szerelő külön műanyag alátétet, vagy sem.
Érdekes adalék hogy a boltban annak idején amikor másik táppal próbáltuk először, ott nem sercegett vagy nem hallottuk, mert a tápot nem építettük be a gépbe, azaz nem érintkezett a burkolata a házzal.
Ez utóbbi szerint érdemes lenne azt megpróbálni úgy beépíteni a tápot hogy a burkolata és ház közzé műanyag alátétet teszek, hátha történik valami alapon?
Köszönöm a választ előre is!
-
#81572
SchumiBácsi
őstag
SchumiBácsi
#81520
válasz
SchumiBácsi
#81520
üzenetére
Boldog új évet mindenkinek!
A hiba forrása azóta sincs meg, de van viszont egy tapasztalat amit most megosztok veletek:
Tavaly amikor cserélgettem a kábelt fülesre majd vissza hangfalra és feszegettem-próbálgattam, a sercegés felerősödött. Ezután nem nyúltam hozzá többet és néhány nap alatt a Windowsban olyan alacsony lett hogy csak közvetlen a hangfalnál hallható, a hallgatási helyen nem. További pár nap után a VGA coil is így járt, csak a hangfalnál lehet hallani.
Ezek után a probléma jelenlegi leírása a következő: ha kihúzom a hangkártyából a vezetéket, majd visszadugom a hanghiba erős lesz. Ha nem nyúlok hozzá, elsőnek a Windowsban, majd a később a játékban is elhanyagolható mértékűre halkul.
Kérdés, mi okozhat ilyen hibát? Ha 1hét alatt szinte megszűnik, miért hívja fel magára a figyelmet szerelés után? Ha hangos az elején, utána miért halkul el?
Jövő héten véglegesítem a tápot és akkor úgy voltam vele hogy egyúttal alaplapcserét is indítok, de most tanácstalan vagyok. Olyan mint ha nyugalmi helyzetben majdnem teljesen megjavulna, amit egy szereléssel, vagy sima csatlakozó ki-be dugással ismét el lehet rontani pár napra.
-
#81522
Dr. Szilikát
őstag
SchumiBácsi
#81516
Dr. Szilikát
őstag
válasz
SchumiBácsi
#81516
üzenetére
A hurok, az csak hurok, a rajta létrejövő áram lehet sokféle. Sőt, még az áram is létrejöhet legalább kétféle módon: a hurokban külső elektromágneses tér indukál feszültséget, vagy a hurok közvetlenül feszültséget egyenlít ki, két eltérő potenciál között. Kapacitív opció inkább csak elméleti, ebben a vonatkozásban.
Az áram lehet 50 Hz, vagy lehet zavarokkal, impulzusokkal terhelt 50 Hz, lehet kapcsolóüzemű frekvencia is.
Egy számítógép belső testhálózatán, a rézfóliákon, vezetékeken is értelemszerűen különféle áramok folynak és mivel ez a hálózat sem lehet 0 Ω, az áram feszültségeséseket fog létrehozni rajta.
A digitális jeleket ez kevésbé befolyásolja, illetve azokból jobban szűrhető, helyreállítható az eredeti L/H szint. Ráadásul olyan átvitelek, mint pl. a DVI / HDMI, nem csak digitális, de szimmetrikus (földfüggetlen) érpáras is, plusz még árnyékolt is.
Csak utóbbinál lényeges, hogy az árnyékolás nem vesz részt a jelátvitelben, míg az aszimmetrikus audio kábeleknél a GND egyben jelút is.
-
#81519
razorbenke92
őstag
SchumiBácsi
#81518
válasz
SchumiBácsi
#81518
üzenetére
Én belehallgatnék, hogy ott van e zaj. Ha van, egyértelmű, hogy a gépben keresendő a probléma.
-
#81517
razorbenke92
őstag
SchumiBácsi
#81516
válasz
SchumiBácsi
#81516
üzenetére
Passzív hangeszközön (pl. szimpla fülhallgató) is hallatszik a zaj?
-
#81512
Dr. Szilikát
őstag
SchumiBácsi
#81508
Dr. Szilikát
őstag
válasz
SchumiBácsi
#81508
üzenetére
Földhurok szokott problémát okozni a számítógépeknél, mivel a géptest a hálózathoz van földelve és amikor a rendszerben van egy másik földelt eszköz is (akár központi antennához csatlakozó) a kettő között kiegyenlítő áram folyik, ami az analóg átvitelt zavarja, hiszen annak földpotenciáljába szól bele közvetlenül.
Ezért jobb az optikai átvitel, vagy minimum az erősítőnek ne legyen föld felé csatlakozása sehol. Nem a hálózatra gondolok (ami erősítőnél legyen földeletlen), hanem más kábelezések is beszólhatnak.
Legkínosabb persze, ha az alaplap analóg kimenetén már eleve ott a zaj még akkor is, ha az erősítő semmi más irányból földet nem kap.
#81506 Barret001
A nagy primer puffer kiszáradhat úgy is, hogy szemre jónak tűnik, valamint primer oldalon a kis elkó(k) is.
Túláramot általában a MOSFET Source ellenállásán eső feszültség alapján érzékeli a vezérlő IC, bár az nem szokott megnyúlni, inkább kiégni, de akkor már elszállt az egész.
-
#79589
#85619712
törölt tag
SchumiBácsi
#79586
#85619712
törölt tag
válasz
SchumiBácsi
#79586
üzenetére
Mindegy, nem vagyunk egyformák, téged ez nyugtat meg, nekem feleslegesnek hat, valahol a kettő között lehet az igazság.
Ártani nem árt, ez a lényeg. Az áramszolgáltató hidd el nem jó kedvében b@szakodik, azoknak se öröm, hogy egy fa leszaggatja a vezetéket, vagy tőből kitörik egy vezetéktartó oszlop. Régen a mi (kis) falunkban is állandó volt az áramszünet, (jóformán egy hangosabb puki után is az volt) aztán megcsinálták a kétirányú betáplálást, azóta javult a helyzet, de a legutóbbi viharban mind a kettő megfeküdt, nem volt órákig áram. Elnézve ezt a szélsőséges időjárást, van egy olyan érzésem, ez nem igazán fog javulni... Szóval nem rossz ötlet az az ups amit kiagyaltál. 
-
#79584
tordaitibi
veterán
SchumiBácsi
#79577
válasz
SchumiBácsi
#79577
üzenetére
Ha ezek az igények akkor mindenképpen lépd meg az 1kW ups-t, le tud kezelni max. 200Ah akkut, az is mehet mellé.
Itt a túlméretezés már megvan, egy ups az nagyon sokáig bírja, nem az fog tönkremenni hanem az akkupakk.
Durván fogalmazva, szinte mindegy hogy havi pár alkalommal megy a szünetmentes mert áramszünet van, vagy csak készenlétben csepptölti az akkut, én még nem találkoztam 3 évnél többet bíró PB akkuval.
Évekig riasztóztam, 3 év és kuka az akku.
Ritka volt hogy picit többet bírtak ki.
Nagy kapacitású pakknál ez nem mindig feltűnő, a 200Ah-ból megmarad 5 év múlva is 15-20Ah, ez elég pár perc áthidalására, aztán jön egy félnapos áramszünet és kiderül hogy már rég cserés lett volna. -
#79583
PROTRON
addikt
SchumiBácsi
#79577
PROTRON
addikt
válasz
SchumiBácsi
#79577
üzenetére
Egy apró felvetés: miért nem a téma szerinti, "Szünetmentes" topicban érdeklődsz a pontos paraméterezés kapcsán? [link]
Tudod másik, nem az adott téma topicjában simán kaphatsz akár még lehurrogást is...ohh sh.t.
Egyébként ott írják hogy kazán ellátáshoz tényleg jó a tiszta színuszos inverter + aksi kombó és ahogy Te is írod, a pénztárca szab határt az áthidalási időnek.
PL ilyen dolog, hogy az áthidalási időbe nem számít bele hogy hány VA-s az invertered, mert az csak a ráköthető teljesítményre ad adatot. Ha neked 200 W terhelés tartására van igényed, felesleges 800W-oshoz méretezett elektronikát megfizetni, igaz lehet kevésbé melegszik de akkor is zúgni fog.
Persze a PC-d kilengéseivel is számolni kell amikor a terhelést akarod meghatározni, mert ha csak 1 pillanatra átléped, akkor is leoldhat az inverter amikor épp hálózatról üzemel, mert meg akar védeni a túlterheléstől. Ilyen okból jó az 1000, csak általánosságban a 200-hoz felesleges túlméretezés és költség.A korábbi UPS-ekben történő aksi kapacitás növelés lutri, mert a legtöbb gyártó úgy állítja be az elektronikát, hogy hiába raksz bele nagyobb kapacitást, akkor is hasonló áthidalási időnél fog leoldani. Jól is néznének ki, elég lenne megvenni a 25k-s Eaton 850i-t, aztán utána kötsz egy utánfutónyi aksit.
1-2 percet lehet nyersz, de nem órákat mint reméled.
No meg az áthidalási időt UPS-eknél a konverziók miatt kicsit bonyolultabb kiszámolni. PL a fenti 850i a Te 200W-odat kb 20 percig tudja tartani, pedig 12Ah aksi van benne(már nem emlékszem pontosan).De tényleg jobb a fentebb linkelt totyik.
-
#79579
#85619712
törölt tag
SchumiBácsi
#79578
#85619712
törölt tag
válasz
SchumiBácsi
#79578
üzenetére
Szerintem teljesen felesleges amit csinálsz, (a formázás része) de te tudod. A hdd-k őskorában volt létjogosultsága, de mára okafogyottá vált. De persze mindenki arra "cseszi" el az erőforrásait és idejét amire akarja.
-
#79576
Dr. Szilikát
őstag
SchumiBácsi
#79573
Dr. Szilikát
őstag
válasz
SchumiBácsi
#79573
üzenetére
Önmagában egy formázás miatt nem fognék külön tortúrába, ha lesz is véletlenül áramszünet, legfeljebb elkezdem elölről, egyszer csak sikerül.
Jártam már, hogy ment a folyamat, véletlenül hozzáértem a SATA-kábelhez, ami véletlenül kontakthibás volt, le is fagyott, kezdhettem újra.
Lehet építeni, vagy alkalmilag összedobni olyan gépet is, ami egyszerű (nem aktív PCF-s) tápegységgel működik és elmegy nem szinuszos inverterről is, esetleg azzal formázni.
Megjegyzem, a HD Sentinel használatával szoktam végignyomni egy írás-olvasást, ami szépen kirajzolja a lassabban olvasható blokkokat. Nem saját kép, csak a példa kedvéért: minél lassabb, annál sötétebb színt mutat. Jó esetben homogén. Bár az is igaz, hogy ez főleg használt HDD-nél érdekes.
https://www.google.com/images?q=hd+sentinel+read+write+test
-
#79575
tordaitibi
veterán
SchumiBácsi
#79573
válasz
SchumiBácsi
#79573
üzenetére
A válaszra koncentrálva,
lehetséges így megoldani, semmi akadálya nincsen.
A nagy ups lekapcsol ha lemerült, viszi tovább a cuccokat a kicsi amíg az is le nem merül. -
#79574
tordaitibi
veterán
SchumiBácsi
#79573
válasz
SchumiBácsi
#79573
üzenetére
Nem válasznak szánom inkább hangosan gondolkodásnak.
2021-ben mire kell 200 wattos PC? Lemezt formázni 10 órán keresztül..?Nekem 10-12 wattot fogyasztó mini pc-m van, teljesen hangtalan, passzív.
Ha valaki nem keményvonalas jétékos és nem H265 videókat szerkeszt éjjelnappal, akkor minek ilyen gép?
Nálam megy a 4K és a HEVC, egy ilyen nokedli gép már tudja ezt.2021-ben, nem tudom milyen keringetőszivattyúd van.
Nekem egy Grundfos Alpha BLDC motoros, smps tápos. 7 éves, 14 wattos állásban befűtök vele 120 m2-t, 12 radiátoron átkergeti a vizet. Ha kevés, van rajta 22 wattos lehetőség is de ezt sose használam.
Ehhez a szivattyúhoz építettem egy ups-t. Áll egy 1600 forintos kínai step-up modulból ami a 12 voltből 250V DC-t csinál és áll egy 8Ah riasztóakksiból. Így 4 és fél órát megy el a szivattyú áramszünet esetén.
Mindezt egy a fiókból öszeszedett alkatrészekből tákolt automata akkutöltő tölti. Nyugalmi állapotában, teljesen feltöltött akkunál 1,1W a standby.
Egy 1kW ups-nek mennyi a standby..? + a másik ups is? Éjjel nappal, nonstop évekig?A pc-m és a monitorom alapból megy 12V DC-ről, minden ups, színusz és 200Ah akku nélkül, azaz meg is van oldva a szünetmentesítés.
Sokat használom terepen. A kocsimba egy 64Ah akku van, a mini pc-monitor kombó szolíd módban eszik 22-24 wattot.
12-13 órás használat után pöccre indul az autóm.Mindez egy hosszabb, 10-15 éve elkezdett folyamat eredménye.
Cseréltem a 90 wattos keringetőt 60 wattosra, majd 22 wattos korszerűbbre,
cseréltem a vasházas kávédarálós ventillátoros asztali pc-met mini-itx-re, aztán mini pc-re.
Cseréltem a crt monitoromat ccfl lcd-re, majd ledesre.
És most nem kell 50ezerért ups+ 50 ezerért akku.Ha valakinek van kedve, számolja ki az évi kb. 5-6 hónapot működő keringetőszivattyúra, 70W kontra 14W.
Vagy számolja ki egy 70-150W mezei pc+40-50 wattos monitor
kontra 12W pc+18W monitorra a villanyszámla megtakarítást.
Ezek zsebre mennek, valamint nem akarok én itt ultrazöldnek látszani de ezt az energiát, ami feleslegesen megy a levegőbe ezt elő is kell állítani.
Nem sok? Igaz, nem sok. De ha csak Európában 10 millióan váltanának takarékos szivattyúra? PC-re? Az hány GWh lenne?Mondom csak hangosan gondolkodtam.
-
#78228
SchumiBácsi
őstag
SchumiBácsi
#78156
válasz
SchumiBácsi
#78156
üzenetére
Na kicsit megcsúsztam mert alakított a tavasz egy nagyot és ilyenkor az éjszakai fagyok mellett nem nagyon marad idő/erő másra...
De legalább minden megvan az ízléses szereléshez a következő lefagyásig
Végül a rajz ami bemutatja a tipikus használati helyzeteket, meg úgy az egész installációt. A mérési pont az egy rövid szakasz ahová a lakatfogó bontás nélkül odafér a fázisokhoz és lehet mérni bármilyen, akár új fogyasztót is.
Az egyes gépek teljesítménye mellett feltüntettem azt a feszültséget ami a használatukkor beállt. Minden esetben 245-246V volt a terheletlen feszültség.
-
#78135
DonThomasino
veterán
SchumiBácsi
#78130
DonThomasino
veterán
válasz
SchumiBácsi
#78130
üzenetére
-
#78134
PROTRON
addikt
SchumiBácsi
#78133
PROTRON
addikt
válasz
SchumiBácsi
#78133
üzenetére
Nono, a belső kiépítésnél te is tudod hogy a nyákokra forrasztott alkatrészek egyesével is eléggé nagy szórást tudnak mutatni. Hiába néz ki még a nyák is hasonlóan, az ördög azokon az összesen 1-5 dollárnyi alkatrész különbségeken múlik hogy a 10-20k-val többe kerülő műszer tényleg használható.
Én parksideos lakatfogót vettem 2 hete, 4.5k volt, megmaradt készletre bukkantam. Arra kell csak hogy az arányokat felmérhessem, tehát hogy 5 vagy 20 A-al kell számolni adott helyen. Alapjáraton az én példányom is 0,13 A-t mutat üresben.
Még nem "ellenőriztem" labortáppal...Ha a tényleges adatok érdekelnek, mert valahol meg kell valamit indokolni, ahhoz elkérek egy komolyabbat. Hiába van ráírva hogy 0-600V DC voltage, nem ezzel fogok aksit méricskélni...pedig méretre ugyanakkora mint bármelyik másik.
-
#78131
PROTRON
addikt
SchumiBácsi
#78130
PROTRON
addikt
válasz
SchumiBácsi
#78130
üzenetére
Melyik részére írod hogy különleges? Mert a lakatfogó önmagában nem az, ellenben kinézetre bármit lehet hasonlóra építeni, a belső a lényeg.
-
#78125
#90088192
törölt tag
SchumiBácsi
#78124
#90088192
törölt tag
válasz
SchumiBácsi
#78124
üzenetére
Szia, nem tudom pontosan mi a terv, de szeretnék ajánlani 1-2 dolgot.
FI relé mint fokapcsolo, nem jó ötlet (nálunk tiltott), bármilyen föld hiba esetén egész ház sötét/nagyon megnehezíti a hiba keresést, és tapasztalat szeretnek elromlani, akkor nehéz cserélni.
Legalább 2-3 FI relé de ami a legjobb minden áramkör RCBO védett. Hidd el, tudom miről beszélek, órákat lógtam a telefonon, a kincsafttal beszélve, mert a FI relé leoldott, aztán nézet a sötétben, elemlámpával mint a luki nyúl.
Az már csak hab a tortán, ha pl a vízmelegítő nem rendelkezik leválaszto kapcsolóval, akkor ha az okozza a hibát, akkor addig sötétség lesz, amíg azt le nem választod fizikailag.Tudom pénz minden, de ez az a fajta gerinc torna, amihez ki kell venni a lengő bordakat.
-
#78124
SchumiBácsi
őstag
SchumiBácsi
#78123
válasz
SchumiBácsi
#78123
üzenetére
Na úgy tűnik a Legrand lesz a megmentő a 4832 és 4842 kódjelű, a leírás szerint közvetlen sínre rakható 8utas verziókkal 1.5-16mm2 befogadóképességgel.
Már csak a 3P sínre való táplálást kell tökéletesíteni, bár a jelenlegi helyzetet is figyelembe véve a közvetlen vezetékkel való beállás is tökéletes lehet
-
#78122
PitLee
őstag
SchumiBácsi
#78120
PitLee
őstag
válasz
SchumiBácsi
#78120
üzenetére
" Terveztem hogy saját összekötővel újraépítem, de lehet jobb ötlet lenne a kalapsínre tenni ilyet meg ilyet és akkor oda bevezetni a megfelelő vezetékeket. Erről vélemény?"
"saját összekötő"-t nem látom, de ahogy Proton írja ha van hely a szekrényben akkor nem rossz ötlet akár a kalapsínre szerelhető gyűjtő, de figyelembe kell venni a méreteket, pla amit linkeltél az minimum 2,5mm2-es vezetékhez van,
itt több paramétert is megadtak
https://www.schonvill.avasweb.eu/?t=156579Több úton is el lehet indulni szerintem, pl
elsőnek összeszámolod a mennyi, milyen vezetéket kellene a gyűjtőkre csatlakoztatni
milyen hosszúak a vezetékek, hova tudod majd a gyűjtőket felszerelni
azután jönne, hogy milyen gyűjtőt/ket választasz
-ha ősrégi szerelőlapos a szekrényed akkor lehet valami lábas rácsavarozható jöhet szóba
-ha újabb akkor lehet a lábas, kalapsínes verziók között kell nézelődni
-a legújabb szekrényekhez vannak gyári kiegészítők melyeknek a szekrényben előre kialakított helyük van
pl itt az általad is linkelt csatornán látható egy új szekrény beépítése ahol a szekrény tartozéka a két gyűjtő sín https://youtu.be/m1XfRP9Wcjc?t=665Nem mindegyik gyűjtősínre jellemző, de vannak olyan típusok ahol 1 vagy 2 bekötőhely nagyobb keresztmetszetű vezetéket képes fogadni, ide kötik a bejövő nagy keresztmetszetű föld és nulla vezetéket.
Igen az ID ha jól látom rugalmasabb e téren
https://youtu.be/HAdikpo5pjQ -
#78121
PROTRON
addikt
SchumiBácsi
#78120
PROTRON
addikt
válasz
SchumiBácsi
#78120
üzenetére
A nulla és a föld esetében szerintem s jobb a kalapsínes változat. Oké hogy a wago olcsóbb, de elosztóban illik a rendes sínezéseket kialakítani ha van hely.
-
#78109
PitLee
őstag
SchumiBácsi
#78102
PitLee
őstag
válasz
SchumiBácsi
#78102
üzenetére
Nem értek hozzá csak érdekel engem is.
Az egyik vidinyóban nemrég én is láttam hasonlót, mint amit Mezis is linkelt.
https://youtu.be/MRsC64CohFE?t=154 -
#78105
JóGéza
aktív tag
SchumiBácsi
#78102
JóGéza
aktív tag
válasz
SchumiBácsi
#78102
üzenetére
Az áramvédő kapcsolón keresztül tudod megtáplálni a sínt.
Szerk.:
Csatlakozó kapocs is megoldás lehet. -
#78103
#90088192
törölt tag
SchumiBácsi
#78102
#90088192
törölt tag
válasz
SchumiBácsi
#78102
üzenetére
A megoldás nagyon egyszerű, a sín felfekszik a kismegszakitot csavar oldali felére a lyuknak, a vezeték meg mögé be van dugva. Amikor meghúzód, akkor össze szorítja a kengyel őket.
-
#78102
SchumiBácsi
őstag
SchumiBácsi
#78088
válasz
SchumiBácsi
#78088
üzenetére
Na megrendeltem a szóban forgó sínt, de valami még mindig nincs rendjén.
A biztosítókat tegnap már volt időm élőben is nézegetni és feltűnt hogy az alján és tetején is csak 1-1 nagy lyuk van ahová a vezetéket vagy sínt lehet csatlakoztatni. Na most a gyűjtősín tudtommal közös nevezőre hozza betáplálási oldalon a biztosítókat hogy ne kelljen mindegyikhez külön oda menni vezetékkel.
De ez a sín hogyan kap áramot? Mert további kutatások árán látni olyan megszakítót is ahol egyszerre kettő lehetőség van csatlakozásra, gondolom azért mert ha egy ilyet beépítenek a szekrénybe akkor csak ahhoz az egyhez odamegy a vezeték, a többihez már gyűjtősínen keresztül megy.
Vagy a szaki sínnel együtt berögzíti az érkező vezetéket, pl. a 3P megszakítónál? De egy videós szerint ez nem pálya (egy csavarhoz kettő vezeték nem mehet) és jól is szemlélteti a helyzetet, kár hogy nem találtam meg korábban.
Jelen állás szerint kellene szerezni még olyan biztosítót ami az IK60N rendszerrel kompatibilis - sorolható, plusz fogad vezetéket is, vagy venni még egy 3P megszakítót beépíteni azt is és azt a másik oldalról megtáplálni? Ez utóbbi nem tudom mennyire szakszerű megoldás, de ilyet még életembe nem hallottam
Azért küszködök most így mert a villanyos valszeg beteg lesz, más okot nem látok arra miért nem veszi fel a telefont. Ugyan nem nálam de ismerősnél félbe van hagyva néhány dolog és nem tudja elérni a héten. Holnap majd én fogom felhívni és ezeket átbeszélni, de ha nem sikerül akkor ez azt jelenti hogy az átalakítást nekem kell megvalósítani és kb. minden tiszta már - meglevő biztosítók kipattint, újak bepattint vezetékek visszakötése fent, gyűjtősín illesztése lent, csak a betáplálás módja nem jön össze.
-
#78089
PROTRON
addikt
SchumiBácsi
#78088
PROTRON
addikt
válasz
SchumiBácsi
#78088
üzenetére
Ez nem a gányolós topic, inkább ne farigcsáld. Nem azon a kis összegen műlik egy ilyen project és máshova majd jó lesz az a villás sín, eladod valaki ismerősnek.
-
#78088
SchumiBácsi
őstag
SchumiBácsi
#77706
válasz
SchumiBácsi
#77706
üzenetére
Na újra itt vagyok, mert beszoptam... -.-
Ma megjött minden ami közvetlen a lakáselosztóba kell, de a gyűjtősín nem passzol a kismegszakítóba, merthogy a sín villás, a megszakítóba meg úgy tűnik tüskés kell.
Ez elég bosszantó mert valószínűleg egy szánalmas "i" betű elnézése okozza a problémát, mert a meglévő sín dokumentációban ugyan leírja hogy K60 megszakítóhoz, nekem azonban IK60N az egész.
Remélem most már jól látom hogy a biztosítóimhoz amik a korábbi kommentben fel vannak sorolva, ez a tüskés sín lesz a jó, bár a dokumentációba csak IK60 van beleírva, nincs utána az "n"...
De ha ez se lesz jó akkor nem tudom mi lehet a jó.
Egyébként a nem darabolható egy baromság, simán szét lehet szedni és egyenként akár harapófogóval is lehetne metszeni az egyes fázisokat, majd visszarakni és kupakkal zárni, úgyhogy ez is érdekes. Különben felmerült hogy a villák felét leköszörülni és akkor nagyjából tüskéssé alakul, de érdemes ezzel baszakodni?
Képeken úgy találom hogy a tüskés érintkezője szélesebb mint a villás, mert a villa ugye kettő fele oszlik, ezért elég a fele is a csavar köré.
-
#77711
darvinya
titán
SchumiBácsi
#77709
darvinya
titán
válasz
SchumiBácsi
#77709
üzenetére
Kupakot át kell rakni.
De, ha még erre is lusta volt… -
#77708
darvinya
titán
SchumiBácsi
#77706
darvinya
titán
válasz
SchumiBácsi
#77706
üzenetére
Kérdés, hogy ők hogyan darabolják.
Vagy már gép így tolja ki magából.
3P-nél egyszerűen 3-as csoportba kell lefűrészelni. -
#77707
PitLee
őstag
SchumiBácsi
#77706
PitLee
őstag
válasz
SchumiBácsi
#77706
üzenetére
Még be sem kapcsoltad már megizzasztott, ez az igazi magic
-
#77690
Dr. Szilikát
őstag
SchumiBácsi
#77686
Dr. Szilikát
őstag
válasz
SchumiBácsi
#77686
üzenetére
Igaz, hogy a leírásban szerepel a szabályos kikapcsolás és egy nyomorult szót nem ír az áramszünetről, még több nyelven sem, de áramszünet a világon bárhol lehet, ezért ilyen dolgokat úgy szokás, illik megoldani, attól sem mehet tönkre, alkalmilag.
Jó, hogy "nem szereti" és ha a kezelője módszeresen így kínozná, az már megmutatkozna az elhasználódásban, élettartam csökkenésében. Hasonló a forrasztáshoz használt hőlégfúvó, azt is szeretjük áthűteni, de kibír éppen egy áramszünetet is.
A barkács hőléfúvót is kikapcsoljuk, csak úgy kell letenni, hogy alulról felfelé áthűtse a levegő. Állás közben rendesen átforrósodik, de bírja.
Ilyen esetben megérné dobni egy emailt a gyártónak vagy hazai forgalmazónak, hogy erősítse meg az áramszünettel kapcsolatos feltételezést, az életszerűség jegyében.
Nulla nincs bekötve, így semmi értelme, 400 V-os motor van, a fázisok közé kötve.
Nem is tudom honnét vettem hogy a nullát tilos kapcsolni.
Lehet, hogy mosódott a "védővezetőt tilos kapcsolni" előírással. Azt tényleg tilos, míg nullát, főleg a háromfázisú rendszerekben nem szokás, nem szükséges, speciális esetektől eltekintve.
20 A-os kapcsolóról azt írja az adatlap, hogy 400 V-os, azaz 3 fázisú fogyasztót 14 kW teljesítményben tud kapcsolni az AC-21 kategóriában (ohmos terhelés, némi megengedett túlárammal, gondolom, a hidegellenállás miatt).
Motorterheléseknél az induktív ívhúzás miatt nagyjából a felére esik a kapcsolható teljesítmény (AC-3, AC-23 kategóriás fogyasztók).
http://www.ganzkk.hu/magyar/kezi.pdf
#77676 GGaboor
Tipikusan az a trafós megoldás, amit szétkap az ember és csak kiolvadt a hőbiztosíték a primer tekercsnél és semmi baja a trafónak.
Ritkább esetben lehet menetzárlatos, szakadt vagy megégett, illetve a ragasztott műanyag tok is okozhat kellemetlenséget (ha ez is olyan), ráadásul visszacsinálni is úgy kell, hogy biztonságos legyen. Ragasztott táp mondjuk az a műfaj, amit más részére nem szívesen csinál az ember, a biztonsági és büntetőjogi opciók miatt.
Maga a belső: az izzón kívül van benne egy DC 12 V-os ventilátor, panel, egyenirányító, kondi, 7812-re hasonlító alkatrész is látszik a netes képeken.
Az áramkör elemzése után bizonyára megoldható lenne DC-tápról is, már attól függően, hogy mire jöttünk rá pontosan.
-
#77687
#90088192
törölt tag
SchumiBácsi
#77686
#90088192
törölt tag
válasz
SchumiBácsi
#77686
üzenetére
Most röhögni fogsz, de ha veszel 3 egyfazisu UPS-t aminek darabja ellátja a ventilátor, akkor akár nyert ügyed is lehet.
Úgy csináltuk a 3 fázisú UPS-t, hogy 3db egy fázisúnak megmondtuk az első 0 fokon üzemel L1 hét képest a második +120fok a harmadikat meg -120 fokra rajtuk.
Nem tudom egyes gyártók mennyire tudják tartani az előzőleg felvett szöget, de kb ennyi az egészben a csel.Ha érdekel East UPS ami olcsó és jó, mert Hüvely 😀 a moduláris kivitel. Lehet PowerShield amiben van olcsó, de az athidalasi idő miatt az akkumulátor ára több lesz mint az UPS.
-
#77674
Atomgeszi
nagyúr
SchumiBácsi
#77672
Atomgeszi
nagyúr
válasz
SchumiBácsi
#77672
üzenetére
Jó példa erre, pl a több lakásos társasház, ahol a lakásban minden kismegszakító fenn marad hiba esetén, de a lépcsőházban lévőt leveri.
Amikor kapcsolószekrénygyártónál csináltunk elosztókat, egyik munkatársam fordítva tette be a betáp sorkapcsot, és a nulla meg fázis összeért.. na még az utcán lévő D-t is leverte, de hogy hogyan.. -
#77673
#90088192
törölt tag
SchumiBácsi
#77672
#90088192
törölt tag
válasz
SchumiBácsi
#77672
üzenetére
A nullat tilos kapcsolni....
Nem ilyen egyszeru, AS3000 azt mondja, tuziviz pumpanal CSAK a 0 szabad kapcsolni, a vezerlo aramkoren AS3000 7.2.5.6.4.c
A masik, a FI rele, lehet 2 polusu is(a legtobb ami nem kombo ami RCBO) az ugyan ugy megszakitja a 0 is.
A harmadik, a levalaszto kapcsolo, ami erintes vedelmi okokbol van beepitve, az siman szakitja a 0.
A 4. A 0 vezeto csak akkor kapcsolhato, ha NEM PEN, es ha biztositot, hogy a fazis vezeto(k) elobb szakadnak meg mint a 0 es kesobb kapcsolodnak mint a 0, plusz biztositva legyen, hogy a 0 vezeto folytonossaga nelkul, a fazis vezeto(k) ne legyenek kapcsolhatok.
Fejbol ennyi jutott eszembe, persze keszuleken belul, ezek megint maskepp viszonyulnak, ott minden fokapcsolo kb levalaszto kapcsolo(Nem kotelezo ervenyu) is, igy a 0-t is szaggatja.
-
#77669
PROTRON
addikt
SchumiBácsi
#77668
PROTRON
addikt
válasz
SchumiBácsi
#77668
üzenetére
Nem szabályos, de a fizika törvényei szerint működni fog, csak nagyon kell figyelni a bekötéskor és könnyen lehet hogy felülvizsgálat során nem fog tetszeni a szagértőnek.
Továbbá a betápláló 3 fázis a fentiekben tárgyalt, tényleg 3 eltérő fázist takar igaz?A kezelése meg jó kérdés hogyan tudod biztosítani hogy ha más valaki mondjuk egy laikus odalép, nem fogja a hősugárzó visszahűlése előtt elvenni a tápot annak ventijeitől.
Helyes hogy B-s 16-ost terveztek elé.
-
#77547
PROTRON
addikt
SchumiBácsi
#77544
PROTRON
addikt
válasz
SchumiBácsi
#77544
üzenetére
A x1,5-ös vezeték elé nem szabad 25A-s megszakítót kötni, függetlenül attól hogy az adott kötési ponttól hány vezeték megy tovább. Vagy nagyobb keresztmetszet kell, vagy kisebb megszakító. Nem tudtok a 25-ös mögé még egy megszakítót beépíteni ehhez a kábelhez?
Szerintem a gép bekötési pontján jelölve vannak a fázisok, azt kövesd és nem lesz gond, csak a dugvilla és konnektornál figyelj hogy folytatódjon és ne cseréld fel. Az a gond az elméletekkel, hogy néha eltérnek a gyakorlattól....A vezeték "elhasználódása" ezen a terhelésen nem téma, a kötési pontok azok amiket rendszeresen ellenőrizni, karbantartani, utóhúzni kell.
-
#77546
Dr. Szilikát
őstag
SchumiBácsi
#77544
Dr. Szilikát
őstag
válasz
SchumiBácsi
#77544
üzenetére
Lehet, hogy talál valaki kisebbet is, de a háromfázisú kisfeszültségű hálózati motorok világában kb. alábbiak jelentik a minimális méretet, ami még mindig túl nagynak számítana, az általad megjelölt célra:
Abban a kategóriában inkább ilyeneket szoktak beépíteni:
https://www.google.com/images?q=shaded+pole+motor
Utóbbinak meg épp az a lényege, hogy 1 fázisról működik, hiszen azért kell bele a kis fázistoló réz rövidzár a vasmagjába, hogy forogni tudjon.
A fűtőbetéteket természetesen illik elosztani 3 fázisra, de a motor csak 100 W körüli vagy alatta lehet nagyjából.
-
#77434
Dr. Szilikát
őstag
SchumiBácsi
#77433
Dr. Szilikát
őstag
válasz
SchumiBácsi
#77433
üzenetére
Nekem sincs erre eszközöm, mivel ritkán szedek szét ilyeneket:
https://www.mnpctech.com/products/atx-pin-removal-tool
A linken videó is van a műveletről. De kipróbáltam ezzel a tűkészlettel is:
https://www.aliexpress.com/item/32724488875.html
Igaz, hogy az átlátszó csatlakozón jobban lehet gyakorolni. Előbb ki lehet akasztani az egyik oldalon, közben kicsit rátartani, hogy ne pattanjon vissza, utána a másik oldalon és már ki is ugrik. Visszarakás előtt a kis karmokat nem árt ellenőrizni, ha meghajlott volna, azt is korrigálni.
Azaz felcserélheted a vezetékeket, igény szerint.
Ez itt nem fog bejönni, az említett védődióda visszafelé vezet, normál állapotban nem. A MOSFET pedig gyakorlatilag még a mechanikus kapcsolónál is kisebb átmeneti ellenállást képes produkálni, úgyhogy annak tényleg "nagyon vezetni" kell.
Ehhez pedig 12 V kapcsolófeszültség is bőven elég, hiszen a fele sem szükséges.
-
#77432
PROTRON
addikt
SchumiBácsi
#77430
PROTRON
addikt
válasz
SchumiBácsi
#77430
üzenetére
Nem biztos hogy érint, csak meg akarlak erősíteni abban hogy mind a két végén azonos elrendezés kell.
Pl.: a cpu jelzésű tápkábelt nem használhatod vga-hoz egyik végén sem, mert az egyikben 1-el több amper vezeték van gnd helyett továbbá fizikailag más pineken küldi a táp a delejt és baj lehet belőle.
Meg pl van olyan 6+2 pin vga tápkábel, ahol csak a vga felőli végen van egy átkötés hogy fizikailag meglegyen az érintkező szám, de az nem közvetlenül a tápegységből jön.
lásd: [link] -
#77431
MasterMark
titán
SchumiBácsi
#77430
MasterMark
titán
válasz
SchumiBácsi
#77430
üzenetére
Továbbra se értem, hogy miről beszélsz.
Moduláris táphoz a saját kábeljei valóak. Néha lehet kapni külön is ezeket a kábeleket, de legtöbbször nem. Ez nem olyan hogy mindenféle kábeleket beledugdosol. Ha ilyet akarsz csinálni, akkor igen, figyelni kell a csatlakozóra, a lábkiosztásra, stb. Ezekben a csatlakozókban egy lapos csavarhúzóval ki tudod cserélni a lábakat. Ha tudod, hogy minek hova kéne mennie, akkor átteszed oda és kész.
Az, hogy a csatlakozó hogy áll mindegy, attól még ugyanaz a sata táp kiosztása. 12V, GND, 5V, GND, 3,3V.
Táp oldalon meg minden gyártó úgy csinálja ahogy akarja. Nem illik és nem is szokás kevergetni. [link]
-
#77429
MasterMark
titán
SchumiBácsi
#77428
MasterMark
titán
válasz
SchumiBácsi
#77428
üzenetére
Oda van írva, hogy ez milyen táphoz jó.
-
#77427
MasterMark
titán
SchumiBácsi
#77426
MasterMark
titán
válasz
SchumiBácsi
#77426
üzenetére
Ugyan nem teljesen értem, hogy miről van szó, de ahova bedugod a végét, ott a csatlakozó és a kiosztás is szabványos.
Ha moduláris tápról van szó, akkor táp oldalon meg mindenki úgy oldja meg ahogy akarja.
-
#77353
PROTRON
addikt
SchumiBácsi
#77349
PROTRON
addikt
válasz
SchumiBácsi
#77349
üzenetére
A kalkulátor jól számolja ki a 3 eshetőséget.
Könnyedén átlátható a feszültségesés számítási képlet, 10 sec értelmezni, ide beírni nehezebb mint rákeresned guglin.
Annyi hogy 3 eshetőség van, mivel nem csak annyi a lényeg hogy 1 fázis vagy 3 fázis. 1 fázis esetén mindenképp számolni kell azzal hogy a nulla vezetőn folyik áram, ami melegedést okoz a vele "kötegelt" vezetőre vonatkozóan és a képlet a legrosszabb eshetőséggel számol.
3 fázis esetén nem mind1 hogy szimmetrikus, vagy asszimetrikus típusú a terhelés, mert a szimmetrikus esetén mint pl 3 fázisú tökéletesen szimmetrikus üzemű motornál az elméleti tudomány szerint a nulla vezetőn nem fog folyni áram, ezért van az hogy régi műhelyeknél anno nem is húztak be nulla vezetőt az ilyen gépekhez, mert minek, csak földelték a fém részeit.
Asszimetrikusnál kell a nullával is számolni.Jó ötlet a 3 fázisú dugalj kiépítés lehetősége. Persze megfelelően kell hozzáépíteni az 1F dugaljt.
-
#77327
PROTRON
addikt
SchumiBácsi
#77312
PROTRON
addikt
válasz
SchumiBácsi
#77312
üzenetére
Alapvetően a 215 V sem akkora gáz, mert a nem világítási fogyasztók ennél valamivel alacsonyabb feszültségen is hajlandóak egészségesen elműködni. Csak akkor már nincs tartalék a rendszerben.
A vezeték sérülés nem a telepítés idején múlik. Múlik a gyártáson, meg a szaki ügyességén. Nem minden sérülés észrevehető és csak az nem hibázik aki nem dolgozik.#77319darvinya
Kevered a dolgokat. Nincs korlátozás, szabvány van. A szabvány szerinti kiépítésnél megvan határozva hogy milyen mértékű bővítéshez milyen keresztmetszeteket és berendezéseket kell használni, továbbá hogy mekkora az amperenkénti hálózatfejlesztési díj, amiből majd a közterületi hálózatot fejlesztik amikor azt a belső számítások igénylik. Ennyi. Ha valamelyik kis faluban nem gyűlt össze a pénz a hálózat fejlesztésre, akkor ott tessék kopogtatni, de ez nem általános.
Lakásoknál általános esetben nem tudom honnan jött neked ez a 25-ös, szám de már a 2009-es szabvány is egyfázisú ingatlan esetén legalább 32A-el, a 3 fázisúakkal kapcsolatban meg még tovább szigorodott mostanra a követelmény, 3x20A, azaz összesen 60A.
Persze alapvető gyakorlat hogy SENKI sem terheli egyfolytában ekkora mértékben a hálózatot így társasházaknál egyidejűségi szorzó van aminek a mértéke mérőhely mennyiségenként eltérő.Továbbá a legfontosabb: a világítási/biztonsági körökhöz nem kötelező a 2,5 vezeték, de a dugaszos és fogyasztós helyekre azért kötelező mert EGYESÉVEL kell vizsgálni az áramköröket.
Teljesen mind1 hogy aktuálisan össz igényként nem léped túl a 32A, attól még az áramköröknek egyesével el kell látniuk a rájuk kapcsolt berendezéseket biztonsággal. A fenti kolléga is 14A-es fűtőberendezést használ dugaljról. -
#77315
mezis
félisten
SchumiBácsi
#77312
mezis
félisten
válasz
SchumiBácsi
#77312
üzenetére
Csak a vezeték ellenállásán sok az a 15V.: [link]
Gondolom a csatlakozásokat leellenőrizted. Lehet még egy nagyon csúnya hiba: valahol elvékonyodik a vezeték (ami alapból a szabvány által meghatározott minimumra van gyártva, mert akkor a legnagyobb a gyár nyeresége, szóval abból a 2,5-ből biztosan hiányzik valamennyi) azt meg talán csak áramsokkolással lehetne kideríteni, vagyis növelni az áramot, amíg el nem olvad. Aztán jöhet a csere. -
#77313
#90088192
törölt tag
SchumiBácsi
#77310
#90088192
törölt tag
válasz
SchumiBácsi
#77310
üzenetére
Az MSZ nincs meg, de az AS(Australian Standard)/NZS 3000 követelményeit le tudom írni fejből.
Nálunk kb csak MM PVC V90(V90 vagy jobbat) falkabelt használnak(sima lakó épület), ahol a kábelt védő MCB (kis megszakító) meretezese az As/NZS 3008-ban van leírva.
Nálunk dugalj vezetekelese min 2.5mm² kivéve ha 2.2m magasság felett található, és a fogyasztó nem igényli.
A megengedett feszültség esés 2% max a bekötési ponttól, azon kívül szintén 2%.
Az áramkör hossza úgy van maximalizálva, hogy az adott megszakító le tudjon oldani rövidzárlat esetén 0.4s alatt.
A falkabelt lehet PVC csőben húzni, kültér esetén erősen ajánlott a napfény miatt, de lehet festeni is . Ez a cső kb 5mm falvastagsagu.
Lehet direkt gyapot/kőzet gyapot/egyéb hő szigetelő anyagban húzni, ekkor vagy részlegesen vagy teljesen körbe veheti a hő szigetelő. Vagyis ahhoz kell igazítani a védelmet. Lehet a ház alatt, falban, és padlás térben húzni, aminek vonzata a környezeti hőmérséklet.Vagyis igen csak bele lehet merülni, ha érdekel a téma elküldöm a Cable Selection (AS/NZS 3008)-at abban le van írva a vezető impedancia, feszültség esés és max folyamatos terhelhetőség Amperben kifejezve, különböző szigetelő anyagokkal, lapos vagy kerek kábellel, illetve a kábel elvezetése alapján ki lehet választani, mi is jó neked.
Nekem ez napi gyakorlat volt 4 évig amíg házakat vezetekeltunk újra. Heti 2-3 ház megvolt az elején. -
#77311
PROTRON
addikt
SchumiBácsi
#77310
PROTRON
addikt
válasz
SchumiBácsi
#77310
üzenetére
A feszültség esés szempontjából mérnöki gyakorlat hogy ingatlanon belül maximum 3% feszültség eséssel számolják a vezeték hosszakat, ez arra vonatkozik hogy adott pl. 14A terheléssel, 2,5-ös vezeték hossza maximálisan mekkora lehet az elosztótól.
De ezen kívül maguk a berendezések ennél magasabb feszültség esést is elviselnek, de a mérnököknek ezért van ez a határ, hogy ha egyéb okokból leesik a fesz, akkor se a vezeték hosszon múljon.Azért szokták a világítást külön bejövő fázisra rakni, mert ha a fűtőtested valami ingadozás vagy zárlat miatt levágja a mérőnél az adott fázis első megszakítóját, akkor ne kelljen már sötétben kaparászni.
Persze ha van költségvetés, akkor ennek a kivédésére más hálózati felépítés is megoldható.Jól gondolod hogy ahol nem vakolat alatti védőcsőben lett húzva a vezeték ott az "B" kategória, de ehhez igazából az is kell hogy ne köpenyes kábel legyen, hanem a 3 "szín" külön MCU vezeték legyen.
De azért az elosztókba elhelyezendő túláramvédelmeket a legrosszabb esetre kell méretezni.
A hőmozgás tudománya nem ennyire lineáris. Te is ráakadtál arra a cikkre ami azt részletezi hogy néha probléma van a gyártási vastagsággal, ezért ajánlják a 2.5-ös vezetéket, mert ott már a vezeték teljes hosszában elvárható hogy mindenütt teljesüljön a kellő vastagság. A 1,5-ösnél lehet olyan pont ahol nem tudsz róla de túlmelegszik, akár csak kicsi sérülés miatt, aztán idő után zárlat. -
#77295
#90088192
törölt tag
SchumiBácsi
#77292
#90088192
törölt tag
válasz
SchumiBácsi
#77292
üzenetére
Nem tudhatom, kinek milyen perverzioi vannak az 1mm² és vezetőkkel, ezért írtam le mint lehetőséget, mert láttam már karon varjút, akkor is 1mm² est akart, ha nem volt oda való normál körülmények között.
Anno kolléga megkérdezte, miért nem lineáris a skalazodas a keresztmetszet és a hivatalos max megengedett aramkorlat között, erre megmutattam neki, hogy a kerülettel lineárisan változik.
-
#77281
#90088192
törölt tag
SchumiBácsi
#77275
#90088192
törölt tag
válasz
SchumiBácsi
#77275
üzenetére
Most mindenki fel fog szisszeni, de akár 1000A is átvihető egy 1.0mm² keresztmetszetu vezetőn.
A hőleadó felület a lényeg a keresztmetszet pont azt nem adja meg csak ha megmondjuk milyen alakú a vezető.
Elméletben lehet készíteni akár akkora hőleadó felületű vezetőt, ami képes erre, ugyan azon keresztmetszet mellett. A másik tényezők amik fontosak, a környezeti hőmérséklet, és a vezető anyaga mit bír el, mennyi az olvadás pontja és mennyivel emelkedik az ellenállása a hőmérséklettel.A skin hatás miatt a keresztmetszet 1% ami valójában részt vesz a vezetésben, ezért egy átmérőben azonos cső ugyan olyan jó vezető mint a tömör vezető.
A csőben lehet folyadékot kerringetni, amivel hutheto. -
#77277
tordaitibi
veterán
SchumiBácsi
#77272
válasz
SchumiBácsi
#77272
üzenetére
Így természetesen legegyszerűbb egy színuszos UPS.
-
#77267
tordaitibi
veterán
SchumiBácsi
#77251
válasz
SchumiBácsi
#77251
üzenetére
Vegyél egy [ilyet]
Hozzá vegyél egy [ilyen DC-DC konvertert]
Csinálj egy faék egyszerű 13,8V/4-5A akkutöltőt.
És kész vagy. Akkut úgy számold hogy a BLDC motoros keringetőszivattyú ugyanazt tudja 25-30W felvétellel mint a hagyományos szivattyú 70-90W teljesítmény felvétellel.
Vagyis 1 darab 75Ah akku 20 óráig elviszi.
Ha precíz vagy, kell még egy mélykisütés védelem, ez kapható készen vagy össze lehet ütni 500Ft-ból.
Az egész az akkuval együtt 40ezer kb, ha molyolás alkat vagy akkor a DC-DC konverteren és az akkun kívül minden meg tudsz fillérekből csinálni.
Ha hozzáadom a szivattyút, az 42ezer, akkor is megéri. Van egy energiatakarékos szivattyúd ami 90 helyett 30 wattot fogyaszt óránként. Ez egy fűtési szezon alatt nagyon nem kevés megtakarítás.
Ha más is megy róla, nem csak a szivattyú akkor a fenntiek tárgytalannak tekintendők.
Nekem 7 éve megy a leírt megoldás. -
#77260
PROTRON
addikt
SchumiBácsi
#77259
PROTRON
addikt
válasz
SchumiBácsi
#77259
üzenetére
Belevau.
A 2,5-ös keresztmetszet ennél az 5 méteres távolságnál a jó ötlet, mivel ahogy nézem 14,5 A-es csúcs áramigénye van. Sokan persze bevállalják az 1,5-öst, de ha tényleg azon a 600 ft különbségen múlik akkor irgum burgom.
Mondjuk lehet jobb lenne 16A-es "B" típusú megszakítóra kötni a biztonsági szint növelése érdekében.Az első idézeteddel be akarják védeni magukat, ahogy Te is írod, nem akarják hogy mindenféle vacak kínai 1-es vezetékkel szerelt elosztóba dugást követően őket vegye elő a kigyulladt ingatlan miatt a hatóság. Továbbá azért szeretik jobban ha ezeket közvetlenül a fali konnektorba dugják, mert akkor kisebb az esélye annak hogy valaki mászkálás közben kirántja a hosszabbítóból.
A másik idézeted arra vonatkozik hogy ha a csatlakozó kábelét cserélitek a terveidnek megfelelően hosszabbra, akkor azt szakember végezze ne szomszéd pistike egy ezer éve elkopott csavarhúzóval és hogy az új kábel paraméterei olyanok legyenek hogy elbírja a terhelést és a környezeti viszonyokat, hajlítgatást...stb.
Megint csak be akarják védeni magukat, de legalább nem kérnek jegyzőkönyvet. -
#77252
lajos75
senior tag
SchumiBácsi
#77251
lajos75
senior tag
válasz
SchumiBácsi
#77251
üzenetére
nálam ilyen van beépítve az egész lakásban, ezen lehet állítani mennyit legyen késleltetve a visszakapcsolás
[link]
Van benne mindenféle védelem is amit személyre lehet szabni -
#76810
Dr. Szilikát
őstag
SchumiBácsi
#76808
Dr. Szilikát
őstag
válasz
SchumiBácsi
#76808
üzenetére
Semmi jelentősége, miután az optikai meghajtók csak 5 és 12 V-ot igényelnek.
5. vezeték a narancs (3,3 V) totál felesleges:
https://www.google.com/images?q=sata+power+pinout
3,3 V-ot a szokványos merevlemezek sem használnak. Szerver, illetve üzleti kategóriában van rá példa, ahol sok HDD üzemelhet párhuzamosan. Ezek egyszerre indítva nagyon megtépáznák a tápegységet, erre van valami késleltetett indítási trükk, amihez felhasználják a 3,3 V csatlakozást, ha jól emlékszem.
Egyébként sem jó egymásba toldani csatlakozókat, ha nem muszáj (átmeneti ellenállás nő, kontakthiba forrása is lehet).
Noha ez már szemantikai kérdés, de én inkább úgy mondanám, hogy van SATA power és van Molex power (vagy magyarosabban SATA-táp, Molex-táp) csatlakozó. Mint tudjuk, az IDE kicsit más fogalmat takar.
-
#76808
SchumiBácsi
őstag
SchumiBácsi
#76673
válasz
SchumiBácsi
#76673
üzenetére
Na újra itt vagyok
Újabb megakadás az új géppel, méghozzá a belső kábelezés terén. Jelenleg van 2db HDD és 2db SSD, valamint 1db ODD + vezérlőpanel.
Vezérlőpanel kivételével mind SATA. A probléma szó szerint szerteágazó mert néhány egyébkánt gyári vezeték koppon van, épphogy nem feszül de nem is szeretem az ilyet.
A hosszabbítás vele kb. megoldható, így ez nem tűnik problémának.
A 2HDD és 2SSD 1-1 különálló ágon táplálnám ilyen vezetékkel. De mivel túl hosszú a két konnektor között, ezért vagy rövidebb, vagy egy ilyesmi konstrukció lenne a jobb, különben minden esetben ki kell hagyni legalább egy meghajtóhelyet hogy ne törjön/feszüljön túlságosan, meg hát az esztétika is számít valamelyest. Annyi van benne hogy ez magában lehet kiadná hosszabbítás nélkül is, de mivel hosszúságot nem írtak rá csak találgatni lehet. Vicces mert ha a gyárilag adott kábel teljes hossza 25cm helyett 30cm lenne, akkor itt semmi gond nem volna.
Az igaz hogy ez a rész letudható lenne egyetlen 4konnektoros vezetékkel, de annak sose voltam híve, inkább 1vezeték=2drive az elfogadott nálam, meg hát azt is biztos hosszabbítani kellene.
Véleményem szerint ez a konstrukció kiadja 6PINhosszabbítás+2x SATA power, csak véleményezésre írtam meg, az igazi probléma lent következik:
Az utolsó 6PIN-ről menne az ODD+kártyaolvasó. Ide jelen tudásom szerint már nem tudok eleve SATA-t hozni mert a panel IDE csatolójú. IDE-ből SATA-t ezzel csinálnék, de a szóban forgó meghajtó, meg úgy az "alap" SATA is 5eres amit meg is kap jelenleg, míg az elosztó 4eres. Befolyásolja ez az ODD működését?
Ha igen, akkor olyan vezeték kell ami SATA-ból csinál IDE-t? Véletlenül most találtam is egyet. Alighanem ez a probléma is megoldódni látszik: 6PIN hosszabbítás+2x SATA power, ebből egyik viszi az ODD-t, az utolsó SATA átalakul IDE-re a szóban forgó vezetékkel.
Ez így már életképes eljárás igaz? Ha valakinek van más elképzelése, 5lete kábel beszerzés terén azt szívesen fogadom, a típusok adottak, a jellegük a döntő. Köszi előre is!
-
#76663
Dr. Szilikát
őstag
SchumiBácsi
#76660
Dr. Szilikát
őstag
válasz
SchumiBácsi
#76660
üzenetére
A gép vaslemez háza a hangszórómágnes erővonalait át nem engedi, magában elvezeti. Mivel Photoshop-bűvész nem vagyok, a Google képkeresőben nézelődve kettőt találtam, ami talán sejtet valamit.
Alábbi eredetileg teljesen másról szól, de el lehet róla képzelni, ahogyan egy ferromágneses anyag a teret torzítja, illetve árnyékolja a benne lévő akármit:
Itt a térbe elhelyeztek egy kis lágyvasdarabot és máris mit művelt:
Hogy tovább romboljam az erőteret, berajzoltam egy vastag fekete vonalat, ami a számítógéped vaslemez házát szimbolizálja:
A HDD-n van egyrészt vaslemez, amellett a diamágneses alumínium önvényváz. Diamágneses anyag a permanens erővonalakat átengedi ugyan, de a változó (váltakozóáram által keltett) erővonalak örvényáramokat indukálnak benne, ami a tér energiáját felemészti, leköti, elfűti.
-
#76662
hcl
titán
SchumiBácsi
#76660
válasz
SchumiBácsi
#76660
üzenetére
Semmi baja nem lesz.
-
#76660
SchumiBácsi
őstag
SchumiBácsi
#76510
válasz
SchumiBácsi
#76510
üzenetére
Na újra itt vagyok
Bár jelen voltam az építésnél de tüzetesebben nem figyeltem meg milyen "Y" vezetékkel lettek összehozva az egyes ventilátorok, de anomáliát nem tapasztaltam végül. 1ébként felül lesz vizsgálva mert csak sikerült 1csatornát összekeverni tehát újra szét kell szedni
Viszont felmerült egy érdekes téma a közelben ami elsőre eszembe se jutott.
Ilyen tápot vettem és az a trükk benne hogy a vezetékeket az alaplap mögül osztja szét egy sínről. Ez a sín 4db neodímium mágnessel "rögzül" az alaplap tálcájához. A fórumba felvetette egy kolléga hogy ez nem e okozhat gondot hogy állandó mágnes van a gépben?
Elmondások szerint ez nem okozhat különösebb gondot és nekem nem is az alaplap tálca mögött, hanem továbbra is elől 3.5 helyen van az SSD+HDD. Sztem ez nem para de inkább megkérdem mert még 0km a gép, szal könnyedén lehet variálni
Amit nálam tudni kell, hogy a géptől balra 100w mélynyomó 70centire, jobbra 100w hangfal szintén 70centire. Ha ez nem okozott neki évtizedek óta gondot, akkor gondolom ez a 4db kis mágnes sem ugye? Ha mégis akkor ragasztok kétoldalassal
Köszi előre is!
-
#76578
Tarokk79
aktív tag
SchumiBácsi
#76569
Tarokk79
aktív tag
válasz
SchumiBácsi
#76569
üzenetére
Csúnyán. Kettévágtam és véletlen elvágtam az egyik szálat is. Viszont most, hogy mondod van egy másik 24V-os aksim és annak lehet normális az elosztója, viszont csak hétvégén kerül a kezembe, hogy megnézzem
. -
#76513
razorbenke92
őstag
SchumiBácsi
#76510
válasz
SchumiBácsi
#76510
üzenetére
Jól tudod.
A sárga a tachográf, és ha kettéosztod, akkor fals lesz a fordulat visszajelzés.
Tarokk79
Fénykábel csatlakozó, DiLED csatlakozó, EMOS csatlakozó. Ezekkel a szavakkal találsz ilyet, én sem tudom pontosan, hogy mi a neve. -
#72863
tordaitibi
veterán
SchumiBácsi
#72859
válasz
SchumiBácsi
#72859
üzenetére
Ha valóban ennyire táp érzékeny, 2 szálas árnyékolt vezetékkel kéne megoldani a táplálást, az árnyékolás a trakor testre, a két belső éren a táp, a kütyü bemenetén meg egy zavarszűrő egységet kéne kialakítani.
Ez első körben egy mikroinduktivitás, utána 100nF-47ohm-100nF-1uF kerámia kondikból, ha ez eredménytelen akkor a kütyüt bezárni egy vasdobozba, pl. májkrémes, olajoshalas doboz és ezt rövid vezetékkel testelni.
Ezek a vaslemez árnyékolások bár nevetségesnek tűnhetnek, nem azok, nekem számtalanszor segített. A mágneses szórásokat szinte nullára redukálják (Faraday kalitka).A traktor gondolom dízelmotoros, itt nem szoktak ekkora tranziensek ráülni a vezetékelésre, nincs nagyfeszültségű gyújtószikra. Max. a generátor töltészaj ami jelen van.
Nem ártana a traktor vezetékelését felülvizsgálni, különös tekintettel a testpontokra és a generátor zavarszűrőjét (ha van).
Egy laza, oxidos kötés a töltési körben is okozhat nagymértékű elektromágneses szórást.
Ha ez rendben van akkor se volt felesleges a vizsgálódás, ezt legalább ki lehet zárni és aműgy sem árt néha ezeket ellenőrizni.EMI lehet még, vagyis valami rászór a kütyüre és a tápkábelre, ezt se tudom elképzelni mi lehet ami ekkora sugárzást produkálna, ez ellen némi segítség lehet a fentebb említett vas, permalloy azaz mágnesezhető anyagból készült védő doboz.
-
#72860
PHM
addikt
SchumiBácsi
#72859
PHM
addikt
válasz
SchumiBácsi
#72859
üzenetére
Elég csak az egyik érpárt kiforrasztani, a másiknál pedig tőben elcsípni az egyik eret.
"Azaz körbetekerem egy másik vékony vezetékkel..."
Ezt nem javaslom, szerintem észrevehetetlen lenne a hatása. -
#72858
PHM
addikt
SchumiBácsi
#72856
PHM
addikt
válasz
SchumiBácsi
#72856
üzenetére
"A javításhoz ezek szerint például a kék ágat teljesen válasszam le és csak a sárga+sárga csíkos párt használjam tápkábelnek?"
Pontosan. Így érvényesül a csavart érpár zavarvédelme. [link]
Amit korábban csináltál, az gyakorlatilag 2 párhuzamosan futó vezeték volt,
ami zavarvédelem szempontjából nulla. -
#72847
PHM
addikt
SchumiBácsi
#72844
PHM
addikt
válasz
SchumiBácsi
#72844
üzenetére
"Az UTP vezetékből adódóan az elemtartónál most is megvalósul a csavart ér elv."
Nem, nem valósul meg, mivel ezt írtad:
"Egyébként az UTP kábelt ami 8eres 4db sodrat van, én úgy forrasztottam be hogy sárga mint pozitív, kék mint negatív de mindkettőt, tehát az áram gyakorlatilag egy 2x2 eren megy fel. "
Ezzel azt érted el, hogy 2 külön csavart érpáron megy a tápfeszültség.
A keresztmetszetet megdupláztad, de a zavarvédelem így nulla.
Kösd a tápfeszültség és a jel 2 pólusát 1-1 érpár 2 erére.
Például a táp menjen a sárga-sárga/fehér, a jel pedig a kék-kék/fehér ereken. -
#72842
PHM
addikt
SchumiBácsi
#72840
PHM
addikt
válasz
SchumiBácsi
#72840
üzenetére
Próbáld azt meg, hogy mind a külső szenzort, mind az elemtartót
1-1 csavart érpárral kötöd be a műszerbe.
Azaz valamelyik szín és a hozzá tartozó csíkos ér legyen használva.
A csavart érpáron ugyanis elvileg kioltódnak a zavarfeszültségek.
Ha ez nem válik be, még mindig meg lehet próbálni az árnyékolt vezetéket.
Ez esetben olyan vezetéket érdemes használni, ahol az árnyékoláson belül
legalább 2 ér van, azok lesznek a jelvezetékek, s az árnyékolást csak az
egyik végén földeld/kösd a negatív tápfeszültségre.(#72841) darvinya:
Ilyen kis áramnál még az UTP kábelen is jelentéktelen a feszültségesés.
Ha nem hiszed, akár meg is mérheted, de butaságot ne írj, ha megkérhetlek.
Amúgy a Ni-MH akkuk töltési végfeszültsége 1,45V körül van, függően a
töltőáramtól, ami aztán pihenés közben kb 1,25-1,3V körül állapodik meg. -
#72841
darvinya
titán
SchumiBácsi
#72840
darvinya
titán
válasz
SchumiBácsi
#72840
üzenetére
NiMh akkuk max. 1.3V-ra tölthetőek.
Ami gond, és ezzel nem tudsz mit kezdeni, hogy 3V alatt nagyon kicsi A mellett 1m vezetéken akkora feszültség esés lesz, hogy épphogy üzemel az eszköz. -
#72840
SchumiBácsi
őstag
SchumiBácsi
#72836
válasz
SchumiBácsi
#72836
üzenetére
Fejlemények:
A szobában porosodó műszert váltogatva megkínáltam egy teljesen új(1.6V), majd félig leharcolt (1.3V) ceruzaelemmel és egy még ki nem dobott, de már elhasznált (1.2V) LR44 gombelemmel is.
Az új állapotú elemmel hasonló anomáliák jönnek elő mint amilyenek a traktorban levő társánál is. A már merített ceruzaelemmel és gombelemmel viszont pontosabb hőfokok jelennek meg. Ha ezután megint beteszem az újat ismét hülyeségeket mér, beteszem a használtat ismét jól mér. Ezek alapján úgy tűnik hogy ez az okosan a létező legkisebb elemre tervezett műszer 1.5V felett nem igazán működik jól, jobb ha ettől kevesebb feszültséget kap, azaz nem vadonatúj, hanem használt elem kell bele.
Sztem az LR44 újonnan is annyira kicsi hogy biztos 1.5V alá csökken egyből a feszültsége ha beteszem...
Használt elemből némi logisztikával van utánpótlás, mert egy hobbi időjárás állomással egy év alatt akár 12darabot is elő tudok állítani mert akkor nem várok amíg teljesen lemerül, hanem pár hónap után kiszedem belőle.
(Ezzel az állomással kapcsolatban egy érdekes eset amit most már kezdek megérteni: télen elemcsere után kb. 2hétig értelmezhetetlen adatokat szolgáltatott a légnyomásmérő, de azóta pontos lett. Létezik olyan tervezés hogy egy 1.5V elemmel működő eszköz az új 1.6V feszültségű elemmel nem működik normálisan?)
Na de vissza a műszerhez. Éjjel megállapítottam tehát hogy az 1.3volton álló ceruzaelemek jók lesznek. Reggel be is rakom és az éppen fals 14fokot jelző műszer rögtön egy pontosabb, 3fokot jelző értéket vett fel. Ezután traktor elindít és onnantól az arcomra fagyott a mosoly mert bár tegnaphoz képest fele annyi eltéréssel de ismételten hülyeségeket jelez. Ez így ment egész nap, este leállít és úgy találtam hogy ismét megfelelően mér.
Na most az újonnan épített elemtartó mint már mondtam 1méterre van az egységtől és vezetékkel csatlakozik. Megeshet hogy a 14volt körül cikkázó vezetékek ezen az 1méteres kábelen keresztül megzavarják a műszert? Azt is megfigyeltem hogy a külső szenzor ami szintén vezetékes és a traktor vezetékerdő érintése mellett most már az 1.5voltos (zavart ?) tápkábel mellett megy a szabadba az többet hibázik mint a belső szenzor ami a készülék belsejében van.
Ha ez a hiba akkor két megoldás van: az elemtartót közvetlen a műszerhez viszem ami azért macera mert nagy és nem fér el csak úgy a műszerfalon. Nem kivitelezhetetlen, de macera, meg most szépen elvan a biztosítótábla mellett.
Vagy kicserélem a mostani kábelt egy árnyékolt vezetékre.
Egyébként az UTP kábelt ami 8eres 4db sodrat van, én úgy forrasztottam be hogy sárga mint pozitív, kék mint negatív de mindkettőt, tehát az áram gyakorlatilag egy 2x2 eren megy fel. Lehet ez is erősíti a traktor zavaró hatását?
Holnap beülök és majd nézem hogyan mér - azt már tudom hogy ha jár a motor akkor szarul - és ha álló motornál jól mér akkor végül az árnyékolt vezeték lesz a megoldás?
-
#72834
PitLee
őstag
SchumiBácsi
#72829
PitLee
őstag
válasz
SchumiBácsi
#72829
üzenetére
Csak tipp.
A traki mennyire párás és poros ?
Az nem lehet hogy a pára és por miatt a smd alkatrészek lábai összeérnek ?
Én, autó és kaputávirányítónál már találkoztam ilyen jelenséggel, hogy valami fehéres kiválás volt a nyákon, amit WD40 és fogkefével eltávolítva a mai napig működnek.Kis teherben volt nekem hasonló, de az gyárilag AAA elemel üzemelt az évekre el lehetett felejteni ilyen téren.
Mondjuk nekem nem a műszerfal tetején volt, a nap lehet kinyírta volna a fekete műszerfalon, nyári dög meleg ablak mögött simán elérte volna a mérési maximumát, a műszerfalon a hamutartó fölött volt így a nap direktbe nem érte.
Trakiban kicsi a műszerfal sok lehetőség nincs ilyenekhez, max a tetőkárpitnál. -
#72833
mezis
félisten
SchumiBácsi
#72829
mezis
félisten
válasz
SchumiBácsi
#72829
üzenetére
-
#72831
Jarod1
veterán
SchumiBácsi
#72829
Jarod1
veterán
válasz
SchumiBácsi
#72829
üzenetére
Ha párhuzamosan kötöd az elemeket az nem lesz 3v.
-
#67258
PHM
addikt
SchumiBácsi
#67257
PHM
addikt
válasz
SchumiBácsi
#67257
üzenetére
Ebben az esetben a magasabb feszültség nem probléma.
A terhelőáram az, ami melegítheti a csatlakozót, s mivel az jóval kisebb
a megengedettnél, nem lesz vele gond. -
#67215
tordaitibi
veterán
SchumiBácsi
#67213
válasz
SchumiBácsi
#67213
üzenetére
Boldog emberek...
Nalam 1927-be epult haz, alapja nincs, osztol tavaszig saletrom, nedvesedes, vizkicsapodas a falakon es penesz az van.
Gyertek at hozzam, par vodor páráért -
#67214
pjen
félisten
SchumiBácsi
#67213
pjen
félisten
válasz
SchumiBácsi
#67213
üzenetére
Tepsit kell tenni a radiátorra.Egy időben lehetett is kapni.Gondolom most is lehet találni valami alkalmasat.Az jó nagy víz felület.Cégnél van egy indukciós rezsó,azt hiszem 1000-2000W,állítható+hőfok szabályzós.
-
#67212
pjen
félisten
SchumiBácsi
#67210
pjen
félisten
válasz
SchumiBácsi
#67210
üzenetére
Nekem családi ház,de ugyanez a gond.Én akváriumot és szoba szökőkutat üzemeltetek.Így fel tudom 40% ra tornázni.
-
#66780
darvinya
titán
SchumiBácsi
#66779
darvinya
titán
válasz
SchumiBácsi
#66779
üzenetére
Igen.
3. Pedig negatív.Vannak kicsi ellenállások is, vagy SMD ellenállást kell alkalmazni.
230V-nál sem mindig kell kétkörös megszakítás, de az a legbiztosabb. -
#66775
darvinya
titán
SchumiBácsi
#66774
darvinya
titán
válasz
SchumiBácsi
#66774
üzenetére
Itt egy LED előtét ellenállás számító. [link]
Ha van android-os készüléked, akkor töltsd le ElectroDroid app-ot, amiben van ilyen számító.Csak LED típusa kell, milyen A-es, stb.
App-ban könnyebb, mert LED típus szerint előre beállított értékek vannak. -
#66772
tordaitibi
veterán
SchumiBácsi
#66770
válasz
SchumiBácsi
#66770
üzenetére
Az egyik a tapokhoz valo, a 14 V meg autos hasznalatra (jaro motornal a toltes 14,4V is lehet).
Sajat tapasztalat, egy 12V ledsor egy 13,4 voltot ado tappal 3 honap alatt elhalalozott a konyhapult vilagitasba.
Vettem egy 12V tapot es egy uj ledsort, 2 eve mukodik.
A 18V sok lesz. Ha mindenaron ragaszkodsz a ketpolusu kapcsolohoz, szedd szet es csereld az elotetellenallast vagy epits be aramgeneratoros ledet, vagy hasznalj kulso ledet.elotettel. -
#66771
darvinya
titán
SchumiBácsi
#66770
darvinya
titán
válasz
SchumiBácsi
#66770
üzenetére
LED előtét ellenállás miatt van behatárolva feszültség, mert nagyobb feszülthez nagyobb ellenállás kell, hogy ne menjen tönkre a LED.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ártani nem árt, ez a lényeg. Az áramszolgáltató hidd el nem jó kedvében b@szakodik, azoknak se öröm, hogy egy fa leszaggatja a vezetéket, vagy tőből kitörik egy vezetéktartó oszlop. Régen a mi (kis) falunkban is állandó volt az áramszünet, (jóformán egy hangosabb puki után is az volt) aztán megcsinálták a kétirányú betáplálást, azóta javult a helyzet, de a legutóbbi viharban mind a kettő megfeküdt, nem volt órákig áram. Elnézve ezt a szélsőséges időjárást, van egy olyan érzésem, ez nem igazán fog javulni... Szóval nem rossz ötlet az az ups amit kiagyaltál. 
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold
- Precision 7670 27% 16" FHD+ IPS i7-12850HX RTX A1000 32GB 1TB NVMe IR kam gar
- AKCIÓ! GAMER PC: Új RYZEN 5 4500-5600X +RTX 3060/3070/3080 +Új 16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ
- UHH! HP EliteBook 840 G8 Fémházas Laptop 14" -45% i5-1145G7 4Mag 32/512 FHD IPS Intel Iris Xe Magyar
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G - 8/256 - Media Markt garancia
- Xiaomi Redmi 9at - 2/32 - szürke
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H310CM i5 8400 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage SHIVA TT 500W
- Honor Magic5 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 4060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Microsoft Surface Book 3 - 15 col, i7, 32GB, GTX1660Ti
- AKCIÓ! ASUS MAXIMUS VIII HERO Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged