- iPhone topik
- Google Pixel 9 Pro XL - hét szűk esztendő
- LG G8X - kettőn áll a vásár
- LG V40 ThinQ - olajozott gépezet
- LG V60 ThinQ 5G - hangoskönyv
- Extra erő egy gombnyomásra - Engwe EP-2 Boost
- LG Velvet (4G) - megelőzte a híre
- LG V50 ThinQ Dual Screen - az 5G ára
- Google Pixel topik
- Profi EKG-s óra lett a Watch Fitből
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#100319
Donki Hóte
veterán
erikke17
#100317
válasz
erikke17
#100317
üzenetére
Ez a hivatalos magyar Blekkendekker márkaszervíz elérhetősége:
blackanddecker@hu.fixit-service.com
Őket kérdezd meg az alkatrész ügyében, nagyon segítőkészek. Nekem jóval ebay ár alatt adtak alkatrészt, a postaköltséget viszont fizetni kell, ha nem miskolci vagy (helyileg ott vannak).
-
#100118
Dr. Szilikát
őstag
erikke17
#100112
Dr. Szilikát
őstag
válasz
erikke17
#100112
üzenetére
Gyakori jelenség, amikor elkó le van pusztulva, melegen még működik a készülék, de jön egy takarítás vagy áramszünet, kihűl, utána már nem indul.
Sőt, képcsöves TV-k idején voltak esetek, amikor el is pukkantak alkatrészek, mert olyan kondi száradt ki, ami miatt túlfeszültséget generált a táp. Amiatt pedig önmaga és / vagy táplált körök halála.
Voltak szezonális gondok is, ahogy hűlt le az időjárás, egyre nehezebben indul valami vagy már sehogy, ilyeneket is már tudtuk előre a telefonhívás alapján, hogy miről van szó.
-
#100116
tordaitibi
veterán
erikke17
#100112
-
baly81
aktív tag
válasz
erikke17
#100112
üzenetére
Szedd szét és nézd meg a DC csatlakozót, első körben arra tippelnék, hogy a kihúzás közben megsérült, illetve ha van multid, mérd ki a feszt a dc csatlakozó forrasztásain, ellenőrízd hogy a forrasztások nem szakadtak e fel.
Bocs, hülye kérdés: kapcsoló be van nyomva?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Reset gombot nyomd be 5 mp-ig egy fogpiszkálóval, úgy, hogy tápon van!
-
erikke17
őstag
válasz
erikke17
#98536
üzenetére
Arra jutottam hogy az SDT-S-105LMR relé elég nehezen beszerezhető, mivel tudnám helyettesíteni
ChatGPT szerint ezzel helyettesíthető: SDT-S-106LMR,000 5V helyett 6V a tekercsfeszültség
Vagy ez AFE BRD-SS-105LM
5V helyett 6V a tekercsfeszültség
Mit gondoltok szerintetek? -
#98325
tordaitibi
veterán
erikke17
#98323
válasz
erikke17
#98323
üzenetére
U=I*r azaz ha tényleg 7ohmos,
0,895*7=6,25V ennyivel meg tudod táplálni a szelepet? Külső tápról?
Ha nagy eltérés lesz, pl. 1,5-2A akkor valóban menetzárlatos.
Ohmosan nagyobb nem lehet, olyan nincs hogy részleges menetszakadás és máshol meg menetzárlat.
5w izzó nehezen számolható mivel hidegen sokkal kisebb ellenállású mint üzemmelegen.
Melegen 5W 12V mellett 0,41A, ha a működtető feszültség valóban nem több 6,2voltnál akkor 0,2-0,3A ez lehet hogy elég lehet hogy nem. Megjósolni nem tudom, ha tesztvideókon bevált akkor hajrá.
A kimenet 101% hogy túláram, túlterhelés, zárlat ellen védett, ez alap az autóelektronikába. Ennek ellenére nem ajánlott ezekre letesztelni pláne ha a szelepet maga az ECU vezérli, nem olcsó játék. -
#98319
Dr. Szilikát
őstag
erikke17
#98308
Dr. Szilikát
őstag
válasz
erikke17
#98308
üzenetére
Simán mutathat ilyen esetben 0,8 ohmot, ami változhat a csatlakozók és a forgókapcsoló mozgatására is, az átmeneti ellenállások miatt.
Általános tapasztalatok alapján, ha baja lenne, az ellenállás már ugyanúgy ki lenne égve, ahogy a linken mutatják. Nálad nincs kiégve, ami arra utal, hogy nincs ott hiba.
Egy mágnesszelep tekercse általánosságban lehet szakadt vagy zárlatos, utóbbi esetben összeégett már. Ezzel kapcsolatban sem tűnik fel hiba. Hogy elméleti kezdődő menetzárlat, ki tudja, ezt elég nehéz így kitalálni, de kisebb eséllyel mondanám.
Mellesleg a védőellenállás cseréje esetén pontosan ugyanolyat ajánlatos betenni, mert például itt a 0,47 Ω / 0,75 W úgy van kitalálva, hogy pont kiégjen, ha meg kell védeni az elektronika többi részét. Nagyobb teljesítményű, illetve kisebb értékű már nem látná el a biztosíték jellegű feladatát.
-
#98317
rednifegnar
senior tag
erikke17
#98312
rednifegnar
senior tag
válasz
erikke17
#98312
üzenetére
azert ovatosan ezzel a mericskelesekkel, aramkorben mered az ellenallast? akkor barmilyen (toredek) ertek kijohet hisz nem tudod mit mérsz még az ellenallassal egyutt. rendes mereshez ki kell forrasztani legalabb az egyik oldalat (smd-nel praktikusan az egesz ellenallast).
-
#98310
tordaitibi
veterán
erikke17
#98308
válasz
erikke17
#98308
üzenetére
Ilyen kis ellenállást mezei multiméterrel nem lehet pontosan mérni.
Áramgenerátorral vagy táp+előtétellenállással kéne megtáplálni pl. 1 amperrel és a feszültségesést kéne mérni az ellenálláson.
R=U/I azaz ha 1A hatására pl. 0,47V, 470mV esik akkor tényleg 0,47ohm.
Ha az ellenállás kis teljesítményű akkor a mérő áram pl. 0,3A és esik 0,24V akkor az ellenállás 0,8ohmos.
Ez a módszer nagyon pontos kis értékek mérésénél.
Képes "megnyúlni" bármilyen ellenállás, akár névleges értékének többszörösére is. -
#73986
tordaitibi
veterán
erikke17
#73977
-
#73976
tordaitibi
veterán
erikke17
#73975
-
Kernel
nagyúr
válasz
erikke17
#61337
üzenetére
Hiába írnak oda például 38 °C-ot, a megadott 12 W teljesítmény mellé, attól még előfordulhat, hogy téli hidegben ez a 12 W fel sem bírja melegíteni 38 °C-ra. Tehát ilyenkor a termosztát nem fog lekapcsolni, fűt állandóan. Jön egy melegebb idő, akkor meg lekapcsol.
De ahogy olvasom, a kutyák testhőmérséklete 37,8 és 39,3 °C közötti.
A hüllőfűtőnél is az összteljesítmény számít. Pl. kapható 4 m (15 W) vagy 5m (25 W). Ezeket a kábeleket a terrárium aljára szokták felbarkácsolni:
Azonos alapterületet feltételezve annyi a lényeg, hogy 25 W nyilván jobban fog fűteni, mint 15 W.
4 vagy 5 m pedig annyiban nyilvánulna meg, hogy utóbbit több munka felrakni.
De ezek elvileg úgy vannak kitalálva, hogy a nagyobb felületű terráriumhoz hosszabb kábel való, mert oda nagyobb teljesítmény szükséges, ugyanannyi hőfok elérésére.
-
Kernel
nagyúr
válasz
erikke17
#61328
üzenetére
Épp annyira, mintha elképzelsz egy 15 W-os izzót vagy forrasztópákát, de annak hőjét elosztva az adott területen.
De hüllőfűtőnél talán jobb egy kutyaszőnyeg:
https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=Pet+Dog+ Cat+Electric+Heating+Pad
Itt látható többféle méret, van 230 vagy 12 V-os is, utóbbi biztonságosabb, egy dugasztáppal ellátva.
Teljesítmény kb. abban a tartományban mozog, van még hőfokszabályzós is. Bár felvetődik, hogy az lehetne egyszerű teljesítményszabályzó is, ami nem olyan jó, de itt az egyiknél konkrétan írja is, hogy termosztátos:
38 ~ 45 degrees of automatic thermostat protection, safe slow heating and balanced heat transfer.
-
Kernel
nagyúr
válasz
erikke17
#57587
üzenetére
Attól függ, ha a képen látható elkó sorosan kötődik a trafó primerjével (más okból minek lenne ott), akkor végtelen lesz az egyenáramú ellenállás. (Ami nyilván amúgy sem azonos az impedanciával, de ez most annyira nem lényeges.)
A trafó primerje számít, de már a kisméretű kondi is arra utal, hogy nagyimpedanciás lehet.
-
Kernel
nagyúr
válasz
erikke17
#57582
üzenetére
Az egy passzív, trafós eszköz, tehát a leírással ellentétben 12 V tápot sem igényel. Mivel a végfok földfüggetlen, hídkimenet, ezért szükséges a trafós, galvanikus leválasztás, ami a földhurkot is kivédi.
Viszont a végfok felé nem 4 Ω vagy hasonló terhelést képez, már csak azért sem, mert akkor azt a teljesítményt kellene elfűtenie, amit a végfok lead 4 Ω-on.
Talán 32 Ω nagyságrendben lehetne elképzelni, vagy több, ami mehet az eredeti hangszóróval párhuzamosan is.
Más kérdés, hogy maga a trafó is rontja a hangminőséget, a végfok kimenete is már tartalmaz torzítást, így azt viszed tovább.
De mélysugárzóhoz jó lehet, nem biztos, hogy feltűnik a különbség, egy normál vonalkimenethez képest.
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
erikke17
#56778
üzenetére
Azt a részt elírták, előfordul ilyen. Lehet az erősítőnek kisebb teljesítményű végfokkal szerelt változata is, kisebb tápegységgel, talán összekevertek valamit.
Itt mindenesetre a relé 28,5 V-ot kap (végfoktáp) 100 Ω / 1W ellenálláson keresztül. Az ME-7C 024 2H tekercse:
24 V / 1080 Ω / 22 mA
1080 + 100 = 1180 Ω
28,5 / 1180 = 24 mA
Az ellenálláson esik: 2,4 V
Tehát a tekercs még így is többet kap 24 V-nál, de ez nem vészes. Az viszont már eléggé életszerűtlen, hogy 12 V-os relét betenni, noha kiszámoltam az érdekesség kedvéért, még annak 270 Ω-os tekercsét is elbírná a 100 Ω-os ellenállás. 1 W alatti érték jött ki veszteségként, viszont akkor 21 V jutna a 12 V-os relére, ami már sok.
-
mezis
félisten
válasz
erikke17
#56776
üzenetére
A kapcsolási rajzon is és az alkatrész listán is a készenléti relé 5V-os, a hangszóró 3db reléje pedig 24V-os.
24V-osat találtál benne. Mi a probléma ?
(Ha átforrasztás után is marad a hiba, ki kell forrasztani a relét. Általában a műanyag burkolat lepattintható és lehet nézelődni a belsejét.A relé kocogtatásra nem reagál ?
-
-
mezis
félisten
válasz
erikke17
#56773
üzenetére
A kapcsolási rajzon 4db relét találtam. 3db a hangszóró áramkörökben van, alkatrész lista alapján 24V-osak mind a 4-en (RLY601,602,603). A 4. relé a kapcsolási rajz alapján 5V-os, az alkatrész listán is 5V-os a másik relé. (A RLY751-es pozició szám lemaradt a rajzról.)
Ha nem valamelyik hangszóróval van gondod, akkor ez a készenléti relével lesz baj. Akár az is előfordulhat, hogy a szereléskor elfuserálták de valami csoda folytán eddig behúzott a lényegesen kisebb feszültséggel is.
-
Kernel
nagyúr
válasz
erikke17
#56766
üzenetére
Érdekes addig kattog amig hideg a majd ha bemelegszik egy óra múlva már semmi baja.
Át lettek forrasztva a lábak, ahogy múltkor írtam? Nem szokott ilyen baja lenni ezeknek a reléknek, a forrasztás szokott meglazulni. Hacsak a tekercs bekötése (a relén belül) nem vált le, bár nem jellemző.
Létezik még olyan hiba is, hogy a relét kapcsoló tranzisztor kollektora szakadozik, hőtágulásra reagál, de lehet máshol is hiba az áramkörben. Ha a tekercs két pontjára forrasztasz két szál vezetéket, arra egy LED-et és egy soros ellenállást, kivezeted előre, működés közben meg lehet figyelni. Ha villog a LED, akkor a relének nincs is baja.
(#56767) draco31
Negatív a test, a legkönnyebb kimérni.
-
Kernel
nagyúr
válasz
erikke17
#53927
üzenetére
Zavarszűrő tekercs van szerintem a zsugorcsőben, plusz a kerámia kondik is ezt a célt szolgálják, a kommutátor szikrája okozta zavarok ellen.
A kazettásmagnós korszakban voltak ilyen motorhibák, beégett a kommutátor, illetve kefe, amitől beállt, lökésre megindult stb. bizonytalanságok. Kialakítástól függően általában szét lehetett feszegetni, kitisztítani, keféket megfelelően beállítani és működött. Nyilván lehetett cserélni is, de ha nem volt mire, vagy még jó állapotban volt, akkor ez is egy lehetőség volt.
Esetleg befújni valami spray-vel, de én inkább a szétszedés híve voltam, úgy látható is a kopás állapota.
Természetesen nem "brushless" vagyis nem kefementes motor:
https://prohardver.hu/tema/modding_es_elektronikai_kerdesek/hsz_18643-18643.html
-
mezis
félisten
válasz
erikke17
#53380
üzenetére
Azt az 500 - 800 W-ot valaminek meg kell emészteni. Ha nincs semmi, akkor szikrázik, tönkremegy.
Ha nagyon elkoszolódott a csillámlemez, már a magnetron kisugárzó üregéből sem tud kijönni az energia, vagyis ott szikrázik, éget, olvaszt. Ezzel elrontja a mikrohullámra méretezett üreget.Amivel eddig találkoztam mikrohullámú készülékekkel, azoknál a csillámlemez kivehető volt tisztításhoz.
(Ha nem vagyok biztos a megfelelő tömegű élelmiszerben (víztartalmában), akkor beteszek még egy pohár vizet valamelyik sarokba.) -
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
erikke17
#49613
üzenetére
Egy csomó ledes lámpát vettem már Kínából, pont olyanok mint amiket itt is kapni a boltokban, csak olcsóbbak még a postával együtt is... Idővel mindegyik elkezd pislákolni, majd beadja a kulcsot a túlmelegedés miatt. Egyszerűen vackok, be van építve a "tervezett elévülés" ezekbe is, mint az izzószálas társaikba volt.
-
Kernel
nagyúr
válasz
erikke17
#48964
üzenetére
Ez legalább egy éjszakai állás után tud kiderülni, amikor egy cella zárlatos, az lemeríti magát, a többi cella tartja a feszültséget, így csak 10-11 V körüli feszültség marad.
Amellett, hogy be sem indul.
Az ilyen cellazárlat sajnos jellemző, évek során üledék rakódik le a cella aljában, ami a lemezek anyagából válik le, átvezetést képez.
Emiatt a hibás cella elfőzi a vizet is, hiába pótolják, ebből is észre lehet venni.
-
Kernel
nagyúr
válasz
erikke17
#48342
üzenetére
A fényforrás áramköri felépítésének függvénye, ez így látatlanban nem tudható.
De elképzelhető, hogy nem nyitófeszültség zavarja meg, egyszerűen csak méri az áramfelvételt, ami túl kevés, egy izzólámpához képest.
Rápróbál még többször is, mindannyiszor kevés, így letiltja.
Noha említetted, hogy a másiknál, ami szintén LED, jól működik, de az is lehet, annak valamivel nagyobb az áramfelvétele.
-
Kernel
nagyúr
válasz
erikke17
#48337
üzenetére
A mérőfeszültségtől.
Ha ellenállásmérő módban a mérőfeszültség nem éri el egy dióda nyitófeszültségét, akkor mindkét irányban végtelen ellenállást mutat. Holott a dióda egyik irányba köztudomásúan vezet.
Ezért van külön diódavizsgáló állás a műszeren, de ha például sorosan kötve mérsz három diódát, az végtelen ellenállásúnak tűnik még ott is, mert a mérőfeszültség három diódához már kevés.
Graetz-hídnál az áramkörben mindkét irányban egyszerre két soros diódával kell számolni, de ha LED-et táplál, akkor még azzal is kalkulálni kell.
Ellenállás ott van, nem az a lényeg, hanem hová van kötve. Soros munkaellenállás semmit nem befolyásol ilyen szempontból.
-
Kernel
nagyúr
válasz
erikke17
#48329
üzenetére
Szerintem az nem 0 ellenállás, hanem végtelen, vagyis a kijelző kiakad, túlcsordul, 1-et mutat.
De ez természetes, még diódavizsgáló állásban is, mert a Graetz-hídon is esik 2 x 0,7V, a LED-eken még több, ennyitől még a diódavizsgáló is kiakad.
Ha nincs beépítve párhuzamos ellenállás, vagy neked kell beiktatni valamilyet, ami minél nagyobb legyen, de próbálgatással addig csökkenteni az értékét, míg nem indikál hibát.
0 ohm a zárlat, abból már gond lenne.
-
Kernel
nagyúr
válasz
erikke17
#48140
üzenetére
Azt lenne jó tudni, összesen mennyivel terhelnek az ellenállások, illetve trafó együtt. Mivel a képen kondenzátor nem látszik a bemenőkörben, szerintem ellenállásméréssel is meg lehetne tudni.
Noha a trafó esetében a váltakozóáramon mért impedancia számít, ami nagyobb, mint a DC-ellenállás.
Valamint a panel lekövetése sem okozhat gondot, amiből kiderül, hogy párhuzamos kötés van vagy leosztás stb.
Vagy akár kiforrasztani az ellenállást, elvileg megoldható.
-
Kernel
nagyúr
válasz
erikke17
#48137
üzenetére
Attól függ, milyen impedanciával terhel rá. Egy ilyen átalakítónak nem lenne fontos 4 vagy 8 ohmmal ráterhelni a végfokra, már csak azért sem, mert a keletkező teljesítményt el kellene fűteni.
Elegendő lenne 32 ohm vagy nagyobb impedancia is, azt még elviseli egy végfok, pluszban a hangszóróval párhuzamosan.
Alacsonyabb terhelésen minden végfok torzítása csökken, de ebből gond is lehet a D-osztályú erősítőknél, ahol a kimeneti szűrőtagok adott impedanciához vannak méretezve.
Mivel ezek a kimenetek általában hídvégfokok, vagyis földfüggetlen, szimmetrikus jelkimenet, HF-trafóval szokták csatolni a jelet, ez egyúttal kizárja a földhurok keletkezését is, a primer-szekunder közötti szigetelés miatt.
Általánosságban pedig minőségi okból nem jó egy végfok jelét, ami már torzítást és hozzáadott zajt is tartalmaz, ismét lecsökkentve felhasználni. Maga a trafó is visz be torzítást.
Létezik teljesen passzív kivitelben:
Vagy 12V kapcsolt tápot igénylő változat:
És még sokfélét lehet látni, ami például nagyobb teljesítményű végfokokhoz van illesztve:
http://www.sonicelectronix.com/cat_i331_line-out-converters.html
-
Ribi
nagyúr
válasz
erikke17
#48134
üzenetére
Valszeg abban is van pár ellenállás. Főleg ha passzív.
Mondjuk kérdés, hogy mennyire csökkenti le a jelet. Illetve azt sem, hogy a mélynyomi erősítőjébe mekkora jelszint kell. Illetve, hogy azon lehet-e tekerni, hogy egy szintbe állítsd a többi hangszóróval.
Szerintem jobban jársz autó hifis forummal. -
Ribi
nagyúr
válasz
erikke17
#48125
üzenetére
Inkább annak nézz utána, hogy hol van kimenete, mert elég valószínű, hogy valahol van.
Bmw forum vagy hasonló helyen biztos kiló szám van erről infó. Google segít
Amúgy szerintem ezt kb. 3 ellenállással meg tudnád oldani, hogy egy csökkentet jelszintű "gyenge áramú" jelet kapj. Hogy mekkorák kellenek az próbálgatás kérdése, illetve ha tudod mekkora az fej erősítése akkor számolhatod.
-
#47385
csabyka666
veterán
erikke17
#47384
-
Kernel
nagyúr
válasz
erikke17
#47382
üzenetére
+/-10 % tűrés megengedett, vagyis 253 V lenne a hivatalos maximum, de a készülékek elbírnak valamivel többet is.
Szolgáltatónál lehet panaszt tenni, más kérdés, csinálnak-e vele valamit. A trafónál van lehetőség állításra, ha jól tudom, de ha levesznek belőle, akkor távolabb esetleg túl kevés lesz.
-
Kernel
nagyúr
válasz
erikke17
#47120
üzenetére
4,5 Ah kapacitású akkut 450 mA árammal átlagosan 15 óra alatt lehet feltölteni (14-16 óra).
Miután 10 óra alatt megy bele a névleges kapacitás és még 50 % a ráadás, a veszteségek kompenzálására. Tehát ez a 0,1C töltés, ami manuálisan is belőhető, mert nem okoz gondot egy kis túltöltés sem.
0,1C feletti áram esetén 50 %-nál kevesebb megy rá pluszban, de mivel ez már gyorstöltésnek számít, elektronikus védelemre kell bízni, nem ajánlatos saccolni.
Soros-párhuzamos váltást mechanikus kapcsolóval lehetne megoldani, aminek el kell bírnia az áramot és természetesen nem okozhat pillanatnyi zárlatot a váltáskor. De én nem erőltetném ezt a dolgot.
Ha 0,2C töltést szeretnél, az 900 mA, de mivel ez az ajánlott maximumnak számít ezeknél, 450-900 mA között is lehet gondolkodni, kompromisszumként. Ahogy észrevettem, a kerékpárok 36V-os töltője is 0,1C-0,2C között dolgozik általában, hogy túl lassú se legyen, de azért ne is nyírja ki az akkut.
Az LM324-re épülő töltőknél egyszerűen csökkenthető a töltőáram, egy ellenállás értékének növelésével, bekarikáztam a képen:
Szerintem ez a legkorrektebb, én például így intézném el a dolgot, beállítanám a kívánt áramot és hadd menjen.
-
Kernel
nagyúr
válasz
erikke17
#47109
üzenetére
Nem tudom, hány amperrel menne az okostöltő, de párhuzamos töltésnél nincs arra garancia, hogy a töltőáram mindig egyformán oszlik el a három ág között. Előfordulhat, hogy amelyik több áramot kap, túlmelegszik. Végül persze csúcsra töltődik mindegyik, de amíg addig eljut, nem lehet tudni az árameloszlást.
Soros töltésnél szintén az áram érdekes, mert ezeknél az ólomsavas akkuknál általában nem ajánlják a 0,2C, vagyis itt 900 mA-nél nagyobb töltőáramot, gyorstöltésként. Normál töltés pedig a szokásos, 0,1C.
Egyébként ha 43-44 V-ra tölt, és ez volt használatban a tönkrement Li-ion telephez, ez is okozhatta a károsodást, miután ahhoz 42 V-os töltő való.
-
Kernel
nagyúr
válasz
erikke17
#47105
üzenetére
Úgy néz ki, egyáltalán nem olyan egyértelmű a különbség, sőt a Google-találatok is megvezettek, amikor a 36V Li-ion kerékpártöltőhöz töltőhöz ezek a rajzok jöttek fel, vagyis az LM324 IC-s konstrukció
Lehet használni 36V Li-ion töltésére ezt az áramkört, de akkor 42V-ra kell beállítani a végfeszültséget.
SLA, AGM, GEL, VRLA ólomsavas akkut szintén áramgenerátoros módban kell tölteni, míg eléri a 14,8V-ot. Ezután a töltőáram 0,03C értékre csökkenésekor (vagy egy időzítő által meghatározott ponton) 13,8 V fenntartó feszültségre kell kapcsolni.
Ha ezt átszámítjuk 3x értékre, 44,4 / 41,4 értéket kapunk. Ehhez képest mi szerepel itt?
Tehát ez épp egy ólomsavas töltő, főleg kerékpárhoz forgalmazzák.
-
Kernel
nagyúr
válasz
erikke17
#47103
üzenetére
Az egyértelműen Li-ion töltő, van rajta egy trimmer is, amivel a 42V feszültséget lehet szabályozni, pontosítani. Ez is csak egyik változata annak az áramkörnek, amiről rajzokat már tettem be.
Az is nyilvánvaló, hogy nem ólomsavashoz lett kitalálva, legfeljebb bizonyos körülmények között használható ahhoz is. Amennyiben a töltőáram megfelelő az adott akkuhoz, továbbá nem árt odafigyelni, hogy amikor a LED zöldre vált, utána már ne maradjon rajta túl sokáig.
-
Kernel
nagyúr
válasz
erikke17
#47101
üzenetére
C/10 töltés az ólomsavasnál is elég egyszerű, sőt gyakorlatilag a Li-on töltőáramköre is egyszerűbb, mint egy -dU processzoros áramkör, ami a Ni-MH és Ni-Cd gyorstöltéséhez használatos.
Véletlen folytán az ólomsavas 14,4 V elméleti határértékét hárommal szorozva 43,2 V-ot kapunk, ami egy 42 V-os Li-ion töltővel nem is lenne rossz kombináció. Noha a fotón szereplő töltő 44,5V-os, de még az a kicsi is beleférhet.
Nagyobb gond lehet az 1,6A töltőáram, amennyiben túlmelegszik tőle az akku. Tehát ez alapos megfigyelés kérdése, hogy mit lehet és mit nem, a gyakorlatban derül ki.
Ami legbiztosabb, az továbbra is a C/10 töltés.
-
Kernel
nagyúr
válasz
erikke17
#47086
üzenetére
36V Li-ion kerékpártöltő, több rajz is található róla, kisebb eltérésekkel. Bizonyára 10 cellás telep, a névleges feszültség 36V, töltési végfeszültség 44,5V, tartófeszültség 41,5V.
A végfeszültség eléréséig 1,6A árammal tölt, a LED ekkor vált át pirosról zöldre.
Más esetekben cellánként 4,2V a csúcs, de úgy látszik, itt többet engednek meg. Az akkuba csak védelmi és balanszer áramkört szoktak beépíteni, nem töltőt.
Ha ráteszel 30 db soros Ni-Cd akkut (30*1,2 = 36), a töltő abba is elkezd 1,6A-t tolni, míg eléri a 44,5V-ot, ami cellánként 1,48V-nak felel meg.
Ehhez azt kellene tudni, hogy a Ni-Cd kapocsfeszültsége töltés közben mennyire szokott felmenni, ez függ a töltőáramtól, belsőellenállástól. Elképzelhető, hogy nem áll messze tűréshatártól, ezt ki lehetne mérni a felhasználni kívánt Ni-Cd akku normál töltése során, hogy akkor mennyire áll be.
Én is töltöttem már 3 cellás Ni-Cd zseblámpát 4,2V Li-ion töltővel, épp megfelelő paramétereket tapasztaltam. Ott is a végén egy LED átváltott zöldre, minden korrektnek tűnt.
Te eseted ennek épp a tízszerese lenne: 3 cella --> 30 cella, csak itt 42V helyett valamivel feljebb megy. Viszont az 1,6A töltőáram túl sok egy 1,2 Ah kapacitású akkuhoz képest. Ha 1,6 Ah lenne, akkor lenne 1C gyorstöltés.
2,3 Ah akkuhoz jobban illene ekkora töltőáram, ami persze még így is gyorstöltésnek számítana, viszont itt van egy védelmi áramkör is, ami a végén bekorlátoz.
Vagy másik lehetőség a szokásos C/10 áramot ráküldeni legalább 15 óráig és el van intézve.
-
Kernel
nagyúr
válasz
erikke17
#42180
üzenetére
Annak inkább egyformán kellene melegedni és pezsegni, bizonyos terhelés felett, bár lehet, az már túlterhelésnek számít. Enyhébb pezsgés talán még nem.
De ott inkább az lehet a gond, hogy az egyik cellának megnövekedett a belső ellenállása, talán át is fordul rajta a feszültség, terhelés közben. Erre a kapocsfeszültség méréséből is lehet következtetni.
-
Kernel
nagyúr
válasz
erikke17
#38168
üzenetére
Töltésvezérlőről túlzás beszélni, ilyen szerkezeteknél általában ellenálláson keresztül kap valamilyen mérsékelt töltőáramot, amit az akku folyamatosan el tud viselni. Ezért is megy tönkre egy idő után. Ni-Cd vagy Ni-MH mindegy lényegében.
Legalábbis nem hinném, hogy ebben valamilyen komolyabb gyorstöltő lenne, az egyszerű megoldások pedig a fenti szerint működnek, a kapacitás tizedrészének megfelelő áram alatti szinten.
Mivel nagyobb kapacitású akkut raktál bele, a töltőáram viszont kisebbre van méretezve, így a nagyobb akkunak pláne nem árt a kis áram. Legfeljebb lassabban töltődik fel, meg persze több energiát is tárol.
-
atesss
addikt
válasz
erikke17
#35619
üzenetére
PC tápegység tökéletes lesz.
Mivel a többi ágat nem terheled, előfordulhat hogy ilyen 5A felett a 12V kicsit leesik (akár az ATX specifikáción kívülre, azaz 11V körülre is). De ezen kívül tökéletes olcsó, mégis ahhoz képest nagyon nagy áramú 12V forrásnak.
A zöld színű (PS-ON), és bármelyik fekete (föld) vezetéket összeérintve bekapcsolható PC nélkül. Egy kép a kiosztásról: [link] -
stmiklosi
tag
válasz
erikke17
#35609
üzenetére
Szevasz!
Forog-e a ventillátor?
Ha nem hűt, akkor csavarozd/pattintsd szét a tetejét, nézd meg, kap-e áramot a vastagabb fekete+piros Peltier cellához menő vezeték.
Ha igen, akkor megpattant a cella, a kerámia hordozó, a cellát cserélheted a HESTORE-n vehetsz (de máshol is) cseredarabot. Megkened, beteszed működni fog.
Üdv: StMiklos -
Kernel
nagyúr
válasz
erikke17
#34600
üzenetére
Ellenállásról nehéz ilyet elképzelni, viszont vibráló fehér LED-et én is láttam már, valószínűleg ez egy ilyen "betegség" náluk.
Csak néztem, hogy DC-zseblámpa létére, egyik LED úgy vibrált, mintha 50 Hz félhullámon járna. Itt nyilván egyszerű, passzív (elektronikát nélkülöző) lámpára gondolok.
-
Batman2
őstag
válasz
erikke17
#34595
üzenetére
Sajnos a gyári LEDes cuccok így szoktak tönkre menni, hogy a LEDek elkezdenek villogni !
És maga a LED megy tönkre, nem az ellenállás, nincs mit csinálni vele.Nekem LEDes szoffiták voltak rendszámtábla világítónak betéve, nah, gondoltam ezekkel nem lesz egyhamar gond !
Alig fél év múlva azt vettem észre, mikor egyszer a csomagtartóból pakoltam és be volt kapcsolva a helyzetfény, hogy az egyik szoffita, se kép-se hang, a másik pedig ütemesen, szabályosan villog !!Kivettem mindkettőt, majd szétszedtem.
Ki próbáltam magukat a LEDek külün ellenállással tápról, ugyanaz.
Megnéztem, hogy mekkora ellenállás van előttük, és kiderült, hogy sokkal több áramot kapnak, mint amennyi egészséges lenne !
Hát ettől mennek idő előtt tönkre, mert túl vannak hajtva !Üdv.
-
Kernel
nagyúr
válasz
erikke17
#34090
üzenetére
Ez a kérdés máris magában rejti az eljövendő bajokat, károkat. Az USB-kábel felhasználható, én is csináltam már ilyet, de műszer (illetve minimum egy szakadásvizsgáló) nélkül mit is akarunk?
Ha viszont van műszer, elvileg nem is kérdezünk ilyet, mert hamar rájövünk, hogy az ötödik vezeték a fémtok.
-
sörösló
aktív tag
válasz
erikke17
#30889
üzenetére
Kérdés hogy saját tákolmány, vagy gyári? Volt-e valaha élezve a bicskája? Ha saját tákolmány és állandó üzemi kondija van, akkor lehet hogy a kondi gyengélkedik ha egyébként éles a kés. A gyári motorokon van egy érdekes szerkezet. Ha beindul, egy kis fémtárcsát húz magához a forgórész, ez a fék! Ha szét van kopva, nem biztos hogy megfelelően oldani tud. Meg lehet nézni szétbontott állapotban, de mindenképpen le kell szerelni a bicskát mielőtt bármit csinálsz! Lehet ugyan ujjak nélkül is élni, de ha már kinőtt az embernek akkor minek levágatni, ha nem muszáj.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- iPhone topik
- BestBuy topik
- Google Pixel 9 Pro XL - hét szűk esztendő
- Szeged és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Autós topik látogatók beszélgetős, offolós topikja
- Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
- exHWSW - Értünk mindenhez IS
- OTP Bank topic
- Sony MILC fényképezőgépcsalád
- NVIDIA GeForce RTX 5070 / 5070 Ti (GB205 / 203)
- További aktív témák...
- Lenovo ThinkPad T14 Gen 3:i5 1250P(12mag),16GB,512GB,14"matt TOUCH,vil.HU bill,Lenovo gari 2026.6.25
- Amazfit Gtr 3 Pro okosóra dobozával újszerű állapotban
- i3-8100 + ASUS H310M alaplap + 8GB RAM egyben (félkonfig)
- Asztali PC , R5 5500 , RX 6700 XT , 32GB RAM , 512GB NVME , 1TB HDD
- Sony PlayStation 5 Fat 825 GB eredeti doboz, gyári kontroller
- LG 65QNED87T / 65" - 164 cm QNED / 4K UHD / 120Hz & 3ms / HDR 10 Pro / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- iKing.Hu - Motorola Edge 50 Ultra - Nordic Wood - Használt, karcmentes
- LG 65C4 - 65" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- Realme C30 32GB, Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest