- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- Fotók, videók mobillal
- One mobilszolgáltatások
- Az Oppo Find X8 Ultra lett a legvékonyabb kameramobil
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- iPhone topik
- WayteQ blog: Megérkezett az x995 androidos GPS
- Samsung Galaxy A54 - türelemjáték
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Kernel
nagyúr
válasz
artiny
#56841
üzenetére
Középső a pozitív, ami a leggyakoribb, de azt ebből nem tudni, hogy a kamerához való kábel is így van-e bekötve, az viszont könnyen kimérhető. Addig csak valószínűsíthető.
(#56840) kmisi99
A telefon szempontjából mindegy, hol érzékeli a zárlatot az adatvonalon, ezért mindegy. De az már típusfüggő is lehet, hogy rövidzárral, vagy milyen kötéssel van beállítva, ebben az eredetit kell leutánozni.
(#56839) szabifotos
Mivel a napelem áramgenerátoros jellegű, tehát nagy a belső ellenállása, össze lehet kötni ilyen kis eltéréssel, de nem lesz egyforma az árameloszlás, az optimális munkaponti terhelés sem állítható be.
Terheletlenül az alacsonyabb feszültségű cella ráterhel a nagyobbikra. Nagyobb terhelésnél egy ponton már mindegyik cellából csak a fogyasztó felé folyik az áram, de nem egyforma eloszlásban. Az eredő feszültséget ezek a különböző áramok fogják fenntartani a terhelésen, ami a jelleggörbe sajátosságai miatt nehezen lenne számítható.
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
artiny
#56835
üzenetére
Az pont erről szól, csak előbb már nem tudtam alaposabban átnézni.
Van egy ibolya/fehér vezeték, azt kell rákötni a tolatólámpára, annak is nyilván a kapcsolt pontjára. Ehhez fel lehet használni az RCA-kábel említett plusz vezetékét.
Menüben lehet konfigurálni, hogy a sebváltó testre zár vagy pozitívot kapcsol a lámpára, de általában testre szokott zárni.
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
artiny
#56749
üzenetére
Nem használok olyan játékpanelokat, de ha keresztben vezet (ahogy a zöld pontok mutatják), akkor pont egy zárlatra rajzoltad rá a kondit. Úgy mit sem ér.
A PI bemenetére és a GND-re kellene. A másik változatnál 10 nF kapacitást javasolnak, ilyen nagyságrendben lehet próbálkozni. Lehet több, kevesebb.
103 = 10 és 3db nulla =10 000 pF
-
And
veterán
válasz
artiny
#55048
üzenetére
Korábban én is csak a vezérlő adatlapját találtam meg. A led viszont a kijelzőmodul egyetlen eleme, amely teljesen független a kontrollertől, így a kialakítása modulfüggő lehet. Írtam, hogy a korábban belinkelt fotódon látni egy 10 ohm-os ellenállást a LED kivezetéssel sorosan, lehet hogy nem kell plusz külső ellenállás. Ha nem vagy biztos a dologban, akkor először köss be soros ellenállást, aztán ha kiderül, hogy 3,3V-ról nem túl meggyőző a fénye, akkor azt csökkentheted, vagy szerencsés esetben el is hagyhatod.
-
And
veterán
válasz
artiny
#55008
üzenetére
"Led es a 3,3V kozze szukseges ellanallas ?"
Ezt tisztességesen csak akkor fogod tudni, ha megnézed az adott kijelzőmodul adatlapját. Azon szerepelnie kell a legnagyobb megengedhető ledáramnak, és a névleges nyitófeszültségnek is. Utóbbiból kiderül, ha több led soros / vegyes kapcsolásáról van szó. Emlékeim szerint a sima alfanumerikus LCD-ken a kivezetések neve sima A és K volt, tehát áramkorlát nem volt a körben. Itt viszont simán LED (és nyilván a GND a másik pont) a pin neve, és a nyákon látszódik egy azzal a jellel soros 10Ω-os ellenállás (R1). Ez elég kicsi, lehet, hogy 3,3V-os meghajtáshoz elegendő, de akkor is utána kellene nézni. -
And
veterán
válasz
artiny
#55005
üzenetére
Egy leírás a bekötésről: [link]. Azon a rajzon a display modul Reset-pinje el van kötve (láthatóan két D8-pinje van az arduino-nak), a kódból viszont egyértelműen a D9-re megy. Amúgy míg a kontroller belső SPI-moduljának kötött pinjei vannak - a képen, amit csatoltál ez jól látszódik: D10..D13, ebből az adott modul hármat használ, a MISO-pint nem -, a másik két jelvezeték (A0 és Reset) valószínűleg akármelyik szabad digitális I/O-pinre átportolható a kontrollernél. Vagyis utóbbi kettőt oda kötöd, ahová tetszik, ezek már nem részei az SPI-adatbusznak, de ha az adott library képes kezelni ezeket a jeleket, akkor annak hívásánál valószínűleg meg lehet adni, hogy fizikailag mely porton találhatóak. A Reset-pin fixen vagy ellenálláson keresztül 3,3V-ra is köthető, ha nem használod. A modul elvileg 3,3V-os jelszinteket fogad, aztán vagy tolerálja az 5V-os jeleket, vagy nem, az előbbi linken e probléma áthidalására szinteltoló áramkört alkalmaznak.
-
Kernel
nagyúr
válasz
artiny
#51176
üzenetére
Nem tudom, neked milyen kell, egyszer másik topikban ajánlották ezt a linket, egy csomagban többféle:
8pcs 8size Black Ratio 2:1 Heat Shrinkable Tube Shrink Tubing Wire 50cm
eBayen nem láttam hasonló csomagot.
(#51179) Cane
Ez már a másik véglet, ennyire nem kellene feltekerni a méréshatárt.
3 kΩ elvileg, de így nem lehet tudni (viszonyítási alap nélkül), hogy ez jó-e.
Ha több trafó van a járműben, felcseréléssel is lehet tesztelni, vagy másikban kipróbálni, esetleg próbára az akkut kapcsolgatni a primerre, közben figyelni, hogy ad-e szikrát.
De csak rövid impulzusokat szabad ráadni, különben leéghet.
-
mezis
félisten
válasz
artiny
#50882
üzenetére
Üdv.!
Ritkán.
Nem szilikon, hanem valamilyen alacsonyabb hőmérsékleten olvadó anyaggal működik.
Most pl pótoltam azt a műanyagot, amit lefaragtam egy tápcsatlakozóról, forrasztási hibát keresve.
Alkatrészek rögzítésére (LED, kábelek,..) is szokás használni.
Néha bóvli soron 1000Ft-ért is láttam már kitéve, de az nagyon gagyi. -
Kernel
nagyúr
válasz
artiny
#50050
üzenetére
Ha egy kézzel fogod meg az erősítőt, az nem tud rázni, amennyiben a talpad szigetelt a föld felé, és a másik kezeddel sem fogsz meg semmit.
De ez egyébként sem az erősítőn múlik, már a laptoptápból kimenő vezeték, csatlakozó is rázna, ha gond lenne.
Célszerű tartani otthon egy fázisceruzát, valamint egy multiméterrel vagy szakadásvizsgálóval ellenőrizni kellene a védőföldek érintkezését. Lehet, hogy hibás valamelyik hosszabbító, amiből még komolyabb károd is lehet.
Például kihúzod a hosszabbító betápját, ellenállást mérsz a PC-ház és a végfok fémháza között (audio összeköttetés nélkül).
Mivel mindkettő védőföldelt, közös hosszabbítóba dugtad őket, normális esetben vezetnie kellene egymáshoz. Így az említett szikrázás is kizárt lenne. Ellenkező esetben ott valami hiba van.
-
Kernel
nagyúr
válasz
artiny
#50047
üzenetére
Ezért ajánlottam múltkor a másik topikban, hogy először a jelkábeleket kell összedugni, utána a hálózati csatlakozást.
De nálad lehet más gond is, a földelési rendszerrel. A laptoptáp gondolom védőföldelt. A számítógép is bizonyára védőföldelt. (Elvileg épp azért volt gondod a földhurokkal is.)
Ha mindkettőnek rendben van a védőföldje (pláne egy közös hosszabbítóba vannak dugva), akkor normális esetben nem is szikrázhatna, mert galvanikusan közösítve van a GND / táp negatív.
Földhurokból adódó zúgás lehetne így is, de az nem kártékony, csak kellemetlen. Vagy csak nagyobb szintkülönbség esetén kártékony (ld. központi antenna lentebb).
Tehát a fentieket kellene tisztázni, hogy nálad mi a helyzet pontosan.
Az erősítőt megpróbálhatod bedugni, múltkor is szikrázott, égett szag is volt, utána mégis működött. Hátha most is jó még. Az is elképzelhető, hogy csak a szikra keltette ózonillatot érzed, más nem égett le.
Így a tünetek arra utalnak, mintha a PC nem kapna védőföldet, vagy más szintre kapcsolódik (pl. központi antennára), miközben a laptoptápon keresztül záródik az áramkör a védőföld felé.
Másképp fogalmazva, a laptoptápon, erősítőn, majd az audiokábel árnyékolásán keresztül kap védőföldet a PC, a saját hálózati csatlakozója helyett. Nyilván ez csak egy feltételezés látatlanban, de ez a felállás járhat kisebb szikrázással, pl. a PC-tápban lévő zavarszűrő kondenzátorok hatása miatt.
-
darvinya
titán
válasz
artiny
#48446
üzenetére
Kiírja, hogy nem támogatót eszköz, és töltés nem megy.
(ha sokáig rajta marad, akkor töltő chip tönkre megy)2A-t csak SuperCharger támogatja, ami csak új Z3+< szériában van.
Emiatt 1A-nél többet nem fog felvenni.(#48445) Lompos48
Minden Sony ilyen, nem az enyém.
Igen a feszültség nagyobb/kisebb, akkor is tilt.
Némelyik gagyi táp 5.7V-ot is kiad,,aztán csodálkoznak, miért ment tönkre a gép. -
-
Kernel
nagyúr
válasz
artiny
#46077
üzenetére
Erről jut eszembe, pár napja én is szétkaptam az egerem, mert a görgetés néha kihagyott egy-egy impulzust, ezért egyrészt megtisztítottam, újrazsíroztam, meg amúgy is már régóta ki akartam venni belőle a rotary encoder kattogásáért felelős apró lemezt.
Jobban szeretem ugyanis, ha simán forog a kerék, ezért az egereimet előbb-utóbb igyekszem kiherélni, hogy ne pattogjon.
Múltkor egy Logitech egérrel ez csak félig jött össze, mert a racsni nélkül olyan határozatlanná vált a görgetés, hogy amikor egy irányba tekertem, néha visszafelé is ugrált. Ezért abba visszaraktam a lemezt, pontosabban egy másik egérből bontott, gyengített példányt, amivel már kényelmesebb lett a görgetés.
Ezúttal viszont szerencsém volt, ez a Genius egér racsni nélkül is hibátlanul görget.
-
Kernel
nagyúr
válasz
artiny
#42625
üzenetére
Ha földelt dugós a tápegység, erősítő célra az egyáltalán nem jó, mert a számítógéppel földhurkot alkot.
Ha van egy földeletlen T-elosztó dugód, amin keresztül a védőföld nem érintkezik, ki lehet próbálni, hogy milyen jól meg tud szűnni a zúgás. De ezt csak próbára, tartósan nem ajánlanám, és mindig előbb a többi kábelt kell bedugni, utoljára a konnektorba a dugót. Bontásnál fordítva, vagyis először a konnektorból kihúzni.
A földhurkot mindamellett a linkelt eszköz is megszünteti, csak ezekben kis HF-trafó szokott lenni, ami okozhat némi minőségromlást és jelszintcsökkenést is. Főleg autókban szokták használni, persze nem csak oda jó.
Én inkább maradtam annál a megoldásánál, hogy egy földeletlen dugasztápról járatom a PC-re kötött végfokot.
-
Kernel
nagyúr
válasz
artiny
#42419
üzenetére
Megfelel hozzá, az USB-töltő úgyis csak legfeljebb 500 mA-t vesz fel belőle, mivel az standard USB-porthoz van méretezve.
A telefonnál meg van oldva, hogy az felismeri a saját töltőjét, ráterhel 1 amperrel. (Ha számítógépről töltöd a telefont, onnan már az is csak 500 mA-t vesz fel, vagyis lassabban tölt.)
-
Kernel
nagyúr
válasz
artiny
#42417
üzenetére
Normálisabb akkunál tölthet éppen 19 óráig, ami 19h x 160mA = 3040 mAh betöltött kapacitás. Mivel ennek egy része hő formájában távozik, az akkuban tárolódhatott mondjuk 2000-2500 mAh körül.
Ha nálad 10 óra után váltott át a LED, akkor 1600 mAh ment bele, abból mondjuk letárolt a kémia 1000 mAh-t, többit elfűtötte. Ez mellesleg reális érték (vagy még sok is) ezeknél a "csalós" kínai akkuknál, amin 3800 hazugság van feltüntetve.
Egyébként nem robban, inkább csak diszkréten kifolyik a leve, ha túlfűtöd.
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
artiny
#42414
üzenetére
Ne akarj ampert mérni, mert azzal rövidre zárod az akkut.
A 20 A-es csatlakozónak nem tudsz vele ártani, az csak az akkunak árt. A 200 mA-es résznél pedig egy biztosíték van a műszerben, ami ettől rögtön kiolvad.
Feszültséget tudsz mérni az akkun, DC 2 V állásban, de az csak az üresjárási feszültség. Terheléses mérést az előző hozzászólásomban is linkelt eszközzel lehet például végezni. Bár az sem olyan túl nagy terhelés, inkább elemekhez van méretezve, nem nagykapacitású akkuhoz.
Más kérdés, hogy az általad linkelt 3800 mAh kapacitás AA-méretben nem létezik, szemfényvesztés:
http://www.ebay.com/itm/131244928085
AA-tok méreteibe fizikailag nem fér bele annyi tárolókapacitás, Ni-MH akkuból. 2600-2800 mAh körül van jelenleg a fizikailag elérhető kapacitás ezeknél, de abban is már olyan sűrűn van tekercselve a fegyverzet, ami az önkisülés rovására megy. Vagyis sokat tárol, de azt hamar el kell használni, különben lemerül magától.
-
Kernel
nagyúr
válasz
artiny
#42171
üzenetére
Azokban D-osztályú hídvégfok szokott lenni, ami elég jó hatásfokú, 12V 1A-ből is meglepően sokat ki tud hozni.
Én egy ilyen végfokra, aminek 2A tápot illik legalább adni, rákötöttem az 1 A-est, ahhoz képest szaggatott rendesen.
Nagyobb hangerőn, egy ponton persze elfogy, a tápegység védelme behatárol, ami D-osztályon azzal jár, hogy a végfok leáll, kihagy, esetleg némi recsegés kíséretében.
Vagyis jó lehet éppen, csak akkor nem kell kihajtani teljesen, táp melegedését is lehet közben figyelni.
-
Kernel
nagyúr
válasz
artiny
#41753
üzenetére
Földelt dugós laptoptöltő is rásegíthet a jelenségre. Ezeknél a földelés rá van kötve a kimeneti GND-re.
A számítógép is a konnektor felé földelődik, így kialakul egy olyan hurok, amire rádolgoznak a tápegység impulzusai, ami azután behallatszik az erősítőbe is.
Nem mondom, hogy biztosan használ, de én mindenképpen ellenőrizém egy földeletlen táppal is, hogy mi történik. Próbaképpen ilyenkor nem szoktam visszariadni attól sem, hogy földeletlen dugót bedugjak egy földeletlen hosszabbítóba, elosztóba stb. vagyis ezáltal a dugó földelését megszakítsam.
Hangsúlyoznám ugyanakkor, hogy földelt dugót nem ok nélkül szerelnek bizonyos készülékekre. A földeletlen dugóval gyártott készülékekben biztonsági trafó van, ahol a primer és szekunder egymás mellett, biztonságosan elválasztott csévetesten helyezkedik el.
Földelt dugót azokra szerelnek, ahol a primer és szekunder közös csévetesten van, természetesen egymástól elszigetelten, de ez kevésbé biztonságosnak minősül, ezért ilyenkor földelni kötelező a tápegység kimenő oldalát.
Mindamellett elég kicsi az esély arra, hogy meghibásodjon az elválasztó szigetelés, vagy valamelyik szűrőkondenzátor a primer-szekunder között, vagy pont akkor villám húzzon át rajta, így próbára ki lehet iktatni a védőföldelést.
-
Kernel
nagyúr
válasz
artiny
#41748
üzenetére
Ha saját hálózati táplálással működik az erősítő, akkor földhurok nem is alakulhat ki, mert ezeknél a hálózati trafó primer-szekunder közötti szigetelése teljesen kizárja ennek lehetőségét. Azt sem hinném, hogy direkt földelt hálózati dugóval látták volna el, csak a szívatás kedvéért, hogy biztosabban zúgjon. Zúg az anélkül, is általában.
Vannak most már USB-ről táplált hangszórópárok, ahol az 5 V tápot apró hídvégfokkal igyekeznek kihasználni (épp ma kaptam postán egy ilyet), de az csak kisebb sztereó szokott lenni, nem 2.1.
Azoknál hamarabb lehet földhurok, illetve van is, mert USB-ről is kap GND-t, valamint a Jackről is.
Csak most látom az előző hozzászólást, az nyilván más kérdés, ha maga a PC kerül földhurokba egyéb készülékekkel, központi antennával stb., ami természetesen nem azon múlik, hogy a falban fut TV-kábel, ez teljesen mellékes. Az számít, milyen körbe kapcsolódik, galvanikusan.
-
Kernel
nagyúr
válasz
artiny
#41707
üzenetére
Nem szükséges lényegében a kijelző a töltéshez, ha egyéb baja nem lett, legfeljebb így nem látszik, hogy mikor fejezi be. Méréssel is meg tudsz győződni róla, 4,2 V-ig szabad menni a töltésnek. Csak elég nehéz általában hozzáférni az érintkezőkhöz, töltés közbeni mérés céljából.
Nemrég én is kísérleteztem ilyennel (mármint nem töröttel), az akkut használtam fel, más célra. Töltés közben arra lettem figyelmes a műhelyasztalnál, hogy valami furcsa ketyegést hallok, holott óra nincs a közelben.
A töltőadapter adott ki ilyen hangokat, ahogy a telefon ráterhelt a töltőimpulzusokkal. Amikor a kijelző szerint már megállt a töltés, egy ideig még utána is küldött rá, ritkább impulzusokat (ahogy az elő van írva egyébként), majd teljesen elhallgatott.
Csak azt próbáltam ebből kihozni, hogy így akár kijelző nélkül is lehet tudni, hogy mikor végzett.
-
#41714
DrojDtroll
veterán
artiny
#41712
DrojDtroll
veterán
válasz
artiny
#41712
üzenetére
Értem,
Nekem van olyan telom amibe se kijelző se billentyűzet se semmi nincs se előlep se hátlap szerte szét van törve, de az "alaplapja" egészséges viszonylag és tölti normális az aksiját.
De az is egy sima egyszerű telefon, nem okosteló, azt nem tudom hogy menyivel másabb emiatt.
-
#41711
DrojDtroll
veterán
artiny
#41707
DrojDtroll
veterán
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
artiny
#41677
üzenetére
Fogj egy ceruza elemet, és érintsd hozzá a hangfal vezetékéhez. Ha kifelé mozdult el a membrán, akkor az elem + fele a hangfal + vezetékéhez érintetted hozzá, ha befelé, akkor nem. Ezek után meg polaritás helyesen kösd be az erősítőbe, különben el fog veszni a basszus.
-
Kernel
nagyúr
válasz
artiny
#41493
üzenetére
Talán csak a hőtől kitágult armatúra műanyag alkatrészei pattognak, ahogy húzódik össze.
Megjegyezném egyébként, hogy a neongázzal töltött fénycsövek vörös-narancs fényt bocsátanak ki, ennélfogva reklámvilágításhoz használatos, soha nem a háztartásban.
Ami a háztartásban van, az nem neon, simán fénycső a neve.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
artiny
#41395
üzenetére
A Raspberry-n Linux fut, lehet választani több közül, de ha valamit csinálni szeretnél vele, akkor ez lesz a remek alkalom megismerni a Linux világát, programozásra meg pl. a C nyelvet (azt hiszem a python is használható rajta).
A kamerás meg repülő dolgot nem tudom, de van itt a ph-n rpi fórum, ott kérdezz rá.
Nekem tegnap az ötlött fel a fejemben, hogy az rpi-re szabott audiofil Linuxot beüzemelem, mellé rakok egy usb-s hangkártyát és DAC-ot meg egy usb-s wifi vevőt, aztán felokosítom vele a készülő csöves erősítőmet. Kívül Ganz panel műszer meg VU mérők, belül meg ARM proci és Linux, amit helyi hálón át webszerverrel elérek.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
artiny
#41384
üzenetére
Nem derül ki ez alapján, hogy a Raspberry melyik verziója, az első adagot 256MB rammal szerelték, a későbbieket már 512-vel. Ha ez 512-es akkor nem rossz vétel, de kell bele SD kártya és egy 5V 2A-s táp is.
Itt hivatalos helyen árulják az 512-es verziót 8gb SD kártyával 15e-ért. [link]
A 256-os Rpi inkább konzolos alkalmazások próbálgatására való, az 512-es már jobban megfelel GUI-val rendelkező disztrók futtatására is. Elég csirke hozzá a kis ARM proci, de még netezni is lehet azért rajta.
Lompos48: ez csak egy bedobozolt RPI, az RPI meg sose volt drága. Ilyen dobozt meg kapni olcsóért.
-
#41179
gyenesmartin
őstag
artiny
#41178
gyenesmartin
őstag
válasz
artiny
#41178
üzenetére
Nekemis van/volt ilyen problémán. De szerintem a vírusírtó miatt volt ez. Eleinte, csak ha megnyitottam egy új oldalt chomeban elkezdett akadni mindenfajta média lejátszás. Aztán már mindentől beakadt. Végül újra kellett tenni a gépet. De estefele megint elkezdett újrajönni ez a probléma.
Bár ez a téma nem igazán ebbe a topikba való. -
PHM
addikt
válasz
artiny
#40315
üzenetére
Az IC adatlapja alapján kellene átvizsgálni az erősítőt.
Ehhez viszont a multiméteren kívül elektronikai alapismeretek
és némi gyakorlat is kellene.
Azt javaslom, próbálj keríteni valakit a környezetedben,
aki konyít az elektronikához.
Így, neten keresztül hetekbe telne, míg valamire jutnánk. -
PHM
addikt
válasz
artiny
#40312
üzenetére
A hajszárítós melegítés csak ront a dolgon, az itt nem megoldás.
Szemre csak azt látom, hogy jócskán beleberheltek.
Itt a TDA1558Q adatlapjának letöltése, és a bemenetek-kimenetek
alapos átvizsgálása segíthet, különös tekintettel a végfok azon lábaira,
amik mintha egymással össze lennének forrasztva. -
-
#22145024
törölt tag
válasz
artiny
#38962
üzenetére
Ahogy a többiek is írják, érdemes egy kicsit belekukkantani a szintibe. Ha nagyon nem igazodsz el rajta, dobj fel értékelhető képeket, biztos segítenek itt!
Problémád pl. abból lehet, ha mondjuk 16V-osak a kondik benne és az az adapter terhelve is kiadja a 12V váltót, akkor a dióda után is még 16V felett lesz egy kicsivel, ami a pufferekre kerül. Ilyenkor lényegesen gyorsabban öregszik az elko.Atess:
"A toroid amúgy miben jobb, miért használnak inkább azt léptetőmotorok tápjának ?"
Kevesebb felharmónikus jut(hat) a motorba ami csak feleslegesen melegíti, továbbá a mikrolépéseknél kicsivel jobb lesz a "stabilitása", kevesebb lépésvesztés lesz. -
-
Lompos48
nagyúr
válasz
artiny
#38278
üzenetére
Igen, igen, igen.
DCV voltra kell tekerni a mérést és kb. 2 - 20 ra állitva kilehetne mérni hogy mennyi energia van az elemben...
Energiát nem tudsz mérni, de a feszültség növekedését meg tudod állapítani.
Figyelj arra, amit Kernel írt! Direkt az USBre kötni nem szabad. Legalább egy áramkorlátozó ellenállás kell sorba és még így is állandóan figyelni kell (műszerreol vagy elektronikával) az akku feszültségét.
-
Kernel
nagyúr
válasz
artiny
#38276
üzenetére
Én mondjuk nem mernék csak a színekre hagyatkozni, a gyártók beköthetik tetszés szerint a kábelt, ezért ellenőrizni is ajánlott, méréssel.
De amúgy tökéletesen szakszerűtlen eljárás, Li-ion akkura még rövid időre sem illik 5 V-ot kötni. A csupasz vezetékek pedig törvényszerűen össze szoktak záródni, ami az USB-kimenet védőalkatrészét (PTC biztosíték) kínozza, szerencsétlen esetben ki is nyírhatja.
Ehhez képest egy ócska telefon belsejéből is ki lehet vezetni a 4,2 V töltőfeszültséget, vagy olcsón kapható is ilyen töltő.
(#38282) mintAdarab
Mármint kicserélni a -12V diódát nagyobb áramúra? Nem egy nagy kaland, ha leszámítom belőle a lustaság faktoromat.
-
Kernel
nagyúr
válasz
artiny
#34135
üzenetére
Ha jól látom, az egy monitortáp, vagyis stabilizált 14 V-ot ad le, ami üresjárásban sem lesz több. (Nem árt tisztázni ilyeneket).
Érdemes lenne szétkapni a Lepai erősítőt, hogy például TA2020 vagy TA2024 végfok IC van benne, azok 16 V-ot még elbírnak. Például a TA2020 adatlapján a 14,6 V / 4 Ω / 25 W egy specifikált adat.
Csak persze az sem mindegy, hogy a hűtés mire van méretezve, de üzem közben a melegedést lehet ellenőrizni, ami a terhelés és a kivezérlés függvénye.
-
PHM
addikt
válasz
artiny
#34137
üzenetére
A 3A nem gond, az erősítő ebből annyit vesz fel, amennyire szüksége van.
A 14V már problémásabb lehet, de véleményem szerint valószínűleg
nem okoz problémát. Erről persze nem ártana előbb meggyőződni, akár
egy hozzáértő személyes tanácsát kikérve. Lehetnek ugyanis az erősítőben
olyan elemek/részegységek, amik nem tolerálják azt a +2V-ot. -
Kernel
nagyúr
válasz
artiny
#33888
üzenetére
Lehet esetleg kapacitásszegény a tápszűrő pufferkondi, vagy elvben akár olyan is előfordulhat, hogy hídvégfok hajtja meg, aminek egyik fele kiakadt, másik fele még szól, de ezáltal DC kerül a hangszóróra, ami jellegzetes búgással is jár együtt, a táp túlterhelése miatt.
De ezt észre lehet venni abból is, hogy a hangszóró csatlakoztatásakor erős kattanás hallatszik és a membrán valamerre elmozdul. Ez egy igen káros állapot a hangszóróra nézve.
Egyéb hibák egy vizsgálat során derülnek ki, szakemberhez kell fordulni, látatlanban nem lehet megmondani.
-
ozzy711
őstag
válasz
artiny
#33885
üzenetére
Az antenna csatlakozójánask külső része maga a föld ( gondolom a készülékházzal azonos potenciálon van).
Viszont, a ház földelése elvileg nem találkozik az antenna földelésvel ezért nem lehet földhurok.
Az csak akkor van, ha két helyen lenne földelve a rendszer!Szerk.:
Úgylátom megelőztek! -
Kernel
nagyúr
válasz
artiny
#33885
üzenetére
Földhurok csak galvanikus kapcsolaton keresztül tud kialakulni, például egy központi antennacsatlakozás felé, vagy más módon.
Egy FM-antenna, ami csak úgy van a levegőben, ha nem záródik sehová, akkor nincs miről beszélni. Ha bedugtál valami földelést, valahová, azt ki is lehet húzni, ezzel kizártad a földhurok hatását.
Ha az erősítőt semmihez nem csatlakoztatod, csak a konnektorba meg a hangszórókhoz, akkor sincs külső földhurok.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
artiny
#29613
üzenetére
3,7V, 3200mAh Li-Ion
Ebből az következik, hogy a 3.2Ah-s aksit egy 2A-s töltő minimum 1.6 óra alatt töltené fel, ha a gép ki lenne kapcsolva és nem lenne veszteség, ami melegedés formájában jelentkezik. Ha a veszteséget is rádobjuk, akkor számolhatsz 2 órával kikapcsolt állapotban.
A gép fogyasztása saccra pár száz mA körül lehet ha visszaszámolsz az üzemidőből, de a töltési idő ezek szerint sem lehet több, mint 3-4 óra bekapcsolt állapotban. Ez összevág a kínai, de ugyanilyen belsejű saját tabletünk töltési idejével is.
Nálad valószínűleg a 2A-s töltő nem tudja, amit ráírtak, vagy nem 2A-s. -
Lompos48
nagyúr
válasz
artiny
#28191
üzenetére
Ez egy mérési pontosságot jelöl egy műszer esetén: +- 0,15% + 3*digit, azaz (tudtommal a kiválasztott mérési skála +- 0,15%-a ráadásul az utolsó számjegynél lehet/kell még számolni egy max. 3 számjegynyi hibával (szerintem +- 3 számjegynyit mkell érteni).
Ez egy 100 ohmos mérési eremény esetén +- 1,5 ohm amihez még hozzá KELL adni +- 3 ohmot, mert az utolsó számjegy ohmos értékű.
-
Reggie0
félisten
válasz
artiny
#27921
üzenetére
oda van irva, hogy 1/2 4 digites a kijelzo. Ez azt jelenti, hogy ki tud irni egy egyest(ez a fel digit) es utana 4 teljes digitet, azaz rendes szamot. Tehat 19999 a legnagyobb szam amit ki tud irni es a tizedespontot oda rakja ahova a mereshatar megkoveteli.
1) ott van, hogy 0.05% of range. Azaz itt az abszolut hiba nem digitekben van megadva, hanem a skalahoz viszonyitva. Tehat itt 0,1/100*55V+0,05/100*300V
2) igen az abszolut hiba annyi. A relativ meg 55V*0,5/100 .
3) ott van a tablazat cimsoraban, hogy % of reading + % of range. Ez azt jelenti, hogy a X+Y formatumban leirt ertekekbol ugy kell kiszamolni, hogy X/100*<mert ertek> a relativ hiba es Y/100*<mereshatar> az abszolut hiba. Ennek a szamitasat mar meghagyom neked
-
Reggie0
félisten
válasz
artiny
#27918
üzenetére
a relativ: 0.03%
az abszolut: az adott mereshatarban kijelezheto legkisebb ertek(digit) negyszerese.Tehat 55V meresenel te 200V-os mereshatart hasznalsz, ahol a legnagyobb kiirhato ertek 199,99V, azaz a legkisebb 0,01V . Magyarul az abszolut hibad: 4*0,01V . Mivel 55V-ot mersz a relativ hibad 55V*0,0003. A ketto osszesen: 0,0565V .
-
moha21
veterán
válasz
artiny
#25213
üzenetére
Nálam a Casio számológépen vagy a Shift gomb amivel elő lehet hozni a számológép komplex szám műveleteit, ha ebben a módban van a gép. Ekkor arg nevű funkció, ami gondolom a komplex szám trigonometrikus alakjánál a zárójelben levő argomentumra utal.
Egyébként elég könnyű a legtöbb 10k alatti számológépet átverni. Van amelyik "csak" előjelet téveszt, de akár negatív abszolult érték vagy zárójelben negatív képzetes rész is előfordul. Én mindig ellenőriztem fejben..
Arctg b/a és melyik negyedben van.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
- Audi, Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen topik
- Tippmix
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- exHWSW - Értünk mindenhez IS
- Napelem
- Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) / Counter-Strike 2 (CS2)
- Eredeti játékok OFF topik
- Előrendelhető a OnePlus Pad 3
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- További aktív témák...
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB Rampage SHIVA CM 750W
- BESZÁMÍTÁS! Asrock H310CM i5 9400F 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD RTX 2060 Super 8GB Zalman Z1 700W
- DELL Latitude 5520 Intel Core I7-1185G7, 32 GB, 512 SSD MAGYAR VILÁGÍTÓS BILLENTYŰZET!
- SAMSUNG 2TB 990 PRO M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7450-6900 MBs - Eladó!
- Samsung 990 EVO Plus 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4/5.0 x2 - Új - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RTX 4070Ti Super GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 16 Pro Max - Desert Titanium - 256GB 1 ciklus 100% akku! 1 év garancia! Új készülék!
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- Eladó ÚJ BONTATLAN Honor Magic6 Lite 8/256GB fekete / 12 hónap jótállással!
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest