Hirdetés
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
PROTRON
addikt
Alelosztok, vagy részleges felújítások esetén a véletlen lekapcsolások elkerülése miatt mind ez a megoldás megtűrt, ha indokolt hogy nem szabad áramszünetet okozni gazdasági vagy biztonsági okból...
Pl ha az elofeszítetr kábrlt véletlen rlvagja egy komuves tuti leold, masik esetben lehet nem zarodik a ket szal es megusszak -
.-..-.
junior tag
Persze, ez így van.
Viszont évek óta ezt használom. Most nincs elöttem, de valami lengyel vagy szlovák azt hiszem.
Ugyanezzel már másik elemet/elemeket és egyszer egy 18650 akkupakkot (na, azt soha többet) felvezetékeztem. Akkor nem volt vele gond.
Van még valami toptik vagy mifene folyékony folyasztószerem, de azt nem igazán szerettem meg.Biztos nem lehetek benne, de szerintem nem a folyasztószerrel van a gond. Valahogy az elem felületét volna jó előkészíteni, hogy forrasztható legyen.
Update.
Talán valami thermopasty feliratú a paszta, azt hiszem. Már ha ez jelent valamit. -
Reggie0
félisten
-
ekkold
Topikgazda
Igen, a működési elvük hasonló (vagy szinte egyforma).
De amit érdemes tudni: a HAKKO egy japán cég, és sokféle pákát gyárt, de T12 pákát nem (vagy már nem). Tehát valójában ez egy kínai "hakko klón" (ami nem baj, attól még jól használható). Namost, JBC klónt is gyártanak a távolkeleten, ami szintén használható, de az eredetinél jóval gyengébb minőségű. Ez a T12 valahol a kettő között lehet (tehát a JBC klónnál jobb, az eredeti JBC-nél gyengébb). A JBC profi ipari cucc, általában futószalag mellett is ezeket használják, mert ezek bírják a legjobban a strapát (pl. akár 24 órás folyamatos üzemet), otthoni használatban szinte kinyírhatatlan - a JBC klón viszont nem az - bár kinézetre nagyon hasonló. Ami a leginkább meg szokta lepni azt aki először próbálja ki, hogy a ránézésre vékonykának látszó páka is pillanatok alatt átmelegít nagy felületeket is, és amit egy wellerrel forrasztanál 5...10 másodpercig, az ezzel 1..2 másodperc alatt kész, ráadásul jobb minőségben. Lehet, hogy majd készítek erről videofelvételt, ahogy egy apró, tűhegyes, SMD-hez való pákaheggyel is meg tudok forrasztani egy hatalmas egybefüggő rézfelületet a panelen. Egy vaskosabb pákaheggyel persze ez nem is lenne kihívás, más páka viszont , ebben a helyzetben, egyszerűen odaragadna a felületre.Csak érdekességképen pár számszerű adat, JBC 245-ről (saját mérések eredménye):
egy átlagos forrasztáshoz max 10...20W teljesítmény igénye van, a hőntartáshoz kb. 7W kell. Brutális hőelvonás esetén (pl. vizes szivacson lehúzzuk a pákahegyet) felszalad a teljesítményfelvétel 50W-ig, elvileg ennyi a páka max RMS teljesítménye is. Viszont csúcsban (pl. a páka felfűtésekor), rövid időre, akár 150W-al fűthet. Ez azt jelenti, hogy hatalmas tartalékkal üzemel, egy sima forrasztás alig 1...2 fokkal tudja visszahűteni a pákahegyet (lásd a weblapon mért eredmények grafikonjai) és azt is igen rövid idő alatt kiszabályozza a forrasztóállomás.
Gondolom a T12 esetében is hasonló az élmény, a régebbi pákákhoz viszonyítva. -
-
baly81
aktív tag
"nem akartam belemászni senki lelki világába"
Nem történt ilyen!
Csak leírja mindenki a tapasztalatait, gondolatait.
Igen, ez az automata multi nekem is fura volt elsőnek, és igazat adok neked, hogy az alacsonyabb feszt nem tudod így mérni és ez zavaró lehet. Én pl. automata módban nagyon ritkán használom, mert jobban szeretem a manual módot. Ugye ebben sokkal gyorsabban is használható. Viszont azt a tulajdonságát, hogy a méréshatárokat automatikusan váltja nagyon szeretem. Így azért nem kell sokszor az ismeretlen /hibás elektronika kimérésén visszafelé lépkedve haladni ezzel.
Amit én nem szeretek benne:
Bár ritkán használom szabad ég alatt, napos időben alig, vagy szinte lehetetlen látni a számokat. Nem szeretem az olyan készülékeket, amiknek nem az előlapján vannak a csatlakozók. Ráadásul a gyárilag hozzáadott mérőzsinórok csatija is egyenes, de legalább vállalható minőségű. A hőmérőszenzor működik, de ebben a formában nagyon sérülékeny, az cserés alapból. Szerencsére sikerült kiderítenem, hogy K-s, így azért könnyebb lesz alternatívát találni hozzá. -
baly81
aktív tag
Köszönöm a magyarázatot! Így már tiszta, hogy miért kellett két műszer.
Az Anenges észrevételed nyilvánvalóan helytálló, ha pl. gyártási hibás készüléket nézel, legyen az forrasztás hiánya, gyengébb minőségű alkatrészek beépítése, esetlegesen egy-egy készülék részleges vagy teljes pontatlansága, stb. Azonban szerintem itt keveredünk egy kicsit és úgy gondolom talán nagyobb az elvárás felé, mint ami elvárható... Relatíve olcsó készülékeknél van olyan, ami totál flottul működik? Nem hiszem, legalábbis a kezemben nem járt ilyen, pedig kb. 30 típust kipróbáltam különböző gyártóktól.
Igaz én csak hobbista vagyok, biztosan nem rendelkezem századnyi tudással sem mint Te / Ti / vagy itt sokan, és nyilvánvalóan más a szemszög és az igény is. Azonban, az összehasonlító méréseim alapján a nálam lévő Aneng 683 közel a legpontosabb eredményeket produkálta, a nálam járt nem kevés számú muntiméter közül. Mint ahogy ekkold is leírta, pontosan ugyan azon a véleményen vagyok.
Már nem emlékszem, hogy mennyiért vettem, talán 11-ért, és nagyon úgy érzem, hogy jó választás volt, mert ennyi pénzért ilyen tudású, 6000 count-os, és mint mondtam -esetemben- pontos! készüléket, aminek ráadásul beépített akkuja van (type C aljzattal) nemigen vettem volna. Persze nem kell tőle hasra esni, látom a gyengeségeit is, de akinek hozzám hasonlóan hobbi/háztartási célra kell, annak véleményem szerint jó vásárlás lehet, ha szán rá ennyi jó magyar Forintnyi jüant!Egyébként érdemes megnézned az ekkold által linkelt videó kommentjeit is, nem csak egy, -a hangja alapján kiherélt- jútúber vergődésére hagyatkoznod, mert fele amit felró a készüléknek azt inkább szánalmasnak mondanám, nem szakmainak... Kommentben is többen, nagyon sokan írják, hogy van nekik Aneng készülék és teljesen jó...
Korábban linkeltem egy 683-as teszt-/ összehasonlító videót, amit már inkább nevezhetünk szakmainak. Mint írtam nem tökéletes, de ha megnézed, hogy a 300 EFt-os Fluke referenciához mérten mennyi az eltérés, akkor lehet más lesz a véleményed, arról a készülékről, amit ~11 EFt-ért (27%-os ÁFA-val) leszállítanak a címedre!No kiszálltam ebből a vonalból!
-
ekkold
Topikgazda
Igen, ez egy gyári hiba, de nem hinném, hogy minden darab ilyen. Viszont ha végignézed a videót, egészen jól együtt fut (a nagyságrendekkel drágább, és pontosabb) asztali multiméterrel. Nekem is ez a tapasztalatom. Van több különböző kézi multiméterem is, és ahány darab szinte annyi féle értéket mutat. De ez a kínai műszer van a legközelebb az asztali multiméterrel mért értékhez. A kapacitásmérője is meglepően pontos, és a frekvencia mérő is jó. Persze ez sokszor nem számít, és elég a szerényebb pontosság is. A másik ami szimpatikus, hogy nem 9V-os elemmel működik, hanem 3V-al, így ezek az elemek sok évig bírják, és olcsóbb is cserélni.
-
baly81
aktív tag
Én volt apósomtól kaptam, még a 2000-es évek legelején. Magának vette még '95-ben , de rájött, hogy hülye hozzá, így nekem adta. Így van, nem volt olcsó termék...
A mai napig pontosan méri a feszültséget, áramerősség mérést azonban nem ellenőríztem rajta, gyanítom az is jó lenne. Egyébként én is több -még ha nem is olcsó- műszert használok "kapkodósnak". Ilyen egy érintőképernyős Aneng 683, egy Aneng A3009 multiméter-toll, de van egy Aneng A3005 is mellette.
Ez utóbbiakkal lehet fázisszekvenciát is mérni, és többek között azért szeretem, mert könnyen lehet mérni velük szűk helyeken is, illetve nem kell lerakni/felakasztani a készüléket, amire sokszor nincs is lehetőség.Amúgy, ezeket az Aneng termékeket bárkinek szívesen ajánlom!
Ha nem a legolcsóbb szériákat vásároljátok meg tőlük, akkor nagyon pontos készülék lesz a kezetekben! -
lithium or polimer battery
Az li-ion (fém henger) és li-po (párna formájú) akksikat jelenthet, aminek a töltése lényegében nem különbözik (a li-po névleges feszültsége 1-2 tized volttal magasabb). A lifepo az másfajta töltést igényel.
(A többi kérdésre nem tudok válaszolni) -
Szerintem maga a panel lehet, hogy termel annyi hőt, hogy ha szorosan egymás mellé teszed és jól körbeszigeteled, az megvédi a fagyástól, de ez csak tipp. A hideg viszont nem tesz benne akkora kárt, mint a nyári túlmelegedés és a folyamatos teljes töltöttség. Úgy emlékszem érdemes az akkuval sorba kötni egy schottky (vagy normál) diódát, mert azon esik annyi feszültség, hogy az akku 80% töltöttség alatt maradjon, ezt pedig hosszú távon élettartam növekedéssel hálálja meg. (Remélem a többiek kijavítanak, ha hülyeséget írtam).
A lifepo akksiról sajnos nem sokat tudok, és nincs vele tapasztalatom, de ahhoz úgy tudom az alacsonyabb feszültsége miatt ez az elektronika nem fog passzolni. -
-
biker
nagyúr
Mármint a cserélendő aksinál mértem ezt, hogy bekapcsoláskor 2.4V-ra esik és csak parázslik, nem az újnál.
Az új akkuval egyszer bekapcsolt, majd ki és soha többet, de ez nem szupernova villanás volt, hogy most durrant el minden, normál fényerőn bekapcsolt, majd kia többi amelyik "túlélte" a cserét, az maradt jó, töltve ameddig fel tudja tölteni, 4-4.1-4.2V bekapcsoláskor 1 tizedet esik kb
-
ecaddsell
aktív tag
Semennyire nem értek ehhez a solar LED lámpákhoz, de biztos vagy benne, hogy 3.7V-os cellák voltak benne eredetileg és nem LiFePO4 ami 0.4V-al kevesebb feszt tud (és a hideget is valamivel jobban tolerálja)? Vagy esetleg a kisebb kapacitás/nagyobb belső ellenállás jobban korlátozta az áramot...
-
-
Alien4
tag
Amúgy a kipárolgási idő miatt én (méréstechnikával foglalkozom) jobban is szeretem.
Takarítok valamint, nem szublimál olyan gyorsan, le lehet vele mosni a dolgokat.
Azért, hogy sűrített levegővel kell fújatni, kicsit erős számomra (főleg, mivel a sűrített levegőnek is van kicsapódás miatt nedvességtartalma). Értelmes mennyiséget kell oda fújni, lebillented ha túltoltad, lefolyik és megszárad.
Izopropil mérgező, etanollal meg a piádat is felütheted kb. Meg ugye ott a másik "barátunk" a mérgező oldalról... a metil
na, hagyjuk is.bocs az offért! Korábbi billentyűzetes kérdésre senkinek semmi?
-
286liter 4300km-re 6,6liter/100km vagyis nem 3x annyi hanem pont annyi mintha autóval mennének
Igen, ha mindenki külön-külön autóval menne. De jellemzően nem egyedül utazik az ember autóban, és ha ketten ülnek benne, már rögtön csak 3,3liter/100km a fejenkénti fogyasztás. A cikk
jól kihasznált
autóval, átlag 3 fő/autó számolt. Jók azok a számok. -
Így van, bő 1m2 területre (~30centi x szumma 3 méter polchossz) 12db-al számoltam. Ez ebayes árakon kb 150-180£. Nagyjából ennyibe fájna, ha külön vennék warm + cri80+ égőket, 660+720 kombikat és pár 385öst. A megvilágítási szögeket is át kell gondolnom, tartok tőle 60 foknál nagyobb kell.
Átmehetünk a növényspec dolgokkal a chilli topikba, nem akarok itt offolni
-
Naigen, ezt a soros bekötés = egy hibás led lepusztítja az egész égőt a német baumarktban 80€-ért vett lámpámhoz kapott díszpéldányok is tudták
.Kérdés persze az árazás és h mennyire vannak jól összeválogatva a LED-ek, mert ha 3 évig eléldegél így is, akkor semmi értelme 5x annyiba kerülő csilivilit venni.
"Ha az 80W lenne akkor egy combos procihűtő pörögne rajta" - teljesen jogos
. Akkor nem félek megvenni 80ledes darabokat, nem csinálnak lecsót idő előtt a növényből 
-
-
Amazonon akadnak jók, párszáz feletti visszajelzéssel +az ebay se feltétlen megvetendő.
Kínából nem fogom áthozatni, csak egy technikai kérdés: amikor egy ilyen 120LED-es, alubordás kompozícióhoz 80W-ot írnak, az az ekvivalens kibocsátása lesz, vagy ennyit zabál(
)?
Ebay kínai eladótól amúgy van már több LED-es háztartási égőm, semmivel se rosszabbak, mint amiket a helyi neves boltok árulnak. Aliról tleg nem rendeltem még ilyesmit. -
#89039
Dr. Szilikát
őstag
biker
#89035
Dr. Szilikát
őstag
Ezt inkább úgy szokták reklámozni, hogy 50 W LED tud annyi fényerőt, mint egy 600 W-os izzó, ha igaz lenne, de így sem stimmelnek az arányok.
Ha azt nézzük, hogy 50 W-ból ki lehet hozni 640 lm (izzó) vagy 3700 lm (LED) fényerőt, az egyik kalkulátor alapján, noha ebből is van többféle, meg azért a lámpák sem egyformák, de nagyjából ilyenek lehetnek az arányok.
100 W izzó például 1600-1800 lm.
-
. Igen, az én rendszeremben is <10% lesz az uv+ir. ~10 felnőtt cseresznyepaprikához-koktélparihoz lesz majd. 2 alternatíva közt döntök:
1: 3000K, cri80+ lámpák kb 10x10W, 660nm-es vagy 660+720nm-es alis körték: 5x24W és valami UV, első ötletnek 10db 3W-os 365nm LED merült fel, csak nehézkes+drágának tűnik2: komplett fehér+vörös+uvir kombó körték aliról, 10db. Sok egység kell, mert 2 kb 1,5m-es polcon lesznek a növények.
-
közben haladok a házi feladattal
. Szóval LED kontra higany: 385nm-en már határozottan a LED tűnik nyerőnek, beérem ilyennel akkor - a higany által tudott UV-B/majdnem uv-b-nek nincs sok haszna. Itt egy leírás amúgy melyik hullámhosszon mit esznek a növények, röviden: az uv ellen mindenféle védekező fehérjét, embernek is hasznos antioxidánst, stb termelnek, amitől a szabad ég alatt termett cuccok "napfényízűek" lesznek.lumen: éértem, akkor valami kibocsátott fénymennyiségre gondoltam, de az első cikk amit linkeltem, plusz ez kb elég iránymutatás lesz:
-
#88837
Dr. Szilikát
őstag
biker
#88832
Dr. Szilikát
őstag
Noha főleg régebben, de én sok helyen jártam (TV-szerelés), onnan tudom, hogy vannak "berregő", azaz AC-zárak, nem is olyan kevés. Vagy lehet csak kattanó, amit néha még a forgalmi zaj miatt is alig hallani. De ha nincs zaj, akkor persze tisztán érzékelhető.
Később pedig én is szembetalálkoztam a síkmágnes brutál erős trükkös megoldással, ami csak addig fogja az ajtót, amíg van áram.
-
biker
nagyúr
Jesus, my bad, lenni fakking idiot
volt ez a hibám itt az előzményben
Utánajártam jlcpcb-nél, megvan a hiba. Amikor ezt a szériát gyártattam, akkor a megszokott 100k 1% ellenállat elfogyott, és választottam mást, az első kézre eső 100k 0805 1% elemet. ami nem resistor hanem N thermistor azért nem jó, mert kapásból kettőt 5fokba vittünk ki, ahol már közel 200k az ellenállása. és azért jó egy a batchből, mert egy 25 fokos elosztóba került be.
Van itthon 47k majd megyek cserélgetni. -
#87228
Dr. Szilikát
őstag
biker
#87224
Dr. Szilikát
őstag
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/TLV27x.pdf
14. oldal: az eltérés csak a gyártás idejére utal.
Mivel csak egyszerű műveleti erősítő, mondhatnánk azt is, kicsi az esély a hibájára (hibás széria?). Azért ezeket a gyártó is valószínűleg teszteli, legalább véletlenszerűen, ha nem is minden egyes darabot.
De ha mégis, cserével kiderülne. -
#80217
razorbenke92
őstag
biker
#80212
-
#80211
Dr. Szilikát
őstag
biker
#80210
Dr. Szilikát
őstag
Az elektronikai célra forgalmazott folyasztószereknek nem lenne szabad vezetést okozni, illetve nem lehet savas, korrozív.
A természetes fenyőgyanta, noha nagyon jó anyag, nekem nem is volt vele még gondom, de elvben kicsit kiszámíthatatlan, ritkán lehet savas is. Régen voltak olyan orosz készülékek, rádiók stb., amiben a gyanta hosszabb idő után berohadt, esetleg a rezet is megtámadta, néhol átvezetést okozott, valószínűleg valami savas termék lehetett.
De manapság ilyen célra forgalmazott gyantás anyagokat a gyártónak megfelelően be kellene vizsgálni, vagy illene. Főleg egy neves gyártónak. Az elektronikai zsírok, olajok sem lehetnek savasak.
Mivel teljesen nem egyértelmű, gyanta használatánál lehet a kockázatot mérlegelni: kritikus / fontos / érzékeny terület? Inkább lemosni. Vagy eleve nem is használni.
-
#77214
razorbenke92
őstag
biker
#77205
Pontosan mit figyel amire kötni szeretnéd? Felfutó/lefutó ágat, vagy mintavételezéssel 1/0 állapotokat? Mennyi helyed van a jelkonvertáló elektronikának?
Egyetemen a digit-elektro meg az nc-szerszámgépek órákon ezekkel az enkóderjelekkel zsonglőrködtünk, mindent IS meg lehet csinálni velük, akár logikai kapukkal is, persze ez mind elmélet volt, nem volt pl. megkötés semmire (például arra, hogy egy-egy kapu IC-je mekkora helyet foglal)Ha viszont az egyszerű alatt a komponenseket érted, akkor egy felprogramozott attiny85 kell neked.
-
#77069
Dr. Szilikát
őstag
biker
#77067
Dr. Szilikát
őstag
Noha számítanak a szintek is, de az nem folyamatosan csökkenőre utal, hanem lyukszerű beesésre, ami tunernél eléggé valószínűtlen hiba. De mint tudjuk, ebben a szakmában semmi nem biztos (nem tudatlanság miatt, régen én például még FM-tunert is építettem házilag, vagyis "láttam már belülről" ).
TAP-leágazó van a rendszerben?
Feladata a kábelmodem visszirányú frekvenciájának csillapítása a TV-k irányába, ugyanakkor hálózat felé minimális csillapítással kell működnie.
Kivétel pl. a UPC-box, amelyik visszirányban is kommunikál, de csak az extra szolgáltatások céljára (a normál DVB-C vétel természetesen visszirány nélkül működik annál is).
-
#77065
Dr. Szilikát
őstag
biker
#77063
Dr. Szilikát
őstag
Mármint konkrétan felcserélted egymással a két TV-t?
Tunerhibák ugyanis lehetségesek, csak az nem pont így szokott lenni. Az egész sáv alján vagy sáv felső részén megy el / gyengül a műsor, egyre romló mértékben, vagy az egész tuner lesz érzéketlen, illetve lehet teljes leállás is, tehát amikor a tuner belső oszcillátora áll meg.
"Félrehangol", manapság ez kicsit viccesen is hangzik, a frekvenciaszintézeres, processzoros hangolások világában, ami nem is tud félrehúzni.
Ha viszont feltételezzük, hogy pl. egyik szobában valamilyen zavaró frekvencia, illetve felharmonikus hat a tunerre, ami a másik szobában nincs vagy kevésbé hat, az más probléma. Pl. az internet visszirányú frekvencia felharmonikusa, ami ellen szűrővel / csillapítóval is lehet védekezni, hogy ne kerüljön a TV-re.
Digis DVB-C box is lehet mondjuk más minőségű (sőt, Digis boxnál létezik is ilyen, hogy gyenge jelből is jobb képet varázsolhat, mint némelyik TV, ami ennek ellenére hibátlan).
Nem zárható ki persze semmi, viszont még a két TV-t egymással felcserélve is lehetséges átverős jelenség (miszerint valójában egyik sem hibás, csak azt hiszi valaki).
De amúgy elég furcsa már az is, hogy pont azóta rossz, mióta a rendszert csesztették? Ld. valószínűségi esélyek ahhoz képest, hogy a tunerhibák eleve a ritkábbak közé tartoznak a szervizgyakorlatban.
Lehetne persze egy impulzussal kárt okozni a tuner bemeneti körében, csak az nem épp ilyet szokott okozni (ld. fent). -
Kernel
nagyúr
Attól még a Graetz-puffer nem kerülhető meg, csak utána nem disszipatív szabályzó van, hanem step-down konverter, illetve további tápáramkörök is látszanak, de én csak fotón látom az említett panelokat.
Ezeket kellene mérni, lekövetni, hogyan alakulnak a bemeneti és kimeneti szintek, különbségek, töltőáram.
A step-down konverter törvényszerűsége, hogy kisebb tápfeszből nagyobb áramot vesz fel azonos teljesítmény leadásához, okozhat esetleg túlterhelődést, túlmelegedést, arra sem árt odafigyelni.
-
#52922
gyenesmartin
őstag
biker
#52921
gyenesmartin
őstag
Mondjuk ebben lehet valami. Ezek az első olyan akkumulátoraim amik melegedtek 1A-es kisütés mellett. Még a kis 700mAh-s telefon akkuk sem csináltak ilyet.
Külső akkunak viszont tökéletes lesz majd.
Ebayről vennék egy olyat ami 5v 2A-a képes és működik 3 sorbakapcsolt cellával (Gyorsabban feltudnám így tölteni, mint ha párhuzamosan lennének bekötve). Tud valaki egy olyat, ami tényleg 1A-al tölti majd a telefonomat? Eddig amiket vettem, csak 500mA-al töltötték. -
biker
nagyúr
kell adó és vevő oldalon is egy egy arduino(genuino) board meg két wifi shiled vagy az mkr1000 kombi modul?
És felprogramozni jól, és a kettőt egy hálózatra összehozni?
Vagy elég egy, és az adhat wifin jelet a pc/mac eszközre default?
Lehet hozzá desktop alkalmazást írni, amin megjelennek az értékek, vagy a két arduinoós párban a helyi eszközre kell kijelzőt készíteni, és felprogramozni? -
#51650
IstvánLászló
senior tag
biker
#51645
IstvánLászló
senior tag
Igen jól mondod CCFL a háttérvilágítás.
Az invertert most cseréltem ki 1-perce és a háttérvilágítás működik, kijelző fehéren világit és hang van a kép nem is látható.
Kérdezném kuka a tv és annyi most neki?(#51646) Kernel
A fénycsö és CCFL nem ugyanaz, ezt jól benézted sajnos.
A témát ezzel le is zárom most magamban.Köszönöm a segítségeteket.
Üdv. -
Kernel
nagyúr
A hűtőborda takarásában van az inverter, illetve ott látszik a trafó is.
A vastagon szigetelt vezetékek a fénycsövek vezetékei, az megy be a kijelzőbe közvetlenül.
(#6575) IstvánLászló
Valamit rosszul olvashattál, nyilván felesleges EEPROM és egyéb kérdéseket feszegetni, ha kizárólag a háttérvilágítás hibás, amit okozhat csőhiba, kis kék kondi áthúzása is, vagy ami kiderül egy alaposabb vizsgálatnál (nem fórumon keresztül).
A háttérvilágítás alaplapról érkező DC-kapcsolójele könnyen megtalálható és ellenőrizhető, valamint van még egy PWM-jel, ami a fényerőt vezérli.
Ha véletlenül beindulna, inkább talán a háttérvilágítás csökkentésével lehetne próbálkozni, hátha úgy könnyebben indul legközelebb, persze ettől ne várj sokat.
De így azt sem tudom, hogy ennél lehet-e szabályozni, esetleg fix háttérfénye van? Vestel alaplapok általában tudnak vagy három fokozatot, melyiken szoktad járatni?
Lehet, ki kellene dobni a fénycsöveket, LED-szalagot beragasztani, 12 V-ot adni neki és hadd menjen...
Egyszer majd arra is sort kellene keríteni, hogy ha máshol nem, akkor majd itt elmagyarázom egyszer, hogy a kijelentő, kérdő, óhajtó, felszólító mondatok végére milyen írásjelet kell tenni, mert ez már túlzás, amilyen öntörvényűen kezeled ezeket a dolgokat (miután láttam a problémád a másik topikban is, a kettő együtt kicsit már sokk).
-
Kernel
nagyúr
Ezt nézegetem egy időben, de azután mégsem volt rá szükség, így nem rendeltem belőle:
http://www.icstation.com/icstation-micro-control-channel-relay-module-p-4012.html
Az ára egyébként mindig így van kitéve, visszaszámlálós akcióval, de ez csak vevőcsalogató trükk, újraindulás után sem változik semmi.
-
darvinya
titán
Rajzold már fel váltóáramból hogyan lesz egyenáram.
Tökéletes vonal lesz?
~¬¬(#33071) Batman2
Igen valami hasonlóról van szó.
100kHz-et eltudod képzelni a linkelt képen, akkor annyi, nem méregettem semmit.
Csak mutatam ilyen Xperia, viszont a Samu S2_es töltőjének vezetéke 2 eres volt és nem volt összekötve a Data -k.
Viszont a Samu töltő töltötte Xperia-t, de az Xperia-s töltő nem töltötte a Samu-t. -
Lompos48
nagyúr
Ugye a tr4 tr5 ra van ragasztva a fetekre? A meleget kompenzalva?
Szokás ez a mutatvány FETeknél? Én úgy tudom, hogy ezek melegedés hatására maguktól "visszavesznek", mert az RDSon paraméter értéke növekszik a hőmérséklettel. Ellenkezőleg, mint a bipoláris tranzisztorok esetén, ahol a szerencsétlen tranzisztor egy növekedési spirálba/láncreakcióba kerül, amit bizony kompenzálni kell.
-
#32374
vodkaboy22
addikt
biker
#32365
vodkaboy22
addikt
Nézz utána 1mm-es TIG wolfrám 15A- 0.5-ös lemez Impulzus üzemmód (lehet duplaimpulzus is) Van youtube-on egy rakás oktató videó
De mikroponthegesztéshez egy ilyen kellene miyachi
+ egy hegesztő fej servomotoros + egy fejvezérlő egység + egy kimeneti trafó hmm olyan 10-12ezer euro-ba meg is állna újan. (Sajna ilyen alkalmazásra a lézer se járható út könnyen mert réz az alapanyag. Az még drágább lenne)Tehát óccó? Forrasztás
Vagy inkább microTIG.
De mondom azt a picit lánggal is meghegesztem neked 3 feles után röhögve igaz kicsit kormos lesz. -
moha21
veterán
Argon palackot nem tudom milyet lehet kapni kicsit, de ez már részletkérdés. A lényeg akkor az, hogy ha már valaki így meg tudta oldani neked, akkor lehet is csinálni. :-)
Teljesítményt meg lefele lehet kapcsolni a készüléken. Szerintem 150k-ból vígan ki lehet ügyeskedni a készüléket +palackot meg esetleg még marad is.
-
moha21
veterán
A wolframelektróda nem olyan drága, mint a fórumtárs írta. Nekem relatív keveset kellett cserélnem.
AWI-s gépekből is láttam már 100k-ért használhatót, persze használtat, de ESAB-ot ( inkább veszek használtan ismertebb márkát, mint újonnan vmi noname-t ).
Persze palack is kell majd az argonnak.A hozaganyag megválasztása inkább a kérdés ( én jómagam nem tudom nikkelt rézzel mennyire jól lehet hegeszteni, ezt azért írom ide, mert ugyan csináltam, de ott nem igazán volt mechanikai igénybevétel utána ).
Ilyen részletet leginkább valami hegesztő fórumon vagy hegesztő mérnök ( gépész ) lenne jó megkérdezni.
-
#32364
vodkaboy22
addikt
biker
#32363
vodkaboy22
addikt
Ez még nem is olyan vészes azt hittem durvább a dolog
Pl:
Ez itt már durvább dolog... A vezeték kevesebb mint 0.5mm^2 és amihez hegesztjük is réz csak ón bevonata van és 0.2mm vastag...
Ez amit mutattál nem vészes dolog ezt én egy ügyeskezű TIG (AWI ) hegesztővel megtudnám csináltatni (én is pikpak megtudnám csinálni de még autogán lánggal is, de az lehet már túl sok hősok a munkadarabnak. VIszont ehhez már bika ponthegesztő kell bika tudással ami még drágább...)
Csak leírja mindenki a tapasztalatait, gondolatait.
.
)?
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
vagy 1.5-3V 
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- Spórolós topik
- NVIDIA GeForce RTX 4080 /4080S / 4090 (AD103 / 102)
- Egy vagyont költ humanoid robotokra az egyik kínai EV-gyártó
- Hamarosan foghatja a kezét a Copilot a játékosoknak
- Kompakt vízhűtés
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Kerékpárosok, bringások ide!
- One mobilszolgáltatások
- Gaming notebook topik
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- További aktív témák...
- Xiaomi Redmi Note 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új Bontatlan GIGABYTE Radeon RX 9070 Gaming OC 16G 3Év gari 27% Áfás számla
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új RYZEN 7 5700/5800X + RX 7800 XT 16GB GDDR6 + Új 16-32GB DDR4! GARANCIA/SZÁMLA!
- Iphone 14 Plus 256GB // Független // 100% akku // Számla+Garancia //
- DELL G5 5590 I7 9750H RTX 2060/6G 16G DDR4
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest