- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
- Samsung Galaxy A52s 5G - jó S-tehetség
- Google Pixel topik
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Samsung Galaxy Z Fold7 - ezt vártuk, de…
- CMF Phone 1 - egy jó telefon
- Apple Watch
- Hat év támogatást csomagolt fém házba a OnePlus Nord 4
- A Pixel 10 minden színben és oldalról
Hirdetés
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
And
veterán
válasz
PROTRON
#83438
üzenetére
..Amire a belinkelt műszer bőven megfelel. Nem századvoltra és milliamperre pontosan kell ezeket az értékeket belőni. Amúgy meg ezek a mai legkisebb felbontású (3 + 1/2 digites) műszerek sem szoktak a lehetőségeikhez képest óriási hibával mérni például DC-feszültséget, legfeljebb plusz-mínusz néhány digit eltérés a jellemző. A 'hivatalos' töltésvezérlő céláramkörök szokásosan 0,5 ... 0,75%-os hibát írnak pl. a Li-ion végfeszültségre. Szóval nem attól lesz valaki jó hobbista, hogy 6-digites kalibrált DMM-mel rohangál.
-
#83419
rednifegnar
senior tag
PROTRON
#83417
rednifegnar
senior tag
válasz
PROTRON
#83417
üzenetére
nekunk egy kicsi nehany lakasos tarsashazunk van. most lett az egesz utcai bekotes atepitve, eddig egy masik utca iranyabol jott a delej, egy olyan foldkabelen amit az elmu se talalt meg a sajat terkepein. kb 2 evente legett valami valahol (nyilvan tel kozepen). most az egesz at lett epitve uj bekotes, aszfaltbontas, teljes belso csere uj dobozok, biztik, stb. jo sokba kerult volna a haznak, de meg kellett lepni.
viszont van ezekre palyazati lehetoseg, figyelni kell, nalunk is az egyik lako nezte es eszrevette, palyaztunk ra. sikerult is, gyakorlatilag a legnagyobb resze nekunk ingyen volt, igy se volt olcso de mar egesz barati. teny hogy 2 evig eltartott de most rendben van. -
HeZ_
csendes újonc
válasz
PROTRON
#83409
üzenetére
Le a kalappal a türelmed, a szakértelmed előtt és az egyszerű, laikusoknak is érthető + megfontolandó tanácsaidért!!!!!
Teasüti + tordaitibi => megköszönhetitek védőangyalaitoknak és PROTRON-nak, hogy próbálják megmenteni a házatokat a tűztől meg a ti és családotok életét saját magatok hülyeségeitől.
Tessék komolyan venni az erősáramú elektromos szabályokat, különben háznélküliek és/vagy hullák lesztek - vagy még rosszabb = leégett házú rokkant félcsalád, irgum-burgum!
Remélem keményebb szavaim megértitek, ha nem ment át PROTON finomabb fogalmazása. -
#83352
tordaitibi
veterán
PROTRON
#83350
válasz
PROTRON
#83350
üzenetére
Mivel forgógép, színuszos.
A feszültsége valóban nem a legstabilabb, a kisebbeknek pláne de a laptoptöltő SMPS azaz a normálisabbak kb. 90-250V AC-ről tökéletesen elmennek.
Egy konkrét példa, amit saját magam mértem le.
Egy BLDC motoros keringetőszivattyú aminek az eleje egy smps.
DC 179 voltnál elindul, max. DC 375 voltot tudok csak csinálni, arról is hiba nélkül ment. 400V a bemeneti puffer.
Ez AC-re átfordítva 120-270V.
És mindegy hogy trapéz, színusz, négyszög, félszinusz, 3szög, dc vagy bármi.
Ha a táp aktív PFC-s akkor szigorúan csak színusz, nem tud a pfc ráfogni a négyszögre, se a dc-re.
Led, az vezérlésfüggő, a mezeibe semmi sincs az meghalhat egy nagyobb feszültségtüskétől is akár.
A normálisabb driverek meg szintén smps vagy minimum áramgenerátor, annak nem számít. -
#83343
Donki Hóte
veterán
PROTRON
#83341
válasz
PROTRON
#83341
üzenetére
Ha szaga van, ne adj isten szikrázik a kötés, ha villog a lámpa, ha lemegy a biztosíték, akkor persze le kell cserélni. Ha valahol alu vezeték van, akkor azt is le kell cserélni.
Láttam én is rengeteg kókány munkát, ezért mondom, hogy a képen szereplő doboz még a jobbak közül való.
Ha házfelújítás lesz, akkor ezt el kell tüntetni, rendesen meg kell csinálni, természetesen nem önmagában a dobozt, hanem a ház teljes elektromos rendszerét. Csak éppen az árak hallatán a megrendelők igyekeznek egy minimál verziót megcsináltatni, aztán 3 év múlva jön az, amit 40 évvel ezelőttre írtál, a kókányolás, plusz nagyfogyasztók rákötése a meglévő vezetékre, a vezeték megcsapolása, stb.
Mondjuk annyival jobb a helyzet a 40 évvel ezelőttihez képest, hogy ma már van AVK, ha tényleg gond van, akkor az megvédi saját magától is a tulajdonost
-
#83338
Donki Hóte
veterán
PROTRON
#83331
válasz
PROTRON
#83331
üzenetére
Hogy szakmabeli érintettként rögtön a villanyszerelő kihívását javaslod, az teljesen érthető
De egy olyan elv is van, hogy ami nem hibás, azt nem kell megjavítani!
Ez a kapcsolószekrény (bármennyire is nehezen akarod ezt elfogadni!) rendesen meg van csinálva. Az illető nem azért szedte szét a kapcsolószekrényt, mert villogott lámpája, vagy füstölt valami. Egyszerűen véletlenül belenézett és elküldte a fényképét annak, amit látott.
Mai szemmel kicsit rémisztő a kábelek keszekuszasága, de a vezetéket rendesen egymáshoz vannak kötve, viszonylag rendesen látható a kábelezés elrendezése.
Szóval az biztos, hogy előbb-utóbb foglalkozni kell vele, de az illetőnek semmi oka sincs arra, hogy most pánikba essen és az első villanyszerelőt kihívja, kerüljön az bármennyibe is.
-
válasz
PROTRON
#83257
üzenetére
Köszi.
Youtobe-on már nézegettem én is, mert hozzá az aliexpress-t is.
Az átkapcsolás az csak fél siker lenne mert az akkut tölteni is kell. amihez másik elektronikára is van szükség. Nem tűnik bonyolultnak, mert 2-3 kész panelt kell csak megfelelően bekötni, csak gondoltam kérdezek mielőtt vásárolni kezdek. -
PROTRON
addikt
válasz
PROTRON
#80743
üzenetére
Bocs a duplaposztért, én sem szeretem csak a saját hangomat hallgatni.
Nos, most jutottam el odáig hogy van időm szétszedni a RugGear RG740 mobilomat hogy rákössek másik aksit.
3 hónapja polcon áll.
Mondom még1x rémérek az aksira, a BMS a betáp piros, fekete és sárga vezetékek között végig 0-kat mutat.
Kihajtogatom hogy hozzáférjek a hozzá forrasztott aksi oldalához is, ott is 0-át mérek a két forrlemez között.
Ahogy visszahajtogatom na mondom adok neki még 1 esélyt, mi történik ha most ráadom a tápot a micro usb-n keresztül.
Rámérek a piros és fekete vezetékeknél és elkezd egyre feljebb mászni a fesz érték 3,1V-ról.
Most már 3,93-at mutat fél óra után.
Piros és sárga között 3,14-et.Szerintetek bemerjem kapcsolni?
Bár nem úgy tűnik mint ha melegedne az aksi.
Vagy megsüthetem az adattárolót? Mert igazából csak az adatokat szeretném lementeni...
Létezik hogy csak kontakthibás lett a forrlemez és emiatt nem működött?Téma 2.:
Van egy másik mobilom, ami kb 2 éve a polcon van, ott a forr lemezek között 2,5V-ot mérek és azon is vannak fotók még régről amiket szeretnék lementeni...itt viszont nem sikerül a BMS betáp duplázott piros és fekete vezetékei között megtalálni ugyanazt a 2,5V-ot.
Létezik olyan hogy egy ilyen mobilba szánt li-po aksihoz hozzárakott BMS megdögöljön?
Eredetileg ezt az aksit akartam átkötni. -
#83119
rednifegnar
senior tag
PROTRON
#83118
rednifegnar
senior tag
válasz
PROTRON
#83118
üzenetére
nem tom.
apc-nel van olyan hogy ilyenkor ki kell huzni a konnektorbol (nyilvan bent az uj akksi) es hosszu ideig nyomni az off gombot, az feleleszti.
ha nincs benne aksi akkor nem lehet bekapcsolni meg atengedesre sem (van amit be lehet de az olyankor alig csinal valamit). -
#83101
tordaitibi
veterán
PROTRON
#83099
-
#85619712
törölt tag
válasz
PROTRON
#81038
üzenetére
Nekem egy XYS3580-as van, jóval szerényebb képességekkel, de így is nagyon sok mindenre használható. Az összeszerelés minősége meglepően korrekt, a pontosságal sincs baj, és mivel buck-boost jóformán bármit rá lehet akasztani a bemenetre ami legalább 80W terhelhetőségű. Így néz ki bedobozolva:
-
#90088192
törölt tag
válasz
PROTRON
#80908
üzenetére
Kicsi kiegészítés:
A falban menő vezetékek méretezve vannak folyamatos teljes terhelésre, illetve az alacsony védő föld impedanciára. Azt védi a kismegszakito.
Egy bármely fogyasztó ami nincs permanens nem oldható kötéssel a hálózatra csatlakoztatva, annak NEM kell olyan kábel ami megfelel az adott áramkör védő berendezés teljes terhelésének.
A trükk az, hogy csak azt kell elviselnie amit az adott fogyasztó fog felvenni.
Miért?Mert normál körülmények között a fogyasztók védettek túlterhelés ellen, így vagy úgy.
Rövidzárlat esetén pedig csak a megszakító leoodasi ideje és az impedancia számít, a vezető elvisel 0.4 másodperc időtartamra akár 10X túláramot is károsodás nélkül.
Van egy nagyon jó táblázat, adott típus vezeték esetén mekkora a minimális védőföld mérete, ami adott kismegszakito esetében, adott impedancia mellett használható.
Nálunk ezt tanítják az egyszerű villanyszerelőnek, és mint tudod, nálunk gyakorlatilag minden könnyűszerkezetes jól éghető ház.
-
-
-
#80744
Dr. Szilikát
őstag
PROTRON
#80743
Dr. Szilikát
őstag
válasz
PROTRON
#80743
üzenetére
Ha 5 órát nem bírt ki, akkugyanús és elméletben előfordulhat az is, hogy annyira kinyíródott (túl nagy lett a belső ellenállás), hogy töltésre már nem reagál.
Egyébként rá lehetne tölteni külső forrásról az akkura direktben, ha vesz fel valamit. Ellenkező esetben még külső akkut is lehetne rá párhuzamosítani, de ennek feltétele a kivezethetőség. Az eredeti akkura párhuzamosítani (ideiglenesen) azért jobb, mert így annak további kivezetéseit érzékeli a telefon, mint eredeti akkuként tudja azonosítani, amelyik típusnál ez számít.
Ha a táplálás megy, utána válik el, hogy nincs-e más baja. Sajnos az akku feszültségmérése sem biztos, mert induláskor megrántja az áramot a telefon, öreg akkunál emiatt nem bír már elindulni, pillanatra leesik a feszültség.
-
válasz
PROTRON
#80342
üzenetére
Én sem feltétlen szoktam a saját időmet számolni. Vállalkozóknak van értelme, de én egy cégnél dolgozok, túlóra akkor van, amikor muszáj, szóval tök mindegy, hogy sorozatot nézek, vagy szerelek valamit szabadidőmben. Viszont amit én rakok össze, azt nem kell kifizetnem másnak. (Az meg külön eset, amikor home office-ban kialakul a "nem tudok mit csinálni, mert minden meló vár valakire" helyzet, és lehet a saját dolgommal foglalkozni...
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
-
#90088192
törölt tag
válasz
PROTRON
#80026
üzenetére
Persze hogy nem bánom, örülök neki.
Nálunk a fűtőszalat tartalmazó berendezések azon csoportja amelyet Sheeted Heating element nevén emlegetnek, azokra érvényes a 100mA, a többi 30mA kivéve pl kórházak ahol a berendezések "közvetlenül" a páciensekre van kapcsolva ott 10mA.
Nálunk a MEN link a fokapcsoló táblában van és oda is fut be a földelő szonda. ÀVK nem lehet fokapcsolo szabvány szerint, és a Nulla vezető nem szabad megszakítani(kivéve tuziviz pumpa) a PEN-t meg még úgy sem.
Normál üzemi körülmények között a földelő szonda felé nem folyhat áram.
Pont az a lényege a az MEN link hozzáférhető mivoltanak, hogy könnyű hibát keresni.
Nálunk a szabvány ~10ohm környéki talaj ellenállással számol a szonda esetében, Melbourne vidéken ez kb igaz is mert az anyag teli van vízzel és ionokkal.
Ha hiba lép fel a föld felé, annak elég az is, hogy 30mA áramot hajtson át, nem földdel védett berendezés esetén, a földelt esetén még ugye a PE amin folyik az áram, keresztül az MEN linken. Mivel az egész hálózatot nézzük, az MEN jelentése Többszörösen Földelt Nulla vezető.
Ha nem az bejövő PEN szakad meg az épület esetében, hanem pl a trafó környékén, vagy bárhol máshol, akkor a földelő szondak segítségével alacsonyan tartható a N potenciál. Ugyan ez az aszimmetrikus terhelés hatására elhúzott N problémája esetén is.
Azért írtam, nálunk így gondolták ki. -
PHM
addikt
válasz
PROTRON
#79763
üzenetére
Na, én is megvettem, s szerintem a hét folyamán bele fogok nézni.
(Ugyanolyan hegyeket használ, mint a forrasztó állomásom, ami egy plusz
érv volt a beszerzése mellett.)
Ha szerencsém van, találok benne valami egyszerű ki-bekapcsoló
automatikát, amit kis munkával módosítani lehet.
Ha nem, legfeljebb kitalálok valamit.
Egyébként az a gyanúm, hogy szabványos fűtőszál van benne, olyan,
ami a 24V-os forrasztó állomásokban is van. Akkor pedig jó eséllyel
lesz benne hőérzékelő is. -
#79762
Dr. Szilikát
őstag
PROTRON
#79761
Dr. Szilikát
őstag
válasz
PROTRON
#79761
üzenetére
PWM-szabályzót lehetne beiktatni, ami energiatakarékos módon venné visszább. Ilyen modulokat DC-motorok szabályzására is reklámoznak a kínai oldalakon, de nyilván erre is jó.
A megfelelő áramot és feszültséget kell nézni, illetve keresni. Gyakran 555 IC-vel oldják meg vagy más szabályzóval. Hacsak nem magad építed.
Ez persze az egyszerűbb módja, amikor csak manuálisan állítod, de nem alkalmazol hőérzékelést / visszacsatolást, amit beépített érzékelő hiányában az izzószál vagy PTC-kerámia fűtőbetét hőfokfüggő ellenállásának figyelésével szoktak megoldani.
-
#85619712
törölt tag
válasz
PROTRON
#79714
üzenetére
Mondd meg annak a
köcskedves szagértő úrnak, hogy terhelje már meg azt a 110 voltot, mert ha pár mikroampernél többel megtudja, én lefurulyázom pedig nem vagyok olyan. Vagy csak mérje már meg egy mutatós műszerrel aminek van értelmezhető belső ellanállása, ha tudja. Spojler: nem fogja tudni. De gyanítom még leolvasni sem tudna egy ilyet. 
Nem részletezném miért van ott az a 110 volt, ezt már doki megtette, korrekt magyarázatot tálalt hozzá. Továbbra is azt mondom a szakértő monnyon le! Amúgy nem irigyellek, hogy ilyen falakba ütközöl. 
@pjen @darvinya : Ez maga a téboly!
-
#79715
Dr. Szilikát
őstag
PROTRON
#79710
Dr. Szilikát
őstag
válasz
PROTRON
#79710
üzenetére
Tehát az akku negatív pontja és az inverter kimeneti aljzatának védőérintkezője is közös testre van kötve, amit bár lehetne szigetelten tartani a hűtőbordától / fémháztól, de zavarvédelmi okból ezek összekötése célszerű.
Ezzel együtt a fém hajótesthez rögzített fém inverter értelemszerűen a hajóval is egy potenciálra kerül, vagy az akku negatívja eleve testelt.
Viszont itt a kimenő 230 V egyik ága sem földelt, így külön-külön egyik sem bánt. "Libikóka-effekt" talán szemlélteti: terheletlenül egyik végét lehúzod földre, másik vége max. potenciálra emelkedik és fordítva.
(A rajzon ne zavarjon meg senkit, hogy van benne egy automatikus érzékelés, ami a konnektorba dugott fogyasztó impedanciáját figyelve átváltja a relét, illetve manuálisan is indítható az inverter, de miután átváltott, galvanikusan már csak a szekunderre kapcsolódik a kimenet.)
Amikor az ember megérint egy ilyen földeletlen szekundert, önmaga ellenállásán keresztül földeli, de különösebb áram nem jön létre (áramkör hiányában nehéz is). Logikusan, ha a "libikóka" másik végét egy nagyobb erő (kisebb ellenállás / rövidzár) lerántaná a földre, akkor az egyik végén lévő emberre jutna a nagyobb potenciál
Amikor a kimeneti aljzatba dugunk földeléses rendszerű fogyasztókat, pl. olyan tápegységeket, amiben bemeneti zavarszűrő kapacitások találhatók (vagy már az inverterben is van gyárilag):
Annyiban változik a helyzet, hogy ezek a kapacitások feszültségosztóként viselkednek, ennek hatására műszerrel 115 V-ot mérhetünk földhöz képest, a konnektor mindkét pontján. Ha a szinuszt néznénk, akkor pedig ellenfázisban látnánk hullámzani (180° fázisszög).
De csak műszerrel mérve, mert ha már kézzel ráterhelünk, az is elbillentené az egyensúlyt. Ilyen kis kapacitáson ugyanis még nem képes akkora áram folyni, ami megrázna, ezt a részét nyilván nem is szabad akkorára tervezni, hogy veszélyes legyen.
Ennek ellenére, nagyobb teljesítményű tápegységekben már nőnek ezek a kapacitások, ami már elég rendesen képes "bizsergetni" az embert. Ha nem is ver agyon, de már-már nehezen tűrhető szinten is rázhat. Több ilyen jellegű készülék párhuzamos kapacitásai szintén növelik ezt a hatást.
-
#85619712
törölt tag
válasz
PROTRON
#79710
üzenetére
Értelmetlen az egész, az inverter eleve egy leválasztó trafóként értelmezhető, nincs is rajta se nulla se fázis, de nevezzük annak a kimenetét. Szóval mivel leválasztótrafó(nem az de nevezzük annak) ha megérinted az inverter kimenetén a fázist vagy a nullát külön-külön semmi bajod nem lesz. Ha olyan az inverter és van rajta egy aljzat ami földelt, azon a föld az inverter fémburkolatával van összekötve. Ha teszem azt olyan hiba lép fel az inverterben, hogy a fázis vagy a nulla a fémtestre kerül, azt ugyanúgy megériteheted, mert kutya bajod sem lesz, hisz mihez képest alakulna ki potenciálkülönbség? Szerintem a szagértő nemnormális.
Monnyon le! -
#79585
SchumiBácsi
őstag
PROTRON
#79583
válasz
PROTRON
#79583
üzenetére
Azok a wattok amikkel számolok pont azért becslések mert ha pl. indul a gázkazán, a motor indulóárama biztos nagyobb mint amikor beáll üzemi fordulaton.
A PC-n testközelből megtapasztalom ha nem is ugyanezt, mert tegnap amikor kilőttem a böngészőt áramszünetkor az UPS szerinti fogyasztás 10%-ról felment 20%-ra majd vissza tízre és ezek miatt számolok kedvezőtlenebb fogyasztással mindig.
Az aksira teljesen nem esküdnék meg mert amíg az MGE eredeti 7Ah akkuval ment lényegesen korábban esett ki mint az APC a 12Ah akkuval. Most mindkettőben ugyanaz a márka ugyanaz a kapacitás és az APC hasonló terhelés mellett már kikapcsolt, az MGE még ment volna vagy félórát a monitorral, órával, időjárás állomás beltérijével + stand-by fogyasztással.
Amíg az volt az elsődleges kb. 1órát jelzett tartásra új, még gyári akkukkal alapteljesítményen levő PC-n, most nem sokkal kisebb terhelésen 2órát, majd ahogy kikapcsolt a PC ezáltal a monitor még úgy egy órát ment a kis fogyasztókkal. Igazából ezt csak úgy lehet megtudni ha ugyanazzal a terheléssel kimerítem 12Ah majd 18Ah akkuval is mert 7Ah akkut már nem veszek hozzá, és megmérem közvetlen kikapcsoláskor az akkufeszültséget.
Egyébként ha meghatározott időnél kapcsol le akkor a nagyobb akkut nem fogja annyira lemeríteni mint egy kisebbet ezáltal legalább kímélem az akkut nem?
-
#79072
Dr. Szilikát
őstag
PROTRON
#79070
Dr. Szilikát
őstag
válasz
PROTRON
#79070
üzenetére
Az átkapcsoló modulon lévő diódát egyszerűbb kivágni (vagy kulturáltabb módján: kiforrasztani), mint betenni ellene még egy másik diódát is. A soros diódát üzem közben fűtő energia ráadásul az akkuból vész el, azaz annyival kevesebb marad hasznos célra, illetve a feszültségesés önmagában is kellemetlen lehet.
A BMS lekapcsol, ha bármelyik cella 2,5 V alá merül, de ereje (terhelhetősége) 3 V körül van még nagyjából a celláknak. Vagyis tegyük fel, hogy 12 V-on még épp dolgozik. Alatta már bizonytalan, hogy mikor törik le hirtelen és kapcsol le a BMS. De ha még a diódán is elvész néhány tized volt, az tovább rontja a helyzetet, főleg amikor nincs step up konverter sem.
Mindamellett töltődióda nélküli modult is láttam:
https://www.aliexpress.com/item/1005001708587453.html
Ezen 12 V-os relé van és egy XL7005A biztosítja a konverziót.
A BMS szabályozni nem tud, csak megszakítani, amihez párosával van rajta MOSFET, egyik befelé, másik kifelé irányban képes lekapcsolni, azaz töltést vagy kisütést leállítani.
Ha jól látom, 16,6 V-ra való töltést szolgálja egyik konverter, max. 3 A töltőáram mellett, ami a 16,8 V-ra tölthető akkut kímélné két tizeddel, bár az akku életét 16 V talán jobban kímélné, de akkor meg az üzemidő (tárolt energia) csökken némileg.
4 x 4,25 = 17 V a BMS felső védelmi küszöb egyébként, standard esetben.
A relé átkapcsolási ideje pillanatnyi szünetet mindenképpen okoz, amit vagy áthidal a kimeneti puffer, vagy lehetne elvileg diódát kombinálni relével, így a dióda a kimaradást hárítja, utána viszont átzárja a relé a diódát, így nem esik feszültség.
Például a modulon lévő diódát kiveszem, átforrasztom a relére, bár nem tudom, mekkora terhelhetőségű.
Meg az is igaz, hogy relé nélkül sem árt a tápegységnek a visszirányú áram, ezt is ki lehet használni, de akkor kell a dióda az akku védelmére.
Meg talán azt sem árt tudni a biztonság kedvéért, hogy a step down konverterben (az IC-n belül) is van egy dióda, az meg visszafelé vezet, a belső MOSFET védelmét szolgálja. Tehát a konverter kimenetére kapcsolt feszültség ezáltal visszajut a bemenetre.
-
#79071
razorbenke92
őstag
PROTRON
#79070
válasz
PROTRON
#79070
üzenetére
Én csináltam hasonlót hálózati eszközök szünetmentesítésére, és az "automata átkapcsolót" egy az egyben kihagytam.
A boost-convertert (vagy egyenesen az akkupakkot) úgy lődd be, hogy a DC tápnál jelentősen alacsonyabb, de még elegendő feszültséget adjon (a diódán túl is). Pl. 16,6V esetedben.
Aztán veszed a diódát, és a túlvégére mindenféle hókuszpókusz nélkül ráteszed a 19V-os DC tápot.
Amikor van hálózati fesz, akkor a DC táp direktben eteti a fogyasztódat, a diódán az akkutól nem folyik áram, mert a túlvég feszültsége magasabb.
Amikor elmegy a hálózati fesz, akkor a DC táp elkezd zuhanni, és amint 16.6V-(diódafesz) alá esik, nyit a dióda és az akkuk átveszik a munkát. Nincs egy pillanatnyi szakadásod sem. -
#79069
Dr. Szilikát
őstag
PROTRON
#79064
Dr. Szilikát
őstag
válasz
PROTRON
#79064
üzenetére
A relé átváltásnak idejére van egy pillanatnyi kimaradás, illetve az sem mindegy, hogy a betáp megszűnésének pillanatához képest a relé azonnal elejt, vagy a kondenzátorok adnak valami késleltetést. Bár ez nem lenne észszerű és mivel áramkörileg megoldható, hogy emiatt ne késleltessen, ezért bizonyára meg is oldották. Egy DC-konverter képezi rajta az elektronika lényegét, mivel a relé 5 V-os, de még 48 V-ról is üzemelni kell.
Van ott egy Schottky-dióda (sárgával jelöltem), ami a betáp felől az akku irányába van kötve, tehát ez azzal jár, hogy amikor a betáp nagyobb néhány tized volttal (az akkuhoz képest), a táp rá fog tölteni az akkura.
Fordítva, az akku felől a dióda nem vezet a betáp felé. Ez a dióda felesleges, ha az akkunak saját töltése van, illetve akármilyen akkura nem is lehet csak úgy átkötni diódával, tehát itt pontosan meg kell fontolni az áramköri kontextust.
Meg az sem mindegy, hogy a PC pontosan 12 V-ot igényel, annak lehet-e pillanatnyi kimaradása stb.
Piros a relé vagy-vagy állása:
-
#90088192
törölt tag
válasz
PROTRON
#79008
üzenetére
Én meg most írtam, mivel minden ország makacs idióta, hisz mindenki azt hiszi ő találta fel a spanyol viaszt, ez nem fog működni.
Azért hoztam fel Az AS/NZ 3008at mert az pontosan ez.
Vagyis kb sosem lesz EU szabvány.Ha kell az AU szabvány leírja pontosan azt amit kérdezel, csak meg kell nézni milyen vezeték elérhető az adott országban. Ha legalább V70 a hőmérséklet türése akkor ott a táblázat, meg kell kukkantani.
Nálunk alap, hogy kettős érszigetelés van húzva mindenhol, így kicsit érdekes egy csovezett szimpla érszigetelés esetén.
Egy új építésű könnyű szerkezetes ház esetében tökéletesen használható.
Mivel a logika azt diktálja, hogy használjuk a kisebb értéket, így a csovezett háznál is alkalmazható 100% ban, csak ugye akkor lesz elég komoly rahagyas. Ami szerintem nem baj a mai világban. -
#78999
tillatrilla
senior tag
PROTRON
#78998
tillatrilla
senior tag
válasz
PROTRON
#78998
üzenetére
Köszönöm a válaszokat! Aryes,neked is!! Egy haverom vett ilyet,vagy 10 darabot az udvarába. 3-db nem működött,hozzám hozta javításra. Forrasztási hibák,meg halott cellák... Amúgy nagyon jó fénye van,3ezer párszáz ft darabja,+posta. Én Aliról rendeltem magamnak ilyet,cseh raktárból,a napokban érkezik. Az üveges tetőre nem tudom rögzíteni,ezért nézek külön lámpatest-napelem vezetékes megoldást. Köszönöm!!!
-
#78952
tordaitibi
veterán
PROTRON
#78949
válasz
PROTRON
#78949
üzenetére
Tudom hogy általánosítva igazad van,
de épp ehhez a napelemes lámpához írnák pár sort.
Igaz nem vérprofesszionális ipai lámpák hanem a mezei kis földbeszúrható, az a tökgagyi.
2 hónapja vettem 5 darabot, még működnek, egész éjjel világítanak a kerti út szélébe leszúrva.
190 azaz százkilencven forint volt darabja.
Ennyiért először is csoda hogy működik,
másodszor ha nyár végéig kitartanak, és esetleg elromlik, ki az a hülye aki a 190 forintos lámpába 500-ért akkut, 600-ért napelemet, 50-ért ledet vesz és megjavítja?
Magam nagy javító és nem kidobálós vagyok, a kisgépeim zöme és sok minden a kukából kivett, kidobásra ítélt szerkezet amiket szépen megcsinálgattam kisebb összegekből. Csapágycsere, kapcsolócsere, kenés, szénkefecsere stb. Ez így rentábilis is, pl.a legutóbbi egy 10 kilós félipari falbontó és ütvefúró volt aminál a kefekopás, a karbantartás hiánya miatt a keferugó széttrancsírozta a kommutátort.
A 40ezer forintos gépet 7200 forintért megjavítattam és van egy fasza ütvefúró és vésőgépem, és nem landolt a szemétbe a gép.
De 190 forintos készüléket szerintem a földön senki nem fog bütykölgetni mert gazdaságilag és időráfordításban is értelmetlen és deficites. -
#78909
rednifegnar
senior tag
PROTRON
#78908
rednifegnar
senior tag
válasz
PROTRON
#78908
üzenetére
na igen meg tuz forro es a kornyezete ki tudja meddig. inkabb ne maradjon bekapcsolva.
vettem ansmann-t, hat olyan szokasos tul van gondolva. megint 1 gombbal akarjak azt megoldani amit 2-vel kellene. igazabol nem lehet kikapcsolni, csak bekapcsolo gombja van ami az idot is allitja. vegig kell leptetni az osszes idon, ugy hogy korbe menjen es ujra a 15 percre érjen de ugy hogy az elkezdjen villogni. ha igy villog akkor 10mp mulva kikapcsol. a bekapcsolas is nehezkes. a gombot kell nyomva tartani hosszan. neha nem sikerul bekapcsolodnia, halvanyan vilagit az osszes led, aztan van hogy 3 gyullad ki egyszerre. aztan bekapcsol, de van hogy egybol bekapcsol. meg volt hogy nem sikerult neki es ujra kell nyomni. hat olyan ize.
ereztem hogy jobb ha veszek egy mechanikusat is (nem volt draga), az kicsit puruttyab de legalabb logikus es egyszeru. sztem most az marad mert a csaladnak tudnia kell kezelni
masikat elrakom sajat projektekhez. -
#78871
Dr. Szilikát
őstag
PROTRON
#78869
Dr. Szilikát
őstag
válasz
PROTRON
#78869
üzenetére
Akad éppen, nekem egy UPM AX300 timer van, amin a CD gomb erre szolgál (Clock Delay) és másodperces felbontással 0-24 óra beállítható, On vagy Off.
Pl. nekem be van állítva 20 percre, megnyomom a CD gombot, akkor meghúz a relé és 20 percig bekapcsolva tart. Ha hamarabb akarom leállítani, az Off gombbal bármikor kinyomhatom. Ha visszaszámlálás közben ismét CD-t nyomok, akkor visszaáll 20 percre és ON marad állandóra, de ismételt nyomásra megint elkezd visszaszámolni.
Ezt mondjuk nem ismerem: EMAG, de ezen is látok ilyen CD gombot és a leírása szerint:
Heti és napi programok, véletlenszerű program, és visszaszámláló funkció közül választhatsz.
-
#85619712
törölt tag
válasz
PROTRON
#78813
üzenetére
Adott volt a helyzet, már így vertük a házat, hogy volt egy 4es elosztó, a konyhapult alatt, így elfért ott ez is. A mosogató fölött meg egy erdészfúróval kivájt lyukba rejtettem egy számítógépból kiszedett turbo gombot, majd kiöntöttem műgyantával, így csak a kis kapcsoló kupakja lóg ki az egész történetből. A jedikapcsolós megoldás nekem már űrkorszak.
-
-
-
#90088192
törölt tag
válasz
PROTRON
#78558
üzenetére
Kell egy rajz a taprol, mert ez jelentheti azt is, hogy a fokapcsolo elött van még más is, pl túlfeszültség védő varisztor, vagy valamilyen szűrő kapacitás.
A másik magyarázat, vezeték kapacitása (Polarizációs Index) vagyis az a pici áram gyakorlatilag a szigetelő anyag polarizációja közben keletkezik.
Az utolsó lehetőség, valami zavarja a lakatfogot.
-
#78562
rednifegnar
senior tag
PROTRON
#78558
rednifegnar
senior tag
válasz
PROTRON
#78558
üzenetére
ja ilyeneket siman tud, a hw-t is meg a szoftot is magam hegesztettem (xp hez meg io drivert is birtam csinalni). ma mar nem kezdenek neki, foleg az idoigeny miatt.
persze ilyen mai csacskasagokat nem tud, hogy okostelorol meg netrol buheralas (nem is volt cel plane ilyen idotavlatbol amikor meg az usb is urkorszak volt), no meg ez a gep direkt nincs is semmilyen haloba kotve.
egyebkent most hogy mar emberi aron vannak ilyen cuccok, mint pl motoros rolo az ikeabol, azon mar a telen is elgondolkodtam hogy levaltom a verbalis asszonvezerlesu fuggonyoket, csak meg nem volt kedvem molyolni vele.
amugy ma mar ha valamiben van ket if megy egy while akkor uristen ai... -
#90088192
törölt tag
válasz
PROTRON
#78544
üzenetére
Szia,
Azt írod a táp hátulján lévő fokapcsolo lekopcsolva és mégis mérsz áramot.
Az egy leválaszto kapcsoló, ami azt jelenti 0A amit merned kell. A csel sokszor a REL gombot abban a pozícióban kell megnyomni, ahogy mérni fogsz(konkrétan a vezetékre racsiptetve kell kinullanzni, miközben kihuzva van a konnektorból a zsinór, amikor ki van nullával nem mozgatni, hanem bedugni a konnektorba, és így csinálni a mérést)
Attól is függ éppen hol halad át a vezető a lakatfogon.Lehet venni direkt kúszó áram mérésre is lakatfogot, de az még nem mér 10A nél nagyobbat általában.
Pontos áram mérés töltés szamlaloval/soros kalibralt Sont ellenállással. A többi csak tényleg sacc per kb, a mérési tartomány alján nem pontos kb semmi sem.
-
#78551
rednifegnar
senior tag
PROTRON
#78544
rednifegnar
senior tag
válasz
PROTRON
#78544
üzenetére
nem tom.
off: nekem van egy 0-24/365 gepem, amiben sima 2.5-os hdd van es p1-es proci egy szetberhelt atx tappal, xp-vel. nincs benne vanti, vagyis a csak egy a procin, de a tapot is passzivva epitettem. van hogy 1 evig nincs kikapcsolva (igazabol sosem volt kikapcsolva amig szunetmentesen volt), de nem annyira tudom mennyivel fogyaszthat tobbet mert egyreszt nagyon regota megvan, masreszt mivel kell igy ez van, harmadreszt nem mertem sosem, nekem tobbet er hogy megy mint a sporolas
-
válasz
PROTRON
#78548
üzenetére
Persze, ki volt fűzve belőle, amikor kaptam, de össze volt kötve. Nem mellesleg működött is, és rá vannak szitázva a forrpontok mellé a jelek nevei.
De amúgy 100% cserés lenne, irgalmatlan gagyi a szigetelés, repedezik, porlik. Az előtő tulaj behúzta egy részét zsugorba, így kívül elvezetve használható (nem fér el a pántban), de kulturáltabb lenne kicserélni.@(jan) : Szilárdtest-relé?
-
#78329
Dr. Szilikát
őstag
PROTRON
#78328
Dr. Szilikát
őstag
válasz
PROTRON
#78328
üzenetére
Gondoltam ilyenre, csak hirtelen nem találtam:
https://www.tme.eu/Document/4d0d78433dbd889a6c46594da02df026/13-series.pdf
13.01.8.230.0000
100 méter input.
-
lacam
aktív tag
válasz
PROTRON
#78320
üzenetére
Egy Mentavill-ben vásárolt 230v-os csengőm van..amire 230v -ot kér és mást nem. 2 bekötési pontja van, 1: egy kapcsolt fázis és 2: a nulla....más nincs. (Ezen csodálkoztam, 230V egy kinti kapcsolóba? Kizárt hogy odavinném) De akkor mi kell egy kinti kapcsoló és egy 230V-al üzemelő csengő közé? Mert most megint úgy tűnik, hogy a kapcsoló csak a jelet adja egy magasabb feszültségen dolgozó eszköznek...mi az?...és már repülök is rá valamelyik webshop-ra.
Vagy ezek szerint ez a közel 10.000ft-os 0km-es szerkezet mehet a levesbe?
Szerk: jaja...igen igen egyszerűnek gondoltam a dolgot,.ezek szerint mégsem az. Szakikkal tele a padlás, sajnos jó szakemberrel nemnagyon hozott még össze a sors, ezért inkább magam csinálnám.
Jó ebéd? Egy üveg házipálesz elfogy és a beton sz@r, a fal csálé a víz meg ..na mindegy. -
#78133
SchumiBácsi
őstag
PROTRON
#78131
válasz
PROTRON
#78131
üzenetére
Arra értettem hogy a fénymérő alapján minden ugyanaz csak a gyár délelőttös műszakban pirosból dolgozik és ez lesz az UNI-T, délutánosban meg fehérből az meg lesz a Voltcraft.
Nekem a fénymérőből van mindkettő (Voltcraft raktárfigyelőn volt, UNI-T közben meglett aztán a Voltcraft is ha már 50% akció volt rajta
) és ugyanaz minden még a kijelző és a kezelőfelület is. Ilyen esetben nem hiszem hogy az elektronika különbözne. -
#78090
SchumiBácsi
őstag
PROTRON
#78089
-
#77792
tordaitibi
veterán
PROTRON
#77789
válasz
PROTRON
#77789
üzenetére
Olyan nincs hogy PONT 12-15-19V.
10-20 kozott barmi. Tobb mobil mini pc-t es monitort hasznalok terepen es a nevlegesen 19V adapteres LG monitorok, 19-24" kozottibol 4 tesztelve, 9,8-24V kozott mukodnek. A mini pc-k szinten.
12 voltos halozati eszkozok, router switch szinten 10-15V.
Egyedul ami 5V adapteres, azt csakis szigoruan errol mert azokba nincs bemeneti step rendszeru tap!!Ups, az en ajanlasom az hogy ne hasznalj litium alapu akkupakkot. Halala ha folyamatosan a maximumon van tartva, szerintem.
Veszel 3 darab 6V PB akkut, egy automata tolto semmi mas mint egy
20,7 voltra beallitott cc cv tap.
Igy egy offline ups-t csinalsz es kesz is vagy. -
#90088192
törölt tag
-
#77686
SchumiBácsi
őstag
PROTRON
#77669
válasz
PROTRON
#77669
üzenetére
1ébként ma szembe jutott még egy hiba ami valszeg a fűtés végzetét is okozza ha nem érek oda időben: az áramszünet. Megáll és ott lesz 450-500fokos szálakkal.
Na ezt hogy oldjam meg? Ha pont ott vagyok, kicsit nyert az ügy mert a terembe van egy jókora karton, amivel edzés során néha felkavarom a levegőt, mert amikor már csak a kis fűtés megy, fejmagasságban van akár 28-30fok, lent a földön meg 20-22. Szigeteletlen padló lévén ez a jelenség nagyon hamar kialakul és vagy ventilátorozással, vagy a lappal való integetéssel egyenlítem ki a hőfokokat. De ha nem vagyok ott...
Szünetmentes, olyan ami ellát egy 5kW sugárzót sztem gépkocsi ár. Van viszont egy ugyancsak szünetmentes verzió, csak ezúttal egy szobaventilátort trükközni a fűtőtest mögé, vele együtt azt is elindítani és ha netán elmegy az áram a káros túlmelegedés elkerülhető, de csak gondolt ilyenre is a gyártó remélem. Mindenesetre érdekes ez a dolog is.
Egyébként ma végre konkrét elképzelésekkel fordultam a villanyoshoz és hát mondott érdekes dolgokat.
A "B" jellegű megszakítók átmentek, olyanok lesznek majd beépítve, így ez nem gond hanem jó is.
De a 20A kapcsoló nem elegendő az 5kW fűtőtest 3fázisú táplálásához, mert oda szerinte inkább 32A kellene. Viszont a gépen 56mm 16A csatlakozó van.
A 400voltos kapcsolóknál-konnektoroknál a teljesítményt hogy kell értelmezni? Pl. a kapcsoló esetében 20A az egész, vagy 20A/pólus? Az én agyam azt mondaná hogy 20A/pólus, mert hiába teszek majd 32A változatban, ha ott is alig 11A lesz pólusonként és a másik oldalon az 1fázisú 14A fűtés ugyanúgy túlterheli.
A nagy gép adattábláján 400V 7.2A van. Ebből nekem az 5kW fűtőteljesítmény úgy jön ki ha 3×7.2×230V, máshogy nem. Ilyen alapon neki is 32A csatlakozó kéne, mert közel 22A ha összeadom, amit egy 16A csatlakozó nem nagyon bír, viszont ha 3x16A ami sztem a logikus az már bőven bírja. A gyártó még a 9kW fűtést is 16A konnektorral szereli.
Végül a bekötés amiről nem beszéltem még senkivel. A gépen 5p konnektor van, viszont a kezelésiben 65. oldalt a B5 EPB nem látom hogy a nulla be lenne kötve neki. Most vagy lebontom a tetejét hogy lássam mi a helyzet, vagy menjek a konnektor/dugvilla jelzései után és aszerint kössek be minden vezetéket még akkor is ha valóban nem kell a nulla a gépnek?
Köszi előre is!
-
#77672
SchumiBácsi
őstag
PROTRON
#77669
válasz
PROTRON
#77669
üzenetére
Annyi könnyítés azért van hogy csak én kezelem ezeket az eszközöket, mert senki se gyurmázik a családban
Természetesen majd a villanyos is besegít, aztán lehet hogy két eltérő jellegű kapcsolóval lesz megoldva az energia irányítása, de a leglogikusabb az egy kapcsolóval való átváltós megoldás lenne.
Ha csak tisztán a 3fázist kapcsolnám egy "0-1" kapcsolóval, akkor az 1fázisú részt más módon pl. 3db 1fázis kapcsolóval vagy fix bekötés esetén az automata lekapcsolásával lehet csak áramtalanítani, pl. vihar előtt. Valamint kihúzkodással, de az túl egyszerű és valahol komplikált is
Szeretem a villanyos témát de van sok dolog, amit alig látok át hogy vitelezhető ki pl. ez normálisan a bemutatott kapcsolóval. A 3fázis egyértelmű, mert az utána odamegy a konnektorba.
Az 1fázis dugóknál viszont mindegyikhez egyszerre csak egy különálló fázis, ez sem tűnik gondnak. A nullát meg gondolom tilos kapcsolni, annak mindig lennie kell.
Mostanság elég gyakran túrok a témában, szinte már bányászok és például arra is rájöttem hogy amikor legutóbb beszéltem a villanyossal miért vágta rá a kismegszakítónál kapásból a C karakterisztika szükségességét: "Mert erősebb".
Ami annyira nem igaz mert ha jól értelmezem az írásokat akkor 16A (vagy bármilyen más azonos amper) esetén a B és C ugyanúgy viselkedik folyamatos terheléskor (túlmelegedés alapján old ki), de ha valami induláskor ránt egyet pl. egy nagy motor amiben nincs lágy-indítás, simán levághatja a "B" megszakítót, míg a "C"-t még akkor sem ha azonos, netán kisebb áramerősségű (elektromágnesesség alapon old ki). És itt jön a képbe hogy sokan nem látják át mennyit fogyasztanak jelenleg és mennyit fognak később meg mivel fognak még fogyasztani és hogy tényleg ne kelljen visszajárni, inkább beépítenek szinte mindenhová "C" megszakítót. Nálunk is a szolgáltató 3db B25-el jött be, erre a műhelybe is sorakoznak a C25 megszakítók.
Az is érdekes hogy az én áramköröm amivel most foglalkozok ugyanabból a műhelyszekrényből már B25-el indul és a végén van 2db C10 a világításhoz, egy B25 és kettő C25 egyfázisú konnektorhoz és így kicsit kellemetlen is lesz majd a korábban beépített 1fázisú nagy biztosítókat is majd B16 megoldásra cserélni mert egyszerűen nincs értelme a C25-nek egy olyan vonalon ami B25-el indul.
-
#77563
SchumiBácsi
őstag
PROTRON
#77547
válasz
PROTRON
#77547
üzenetére
A 25A engem is meglepett mert ez már az adott körnek szinte a vége és az elején is 25A van ami "B" emlékeim szerint. Megoldható 16A a legegyszerűbben úgy, hogy kicseréljük a 25A biztosítékot
1ébként ez egy 12körös doboz, amibe most van a 3db 25A (raktár=konnektor) és 2db 10A (világítás). Majd a szaki megmondja milyen az a vezeték, de attól függetlenül levihető 16A szintre és mindegyik "B" karakterisztikájú legyen?
3fázis dugóra külön be lesz rakva egy 16A, ilyen jellegű csoport jó? Más 3fázis konnektorok felett is hasonló a konstrukció. Bár ez utóbbi "C" de gondolom van "B" is belőle, végül marad 4mező szabadon.
Dr. Szilikát #77546: Ez az eggyel nagyobb fűtőtest levegőszállításra ugyanaz, így remélhető hogy a motor is, ami a mostanin egyértelműen 1fázisú.
Sztem az lesz a legjobb ha megveszem előbb a fűtőtestet, aztán építek hozzá vezetéket. A forgásiránya meg majd úgy is kiderül. Eddig még nem romlott el semmi fordított bekötéssel, gondolom a fűtőtest se fog.
Persze ne menjen úgy fél napot mint egyszer az egyik kompresszor, mert itt a ventilátor megsül a 100fokba
Egyébként a gépen rendes 5P csatlakozó van, ez arra utal hogy mind1 hogy kötöm be. De abból is következtetni lehet ha nem simán "L", hanem L1-L2-L3 kiosztás van felírva, mert akkor nem mind1 a bekötés, de legkésőbb a kezelésiből kiderül.
-
#77375
SchumiBácsi
őstag
PROTRON
#77353
válasz
PROTRON
#77353
üzenetére
Lehetőségekhez mérten keresek is de mivel nem szakmabeli vagyok hanem inkább műkedvelő laikus így sokszor igen nehéz kibogarászni a helyzetet.
Ma felnyitottam a műhely elosztót hátha látok ott valami számot, de annyira kevés látszik ott is a vezetékből hogy reménytelen. Ezért megmértem tolómérővel de ha a rézvezető átmérője változhat akkor ilyen alapon a szigetelés is.
A mérések szerint 11mm az 5 érrel ellátott kábel legnagyobb átmérője, benne az egyes vezetékek pedig több mint 3mm és próbálom egy katalógusba azonosítani hogy végül mekkora.
A vezetőket még nem sikerült, mert pl. a H07V-U 450/750 V kódjelű vezető 1.5verzióban 2.8mm 2.5verzióban 3.4mm én meg erős 3mm értéket mértem. De ez egy önmagában levő vezeték a katalógusba, vagy ugyanaz érvényes ha többeres kábelben fut?
A legnagyobb átmérő ami 11mm, sem adja ki mert 5x1.5 10.3mm míg 5x2.5 12.1mm ha az NYM 300/500V kódjelű vezetéket nézem.
Viszont az NHXMH 300/500 V kódjelen egyezés van, merthogy az 5x2.5 a katalógusban is pontosan 11mm átmérőjű és tűzben kedvezőbb tulajdonságú. Mivel továbbra is szakember építette, már csak nem hülyeségből dobott rá 25A biztosítékot még a legvégére is? Mert az ág közvetlen az elején is egyszerre kapcsolható 3fázisú 25A biztosítóval és a mellékhelyiségben ahol fűtök is lehet de ott már csak egyenként.
További megfigyelés, hogy a fűtendő helységben van egy saját szabványú 3x1.5mm2 épített lengőkábel amit közepes fogyasztókhoz (pl. porszívó, vagy kis hősugárzó) terveztem és használok sikeresen, annak az átmérője tökéletesen egyezik a korábban 1mm2 átmérőre saccolt kis vezetékkel. Nem hinném hogy a sodort vastagabb lenne a tömör vezetéknél úgyhogy elképzelhető hogy még is 2.5mm2 a rendszer és csak az új fűtőtest igen vastag kábele zavart meg? Arról most már tudom hogy a mechanikai védelem miatt olyan vastag 1.5ös létére.
A villanyos majd jön valamikor mert lesz dolga a környéken, de addig is jó lenne nyugodtabbá lenni
-
#90088192
törölt tag
válasz
PROTRON
#77353
üzenetére
Az összes átfolyó áram eredője mindig zerus, ergo a nullán folyó áram maximuma nem lehet több mint bármely fázis maximuma. Vagyis tök mindegy ebből a szempontból, hogy 3 vagy 4 vezető amin az áram folyik.
Viszont minél több vezető van egy térben (védő föld nem játszik mert üzemszerű áram nem folyhat rajta) annál kisebb lesz a vezetők terhelhetősége, a hő leadás problémája miatt .
-
#77349
SchumiBácsi
őstag
PROTRON
#77327
válasz
PROTRON
#77327
üzenetére
Értem, hát ha sérült valahol ez bontás nélkül nem fog kiderülni. Vegyük úgy hogy sértetlen mert ha úgy sérült volna, azért már csak villantott volna egy szépet
Ez egy lassan 10éves vezeték és télen időszakosan (edzésnapokon felfűtésre) mindig volt 4amper terhelés ugyanazon a szálon amin most akár 15amper közlekedik.
Találtam egy jó kis kalkulátort erre a munkamenetre: 1fázisra egyértelműen 2.5mm2 vezetőt hoz, ha pl. nem akarok 4%-nál nagyobb feszültségesést 3.3kW teljesítménynél.
3fázisra kapcsolva 1.5mm2 jön ki 5kW fűtőtesttel és ugyanúgy 20méter vezetékhosszal.
1ébként ha 1fázison 4% relatív feszültségesést adok meg a mértékadó feszültségesés 4.6V, 3fázison a 4% már 9.2V lesz. Mi a különbség oka?
Az eddigiek alapján akkor el kellene érni hogy 2.5 legyen a vezető keresztmetszet. Ez a legegyszerűbben úgy oldható meg ha dedikáltan hozatok egy 2.5ös ágat be a sarokban mert a gipszkartont én meg nem bontom/bontatom.
Vagy ha már úgy is ott van, kiépíttetek egy 3fázis 16A 5P konnektort és 3fázisú fűtéssel úgy emelem a teljesítményt 5kW-ra hogy a vezetőnkénti áramerősség 7.5A körül lesz és így már elegendő az 1.5mm2 is. Enyhén morbid megoldás, de legalább meggyorsíthatja a felfűtést, mert most úgy van hogy 0foknál 1óra, de ha beáll véletlen egy -10fok akkor sokkal több is lehet ez az idő.
Utóbbi eset drágább, de akkor maradhat a jelenlegi kiépítés, nem kell fúrni-faragni és új vezetéket hozni. Vélemény?
A többieknek is köszi aki hozzászólt.
-
darvinya
titán
válasz
PROTRON
#77327
üzenetére
Majd fejlesztik, majd… nem történik semmi, ameddig el nem durran az egész.
Ennyi.
Igen is van hálózati korlátozás, csak nem fognak kedvedért egy egész gerinc hálózat kiépíteni.
A minimum azt csókolom, meg ne terheld 12/24-be.3x25A
Anyám volt házánál oszlop bizti 3x100A-es késes volt, háznál 3x50A-es.
De ez kb. 2000-ig tartott, után levették 3x25A-es teljesítményre.
Csak erről b…tak szól, eddig biztik biztosan.kioldottak volna. -
#77312
SchumiBácsi
őstag
PROTRON
#77311
válasz
PROTRON
#77311
üzenetére
Értem. Itt tömör falvezetékről van szó, az is érintett ebbe a mizériába? A sodrottakkal én is szopok amikor építek valamit, olyankor dupla annyit blankolok mint kellene aztán valamennyit visszahajtok és úgy préselek rá.
A feszültségesés ezek szerint már túlságosan nagy, (6%) de végül is 230voltra esik, az meg pont a jó
A probléma itt az lehet hogy ha később valamiért csak 230V van alapból és onnan esik le 215voltra...
Ez egy viszonylag új rendszer, nem hiszem hogy sérült lenne valahol. Köpenyes a kábel és mivel műhelyen keresztül megy ami nem éppen túlfűtött, valszeg a gipszkarton mögött se kellemes az idő. Mivel fűtök ezért a környezeti hőmérséklet nem lehet több 20foknál a vezeték teljes hosszában. Egyedül az 1mm metszetű kerül 24-26fok környezetbe a felfűtés végére, de még oda is ×1 módosító tényező vonatkozik az alkalmazható áramerősség terén amit 14A körülire tippelek a táblázat többi paramétere nyomán.
Ha nem javítok vele a feszültségesésen, ezt a kis szakaszt nem cserélem ki. Ha gebasz van már csak az olvad elsőnek és nem a vastagabb... gondolom én.
-
#77275
SchumiBácsi
őstag
PROTRON
#77260
válasz
PROTRON
#77260
üzenetére
Azért írtam be, hogy ha kell legyen belevau
Ki lett próbálva a műszer és érdekes tapasztalatok vannak. Leírás szerint ez a kivitel azért is jó mert nem izzik a fűtőszál, így tartósabb. A helyzet azonban az hogy a ventilátor közepéhez baloldalt van egy szakasz ami mégiscsak izzik és 450fok körüli kissé vörös. Mindenhol máshol 300fok vagy alatta. Sztem azon a részen elég kevés levegő áramolhat, mert ott van a legközelebb a rotor tengelye ami leginkább semmit se szállít, máskülönben nem izzana. Áramlás szempontjából pár centivel mögötte, a ventilátorlapátoktól távolabb levő szál annak ellenére "hidegebb" hogy közvetlen rá fújja a vörösen izzó szakasz hőjét. Valszeg itt már több levegő is jön/keveredik ezért "csak" 380-400fokig hevül úgyhogy nagyjából ez is hotspot a rendszerben.
Közben felnyitottam az elosztószekrényt és a falban szemre 1.5mm2 tömör rézvezeték jön. Viszont a szekrényből a konnektorig egy kb. 30centis szakaszon csak 1mm2. A fűtő 1.5mm2 sodrott vezeték, de akkora köpennyel hogy ha nincs ráírva azt mondom 2.5mm2.
Infra mérések alapján a fűtőtest vezetéke és az 1.0mm2 szakasz egyformán maximum 40fokot érhet el, de a fűtőtesté 1-2fokkal melegebb lehet. Ezek alapján kijelenthető hogy az 1mm2 tömör vezeték van olyan jó, mint az 1.5mm sodrott vezeték? Nem lenne csoda mert egy igen érdekes témára akadtam a napokban.
1ébként a falból jövő 1.5mm2 vezeték maximum 2fokkal melegebb mint a környezet, azaz 26fokos helységben 28fokon üzemel. Lakatfogó szerint 14.2amper körül megy, ami 235V üzemi feszültséget feltételez ha a fűtés valójában is 3300W teljesítményű. Ez annyiból para mert egyébként 250V körül tolja a szolgáltató, így legközelebb mérek feszültséget is a közvetlen mellette levő szabad konnektorban terheletlenül majd terhelten, hogy lássam mennyi feszültség esik.
Végül sikerült jól beirányítani így nem lesz lengő kiépítve. De egy külön konnektor azért kell, mert ahogy kész a felfűtés, további 2órás tartásra egy 900wattos békebeli Rego is megfelel, meg azért csendesebb is
-
#76698
tordaitibi
veterán
PROTRON
#76695
válasz
PROTRON
#76695
üzenetére
Leirta hogy maga az erosito brummos, ha halozati szinusztol brummos, akkor egy invertertol megszunik..
Nem fog. A halozati szinusz az jogos hogy kisebb-nagyobb tranziensekkel terhelt de nem ettol bug az erosito.Nem tudom milyen erositorol van szo de a szokasos modszert biztosan lehet alkalmazni.
Eloszor is el kell donteni higy melyik fokozatba keletkezik a biba.
Bemenet, valaszto resz, hangszin, meghajto, vegfok.
Ha ezt kiszurtuk akkor abba a fokozatba kell a hibat keresni.
Ha alkatresz hiba kiszurve, es nem javul, a halozati transzformator is szoba johet, leszakadt az esetleges arnyekolas a primer-szekunder kozott, menetzarlat miatt drasztikusan megnott a nyugalmi aram felvetel es szor a vas, stb. -
-
#75932
tordaitibi
veterán
PROTRON
#75930
válasz
PROTRON
#75930
üzenetére
Fogsz legalább egy multimétert vagy bármit ami képes 5 ampert mérni.
Fogsz pár darab 24V/55W teharautó fényszóróizzót, rákötöd, egymás után mert egyszerre meg fogja annyira rántani a hideg izzószál hogy le fog tiltani.
Ezekkel már közel fogsz járni az 4 amperhoz, addig pakolgatsz rá még 21W meg 10W izzókat amíg 4-4,5A körül lesz az áramfelvétel.
Így hagyod pár órát, ha nem tilt le tés nem tűzforró akkor OK.
A primer puffer kapacitásvesztés tipikus tünete hogy valahol a fél teljesítmény környékén letilt, leesik a kimenő nullára, esetleg megpróbál újraindulgatni, ez jellegzetes ciergő hanggal jár, beesik a kapcsolófrekvencia a hallható tartományba.
Ilyenkor üresjárásba is jellemzőn kihallatszik a be-ki kapcsolgatási rövid burst.
Ha ezen a teszten átment az adapter az nagyon nagy valószínűsággel hibátlan.
Lehet bonyolítani szkópos kimeneti mérésekkel ahol a reagálási idők, tranziensek, esetleges túllövések, lengések és a kimeneti feszültségre szuperponálódott zajok kimutathatók de ez már a szerviz kategória. -
#75928
tordaitibi
veterán
PROTRON
#75927
válasz
PROTRON
#75927
üzenetére
Valamit az adapterről leírhatnál.
Műszer, egy legegyszerűbb DM. vagy 20V/10A analóg árammérő nélkül nehéznek vagy inkább nemlegesnek ítélem a teszt kivitelezését, egy áramot legalább kéne tudni mérni.
Műterhelés nem gond, ha az adapter 19 voltos akkor egy marék 24 voltos autóizzó, melegedésre ott a kezed .
Adapter hibák 99,9%-a a kimeneti feszültség csökkenésében vagy megszűnésében jelentkeznek, ez bár agyonvághatja az utána kötött készüléket de nem jellemző, a készülék egy bizonyos feszültség alatt vagy el sem indul vagy menet közben kikapcsol.
Nálad nagyon sok dolognak kellett együttállnia hogy a tápfetek kipurcanjanak, egyértelmű hogy az esetleges kisebb tápfeszültség az a feteket arányosan nagyobb áramik kapcsolgatására kényszeríti.
Viszont azok az akkura, azaz 12V környéki bemenőre vannak méretezve, valamint a belső bemeneti táp step-down szállna el az alacsony feszültségtől, nem a proci vagy a vga vrm fetek.
Azoknak a tápoknak a kimenete béhány voltot ad ki, még örül is ha nem 10-12V hanem kisebb a bemenője.
Szerény véleményem szerint a meghajtott vga szállt el, a tápfetek csak ennek a szenvedő alanyai voltak.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Nem részletezném miért van ott az a 110 volt, ezt már doki megtette, korrekt magyarázatot tálalt hozzá. 
Én ilyen kapcsolós elosztóba szoktam dugni a tápot, így készenlétben sem fogyaszt, (mert minek) és sötétben is meg lehet találni a kapcsolót mert világít kikapcsolt állapotban. De ki hogy szereti. 
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Háztartási gépek
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4)
- PlayStation 5
- Autós topik
- Mini kijelzős SSD-hűtő a Thermalright névjegyével
- Kettő együtt: Radeon RX 9070 és 9070 XT tesztje
- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
- Kuponkunyeráló
- Samsung Galaxy A52s 5G - jó S-tehetség
- További aktív témák...
- Lenovo ThinkCentre M81 SFF i5-2400 14GB DDR3 120GB SSD HD Graphics 2000
- ASUS TUF GeForce RTX 3080 10G
- Samsung QE55QN85D 55" Neo QLED, Mini LED, 4K, 120 Hz, HDR10+
- Lenovo Thinkpad X270, 12,5" FHD IPS Touch, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia
- Dell Ltitude 7480, 14" FHD IPS Touch, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia
- Telenor 5G Indoor WiFi Router (FA7550) + töltő
- HP ZBook Firefly 14 i7-1165G7 16GB 512GB 14" FHD magyarbill 1 év garancia
- Dixit 4 Eredet (bontatlan, fóliás kártyacsomag)
- iKing.Hu - Samsung Galaxy S25 Edge Használt, újszerű állapotban 12 GB RAM / 512 GB tárhely
- Lenovo M10 HD 32GB, Újszerű, 1 Év Garanciával
Állásajánlatok
Cég: FOTC
Város: Budapest