- BlitzWolf termékek topicja
- iPhone topik
- Egy óra, két rendszer
- Apple iPhone 16 - ígéretek földje
- Telekom mobilszolgáltatások
- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
- Komoly akcióval érkezik Magyarországra a Honor Magic V5
- Samsung Galaxy S25 - végre van kicsi!
- Sony Xperia 1 VII - Látod-e, esteledik
- Milyen okostelefont vegyek?
Hirdetés
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#88426
tordaitibi
veterán
#68216320
#88421
-
#88397
tordaitibi
veterán
#68216320
#88388
válasz
#68216320
#88388
üzenetére
Ja 1 óra elég lenne, oké. Elértettem, szakmai ártalom mert napelemekkel is foglalkozok és sűrűn megtalálnak hogy
"csak 100-200W állandó de előfordul 2-3kW is és kéne 2 nap áthidalás"
és amikor közlöm velük hogy ez alsó hangon 1 de inkább másfél milla akkor leköcsögöznek.
Mennnyiiii....????
Sok az a 86W ha ebből házi szervert akarsz, az havonta 110kWh feletti, az 4misi a rezsis és 7000Ft az emelt villannyal. Beleszámolva az ups konverziós és töltési veszteségeit ez így nekem horror mert veri a havi 10ezret is rossz esetben de én ebből a szempontból fillérb@aszó vagyok, utálok pazarolni.
Off de nekem otthon 100-105kWh az összes havi fogyasztásom.
1 év alatt megtérülne ha erre a célra egy normális modern mini pc-t használnál ezt lapot meg elengednéd. nem belevau meg okoskodás részemről csak jótanács.
Vagy vennél egy NAS-t, az ennél sokkal-sokkal kevesebbet zabál és okos, ha nincs mozgás akkor pihenteti a hdd-ket. -
-
-
daninet
veterán
válasz
#68216320
#88388
üzenetére
erre nézz rá. 10000mah lion akku többféle barrel jack bemenettel. Ez egy kész csomag 20k alatt.
Aztán mivel ez egyben PSU elektronika meg töltésvezérlő meg minden később ha barkácsolós kedvedben vagy tuningolhatod nagyobb akku pakkokkal
-
#88387
tordaitibi
veterán
#68216320
#88377
válasz
#68216320
#88377
üzenetére
Milyen az a mini, nekem az eddigi minkettő olyan volt hogy a DC 12V csatlakozó az alaplapon volt és ment 11-15 voltig, ez tuti mert mindkettő autóba szolgált évekig.
Ha nem ilyen, többen ajánlottákk a pico psu-t, az teljességgel jó megoldás.
Mérned kéne mennyit vesz fel ha megvan a táprésze. Az alapján lehet akkut méretezni.Az nagy probléma ha sokat zabál a mini itx. Én 15 év és kb. tucat mini gép építése után megállapodtam egy 6-8W körül fogyasztó mini pc és egy übertakarékos LG monitor mellett, ezek együtt 17-25W körül esznek.
Nagyon-nagyon sokat számít akkus üzemben minden watt és ez nem sz@rrágás meg szőrszálhasogatás.
Évtizede használok ilyeneket terepen ahol a legközelebbi villanyoszlop 3km.
Ugyenezen okból vettem 7 éve a 60wattos keringetőszivattyúm helyett egy takarékos szivattyút ami 14 wattal beéri.
Ez a szivattyú egy uraságoktól levetett, indítani már nem tudó 100Ah akkuról több mint 2 napig elmegy.Ha tényleg csak nagyon ritkán kell az akku, ups lenne akkor gyakorlatilag mindegy milyet használsz. Veszel egy agm akkut azzal nem kell szórakozni meg ápolgatni, építesz mellé egy automata töltőt ami gyakorlatilag egy tarfó, graetz+puffer és egy CC-CV modul amit beállítasz 13,8 voltra, az áram meg a konstans terhelés+töltőáram, ez akku és fogyasztásfüggő.
Nekem 7. éve megy így a sufnituning ups-em. -
-
#88379
Dr. Szilikát
őstag
#68216320
#88377
Dr. Szilikát
őstag
válasz
#68216320
#88377
üzenetére
Autóakku nagy indítóáramok rövid idejű leadására van kiképezve, relatív vékonyabb lemezekkel. Tartós terhelést ezek nem nagyon szeretik, túlmelegedhet, lemezeik deformálódhatna állítólag. Bár szerintem nem mindegy azért az áram nagysága sem. Munkaakku vastagabb lemezekkel van felépítve.
Mindamellett az is kicsit rosszul jön ki, amikor pontosan 12 V-ot szeretnénk, miközben ezek az akkuk 14,4 V-ról indulnak és 10,5 V-ig merítve vehetjük ki belőle az energiát, ha jól emlékszem. Egyszerűbb lenne, ha csak lefelé kellene konvertálni.
Vagy 24 V-ból dolgozni inkább, elektronikával figyelve, hogy egyik tag se merüljön túl. Vagy más kémiát / cellaszámot alkalmazni.
-
daninet
veterán
válasz
#68216320
#88377
üzenetére
autó akku erre nem jó mert nem birja a ciklusokat. Szünetmentes tápokhoz való akku kell vagy amit hajókhoz használnak. Autó akku idő előtt meg fog halni és sokkal költségesebb lesz.
Aztán áramszünet esetén megáll a töltés és csak az akku és a fogyasztók maradnak.
Ez a UPS Vannak olyan UPS-ek amiken van 12V-os DC kimenet nem kell barkácsolnod. -
#84976
tordaitibi
veterán
#68216320
#84974
-
#84967
Dr. Szilikát
őstag
#68216320
#84965
-
-
#84960
Donki Hóte
veterán
#68216320
#84957
válasz
#68216320
#84957
üzenetére
Nem az irányfényed nem működik majd, hanem az armatúrában lévő LED-es fényforrásod fog 5-30 másodpercenként villanni egyet közel teljes fényerővel.
Az irányfényeden átfolyó pici áram folyamatosan tölti a LED lámpád kapcsolóüzemű tápegységének a kondenzátorát, ami ha eleggé feltöltődött, akkor beindítja a tápegységet, ami egy pillanatra felvillantja a lámpát. A villanás áramfelvétele kisüti a kondenzátort és a folyamat kezdődik elölről
Azt lehet tenni, hogy az armatúrában lévő kapcsolóüzemű tápegység 230 V-os bemenetét át kell áthidalni egy párhuzamosan kötött kb. R = 20-200 kOhm ellenállás + C = 1-100 nFarád kondenzátorral, így:
Aztán vagy jó lesz, vagy
-
#84959
Dr. Szilikát
őstag
#68216320
#84957
Dr. Szilikát
őstag
válasz
#68216320
#84957
üzenetére
Csökkentheted tovább az áramot, jó hatásfokú LED-ek pár mA árammal is már megfelelő fényerőt adnak.
G4 LED létezik többféle konstrukció, lehet benne Graetz-híd, vagy két irányba elosztott LED-ek, vagy létezik aktív áramgenerátoros változat is.
Amelyiknél a beépített puffer alacsony kapacitása problémát okoz, azt lehet kompenzálni az általad alkalmazott megoldással. Ilyen elektronikus trafót felhasználtam már DC-mágnesszelep működtetésére is, szintén egyenirányítóval és pufferkondival, rendesen működött.
-
PHM
addikt
válasz
#68216320
#84957
üzenetére
Nagy fényerejű, vagy fehér ledet és egyenirányítót kellene használnod,
akkor nem lesz melegedés. A fehér ledek már 0,2 mA-nál jól világítanak.
Nálam az éjjeli fényben 10 nF és 1Mohm párhuzamosan, + 2x100 Kohm az előtét.
Az átfolyó áram jóval 1mA alatt van, mégis bevilágítja a környéket. (16 3chipes led) -
#84956
Dr. Szilikát
őstag
#68216320
#84954
Dr. Szilikát
őstag
-
#84955
Donki Hóte
veterán
#68216320
#84954
-
#84953
Dr. Szilikát
őstag
#68216320
#84942
Dr. Szilikát
őstag
válasz
#68216320
#84942
üzenetére
Soros kapacitív előtét és ellenállás kombinációját alkalmazzák a hatásos fogyasztás, ezzel együtt a melegedés csökkentésére.
Ha csak 22 k ellenállással 230 V-ról kb. 10 mA áramot hozunk létre, akkor 2,5 W-ot kell elfűteni és a LED-re csak félhullám jut, ami 5 mA áramnak felel meg.
Előző ábrán 470 nF kapacitás 50 Hz-en 6770 ohm kapacitív reaktanciát képvisel, ehhez jön még 470 ohm, ami bekapcsolási csúcsáramot korlátozza, az ellen ugyanis nem véd a kondenzátor, ha véletlenül pont a szinusz csúcsára indítunk rá (pillanatnyi rövidzárat képez a kondi). Bár esetedben eleve fogyasztón keresztül kapna áramot, de itt meg az okozhat gondot, ha éppen feltöltött a kondenzátor és a kapcsolóval rövidre zárod. Ekkor is szükséges az ellenállás, ami korlátozza a kondenzátor kisütésekor fellépő áramot.
7240 ohm, ami 230 V-ról 32 mA lenne és 7,3 W, de abból csak 470 ohm hatásos, az 0,5 W veszteség az ellenálláson.
A diódákon eső feszültséget most hanyagoltam, mellesleg van olyan is, hogy két LED-et kötnek antiparalel, így nem kell külön dióda, 32 mA akkor is kétfelé ágazik, mindkét félhullámra világít 1-1 LED.
Ha a fogyasztó maga is kapacitív előtétes LED, vagy lineáris áramgenerátoros, halványan világíthat a lámpa is. Kapcsolóüzemű drivernél villoghat.
https://www.rapidtables.com/calc/electric/watt-volt-amp-calculator.html
http://www.sengpielaudio.com/calculator-RC.htm
https://www.66pacific.com/calculators/capacitive-reactance-calculator.aspx -
#84952
Donki Hóte
veterán
#68216320
#84939
válasz
#68216320
#84939
üzenetére
Adott egy lámpa armatúra, amin van egy egykörös kapcsoló.
Mi van a lámpa armatúrában? Hagyományos 230 V-os izzó, vagy egy LED fényforrás?
Mert ha LED fényforrás van az armatúrában, akkor az itt mutatott kapcsolások azt fogják okozni, hogy jobb esetben folyamatosan parázslik a LED fényforrásod, rosszabb esetben 5-30 másodpercenként teljes fényerővel felvillan
-
#32277248
törölt tag
válasz
#68216320
#84950
üzenetére
Ha ragaszkodsz a led-hez, létezik ilyen [link] fingom sincs hogy van megoldva (lehet nagyon alul van hajtva a led és sima ellenállással?
), de ez nem melegszik. Amiket házilag barkácsolni lehet mindnél probléma a melegedés, én már túl vagyok ezeken azért okoskodik itt. De hátha te szerencsével jársz és sikerül a barkács. 
-
#84949
tordaitibi
veterán
#68216320
#84942
válasz
#68216320
#84942
üzenetére
C1-kapacitiv elotet, a led.aramat allitja be kb. 10-15mA-re
R1- ha pont a szinusz csucsan tortenik a bekapcsolas, ez korlatozza a kapacitiv csucsaramot ami agyonverné a ledet
LED-no komment
D1- a kondenzator par periodus alatt feltoltodne a led dioda hatasa miatt a csucsfeszultsegre es ugye dc-n nem folyik aram, a led sotet maradna. Ezt akadalyozza meg mindket polaritasu szinusz hasznositasaval.
Nem mellekesen megvedi a ledet a 320V csucs zaroiranyu feszultsegtol.amitol azonnal tonkremenne. -
mezis
félisten
válasz
#68216320
#84946
üzenetére
Én furkálás helyett azzal kísérleteznék, hogy a kapcsolót áthidalom kondenzátorral. Akkorával, amitől a lámpa LED-jei derengő fényt adnak.
Van egy százéves íróasztali lámpám, ahhoz nem kell kondenzátor sem. Ha úgy dugom be a konnektorba, hogy enyhén csipked, akkor jelzőfényként működik a LED-es "izzója". -
mezis
félisten
válasz
#68216320
#84939
üzenetére
A szokásos pici LED-ek 5mA-el már elég sok fényt kisugároznak. Egy ilyet 1N4007-es diódával, 40kOhm-os áramkorlátozó ellenállással (vagy kondenzátorral) sorba kötve van irányfényed. De ugyanennyi áram felhasználásával (kb 1W) akár 60db LED-et is sorba köthetsz, az meg bevilágítja az egész szobát.
Ha meg késztermék is megfelelő pl.: [link]
-
#84941
tordaitibi
veterán
#68216320
#84939
-
#32277248
törölt tag
válasz
#68216320
#84929
üzenetére
Nem ez a fém rögzíti? Próbáld meg kihúzni azt a fémet és ki kell jönnie az erzékelőnek. Bár lehet bele van hőragasztózva vagy hőpasztázva ami már beleszáradt. Ha nagyon nem akar kijönni mérd meg a helyén, előbb szobahőmérsékleten majd mondjuk hajszárítózd/hőlégfúvózd (ésszel!) meg az már kiadja ha van vele valami.
-
#32277248
törölt tag
válasz
#68216320
#84926
üzenetére
Hi. Valószínűleg NTC érzékelők, a 20K-s az 25 fokos hőmérsékleten 20Kohm, és hőfokfüggő az ellenállása. Szeretnek idővel megdögleni de ki lehet mérni, ott a táblázat, nézd meg jeges vízben mennyit mutat, meg kb 80 fokos vízben mennyi az ellenállása, ha nem, vagy csak kicsit változik az erték akkor halott. Ha jók az értékek mindkét NTC esetén (keresd meg a táblázatát) akkor máshol van a bibi. Ha másik irányba változik az erték akkor az nem hiba, csak PTC bár erre kicsi az esély.
-
Teasüti
nagyúr
válasz
#68216320
#84892
üzenetére
VGA az már a táp mögött van, amaz meg elvileg ki kéne simítsa az efféle zavarokat, nem? Valamint életemben nem találkoztam még ilyen problémával. Lehet ez a modern nagy sávszélességű 30+ Gbps átvitellel jött be a köztudatba?
razorbenke92
Most vettem minősített 8K DP kábelt, mert arra gyanakodtam az olcsó HDMI kábel néha fallback-el és emiatt megy el a kép egy pillanatra.Dr. Szilikát kipróbálom majd a gépet és a monitort közös aljzatról, köszönöm a tippet!
Ha ez kevés lenne, akkor merre tovább? A monitor kettős szigetelésű és beépített tápos, vagyis aligha találok rajta galvanikus összeköttetési pontot szerintem. -
#84817
Dr. Szilikát
őstag
#68216320
#84816
Dr. Szilikát
őstag
válasz
#68216320
#84816
üzenetére
Legegyszerűbb a kép második felén látható, fázist nem fordító, egységnyi "erősítő" (feszültséget nem erősít).
Viszont a táplálását meg kell oldani, ami DC-csatolás esetén GND-hez képest pozitív és negatív feszültséget is igényel.
Másik lehetőség, hogy a bemeneten kapacitív csatolás (ami az AC átvitelt biztosítja), ugyanakkor a bemenetet DC szempontból féltápfeszültségre emelni egy osztóval:
Meg a kimeneten is egy kondenzátor, ami a DC-t leválasztja (a kimenet is féltápra kerül).
-
#84806
razorbenke92
őstag
#68216320
#84800
válasz
#68216320
#84800
üzenetére
A különböző céleszközökről most nem beszélve, szimplán betenném valami gyerekjátékba/lámpába és megnézném, hogy meddig üzemel róluk. Az első pár percben meg tudod mérni mekkora áramot vesz ki belőle, azt felszorzod az üzemidővel.
(Ebben persze van egy kis csalás, mert ahogy esik a feszültség, az egyszerű fogyasztón esni fog az áram is folyamatosan, de egy hozzávetőleges képet kapni fogsz) -
#84805
tordaitibi
veterán
#68216320
#84804
válasz
#68216320
#84804
üzenetére
[beszerzel egy ilyet]
Szétszeded mert 3,5V alatt nem működik de egyszerűen megcsinálható hogy külső 5-30 voltról menjen.
Fogsz egy az akkuhoz illeszkedő μterhelést és megmutatja wattórába ami az akkuba volt, ebből számolható az Ah.
Be lehet állítani hogy mekkora alsó határértéknél elkezdi villogtatni a kijelőt, én ezt felhasználva ilyenkor egy fettel (nem Sebastian :-) )megszakítom a kisütőkört.
Tápfesz. elvételekor is megőrzi az utolsó adatokat.
Most nézem, aztaaa, én 2 éve 3ezerért vettem most meg 10.000.
Nagyon felment a hobbizás ára.
Vagy, be kell szerezni ha nagytételben méregetsz, egy erre való célműszert. -
#84801
Dr. Szilikát
őstag
#68216320
#84800
Dr. Szilikát
őstag
válasz
#68216320
#84800
üzenetére
Attól függ, mit tud a töltőd, mindamellett egy ideje nem használt akku esetében le kell futtatni több töltés-merítés ciklust.
Egy töltés nem mindig mérvadó, mert megtéveszti a töltő érzékelését a megnőtt belső ellenállás. Később változhat a helyzet, regenerálódhat, vagy nem. Ez meg a használat során derül ki, hogy mennyire károsodott, mit bír.
Ugyanis előfordul, hogy néhány ciklussal feltornázzuk a kapacitást, egy ideig jó is lehet, de később ismét legyengül, nem válik be.
-
#84799
razorbenke92
őstag
#68216320
#84798
-
#84764
Dr. Szilikát
őstag
#68216320
#84753
Dr. Szilikát
őstag
válasz
#68216320
#84753
üzenetére
Passzív multimétereknél a terhelőimpedancia okozhat gondot, miután a műszer tekercsellenállása relatív alacsony és az osztónak is ahhoz kell igazodni, így ráterhel a mérendő áramkörre.
Az egyenirányító ezekben germánium diódás, azon is eshet 0,1-0,2 V ami az alacsony szintek mérését meghamisítja. (Aktív elektronikus műszereknél egy műveleti erősítő negatív visszacsatoló körében szerepel az egyenirányító, így a lineáris működés megoldható.)
Régen a Gelka szervizekben volt használatos egy jófajta műszer, ami 9 V-os elemmel működött és FET-es erősítőt tartalmazott, ha jól rémlik, ezáltal alkalmas volt az öreg csővoltmérők leváltására (ha kompromisszumosan is).
Csővoltmérőnek is az volt a lényege, hogy mutatós műszer + erősítő, így MΩ vagy 10 MΩ nagyságrendekben "terhelt", azaz semennyire.
Csak egy példa a képkeresőből, a passzív műszerek eleme csak az ellenállásméréshez ad segédfeszültséget (áramot kell átfolyatni a mérendő ellenálláson):
-
#32277248
törölt tag
válasz
#68216320
#84759
üzenetére
"Szóval szerinted át lehetne variálni valamelyiket? De hogyan?"
Egy analóg multiban lévő alapműszer, kb 100mV teljes kitéréssel dolgozik, a muszeren belül van egy fesz.osztó ami a merendő feszt(10/50/100/200 v) leosztja erre a 100 mV-ra. Meg kell keresni az ellenállást ami a 10 voltos mereshatárhoz tartozik és kicserélni olyanra amivel 1 voltig mér. De szerintem egyszerűbb és ésszerűbb egy orosz műszer beszerzése, ezek elég örök darabok.
-
#32277248
törölt tag
-
-
#32277248
törölt tag
válasz
#68216320
#84710
üzenetére
Hi. Én valami hasonló dologgal oldanám meg [link] A mély és közép potmétereket nem kötném be, helyette fix ellenállások mennének, a magashoz bal/jobb csatornára mehet egy-egy poti, a harmadik mellé még venni egy ugyanolyan értékűt, és azzal egyszerű feszültségosztóként megoldani a jobb-bal hangerő beállítását. A tápfeszültség 12 voltról megoldható, a kiemelés pedig 15-16 dB.
-
#84698
tordaitibi
veterán
#68216320
#84697
válasz
#68216320
#84697
üzenetére
Pontosan.
47kohm, kimentre, a fogadó bementre a másik lába és innen 10kohm a testre. 1:4 osztó. Pontosabban 1:4,7 de beleszól a fogadó készülék bemeneti impedanciája is, lefelé húzza. Extrém esetben illeszteni kellene, vagy elég a soros is, pl. 10kohm bementi és 47kohm forrásimpedancia de ez nem jellemző. -
#84696
tordaitibi
veterán
#68216320
#84695
-
#84657
tordaitibi
veterán
#68216320
#84655
válasz
#68216320
#84655
üzenetére
Gyere át délután
van ellenálláshuzalom, 6,8ohm kb. 2 méter belőle.
Ezt feltekered bifilárisan egy kb. 30-40mm csévetestre, majd leveszed, belelógatod egy festékesdobozba amibe öntesz 5-6deci motorolajat.
Garantáltan 100W felett fog teljesíteni.A festékesdoboz-belelógatott ellenállások régebben nálam napi használatba voltak μterhelésként, 5-10szeresére növelte a terhelhetőséget.
Én megpróbálkoznék hajszárító cekásszal is, ha rendesen van hűtve, a melegedés hatására történő ellenállásváltozás töredéke az izzólámpáénak.
Az nagyon durván nonlineáris, egyébként megfelelően összeválogatva és valahol a vörösizzás határán hajtva megfelel az is. Pláne ha mindig ugyanaz a kimenőfeszültség hajtja. -
#32277248
törölt tag
válasz
#68216320
#84652
üzenetére
A feltekerés a hossza miatt szükséges, ha jól emlékszem valami 4-5 méter kell, máskülönben nem fér el. Az a 6.8 ohm nem is olyan ördögtől való, egy 8 ohm hangszóró egyenáramú ellenállása is kb. ott körül van, viszont jó nagy hűtőborda kell neki, mert izzadni fog rendesen. Ha nem túl drága érdemes 4 db-ot venni, kettő párhuzamosan és két párhuzamos sorban, így az eredő 6.8 marad, viszont jobban bírja a terhelést, eloszlik 4 felé.
-
And
veterán
válasz
#68216320
#84416
üzenetére
"A kijelző felső sorában például nem világos, hogy a beállítható "pwm" és "duty" értékek mit állítanak."
Nem sok normális leírást találni erről a (FNIRSI-150 DSO?) szkópról és a kizárólag a terméknév környékén látható "80 kHz-es" PWM-jéről. Ha ez a pwm és duty ott a felső sorban valóban egy-egy beállítható (nem csak kijelzett) érték, akkor nem lehetséges, hogy a kalibráló kimenet paramétereit állítja be? Vagyis esetleg a fő BNC mérőcsatlakozó melletti, névleg 1 kHz-es kalibráló négyszögjelre vonatkozik?
"Magát a szinusz hullám kitöltési tényezőjét értem"
Pedig a PWM-et (mint pulzus szélesség moduláció) alapjában négyszögjelekre szokták vonatkoztatni.
"Illetve a négyzetrács két szélén van 1-1 le-fel mozgatható nyíl (a bal nyilon van egy "1" jelzés) és nem világos, hogy mit csinálnak."
Ahogy később rá is vezetted magad, az egyik (a jobb oldali) nyíl a trigger szintjét mutatja, vagyis azt a beállítható feszültséget, amelynél a hullámforma kijelzése, szinkronizálása indul. Ha ezt kiviszed a mérendő jelalak tartományából, akkor természetes, hogy a jel 'szabadonfutóvá' válik (vagyis eltűnik a stabil kijelzett jelalak).
A másik nyíl talán az Y-tengely - vagyis a feszültség - beállítható eltolását (DC-offset) mutatja. Ezzel lehet olyan változó feszültségű jelet vizsgálni, amelynek nem nulla a közép- (DC-) értéke, vagyis el van tolva. AC-csatolásnál ennek nincs jelentősége, a bemeneti forrás ilyenkor egy DC-blokkoló kapacitással van sorosan kapcsolva.
Továbbra is érdekesek a min/max/ave feszültségek, az Aliexpress képein ugyanis hihető értékek vannak a látható jelalakok mellett, a te példányodon meg kevésbé. -
ekkold
Topikgazda
válasz
#68216320
#84409
üzenetére
Meg kellene mérni egy komolyabb multiméterrel, vagy egy komolyabb szkóppal, úgy eldönthető lenne a kérdés. Jelen esetben bármelyik mérhet rosszul, lásd az előző hozzászólásomban leírtakat.
Ha tippelnem kellene akkor szkóp mér rosszul, ez eléggé egy "játék oszcilloszkóp" nem nagyon bíznék a pontosságában. Nem véletlenül kerül egy rendes oszcilloszkóp legalább 150eFt-ba (vagy éppen sokkal többe). -
ekkold
Topikgazda
válasz
#68216320
#84406
üzenetére
Pár szó még a váltakozó feszültség méréséről, érdekességképpen:
Először is tudni kell hogy a váltakozó feszültség, pl. a 230V-os hálózati feszültség is, egy folyamatosan, színusz függvény szerint változó feszültség, ami kb. +325 és -325V között ingadozik. A műszerünk ennek egyfajta átlagértékét határozza meg és ez alapján jelzi ki a mért értéket.
- Az ún. True-RMS műszerek (valódi effektív értéket mérő műszerek) a feszültség pillanatértékeinek négyzetét átlagolják, majd ennek a negyzetgyőkét jelenítik meg. Ez szinte értelmetlenül bonyolultnak tűnik, de... a kapott érték azt mutatja, hogy egy ugyanekkora egyenfeszültségről működő fogyasztó (pl. fűtőtest) ugyanannyi hőt termelne, mint a rákapcsolt váltakozó feszültségről.
- Az olcsóbb műszerek, simán a feszültség abszolút értékét átlagolják, ami az effektív értékél kisebb lenne, ezért egy megfelelő szorzóval megszorozzák, hogy jó értéket tudjanak kijelezni. Azért tehetik meg ezt, mert a szinusz abszolút átlagértéke, és a négyzetes átlagértéke között fix arány van.
- Más olcsóbb műszerek a szinusz csúcsértékét mérik meg, majd ennek az 1,41-el osztott értékét jelenírtik meg. Azért tehetik meg ezt,
mert a szinusz csúcsértéke, és a négyzetes átlagértéke között szintén fix arány van.
De akkor mi ezzel a probléma?
Az, hogy az utóbbi két eset csak akkor használható, ha a hullámforma valóban szinuszos. A gyakorlatban viszont a szinusz torzul pl. a valós hálózat és a fogyasztók tulajdonságai miatt. Ha pedig nem tökéletesen szinuszos a hullámforma, akkor a három módszerrel, három különböző értéket kapunk. Csak az első eset ami jó értéket ad. A torzult hullámforma 50Hz-nél nagyobb frekvenciájú komponenseket is tartalmaz. A műszerek által feldolgozható frekvencia-tartomány is lehet eltérő ezért bizonyos esetekben még 3db TrueRMS-t mérő műszer is mutathat 3 féle értéket, és az eltérés nagyobb is lehet mint amit a műszerek pontossága elvben lehetővé tenne.
Ezt végiggondolva, sajnos a drága, és nagypontosságú műszerek kivételével, a többi műszerünk váltakozó feszültség (és áram) mérése majdhogynem saccográf kategóriába esik. Szerencsére nagyon pontos mérésre ritkán van szükség (és arra ott vannak a komolyabb műszerek), a többi feladatra meg elegendő a kéziműszer pontossága. -
And
veterán
válasz
#68216320
#84409
üzenetére
Az oszcilloszkópok általában véve sem pontos DMM-nek készülnek, hanem jelalakvizsgálónak, ez meg csak egy kit-ből épített mini szkóp. Amúgy ha a kép bal oldalán látható min, max és ave (gondolom: átlagos), feszültségeket nézzük, akkor hirtelen egy csomó érdekes adattal illetve ellentmondással lehet találkozni (miközben a szkóp jól láthatóan AC-csatolásra van állítva). Ezekhez képest az az rms-feszültség még egész jónak tűnik
. -
ekkold
Topikgazda
válasz
#68216320
#84406
üzenetére
Vrms: a feszültség effektív értéke, más néven négyzetes középérték (hálózati fesz esetén: 230V)
Vpp: csúcstól csúcsig mért feszültség, azaz a szinusz legalsó és legfelső pontja közötti.(hálózati fesz esetén: kb 650V)
Fre: frekvencia
Dut: kitöltési tényező, a pozitív / negatív periódus idejének aránya, a teljes periódiusidőhöz képest.
Cyc: 1db (szinusz) periódus időtartama
A többire csak tippelni tudnék.Multiméter: sajnos az olcsó multiméterek esetében ha 10db multiméterrel megméred ugyanazt a feszültséget, akkor 10 féle értéket fogsz kapni. Egyen feszültség esetén a szórás többnyire nem túl nagy, de váltófeszültség esetén ennél nagyobb is lehet mint amit mértél, mivel a mérési módszer is műszerenként eltérő lehet.
-
-
Ribi
nagyúr
válasz
#68216320
#84295
üzenetére
Hát nekem csak itthoni kényelmi okokból, mivel több dac van és több erősítő, így dugdosás helyett kapcsolgatok. Gondolkoztam rota kapcsolón is, de a földet is akartam kapcsolni, aztán jött hogy akár külön is tudjam, mivel az egyik füles erősítő nem szereti ha egyáltalán nincs földre húzva és zúg. Szóval emiatt lett olyan amilyen. Illetve egyszerre mehessen ki több kimenetre, így a rota kapcsoló emiatt amúgy se játszott. Túlbonyolítani nem akartam, így nem lett relés. Bár az egyik erősítőbe van egy reed relé, mert nem akartam hogy feleslegesen fogyasszon, de úgy voltam vele, hogy ha már egyszer úgyis kell kapcsoló amivel a reléket kapcsolom, akkor már minek relé. Persze jobban nézett volna ki, meg jóval rövidebb kábelekkel meg lehet úgy oldani, főleg nyákon, de hát jó ez így ahogy van.
-
#32277248
törölt tag
-
#32277248
törölt tag
válasz
#68216320
#84283
üzenetére
Hi. Én mindenképp árnyékolttal huzaloznám, ok, hogy nincs hova kötni, de egymással össze tudod kötni a két földelést, így már csak a kapcsoló marad árnyékolás nélkül, a csupasz vezeték nem tud antennaként osszeszedni semmit. Sőt vannak fémházas vagy azzal borított kapcsolók is.
-
#84183
Dr. Szilikát
őstag
#68216320
#84178
Dr. Szilikát
őstag
válasz
#68216320
#84178
üzenetére
A magas szekció általában végtelen ellenállást mutat, a kapacitív leválasztás / szűrés miatt. Egyébként, mint a tegnapi ábra is mutatja, az impedancia nagyobb az ellenállásnál, mivel egy tekercs elméleti helyettesítője áll legalább annak ellenállásából és egy ideális induktivitásból. Utóbbi 0 Ω és kapacitása sincs. A valós helyzet ugyan jóval komplexebb, de egyszerűbb esetben a kapacitás elhanyagolható.
Multiméterrel a DC ellenállást méred, AC alkalmazásnál ehhez hozzáadódik az induktív reaktancia.
4,4 Ω ellenállás utalhat tipikusan 6 Ω impedanciára és ez alátámasztja azt az infót is, miszerint a 4-8 Ω feliratú sugárzók sok esetben 6 ohmosnak tekinthetők. (De 8 Ω sem zárható ki, ennek okát is már említettem.)
-
-
#84154
Dr. Szilikát
őstag
#68216320
#84153
Dr. Szilikát
őstag
válasz
#68216320
#84153
üzenetére
Sajnos valamelyik magyar hifis "szakmai" oldalon is találkoztam azzal a tévhittel, hogy amikor egy hangsugárzóban 8 Ω mély és 8 ohm magas, az szerinte 4 ohm eredő.
Orbitális tévedés, hiszen a hangváltó kétfelé szűr, egyik sugárzó a mélytartományban terhel 8 ohmmal, másik a magas tartományban képvisel 8 ohm impedanciát, így ideális esetben az egész hangfrekvenciás sávban lenne egyenletes 8 Ω terhelés. Nyilván a gyakorlatban nem egyenletes, de ez óhatatlan.
Valójában, még ha nem lenne szűrője a mélysugárzónak, hanem direktben kötnénk a végfokra, a magas sávban növekvő az impedanciája, tehát ezért sem terhel felfelé. A magassugárzót viszont mindenképpen le kell választani legalább egy kondenzátorral, hiszen azt kinyírná a teljes sáv, de leválasztva csak fent terhel. (Világ legegyszerűbb "hangváltója" 1 db kondenzátor összesen.)
Hangdobozon 4-8 ohm felirat valamikor nem létezett, először nem is értettem, még ilyen marhaságot? Egy hangdoboz 4 ohmos vagy 8 ohmos, kétféle nem lehet. Ezt ugyanis ráírják szimpla dobozokra is, tehát ami összesen 2 szál vezetékkel működik.
Külföldi oldalakon nyomozva kiderült, hogy ez ilyen amerikai típusú butaság kompenzálása. Nem tudja az egyszeri vásárló, hogy adott egy 8 ohmos doboz, azt szabad rákötni 4 ohm feliratú erősítőre? Ezért kitalálta a marketing, hogy a dobozra ráírják: 4-8 Ω, ami azt jelenti, csak a laikusok kedvéért:
Erősítő felirata 8 ohm --> rákötheted.
Erősítő felirata 4 ohm --> akkor is rákötheted.Mint kiderült, még az is előfordulhat, hogy egy ilyen doboz valójában 6 ohm körüli, így "nagyjából" mindkét célra alkalmas. De lehet 8 ohmos doboz, akkor is igaz a feltétel.
4 ohmos már nem lehet elvileg, mert azért azzal már túlterhelhetné a laikus a 8 ohmra méretezett erősítőt. Hozzáértő még így is használhatja éppen, csak óvatosabban, kevésbé kihajtva, hogy ne melegedjen túl. Plusz vállalva azt is, hogy kisebb impedanciával terhelve egy végfokot, netán növekszik a torzítás, a félvezetők nem lineáris karakterisztikája miatt, ami egy vájtfülűt esetleg megzavarhat, ha tud róla. Ha nem tudja, nem feltétlenül veszi észre.
A-B kimenet ebben a konstrukcióban feltételezhetően párhuzamosított, de ezt egy multiméterrel is ellenőrizheted, hogy vezetnek egymáshoz direktben. Eszerint egy végfok elbír 6 Ω terhelést, de ha AB-re kötsz, akkor 2 x12 Ω lenne a minimum és az is 6 ohmra jön ki.
-
#68216320
törölt tag
válasz
#68216320
#84150
üzenetére
Még annyi a témához, hogy az erősítő doksiban írnak az alacsonyabb impedancia használatról, amiben felhívják a figyelmet, hogy túlmelegedhet és letilthat a védelem.
"When using speakers with an impedance below the designated value (for example 4Ω/ohms), playing for long periods of time with the volume high could cause the temperature
to rise, activating the protection circuit.
When the protection circuit is activated, the output to the speakers is cut off and the power indicator blinks. If this happens, unplug the power cord, wait for the set to cool off and improve ventilation around the unit. Also check the wiring of the input cables and the speaker cables. After doing this, plug the power cord back in and turn the unit’s power back on.
If the protection circuit is activated again even though there are no problems with the wiring or the ventilation around the unit, switch off the power and contact a DENON service center." -
#84038
Dr. Szilikát
őstag
#68216320
#84037
Dr. Szilikát
őstag
válasz
#68216320
#84037
üzenetére
Nem ideális tartás, de a gyakorlatban azért betölti a feladatát, még egy nem teletöltött akku is.
Meg az sem biztos, hogy jól fogalmaztam, nálunk ami áramszünet néha előfordul, nem mondható vészhelyzetnek. Alkalmi kellemetlenségnek inkább. Magánlakás esetében vészhelyzet lehetne mondjuk a fagyasztó leolvadása, ami károkozó esetleg.
-
#84036
Dr. Szilikát
őstag
#68216320
#84033
Dr. Szilikát
őstag
válasz
#68216320
#84033
üzenetére
Csak érintőlegesen jegyezném meg, a 12 V-os LED-szalagon 3 LED + 1 ellenállás van sorosan, illetve ezek ismétlődnek párhuzamosan.
Fehér LED (3 V nyitófeszültség) esetén nagyjából 3 V esik az ellenálláson, bár ez lehet változó, típusfüggő is, hogy mekkora áramot állít be a gyártó. De így durván számolva 25 % teljesítményt fűtenek el csak az ellenállások, plusz a LED-ek is fűtenek valamennyit, az is veszteség, hiszen nem fénnyé alakul. LED-szalagok nagyobb mennyisége ráadásul komolyabb áramokat igényel, emiatt is nagyobb veszteségek képződnek a huzalozáson, (rézfóliát is beleértve), tápegység diódáján stb. Nem túl jó az eredő hatásfok.
Egyébként alkalmi vészhelyzetre szerintem egyszerűbb 18650 zseblámpákkal berendezkedni, illetve ennek vannak különféle asztali / tábori jellegű, "gyertyapótló", sátorvilágítás, munkalámpa stb. formai kivitelei, amelyik jobban tetszik.
Internet működéséhez szükséges HGW működését megoldhatnám akkuról, csak valószínűleg nem fogom, nem érdemes.
-
#84030
tordaitibi
veterán
#68216320
#84023
válasz
#68216320
#84023
üzenetére
Dehogy kötekszek
Inkább térítésnek hívnám, mindenkit próbálok rávenni a környezetemben hogy a minimálisnál 1 wattal se fogyasszon több energiát.
Leírtam pár hsz-al előbb.
Akár 500Ah akkut is ráköthetsz.
Mérd meg 50-60%-ra lemerített akkunál a töltőáramot mikor visszaadod az ups-nek a 230-at.
Ha ez 1A körüli akkor értelemszerűen a gyári 7Ah akkut 7 óra alatt, az általad említett 36Ah akkukat 36 óra alatt fogja feltölteni.
100 amperórásat 100 óra alatt, erre írtam hogy meg lehet támogatni külső töltővel hogy ne 5 nap alatt töltse fel.
Szerintem ne ups akkukba gondolkozz, mármint kapacitásra, ne több darabot használj. Sose tudni melyik megy taccsra előbb, az meg viszi magával a többit is.
És 2 darab 18Ah sokkal drágább mint 1 darab 36Ah akku.
Nem fontos a favorizált túlárazott direkt szünetmentes akku.
Veszel egy alsókategóriás munkaakkut, az tutira AGM lesz és ha nem harcolod le 100% DOD mértékig hetente többször akkor 4 évet, esetleg 5 évet elmegy, talán többet is.
A haláluk a nullához közelítő lemerítés, ezt 250-300 ciklussal "hálálja" meg, ha meg évente 10-20 alkalomnál kevesebbszer meríted le 50% környékéig akkor nagyon hosszú életű lesz.
Ha sok a ciklus akkor csakis litiumbázisú akku de ez azon kívül hogy más téma, árbanis mellbevágó. Viszont drágasága ellenére hosszútávon gazdaságosabb de ez megint teljesen más témakör. -
#84029
SchumiBácsi
őstag
#68216320
#84027
válasz
#68216320
#84027
üzenetére
Ha ez így van tegyél bele olyan akkut amit jónak látsz, de irreálisan nagyot én nem adnék neki.
Ha a számításaim helyesek 2x18Ah akkuval 105watt terhelésnél 3órát tudsz elérni. Visszatöltés során fokozottan melegedhet, ha nincs ventilátor tegyél neki a megfelelő helyre egyet.
Én egy szakaszon 24órában hűtöttem 8centis ventilátorral 9V-on, aludni lehet mellette
-
#84026
SchumiBácsi
őstag
#68216320
#84023
válasz
#68216320
#84023
üzenetére
A negatív esemény az lesz, hogy sose használod majd ki a nagyobb akkut, vagyis nem fog markánsan nőni a futásidőd.
Nekem 2x9Ah akku helyett egy szakaszon 2x18Ah volt és úgy gondoltam, nálam az én fogyasztásommal ez 3óra minimum, de inkább 4óra. Ehelyett lekapcsolt kb. annyi idő múlva mint ha gyárival menne, 12.4V akkufeszültség mellett.
Könyv szerint eredeti állapotában a lekapcsolás legkésőbb 10.5volton jön el emlékeim szerint, így megállapítottam hogy a nagy akku csak annyira jó, hogy nem rántja be a feszültséget hirtelen és nem meríti meg annyira. Most 2x12 Ah van betéve ami becsléseim szerint még mindig nem éri el a 10.5voltos végfeszültséget, hanem a jóval barátibb 11.8-12V körül kapcsolódik majd le, ha úgy adódik.
-
-
#84021
tordaitibi
veterán
#68216320
#84013
válasz
#68216320
#84013
üzenetére
Az inverter elviekben 2026-ig is brja a terhelést, vagyis bírnia kéne hisz erre tervezték.
Nem tudod kikerülni? Megint csak a saját példámmal tudok illusztrálni, és 8-10 éve csakis olyan kütyüket szerzek be amik natívan mennek 10-20V között bármiról.
Így kimarad a dupla konverzió, a maga összességében 50-60%-ot sem elérő hatásfokával.
Azaz DC12V--->AC230V--->DC 5,12,19stb.V
Ez így durván pazarlás.
Nálam a monitorom, a mini PC-m, vészvilágítás 4 darab ledes izzója, a routerem mind megy 12 voltról.
Meg az összes redőnymotorom de ez most nem érdekes.
Ha más feszültség kell, pl. laptopot tölteni 19V, bármi ami 5voltos stb. akkor ezeket egy kis step modullal helyben oldom meg.
kazánkeringeőm egy BLDC motoros Grundfos Alpha, annak is helyi konvertere van, DC12V/DC260V. A modul max. 70 wattot tud, a szivattyúm meg felvesz 14-16 watot. lemértem, tényleg tudja a modul 16 wattnál a 92% hatásfokot.
Vagyis így nálam összeségében egy 100Ah akkuról ezek napokat elmennek átlagos használattal, a kazánkeringetőm pl. ha világvége van 60 órát azaz 2és fél napot elmegy az akkuról.Vagyis sokkalta ésszerűbb, takarékosabb és célravezetőbb helyi kis konverziókat alkalmazni amik a kis feszültség eltérés miatt nagyon jó hatásfokúak.
Gondolj bele pl egy telefontöltésbe.
Járatod az ups-t, abba bedugod a töltőt.
Ez így hatásfokba valahol 40-60% lesz. Ha meg beüzemelsz erre a célra egy 12V/5V step-down modult, annak az üresjárási árama valahol 5-6mA körül lesz, az UPS-é meg minimum 0,2-0,4A. Ordító eltérés.
Terhelve a modul hozza a 85-88%-ot, az ups meg ilyen kis terhelésnél 30-40%. Se.Arról most ne is essen szó hogy ez a koncepció eleve feltételezi a takarékos, kisfogyasztású készülékeket, pl. crt tv, plazmatévé erősen felejtős, 80-300W, egy mai modern monitor, 20-22W már annál inkább megfelel.
-
Mr. V.
tag
válasz
#68216320
#84010
üzenetére
Ha simán autóakkut kötsz a zselés akku helyére.
Bár nem hinném, hogy az évi 5-10 óra áramkimaradás (ami tervezetten napközben van, hiba miatt meg max 10-20 perc kiesés van), azért érdemes lenne egy 20e Ft-os aksit venni.Én az autó aksiját töltöm szünetmentessel, mert 1 hét állás alatt lemerülne. Az viszont lassan tölti, nem melegíti. Vékony és hosszú kábellel töltöm, hiszen nincs nagy töltőáram, viszont épp emiatt nálam a szünetmentes nem is megy az autó aksijáról. Kikapcsolva használom, így áramszünetben sem próbálna akkuról 220-at csinálni.
Szóval mérd le, hogy az aktuális (szerintem 12V 6A) aksiddal meddig bírja és ha fél óra, akkor 12A aksi kell és meglesz az 1 óra is.
Én APC UPS-t használtam régen autóban 220V-ot előállítai, de fél óra után már eléggé meleg volt kis terhelés mellett is. Ezzel is számolj! -
#83337
Intruder2k5
MODERÁTOR
#68216320
#83335
-
#82879
Dr. Szilikát
őstag
#68216320
#82878
Dr. Szilikát
őstag
válasz
#68216320
#82878
üzenetére
Azt nem ismerem, régen a "kémiás" fotózást ismertem, de az más világ.
Amibe én belefutottam, hogy először szétnyomtam a vasalóval, kvázi szétlapult a viasznyomat. Később vékony vászonnal egyenlítettem ki a nyomást és hőeloszlást, és addig vasaltam, míg a fehér vászon kicsit megpörkölődött, akkor lett jó. Meg a hőfokot is ennek megfelelően állítottam be.
Tehát értelemszerűen "rendes" vászonra gondolok, ami nem olvad, nem műszálas.
Az, hogy olyan adaptert adtak nem jelenti azt, hogy annyit is vesz fel, én megmérném a helyedben. A Daninet által linkelt kütyünek van 2A-és kimenete is, bár gyanítom az is kevés neked.
), de ez nem melegszik. Amiket házilag barkácsolni lehet mindnél probléma a melegedés, én már túl vagyok ezeken azért okoskodik itt. De hátha te szerencsével jársz és sikerül a barkács. 
Na mindegy, és a kondi meg az ellenállás? Azok hova fognak férni? Nem kicsi helyet foglalnak ám, az ellenállás meg tűzforró lesz, arra készülj fel.
van ellenálláshuzalom, 6,8ohm kb. 2 méter belőle.
.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- Fujifilm X
- Tőzsde és gazdaság
- BlitzWolf termékek topicja
- iPhone topik
- Kerékpárosok, bringások ide!
- Apple asztali gépek
- ASZTALI GÉP / ALKATRÉSZ beárazás
- Az NVIDIA és az AMD leadja a kínai chipeladásokból érkező bevétel 15 százalékát
- A lemondást javasolja az Intel vezetőjének Donald Trump
- Philips LCD és LED TV-k
- További aktív témák...
- Lenovo T480 i7- 8650u / HU bill! / 8Gb DDR4 / 256Gb Nvme SSD / IPS full HD/ újszerű állapot / Win11
- Dell Latitude 5590 / i5 8350u / IPS FHD 15,6" / 8GB DDR4 / 256Gb SSD / Win11
- Micron 1100 256GB 2,5" SSD-k
- DJI Avata 2 Fly More Combo (szinte új, 3 év garival)
- Új,bontatlan,dobozos, számlás,garanciás 7800X3D CPu.
- Apple iPhone 12 Pro Max /128GB / Gyári független / 12Hó Garancia / 83% aku
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3032, 100% Akkumulátor
- Asus ROG X13 Flow 2in1 Touch WUXGA 120Hz Ryzen9 5900HS 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 3050Ti Win11 Garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / RTX 3070 8GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Hordozható Gamer Számítógép / PC! HP Omen X 1000P / I7 7820HK / GTX 1080 8GB / 16GB DDR4
Állásajánlatok
Cég: FOTC
Város: Budapest