- Samsung Galaxy A54 - türelemjáték
- iOS alkalmazások
- Telekom mobilszolgáltatások
- Honor Magic6 Pro - kör közepén számok
- Xiaomi 13T és 13T Pro - nincs tétlenkedés
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Apple iPhone 15 Pro Max - Attack on Titan
- Netfone
Hirdetés
-
Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
ph A cég elég olcsón megússza az ügyfelei félrevezetését, de az üdvözlendő, hogy az Egyesült Államok hatóságai nem siklottak el az ügy felett.
-
Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
ma Részletes képek, specifikációk és euróban megadott ár is van a legendás modell újraélesztett verziójához.
-
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Mr. V.
tag
Hello!
Adott egy 600W-os diszkólámpa (2x300W izzóval). 15 éve is ilyet használtam több évig 1x kellett benne izzót cserélni. Mivel annó bevált, ismét ilyet vettem 2db-ot, új izzókkal az egyik 1 órát bírt, a másik 5-öt (300 órát bíró izzók). Az egyikben szét is robbant, a másikban csak elszakadt, de a biztosítékot (5A) mindkettőben kilőtte.
Mivel a korábbi sokáig bírta (pedig ugyanúgy az izzót mozgatta), ezért gondolok 2 hibára:
2x120V izzóval szerelték eredetileg, 2x230V-ra alakítottam, hogy ha 1 kiég, menjen tovább... de 2x120V=240V (+10V). Ennyi számítana?
A csúszóérintkező/bronzkefe nem érintkezik rendesen (a bronzkefe egy sarkán van csak kopva). Ezt a szikrázást, ha árt az izzónak, mekkora szikraoltó kondival tudnám megszüntetni?Illetve más fórumon javasolták a higanygőzös izzó használatát (annak nem árt a mozgás), de annak sem jó a "recsegő" (szikrázó) táp, illetve előtéttrafó is kéne hozzá, de nem tudom, hogy mondjuk egy 125-175W-ra hol és milyen előtétet tudnék venni.
Tehát az eredetit szűrve megnőne az élettartam, vagy inkább higanygőzösben gondolkodjak, mert sokkal tartósabb és érzéketlenebb? Ha ez utóbbi, hol lehet folytótrafót szerezni, ill. sima fénycsöves folytótrafó is jó lenne hozzá? (Bár azok max 20W-os fénycsövekre készültek, nem 175W-ra.)
Előre is köszönöm!
-
Mr. V.
tag
válasz
Dr. Szilikát
#83819
üzenetére
A halogénre került lágyindító, így remélve a hosszabb életet.
A lassú indulás és a kapcsolgatás nem téma, mert egész estés használatra kell "blackout" nélkül, így 4-8 órát menne folyamatosan.
A gyújtó tudtommal ezekben az izzókban már benne van, mert akár sima 150W-os, akár UV 125W fémhalogén lámpáimat nézem, csak egy trafó van a házban a foglalaton kívül, gyújtó sehol.
A csúszógyűrű, mint minden forgórész gondolom szikrázik még a legfényesebbre csiszolva is, így az egyenetlen áramellátás mennyiben zavarná a fémhalogént? (sebessége durván 0,5 fordulat/sec, tehát nem nagyon ívhúzós tempó)
Miben látszana, hogy árt a lámpának?Ehhez hasonló lámpa meghajtására [link] vagy konkrétan erre: Osram Powerstar HCI-T 70W/WDL szükséges gyújtó is, vagy tartalmazza a lámpa? (Adatai közt csak a trafót írják, gyújtót nem: Requires Ballast: Yes)
Ez az előtét megfelelne hozzá? [link]
Illetve a nagyobb előtét (egy esetleges későbbi erősebb lámpára cserélés miatt) okozhat-e problémát a 70W-osnak? (Mert pl. ez is 70-400W-ig van írva, míg ez [link] kifejezetten 70W-os.)[ Szerkesztve ]
-
Mr. V.
tag
válasz
Dr. Szilikát
#83829
üzenetére
Gyújtóból több féle is van: leállós és nem leállós. Ha ez csak "zöld" szempontból fontos, hogy feleslegesen ne fogyasszon, ha már begyújtott, akkor talán mindegy.
Melyik lenne a célszerű? A leállós sokszorosa árban.Illetve lehet hülye kérdés, de alapjában véve 150W-os izzókkal tervezem működtetni a szerkezeteket, ám az említett égőtípushoz (2db 70W) szinte félár alatt jutnék hozzá (újonnan). Azokat az egyik lámpába párhuzamosan kötve az előtétre kb watt számra stimmelne (-10W) és a gyújtó is 400W-ig dolgozik, tehát az is bírna talán 2-vel. Megoldható ez a dupla égős 1 előtétes, 1 gyújtós megoldás, vagy inkább felejtsem el a spórolást ebben a tekintetben és mindenből 150-eset vegyek?
-
Mr. V.
tag
válasz
Dr. Szilikát
#83834
üzenetére
Fázisjavítóról nem is esett szó eddig, oda milyen értékű/típusú kondi kell? Illetve a már említett csúszógyűrű zavarait e lámpa esetében érdemes egy kondival csillapítani? Ha igen, milyen értékűvel?
-
Mr. V.
tag
Ok, apránként haladok, most épp az izzókat nézem és nem 220-230V-ot írnak, hanem pl. 95V. Ez hogy jön ki és honnan adjak neki annyit? [link] Egy korábbi Osram 99V volt.
Illetve mivel ez a legolcsóbb típusú (foglalatú: RX7s), inkább ezt választanám, mint a G12-eset (vetítőfelületre is nagyobb), de sajnos nem találok olyan boltot BP-n, ahol árulnának ilyet, a webshopban, ahol minden olcsóbb és a posta is már ingyenes ekkora összegnél, ott nem tartanak. Tehát a legolcsóbb alkatrészen bukik meg a dolog, mert 900-ért van valahol darabja, de a posta drágább, mint a termék. Esetleg tud valaki BP-i boltot, ahol tartanak ilyet? -
Mr. V.
tag
válasz
#68216320
#84010
üzenetére
Ha simán autóakkut kötsz a zselés akku helyére.
Bár nem hinném, hogy az évi 5-10 óra áramkimaradás (ami tervezetten napközben van, hiba miatt meg max 10-20 perc kiesés van), azért érdemes lenne egy 20e Ft-os aksit venni.Én az autó aksiját töltöm szünetmentessel, mert 1 hét állás alatt lemerülne. Az viszont lassan tölti, nem melegíti. Vékony és hosszú kábellel töltöm, hiszen nincs nagy töltőáram, viszont épp emiatt nálam a szünetmentes nem is megy az autó aksijáról. Kikapcsolva használom, így áramszünetben sem próbálna akkuról 220-at csinálni.
Szóval mérd le, hogy az aktuális (szerintem 12V 6A) aksiddal meddig bírja és ha fél óra, akkor 12A aksi kell és meglesz az 1 óra is.
Én APC UPS-t használtam régen autóban 220V-ot előállítai, de fél óra után már eléggé meleg volt kis terhelés mellett is. Ezzel is számolj! -
Mr. V.
tag
válasz
Dr. Szilikát
#84158
üzenetére
Ha már épp ez téma merült fel, nekem is lenne ezzel kapcsolatban kérdésem.
Alapként volt egy 2kW/4ohm erősítőm (Omnitronic P-2000), amin volt 1,2kW/8ohm x2db hangfal, azaz 2x 500W-al hajtotta csak 8 ohm-on.
Ezért vettem hozzá 2 mélynyomót 1,2kW/8ohm.
Így elvileg 4ohm és kijönne a 2kW, de egyrészt nem érzem hangosabbnak, másrészt a normál 3 utas hangfalból eltűnik a mély, ha a mélyomó is rá van kötve.Mit tudok tenni, hogy a mélynyomó ne szívja le az energiát a másik nagy hangszórókról?
Mélynyomó hangszóró: 1x8 ohm
Hangfal hangszóró: 2x16ohm párhuzamosan, 1 közép és 2 magasNekem mindenképpen sztereó kimenet kell, így bridge/paralel megolás (fesz/áramerősség duplázás) nem megoldás.
Ha pedig csak a mélynyomókat kötném a közös kivezetésre, az nem tudom mit eredményezne, főleg sztereó üzemmódban.Még valami: mióta 4ohm-os a terhelés rajta (ami elvileg optimális), sűrűbben hűti magát.
De a fő kérdés, hogy hogyan adható vissza a mély a rendes hangfalnak is? Vagy ez így természetes állapot?
-
#84166
Mr. V.
tag
tordaitibi
#84163
Mr. V.
tag
válasz
tordaitibi
#84163
üzenetére
A hangfalakat már javítottam, cseréltem is rajta hangváltót, ami a csatlakozópanellal együtt van, így ott tuti a bekötés. Egyébként speakon kábelek, mind saját, mind szabvány szerint bekötve.
Szimplán az a jelenség, hogy szól mondjuk 5-ös hangeővel a szélessávú és amint rádugom a mélynyomót (ami térben messzebb van és el is van fordítva, hogy ne erre szóljon), egész egyszerűen eltűnik a mély a szélessávóból és 3,5-4-es hangerőnek tűnik, amit kiad, de csak kb. 300Hz-ig tűnik el a mély, amit a mélynyomó visz. Felette még hallatszik.A két hangváltó egymásra dolgozna?
Illetve 1x volt olyan is, hogy darabos lett a hang, amikor a mélynyomóban felkapcsoltam a hangváltót, de ez később kiderült, hogy a csatlakozója nem érintkezett rendesen, csere után ezt nem hozza.
Fáziskülönbség:
Észrevehető, mert 2 mély van 1 falban, így kioltanák egymást.
Ha pedig sztereóban hallgatja az ember, azt veszi észre, ha az egyik fordítva van bekötve, hogy középen állva halkabb a mély.[ Szerkesztve ]
-
Mr. V.
tag
Mivel sztereóban dolgozok, 13-16 erre megy a 2 szélessávú és abból megy tovább a 2 mély.
Tehát erősítő-szélessávú-mély. A szélessávúban, mint mindben a 2 csatlkozó azonos bekötésű még a hangváltó előtt, tehát mintha direktbe menne a mély is az erősítőről.
A tesz körülmény ráadásul rövid (2-3m) vastag kábel, legalább 2x vastagabb (4-es), mint a hangfal belsejében.Hangfal: Omnitronic DX-2522
Mély: Omnitronic BX-1850[ Szerkesztve ]
-
Mr. V.
tag
válasz
Barret001
#84177
üzenetére
Elemmel ki lett próbálva mind, a tavaszi kitakarítás és felújítás során, mert hangszórócsere is volt az egyikben, a mélynyomókban meg nem volt crossover, úgy használtan vettem, így minden gyári cucc vissza lett szerelve. Omnitronic német viszonteladótól lett rendelve hangszóró és crossover is, mielőtt a forrást kérdőjelezné meg bárki is.
Nem érted a problémát...
Vegyünk csak 1 oldalt.
A mély kint az udvaron, szól a semmibe, a szélessávú a pincében, csukott ajtó mellett, azaz csak azt hallom ott előtte.
Ha csak a pince van rákötve az erősítőre, van mély a pincében (DX), ám ha a mélynyomó (BX) is rá lesz kötve messze (azaz nem oltják ki egymást, mert nem 1 térben vannak), a DX-ből eltűnik a mély.Holnap megpróbálom diktafonnal rögzíteni, de túl érzékeny (nem szabályozható), aztán PC-n meg tudom nézni a hangképet és a dB különbséget.
Most már (este) nem akarok hangoskodni, ultrahangon meg a mélyek nem mennek.Én amúgy az erősítőre tippelek, hogy keveset ad (V vagy A) és mint a rossz testelésű féklámpa esetén ha 2 izzó ég, fele a fényerő mindkettőnél.
Bár mondjuk ezt a hangszóró ohm dolgot nem igazán értem olyan szempontból, hogy az erősítő 4db 16ohm 250W-osat is meg tud hajtani párhuzamosan, de ha van ekkora teljesítményű, akkor 1000W-ot 4 ohm-on 1 hangszóróval pont úgy kiszolgál.
Akkor ha egy dizsit 100W-os hangszórókkal körberaknának, ha 4 ohm lenne a vége, akkor a 10db 100W-os az összesítve nagyobb hangszórópapír feület miatt nagyobb hangnyomást adna, mint az 1db? Hiszen egyes mélynyomókban 4 hangszóró is van, talán e célból, hogy sok kicsi jobb, mint 1 nagy.
Na igen, az ohm stimmel ebben az esetben, de nem kell nagyobb teljesítmény meghajtani azt a 10-et, mint azt az 1-et? (Ha 10 LED-et kötsz 1 elemre, hamarabb lemerül az elem, mintha csak 1 LED égne róla... e elmélet mentén gondolom.) -
Mr. V.
tag
válasz
Dr. Szilikát
#84182
üzenetére
Nem akkuról működik semmi, hiszen diszkótechnikai erősítőről van szó.
A korábban említett diktafonos mérést megejtettem, azaz csak a szélessávú (DX) egyik nagy (mély) hangszórója elé lett téve kb 20 centire a diktafon és így a következőt mérte:
A csak DX hangfalat meghajtva mért értéket veszem 0dB-nek az egyszerűség kedvéért, és az ahhoz mért eltéréseket írom... értelemszerűen közel beszéd hangerőn volt tesztelve, nem maxon.
30Hz BX szűrő ki: +0,8dB (mert 4ohm lett a 8-ból és az erősítő így jobban dolgozik)
30Hz BX szűrő be: -0,7dB50Hz BX szűrő ki: +0,9dB
50Hz BX szűrő be: -0,8dB300Hz BX szűrő ki: +0,5dB
300Hz BX szűrő be: -0,5dBZene azonos ütem peak:
BX szűrő ki: -1,4dB
BX szűrő be: -1,4dB2mp-es zenei rész értékei:
RMS csak DX: -16,65dB
RMS BX szűrő ki: -17,53dB
RMS BX szűrő be: -17,43dBEbből az látszik, hogy a tiszta frekvenciák esetében hangerő növekedés van kikapcsolt crossoverrel, viszont bekapcsolttal pont annyi esik, mint az emelkedés volt a 0-hoz képest.
Komplex frekvencián (zene) ez már nem így van, mert a + mélynyomó 1dB-t csökkent a DX hangerején, de a crossover állapota itt már nem annyira észrevehető az ütemeknél (Fontos, hogy ütem/peak esetében van ez a csökkenés!)
Viszont ez az 1dB a DX-ben fülre a mély csökkenését jelenti és nem a hangerő csökkenést, azaz ahol nincs ütem, csak pl. egy mélyebb hang (amire a mélynyomó is reagál már), ott 0,3dB csökkenés tapasztalható crossoveres BX-el, és nincs egyáltalán csökkenés, ha a crossover ki van kapcsolva.Összegezve: peak esetében 1dB csökkenés van a DX-en, de a zene többi hangereje változatlan, így pont az jön ki, hogy a mélyből lesz kevesebb, hiszen az a peak és emiatt hallatszik halkabbnak a hangfal.
A fenti értékek alapján akkor hogy is érdemes használni a BX-et? Crossoverrel, vagy anélkül?
Ha nélküle megy, akkor az nem árt a hangszórónak, hiszen tehetetlen magas frekiken, így csak melegíti a tekercset?
Vagy fogadjam el, hogy a DX-ben kevesebb lesz a mély, mert a BX dolga azt megszólaltatni?[ Szerkesztve ]
-
Mr. V.
tag
válasz
razorbenke92
#84189
üzenetére
Miért fontos annak műanyagnak lennie?
Ventilátorokon is van ilyen, de az fém. Olyan, mint egy rugós alátét, de nem az 1x elvágott, hanem a koronaszerű, csak ez befelé van bevagdosva és egyik oldalra picit kihajtva, az a külső oldala, tehát "tölcsér" formájú enyhén. Így elég csak rátolni a tengelyre és meg is tartja, ami mögötte van.
Sokszor csak roncsolással lehet leszedni az erősebbeket, tehát elég szoros. Ezt pedig a legtöbb barkácsboltban talán darabra vagy dekára lehet kapni. Ha alatta csúszik valami és ezért kell a műanyag, akkor meg egy sima műanyag alátétet kell tenni ez alá és a csúszás is meg van oldva... valamint nem horror áron.[ Szerkesztve ]
-
Mr. V.
tag
válasz
Mr. V.
#84184
üzenetére
Végül senki nem reagált erre:
(biztosan mindenki úszik a izzadtságában és emiatt beázott a billentyűzete is)...
A fenti értékek alapján akkor hogy is érdemes használni a mélynyomót? Crossoverrel, vagy anélkül?Ha nélküle megy, akkor az nem árt ez a hangszórónak? Hiszen tehetetlen magas frekiken, így csak melegíti a tekercset, ha jól tudom... vagy nem?
Vagy fogadjam el, hogy a a szélessávúban kevesebb lesz a mély, mert a mélynyomó dolga azt megszólaltatni (így leveszi a terhet róla)? -
Mr. V.
tag
A tyúk-tojás probléma soha nem volt megoldhatatlan. A tyúk volt előbb, mivel a tojás magától, szabad levegőn nem képes kikelni, max megzápulni, tehát kellett a tyúk melege, hogy kikelhessen.
Meg amúgy más szemszögből... Isten megteremté Ádámot és Évát, nem pedig egy petesejtet és egy hímivarsejtet. Madarakat sem tojásként teremtett, így tyúkot se tojásként.
Tehát mint közmondás, kicsit belegondolva már értelmetlen, hiszen a válasz benne van abban, hogy a tojás magától nem kel ki (kivéve Alien sorozat).
Az elavuló telefonok... vannak, akik divatból cserélik évente, vannak, akik nem tudnak vigyázni rá.
Én 5 éve használok egy kínai névtelen "túlélő telefont", azaz ütésálló (reklámjában autóval mennek át rajta, de már nálam is esett párszor 1-2m-ről betonra), vízálló (IP-68 valóban, nem mint a Huawei P20 Pro, ahol csak a panelt lakkozták le, de a készüléken átfolyik a víz), CB is van benne, barométer, stb. A korábbi Panasonic GD92-t 10 évig használtam, 5 után már aksit sem lehetett kapni hozzá, ami maga a hátsórész is volt, így amíg az nem ment szét végleg a sokadik csere után, addig használtam. Ezt a túlélőt is azért vettem annó 2x áron (130e Ft 5 éve), mert 10 évre tervezem ezt is használni.
4 év után kezdtek leválni a gumi ütésvédők róla, de az újraragasztás ezt megoldotta. Most a további gumi részek öregedtek el és a kihúzhatatlanságért felelős részek keményedtek meg, törnek, de egy kis teflonszalag után az USB ajtó ismét szorosan van a helyén és továbbra is vízálló a készülék. Az eredeti kijelzővédő-fólia 3,5 évet bírt, de mivel járt hozzá üveg is, így azóta az van rajta.
5 év alatt nem kellett kijelzőt se cserélni vagy tapit, hiszen védve van. Aksit is csak azért, mert annak a töltőelektronikája ki-be kapcsolásra késztette az utólag beépített QI töltőt az utolsó 10%-os csepptöltési ciklusban. Ez a mostani már nem teszi. De 3 év után az aksi még 2,5 napot tudott, szóval nem bántam meg, hogy ezt a készüléket választottam, mégha féltégla is (30-40 deka).Szóval más éves szinten költ ennyt egy készülékre, én 10 évente.
Droid 5.1 van rajta, de ami programokra szükségem van, mind elfut rajta és van orosz forrás, ahol még 4.1-es droidra is van skype/viber, ami még mindig fut, szóval hála a nem hivatalos szoftverfejlesztőknek, még 5 évig fogom is tudni használni arra, amire nekem kell.Én ezek alapján tudatos vásárló vagyok... hiszen nem reklámok vesznek rá, hogy cseréljek, hanem a tényleges elhasználódás, mikor szintén nem reklámokból tájékozódom, hanem fórumokból, videókból, véleményekből. Ja, hogy ez régimódi felfogás? De megmarad a pénzem! És a havi biztonsági mentéseknek köszönhetően több éves dolgok sem vesznek el.
Ha más is így gondolkodna, akkor nem kellenének új telefonok, de sajnos minden szoftverfejlesztő már csak az újabbakat támogatja és hiába jó egy PC-n a Win7 is, a divat abból is megköveteli, hogy a pre-release legújabb már ott legyen sokak gépén a nagy ígéretek hatására, aztán egyre csak rosszabb. Droidon 5.1-ig megy minden rendesen root alatt, 6 vagy 8.1 esetében már a TWRP recovery sem fér hozzá partíciókhoz, tehát a droid is egyre butább és egyre nehezebb a root, vagy épp nem teljes. Akkor ezért kéne mindenből új, hogy rosszabb legyen?
-
Mr. V.
tag
2 lukú csavar: egy szélesebb laposcsavarhúzót középen bevágsz egy fűrésszel és meg van oldva. Max 2-4 csavarhúzót kell rászánni és a legtöbb mérettel boldogulsz.
Háromszög fej: pont passzos laposcsavarhúzóval ez is kitekerhető, sok köszörült szélű csavarhúzóm van, amik 1-1 ilyen csavarhoz lettek igazítva.
Szóval filléres sufni megoldás is van, mert erre a célra piacon 100-200Ft-ért lehet használt csavarhúzót venni, amit nem sajnálsz bevágni/köszörülni, mert nem egy készlet része.
-
#84266
Mr. V.
tag
fatpingvin
#84263
Mr. V.
tag
válasz
fatpingvin
#84263
üzenetére
Piacon veszek új farmert 2e Ft-ért (nem márka, nem divatos szabás, de melóra jó), pólót 400-ért, stb. És ezek újak, akkor miért vennék használtat kilóra, ami közel hasonló árban van, de nyúlott a nyaka, stb.
Ismerőst kísértem néha turiba, költött 8e Ft-ot és szinte nem is vett semmit. Ugyanazt piacon új állapotában én olcsóbban megkapom.
Jó, BP-n vagy városokban kevésbé nagy a piac, mint vidéken. -
-
Mr. V.
tag
válasz
carl18
#84356
üzenetére
Egy táp árából egy használt szünetmentes is megvan. Abban van túláram védelem, villámvédelem, stb., így talán az ilyen problémákat is megoldaná.
Parasztház, tehát földelés tuti nincs bekötve, a nulla is kérdéses, hogy az mennyire nulla.
Épp ezért is rázhat.Át kéne nézetni egy szakival a biztosítéktáblát, mérjen fázist és nullát. Nem az öreg kábel lesz a gond, hanem a földelés hiánya, ill. ha a földelés a nullára van kötve... bár 230V-nál akkor se lehet több, hogy egy hajszárító elszálljon, bár ha az egyik fogyasztó az egyik fázison, a másik a másikon és a nulla meg nincs rendesen leföldelve, akkor a 2 fogyasztó egymáson keresztül fogyaszt és ezért száll el a gyengébb.
Látni és mérni kéne, így látatlanul csak találgatás... de a szünetmentes várhatóan az előbb említett hibát (túláram) kiküszöbölné.
-
Mr. V.
tag
válasz
sisi22
#84366
üzenetére
Szerintem nincs. Mi ha vihar van (villámokkal), mindent ki szoktunk húzni, ami kihúzható, az antennákat először, aztán a hálózatból mindent.
Ha jeges az út ónoseső miatt és nem mész lassabban, emiatt összetöröd az autót, nem az útfenntartók lesznek a hibásak, mert nem sóztak, hanem te, mert nem a viszonyoknak megfelelő sebességgel mentél.
Ugyanez itt is. Ha nincs villámhárítód, nincs villámvédett elosztóba dugva az érzékeny berendezés (tévé, számítógép), akkor te vagy a felelős. Ha kötsz biztosítást, fél évvel később megkapod a készlékek árát, de ugye a biztosítást is neked kell fizetned. A villamos hálózat szolgáltatója ilyesmivel nem foglalkozik.Annó ADSL esetében más volt a helyzet, mert míg légvezetéken volt, rendszeresen belevágott a villám, de azt a szolgáltató ingyen cserélte... hiszen ha nem teszi, nem is számlázhat netet, tehát az ő érdeke volt.
-
Mr. V.
tag
Szimmetrikus audio jel átvezetés kontra normál... mekkora a különbség?
Tudom az alapjait, hogy a föld és a negatív között néz különbséget és ha van, azt "kiszűri" a pozitívból... nagyon felületesen leírva.
Keverő, compressor, erősítő mind szimmetrikus be és kimenettel rendelkezik (már aminek van kimenete), ám most fog érkezni egy EQ a cucchoz, ami bár szintén pro kategória, az adatlapján monó jack szerepel, mint be- és kimenet.
Amennyiben a keverőbe az Effect send/return részre kötném (még a Master előtt), az szintén unbalanced monó jack (tehát ott ELVILEG jó helyen lenne), akkor viszont így a teljes kimenő EQ-zva lenne, de nekem csak a Master kimenetre kéne, se a Booth, se a Rec kimeneten nem kéne változtatni, mert oda módosítatlan jelek kellenek (a Rec-re mindenképp).
Így a keverős megoldás zsákutcának tűnik. Ha viszont később rakom be, akkor megszűnik a szimmetrikus (zavarmentes) továbbítás.Keverőből SPDIF-en megy a compressorba.
(Mert Master-en kicsi a kimenő (maxra állítva is -12 és -8dB körüli), és emellett a mikrofonokat be lehet hangolni a fellépővel menet közben, miközben a közönség nem hallja a hangolást... 2 processzoros (master/slave) a keverő és csak POST aktiválásra megy a digitális/rec/booth (slave processzor) kiemetekre a mikrofon, de analóg kimenetre kimenne az állítgatás is... mikrofonnak nincs külön CUE módja, ezt a POST kikapcsolásával lehet elérni, hogy a fülesben hallható és VU-n látható, de a közönség/erősítő felé nem jut el... csak az analóg Master-ekre: XLR+RCA)
Sajnos műsor közben jön a fellépő saját fejmikrofonnal, így sípolás, mikrofonpróba műsor alatt már nem szerencsés.A compressorból megy az erősítőbe... és ide a 2 közé kéne berakni az EQ-t, bár akkor a compressor mivel nem az erősítő előtt van közvetlenül, nem sok vizet zavar... de csak abban van digitális jelfeldolgozás.
Tehát ha az EQ-t a keverő és a compressor közé kötném egyrészt halkabb lenne, bár az EQ-val lehetne erősíteni (+6dB), de a mikrofonok nem állíthatóak a háttérben ("un-POST" módban), egyúttal megszűnne a szimmetrikus átvitel is.
Mekkora lenne így az alapzaj növekedése?Keverő S/N analóg kimeneten: 85 / 70dB
(85 aktív zajzárral, de azt nem használom, mert recseg halk részeknél, amikor vág, így a 70dB a releváns érték)Compressor: 94dB
EQ: 95dB
Erősítő: 90dB
Tehát a keverő aránylag magas analóg zajszintjét a digitális átvitellel eddig ki is küszöböltem, de most mennyivel nőne, ha még a szimmetrikus jelből is asszimmetrikus lenne? (Mert akkor eleve booth RCA kimeneten is mehetne, ahol a mikrofon ugyanúgy kezelhető (POST) és azt a kimenetet amúgy másra nem használom.)
Plusz D/A átalakítóban nem gondolkodom, mert késést (30-40ms) okozna és ami nem legalább 20e Ft, annak rossz a minősége (5e Ft-osom van, kevés benne a dinamika és kb. 2dB-el kisebb jel is jön ki belőle, valamint 40ms késése van a compressor 0,6ms értékéhez képest). A compressor teljesen digitális, így gyorsabb, ha digitális jelet kap, mint ha analógot, tehát rajta dupla késés lenne az A/D és a D/A miatt (bár 1ms A/D és 0,6ms D/A még bőven elfogadható/észrevehetetlen, amivel dolgozik).
Plusz szimmetrizáló elektronika pedig durván egy 10-esből meglenne, csak kérdés, hogy van-e értelme költeni rá, mennyit tud csökkenteni az alapzajon.
Lehet kicsit túlbonyolítottam, szájbarágósan írtam, de a POST funkcióra szükség van, emiatt záródik ki az XLR (balanced) kimenete a keverőnek és csak unbalanced RCA vagy SPDIF alkalmas... illetve fontos, hogy maga a hanganyag rögzítve is lesz, amibe meg a nyers hangot lenne jó, nem a már EQ-zottat.
Tehát hova lenne érdemes tenni az EQ-t a sorban és mi lesz az alapzajjal? -
Mr. V.
tag
Hello!
Van egy Pioneer GM4 erősítőm, amiről levágták a csatlakozót, mivel nem a hozzá való modulokkal működtették.
Vannak egyértelmű vezetékek, így a hangszórók, a + és a -.
A "csatlakozóban" (kábelkötegben) viszont 3 szál nem ismert:
Y: sárga vékony, ami a line bemenettől jön
OR: narancs vastag
R: piros vastag, amin 12V mérhetőA vékony sárga talán egy mute, az le is volt szigszalagozva, de a másik kettővel nem tudok mit kezdeni.
A készülék +- után nem indul, a relé nem húz be. Ha a narancs és piros össze lesz érintve, akkor sem húz be a relé. Tovább nem próbálkoztam, hogy ne égessek le semmit.Hogyan lehetne életre kelteni, mi a jó bekötése a 2 vastag szálnak?
-
Mr. V.
tag
Hello!
Van egy kínai led-es voltmérőm (AD16-22DSV) 12-500V AC között mér. Kapcsolószekrénybe szerelős fajta.
Benne 470n-es kondi, ami elfáradt. Másik 470-esem csak akkora van, hogy nem fér el a házában. Beletehető 330n is?
A mérést nem, csak a fényerőt befolyásolja a kondi fáradása. -
Mr. V.
tag
válasz
Dr. Szilikát
#84581
üzenetére
A piros és fekete vastag fő szálakon ha áramot adok a készüléknek, egy picit szikrázik a vezeték érintkezéskor első pillanatban, később nem. Ez a 2 szál elvileg mivel külön kivezetés, nem DIN dugó eredetileg, ezen kell kapja a tápfeszt állandóra és a kapcsoló szálak valamelyikén a relébehúzót.
Elképzelhető, hogy az ott kiküldött 12V+ csak vezérlőfeszültség, de nem terhelhető még a relével sem, ezért nem húzott be. De akkor megpróbálok oda is külső pozitívat adni.A voltmérővel kapcsolatban...
A legyengült fényerejűek azonos értéket mértek, mint amiben cserélve lett 330-asra a kondi, tehát a mérést nem befolyásolta, csak a fényerőt. Nem akartam, hogy más érték miatt kiégjen a led, de ha csak gyengébb lesz, az nem gond, úgyis fehér, rikított nagyon. -
Mr. V.
tag
válasz
Dr. Szilikát
#84585
üzenetére
A relé nem kattant, nem szórakoztam vele, mechanikusan kapcsoltam és úgy működik. Mivel úgysincs értelme a relével bármit is csinálni, aláraktam egy távtartót, hogy behúzva maradjon és össze is raktam, így már működik, szóval vagy szakadt lehetett, vagy nem tudom, de ezzel végül megoldódott.
Köszönöm az infókat! -
Mr. V.
tag
Hello!
Korábban kérdeztem már hangfal crossoverrel kapcsolatban, most előjött egy hiba.
Adőtt egy 3 sávos hangfal és adott egy mélynyomó. A mélynyomóban kikapcsolható a crossover, de azt tanácsolták itt, hogy használjam. (Ennek hangtesztjét annó részleteztem pár hete.)
Most rendezvény előtti hangpróbán 75%-os hangerőtől recsegett a 3 sávos hangfal. Mindent kipróbáltunk (másik fázis, stb.) de az utolsó feladás utáni ötletem, hogy kikapcsolom a crossovert a mélynyomóban és megjavult a hang.
Otthon értelemszerűen 2kW-al nem teszteltem, nagy hangerőn még jól szólt.
Akitől annó vettem a mélynyomót, teljesen kiszedte a crossovert, így a németektől kellett drága pénzért venni eredetit, és kiderül, hogy azzal sem jó.Mi okozhatja ezt a hibát és lehet-e orvosolni, vagy csak crossover nélkül kell használni mégis?
Annó még azt is írtam, hogy bekapcsolt crossoverrel a 3 sávosból eltűnik a mély.
Gondolom a 2 szerkezet egymásra dolgozik, de hogyan, hogy ezt a recsegést hozza ki?Illetve még 1 teljesen más kérdés, de ez is rendezvényen döglött meg.
Higanygőz lámpára átalakított diszkólámpa. 2 db is van, az egyik úgy halt meg (blackout), hogy az izzó jó, jó ideje ment már, tehát a gyújtónak nem volt hatása semmire, így a folytótrafóra tippelek.
1. jelenség: a rádiós mikrofon vevője a készüléktől 2m-re volt, másik fázison, mégis búgott +15dB-el.
2. jelenség: fél órával később a SPDIF digitális átvitel (rövid 75ohm-os koax kábelen) folyamatosan szakadozott másodpercenként többször is.
3. jelenség: analóg átvitelre álltam át (XLR), de ott -20dB körüli búgás hallatszott. (még mindig külön fázison)A hibás lámpát kihúztam a hálózatból és megszűnt a hiba.
Ha a gyújtó romlott volna el, a lámpa tovább ég, hiszen csak az első percekben van csak szükség rá.
A folytótrafó folyt (150W), az hogy tudna ekkora rádiófrekvenciás zajt kelteni?
Teljesen új a trafó, a gyújtó és a lámpa is... akkor hol a hiba? -
Mr. V.
tag
válasz
Dr. Szilikát
#84635
üzenetére
A hanfal ment hangváltó nélkül... bár ha eleve úgy tervezték, hogy a tetején még fúd is beszúrható a középmagasnak, akkor ezzel a hibával számolniuk kellett volna.
A lámpa pedig mechanikusan romlott el, azaz mivel az "izzó" ide-oda rángatva van és a vezetékcsatlakozás egy szimpla összenyomós kivitel volt, a sok mozgástól kilazulhatott, mert az egyik szál kijött belőle és odaért az oldalfalhoz, amiről idővel lekaparta a festéket (amikor már nem világított) és a recsegést később e vezeték szikrázása okozta. Mivel itt már csak 100V alatti érték volt és 150W-ban korlátozva, ezértnem a 230V-ba okozott zárlatot, hanem a trafóban, amiben volt hővédelem, tehát szerencsére nem tudott leégni, ellenben rádiófrekvenciás zavarforrássá vált, ahogy maga a szikra is.
-
Mr. V.
tag
Elméleti kérdések:
1. Ha a szikra rongálja a felsővezetéket, miért nem megy 2 áramszedővel a jármű, hogy ezáltal kisebb szikra keletkezzen? (A kopás nagyobb lenne, mint a szikra által keletkezett sérülések?)
2. Kádba dobott hajszárító. Miért az embert rázza, akinek teste nagy ellenállással bír, miért nem a vizen keresztül testelődik le a kádhoz, vagy szimplán lesz valóban rövid rövidzár a vezeték 2 csupasz szála között pár mm-re a víz csekély ellenállásának köszönhetően? Miért a hosszabb utat és nagyobb ellenállást választja?
3. Ha egy nagy jó minőségű napelemet egy nagy fényerejű, de kis fogyasztású LED-del terhelünk és világítunk is meg, az lehet "örökmozgó" egy manuális beindítás után, vagy nincs olyan teljesítményű napelem, ami ezt hosszú távon tudná biztosítani? Értelemszerűen a LED pont annyit vagy kevesebbet fogyasztana, mint amit a napelem termel.
4. Ha az elkók töltés elvétele után azonnal kezdenek merülni (feszültség esés fogyasztás alatt), hiába használ az ember mondjuk 6000uF-ot egy LED-hez, hogyan lehet mondjuk 2mp-es egyenáram kimaradást szinten tartani a kiesés idejére (drága) akku nélkül? Pl. 5V-os fix feszültség esetén, míg az akku vagy 3,7-4V Li-Ion vagy 4,8V NiMH feszültséget biztosítana csupán, de 5 - 5,2V-ot kéne tartani a kiesés idejére... akár 2-3A terhelés mellett. Ez mivel oldható meg a legegyszerűbben, legolcsóbban?
Egy USB töltőről van szó, ami 9 eszközt képes tölteni egyszerre: 5V 12A 6 csatlakozóra elosztva
QC3.0 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A
USB-C 3A
QI 7,5-10W
Valamiért újkora óta 6-8 óránként, de olykor 3-4 percenként kikapcsol, elmegy a kijelzője is (ahol méri a tölést (A) teljes fogyasztást (W) és a táp feszültségét (V)) 1-2mp-re, majd megy tovább, függetlenül, hogy van-e rajta fogyasztás. Most pl. 0,3A és 1 fogyasztó van rajta, mégis 3-4 percenként újraindul... de 7 fogyasztóval nagy terhelés mellett is van, hogy órákig jó.
Ezt próbáltam kikondizni a tápról jövő 5V-ra téve a kondisort 6-8e uF-al, próbáltam elé diódát is tenni, nehogy a táp egye le a kondikat, de eredménytelenül. Még akkor sem bírták a kondik, ha csak a kijelzője ment, minden rádugott eszköz már csepptöltésen is túl volt, tehát kb. nulla fogysztás mellett ugyanúgy kikapcsolt a kijelzője és leálltak a töltések. (Nem melegszik benne semmi.)
20A 5V tápot ilyen kis méretben (12x4cm) nem igazán lehet beszerezni, ezért a kiesés áthidalásán gondolkodok, mert kiesés után minden készülék felébred, ismét tölteni kezd, ami a töltési ciklusok miatt káros az összes készüléknek.
Tehát mi lehet a megoldás? A belső hely is korlátozott.Típusa: Smart USB Charger
Model: I12 -
Mr. V.
tag
válasz
daninet
#85363
üzenetére
A kontakt spray is olajos! Bár a poti jobban csúszik, hiszen nem száraz, de egy kis idő/por után recsegni fog.
17 éve vagyok DJ, én is mindent spray-ztem, de elég sűrűn kellett és a végefelé már befújva is recsegett.
Sima féktisztítóval (vagy nem olajos elektronikai tisztítóval) be kell fújni, miközben tekergeti az ember, hogy minden olajos trutyi kijöjjön. A poti nem fog annyira csúszni, de sokkal hosszabb ideig nem fog recsegni, és ha reccsen, egy kicsit elég befújni tekerés/húzás közben és ismét hosszan hibamentes... hiszen a por nem áll össze, mint az olaj esetében.Egy CD-játszót vettem használtan, amiben a pitch potit wd40-el fújták be. Egy vastag takonyréteg volt rajta, szinte mindenhol "recsegett" és elugrott más sebességre. Szétszedtem, a féktisztító is kevés volt, papírral kellett még lecsiszolni a megtapadt, megkövült taknyot. A mai napig hibátlan szárazon használva és még nem is büdös, mint a spray-zettek.
Szóval vagy elektromos tisztító spray-t (ha víztaszító, akkor olajos!), denaturált szeszt, vagy a jóval olcsóbb féktisztítót javaslom potik recsegésének megszüntetésére.
-
Mr. V.
tag
Hello!
Korábban már szó esett róla, de ilyen formában még nem.
Tehát adott egy szélessávú hangfal zenei 600W 8ohm és adott egy mélynyomó zenei 600W 8ohm.
A mélynyomóban kikapcsolható a crossover (300Hz-en vág), szükség is van rá, mert fél hangerő után a szélessávúba belerecseg, főleg a magas és közép.
Külön-külön szépen szól mindkettő és kikapcsolt mélynyomó-crossoverrel is.Az megoldás lehet, hogy...
1. a szélessávú crossover mély kimenetét viszem tovább a mélynyomóba is? (Elbír 2-t? 8 helyett 4ohm lesz rajta.)
2. a kondit kihagyom a mélynyomóból?
3. a szélessávúba építem át a mélynyomó tekercsét (tekercs után tekercs vagy párhuzamosan a 2 tekercs), a kondit kihagyom? (Hátha az 1m kábel és a távoli 2 tekercs zavarná egymást, de közel meg nem.)
4. használom kikapcsolva, mert mindenképp egymásra dolgoznak?Mindkettő gyári, 1 cég (Omnitronic). A mélybe már én rendeltem a gyártótól, mert az előző tulaj egy az egyben kiszedte (talán nem tudta, hogy kikapcsolható), szóval nem szeretnék ismét költeni, mert más fórumokon más gyártó crossoverét javasolták, ami már ebben a teljesítményben 20-30e Ft és ez 2x, miközben már a belevaló van benne, és semmi nem garantálja, hogy a drága nem akad össze ugyanúgy.
Tehát nem "vegyél másikat" választ várnék, hanem egy megoldást a meglévő crossoverekkel, netán azok átalakításával.
-
Mr. V.
tag
Adott egy mobiltelefon 5.1 droiddal. 3 éve beépítettem egy QI töltőt. Nem USB-re lett kötve, vízálló készülék bölcsős töltővel, csak az érintkező elég sűrűn nem működött rendesen, így annak a csatlakozójának belsejére lett kötve. Hosszú ideig jól működött, egy ideje viszont olyanokat csinál töltés alatt, hogy...
-töltő lecsatlakoztatva... 5-10mp, töltés elkezdve, 5-60mp töltő lecsatlakoztatva (mindezt 10-40p töltés után)
-töltés alapján kb 0,5A átmegy a készülékbe (1A a max tölési áramerősség), de töltést nem jelez, akku szint nem emelkedik, sőt merül is.
A gyári bölcsőben is csinált olyat, ha nem érintkezett rendesen, akkor bár írta, hogy tölt, de helyette merült. Ezért váltottam QI-re.
Nincs túlmelegedve ilyenkor. Lecsatlakozás, másik töltő sem segít, viszont egy újraindítás igen.
Nincs új dolog telepítve, vírusirtó nem talál semmit, 3-7 töltés után jön elő a probléma, így 1-3 hetente újra kell indítani.Rendszeresen mentem a teljes rendszert, de a visszaállítás sem segít, utána is azonos a probléma.
Rootolt a készülék, tehát bármibe bele tudok nyúlni, ha valakinek van ötlete, hogy hova érdemes. (Mivel az újraindítás segít, szoftvergondra tippelek, de 5 éve nincs frissítve, nincs is kiadva hozzá újabb, tehát kezdetek óta hibásnak kéne lennie.. Dalvik is lett törölve, az sem segít.)Bárkinek bármi ötlete van, hol keresendő a baj, ne tartsa magában!
-
Mr. V.
tag
válasz
#31600896
#85659
üzenetére
A vezérlőpanelon általában 3 poti állítja a lézerfejet:
E/F Balance
T-Gain (track)
F-Gain (focus)Ha ezek kisebb értékre voltak állítva és a lézerfejen lévő poti volt erősebb fényre (szintén kisebb ellenállásra) állítva, akkor egy azonossal való csere után előfordulhat, hogy nem indul el.
Sokan oszcilloszkópot javasolnak a beállításhoz, de valójában fülre is lehet, bár ha nincs frame kijelzés a készüléken (1mp=75frame), akkor nehezebb.
A panelon lévő 3 említett potit ne piszkáld, mert sokkal nehezebb utána visszahozni az életbe... de nem lehetetlen.
1. Mérd le a lézerfej potijának beállított értékét. Ha ez 650-300 között van, akkor még nem állítgatta senki, így 3 állítás és ezáltal több év további működés elérhető.
2. Mivel másik készülékből szedted ki, nagyobb ellenállást állíts rá egészen addig, amíg 5mp alatt a No Disc jön elő. Ez lesz a gyenge végpont. Ezt mérd meg. Innen általában 100-150 ohm (ritkán 200 körüli) a túl erős végpont.
3. 50-70ohm-al csökkentsd a poti értékét, majd utána 20-30-as lépésekkel. Ha karistolás hangot hallasz, akkor túlmentél, ha pedig olvas csendben, majd megint, akkor még kevés.
4. Ha már elérted azt, hogy a tartalomjegyzéket beolvassa, jöhet a finomhangomás. Szám közepére tekerni (nézni, hogy a tekerés elég gyors-e vagy akadozik/keresgél) és ott először csak a fejet hallgatni. Ha teljesen csendes, az jó. Ha csak a léptetőmotor monoton léptetése hallatszik, az is jó. Ha sípol vagy serceg, akkor 5-10 ohm állításával tudod finomítani. Kis sípolás még elfogadható.
5. Hangminőség. Most a lejátszott hangot hallgasd meg! Ha kimarad, kevés a lézererő, ha serceg, pattog, akkor sok, ez kb. 20-30 ohm különbség, így nagyon finoman kell állítani. (Frame kijelzős készüléken (pl. DJ lejátszó) ilyenkor frame léptetéssel is beállítható. 5 frame hiba lehet 1mp alatt, de 5mp alatt lehetőleg 20-nál kevesebb legyen a hiba, az már tökéletes.)
6. Mindezt a leggyakrabban használt lemeztípussal állítsd, azaz ha gyárit használsz, akkor ahhoz hangold, ha írott lemezt, akkor ahhoz. (Írott lemezhez valamivel nagyobb lézererő kell, de fontos az is hogy max 8x sebességgel írt lemezhez állítsd, ennél gyorsabban írtak esetében sokkal több a lemezen lévő hiba, pontatlanok a bemarások.)Kb. ennyi.
Minden készülék máshogy viselkedik, így azt nem tudom megnondani, hogy nálad épp milyen hangot kéne hallani, de a gyors pörgetés lehet attól, hogy túl erős a lézererő, ám ekkor sercegnie kéne a fejnek, meg lehet kevés is, ezért is írtam, hogy ha megvan a 2 végpont, az sokat segít.100ohm alatti potiérték 1-2 éven belüli cserét jelent, de ahogy írtam, 1 fej 2-3 alkalommal általában állítható, mielőtt teljesen kiég/elgyengül.
-
#85740
Mr. V.
tag
MasterMark
#85738
Mr. V.
tag
válasz
MasterMark
#85738
üzenetére
A power bank sem épp túl stabil. Az enyém pl. töltés idején 5,5V-ot ad ki. Igaz az enyém kis fogyasztáson sem kapcsol ki, mivel napelemes, így a saját fogyasztását utánpótolja.
A led-ek elé mindig célszerű ellenállást rakni a fogyasztását korlátozandó. Emellett ha nem stabil a táp (ahogy esetemben sem), a led-ek inkább 80%-on dolgozzanak és sokáig fogják bírni.
1,8V-on már mennek a tieid, így 1,8V (max 2,2V) értékre kéne lekorlátoznod, hogy legyen mozgástere.
Működés közben nem melegedett egyik sem? Langyos se lehetne.
[ Szerkesztve ]
-
#85743
Mr. V.
tag
MasterMark
#85741
Mr. V.
tag
válasz
MasterMark
#85741
üzenetére
A fehér led, ami melegedhet, az hűtőbordával van ellátva. Ami klasszikus led formájú, az nem melegedhet fehérből sem.
12V-ra 560-as ellenállást szoktak használni, noha 480 is elég lenne, de ugye az autóban sem stabil 12V, ezért választják az 560-at.De nálad az is elképzelhető, hogy mivel kapcsolgat a töltőd, a bekapcsolásnál lehet egy áramlökés, felugorhat a feszültség és akkor mehetett ki.
Ha nem akarsz ellenállást használni, de van még led-ed, akkor használj 3-at. 1,8+1,8+1,8=5,4V, tehát kisebb fényerővel dolgoznak, de nálad nem is a fényerő a lényeg, hanem a fogyasztás. Így sorbakötve 7,8V-ig felugorhat a töltőfesz, csak afelett menne tönkre, és 6,3V felett kezdene csak melegedni/langyulni.
-
Mr. V.
tag
A kivezetésnél szélesebb a fólia, így azalatt van az elektronika, amibe 2 vastag forraszthatatlan érintkező megy a zacskó belsejéből. Arra a 2 érintkezőre kell csipeszes vezetékkel egy 5V max 500mA töltőt csatlakoztatni durván 5-10 percre függően attól, hogy kezdetkor mennyit mértél. Ha 3V felett volt, 5p is elég, alatta 10p, 2V alatt akár 15p is.
Időnként vedd le a töltést és mérd!
3,8V-ig töltsd legalább, hogy mire berakod a készülékbe, még 3,7V legyen benne. 3,6V alatt sok készülék nem kezd el tölteni.Ezzel a bikázással az akku élettartamának nem használsz, de a kívánt mentést ki fogja bírni. Sőt ha csak túlmerült, akár 1 évig is jó lesz még.
-
Mr. V.
tag
Hello!
Egy fojtótrafóról hogy derül ki, hogy mekkora, ha nincs írás rajta, sima vasmagos tekercs?
Egy UV lámpában van maga a tekercs, abból a lámpából több teljesítményű is létezik, külsőre azonos formában.
A foglalat már kerámia (nagyobb teljesítményre való), nem műanyag, de 2db új 125W-os fém-halogén lámpa alig világít, 2-3m-re már az UV aktív anyag sem érzékeli rendesen, tehát én ebből gondolom, hogy ennyivel nem lehet gyengébb egy 16W-os UV neoncsőnél.Hogy tudhatom meg, hogy a lámpatest a fojtóval mekkora lámpa meghajtására alkalmas?
Vagy elég lenne csak a konnektorból mérni a fogyasztását, aminek 120-140W közé kéne esnie ha jó és 120W alá, ha kisebb lámpához alkalmas csupán?
Köszönöm!
-
Mr. V.
tag
Hello!
Van 2 diszkós UV lámpám adatlap nélkül. A gyártó 100W felett porcelán foglalattal szerelte ezeket a higanygőz lámpákat és ebben is az van. Használtan vettem külföldről, benne 125W-os lámpa volt, elég gyengécske, így vettem bele újat. Javult a fényerő, de kb fél szobát világít csak be, amit egy 10W-os fénycső is meg tudna tenni.
Egyetlen vasmagos előtét tekercs van benne. Kezdetben 230V-on 50W a fogyasztása, majd 10 perc bemelegedés után 82W-on meg is áll.
Mivel eleve 80 (82) wattos előtét a gyakorlatban nem lézetik, így nem vagyok biztos, hogy ebbe az irányba induljak-e el, hiszen más alkatrész nincs benne. Mindkét lámpa azonos, a folytótrafón csak 50Hz olvasható egy matricán, semmi más infó nincs.
Egy ilyen előtét 8-10eFt/db, ezért "próbára" nincs kidobni való ennyi pénzem.
Lehet ez a gondja, hogy mondjuk egy 75W-os lett csak beépítve? Vagy 230V-on ez a fogyasztás megfelelő lehet? (A lámpa 230V+Ballast (125V) 125W E27) -
Mr. V.
tag
válasz
Dr. Szilikát
#90411
üzenetére
Nem szedtem még szét a méréshez, most csak fali mérővel mértem a fogyasztását és kevésnek tűnt, mert a gyári leírásban ha 145W fogyasztást írnak, ami a 82-höz elég nagy eltérés.
-
Mr. V.
tag
Hello!
Van egy Omnitronic P2000 erősítőm, ami valaha már volt szervizelve (erről egy showtechnic matrica árulkodik benne). Több poti a festett ponttól el lett piszkálva, de nem beazonosítható az eredeti állása.
Rajz P500-1000-1500 típusokhoz létezik, de nem egyezik a P2000-el, mert pl. a kérdéses potik számozása sem található meg a rajzon.
A problémám az, hogy azonos bemenő jel mellett az egyik oldalt teljesen fel kell tekerni, addig a másik oldalt csak olyan 85-90%-ig, hogy a VU LED-ek alapján (és fülre) azonos kimenőt érjek el.
Ami furcsa, hogy a maxra tekert oldal hűtése sűrűbben indul, tehát az vagy gyengébb (ezért kell feljebb tekerni) és jobban melegszik, vagy a hőkapcsoló érzékenysége is az egyik potival el van piszkálva.Kérdés:
1. Lehet-e terhelés nélkül hajtani a beállítás erejéig? (hogy a LED-ek alapján beállítsam a kimenőt) (hiszen a protect rész is lekapcsolja a kimenetet, tehát valamennyit tud üzemelni terheletlenül)
2. Ha az első nem lehetséges, mivel lehetne lefolytani a kimenetet, hogy ne 500W szóljon oldalanként (8ohm-ossal csak 500W a max), azaz valami műterhelés. (Nincsenek tekercseim, így izzóra vagy ilyesmire gondolnék, bár így nem hallanám, hogy az adott poti valójában változtat-e a hangon, hangzáson.) Még 16 ohm-os hangszórón is 250W jönne ki, ami elég zavaró állítás közben.
3. Mivel váltóáram a kimenet, hogy lehet mérni az azonos teljesítményt egy átlag multiméterrel (gondolom feszültségre)? Hány Hz-es szinuszjellel érdemes? 50?A válaszokat előre is köszönöm!
-
Mr. V.
tag
A csöveseknek bemelegedési és lehülési ideje is van, azaz bekapcsolás után még egy darabig nem használható és kikapcsolás után is még a készülék egy ideig hűtötte magát.
Legalább is a 2000-s évek elején egy diszkóban láttam, ahol bejutottam a pultba és kis áramszünet után percekig csend volt, ill. reggel is kikapcsolás után még világítottak a készülékek.
Szóval az okot nem tudom, de azok tényleg érzékenyek voltak.
Azért az újakat sem hajtom egyből bekapcsolás után maxon és kikacsolás előtt megvárom, ha még megy a hűtése... de a levezető zene eleve nem max hangerős. -
Mr. V.
tag
válasz
Dr. Szilikát
#90923
üzenetére
Ok, de ha monósítom, akkor a potikat ha random tekergetem, amiken látszik, hogy már elpiszkálták, azzal akár a 2 végállásával nem csinálhatok semmi galibát a készülékben? Úgy mint valamire túl nagy fesz kerül és ezért elpukkan, főleg max hangerőre tekerve.
Tehát akkor mondjuk elsőként kimenet nélkül kezdjem tekergetni a potikat (értelemszerűen ha nincs változás, vissza az alapra, ahol volt) és úgy egy monó szinusz jelre nézzem a VU-t, hogy az változik-e? Aztán ha netán változik, akkor rákötni 2 hangfalat paralel módban és úgy a szinuszt elvileg csöndig kéne állítani a megtalált potival?
A "túl nagyra állított nyugalmi áram" is elképzelhető, hogy egy ilyen poti hibás állásából adódik?
Ha igen, honnan kéne tudnom (laikusként), hogy mi az optimális nyugalmi áram?
A fellelhető rajzok bár nem hasonlítanak, ha ott megjelölsz 1-1 esélyes potit (leírod a számát), amit állítanom kéne, a környező alkatrészekből talán be tudnám azonosítani, hogy ebben melyik is lehet az. -
Mr. V.
tag
válasz
Dr. Szilikát
#90927
üzenetére
A hűtés a 105-ös poti, de furcsa módon, amelyik jobban melegszik, ám hangosabb is, azon durván középállásban langyos hőfokon már elindítható a hűtés, addig a másik (jobb) oldali esetén, ami a gyengébb, hasonló hőfok elérése mellett egyáltalán nem indul el a hűtés, bármerre szabályzom. (Ez csak egy kiegészítés.)
Paralel (monó) módban is 1 LED-del kevesebbet mutat a jobb oldali (gyengébb), mint a bal. (lásd a képeket)
A mellékelt képeken látszik, hogy bármilyen bemenő mellett durván 5dB-el gyengébb a jobb oldal. Ezt egyik potival sem lehet felhozni azonos szintre. A 104-est próbáltam csenddel, szöveggel, duál és paralel módban is, teljesen azonos a hangzás, pedig elég sokmindent kihallok a zenékben, igaz azt fejhallgatóval. Nem méregettem, mert nem tudom hol kéne és mit.
A 103-assal egyik állásában egy kb. 50Hz-es (mint az árnyékolatlan kábel okozta) búgás hallható, másik irányba kitisztul. Olyan 20%-os helyzetben a legtisztább paralel módban állítva, tehát ott nincs alapzaj max hangerőn sem.
A rajzon LDR101 LIGHT néven fut 1 cserélt alkatrész, ugyanis a 2 oldalon nem azonos a kettő, ellenállásnak van jelölve a rajzon 2 lábbal, ezzel szemben ez 4 lábú alkatrész, egyik oldalán (álló lábaknál) a panelon + - jelöléssel.
Emellett a rajzon szereplő VDR-LDR LIGHT nevű LED pl. a készülékben nem is található, ami a VR104-es poti és a limiter kapcsolójára menne... nem lehet, hogy optocsatoló az és itt a képen ilyen formában van zsugorcsövezve?
Gondolom a limiter szerepét tölti be egész egyszerűen: ha túllépi az értéket, világít, így csökkent a kimenőből, azaz egyszerű AGC modul.
Teszt eredmények:50Hz -30dB bemenő jel esetében a VU -15dB-re állításánál a hangfal-kimeneten mérhető (terhelés nélkül):
bal: 2.06V
job: 1,90V
50Hz -30dB VU -10 VU-n:
bal: 3,66V
jobb: 2,50VSzimmetrikus bemeneten 0,7V-on hagyva a bemeneti érzékenységet a 2 VU-t azonos -5dB-es szintre állítva:
bal: 9,8V
jobb: 9,1V+6dB-re állítva (CLIP LED fél fénnyel világít)
bal: 55,7
jobb: 53,4VParalel max hangerő +6dB (teljes fénnyel világít a CLIP):
bal: 103,8V
jobb: 93,0VLimiter egyik esetben sem volt bekapcsolva.
Tehát még azonos VU-szerinti kimenő mellett is kevesebb a jobb oldali minden esetben.
A bemeneteket kívül többször is felcseréltem, semmi változás, tehát a különbség készüléken belül keletkezik. De hol? -
Mr. V.
tag
válasz
Dr. Szilikát
#90930
üzenetére
Az említett C127/C227 kondi nálam 47uF/160V a rajz 100uF/100V-hoz képest... ezért is jeleztem, hogy a rajzok egyike sem egyezik a P2000-el, ahogy a megnevezésükben is csak 1500-ig van írva.
Annyira nem akarom szétbontani, hogy az egész panelt kiemeljem egy TALÁN rossz kondi miatt. Hangzásban nem kivehető a különbség.
A hőfokokat (hűtést) összehangoltam, illetve kicsit korábbi bekapcsolásra állítottam. Az erősebbik oldalt egy 25m-es kábellel fogom használni, míg a másikat röviddel (3-5m), (az egyik hangfal mindig messzebb kerül az erősítőtől) így a veszteség pont annyi lesz a kábelen, mint amennyivel jobban dolgozik.Azt reméltem, hogy valami poti van elpiszkálva, azért halkabb, de ilyen teljes szétbontásba most nem akarok belekezdeni.
Köszönöm a segítséget!
Legalább a hűtés és az alap búgás megoldódott.
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
- Gyúrósok ide!
- Debian GNU/Linux
- Amlogic S905, S912 processzoros készülékek
- Samsung Galaxy A54 - türelemjáték
- Stellar Blade
- A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
- NVIDIA GeForce RTX 4080 /4080S / 4090 (AD103 / 102)
- Formula-1
- Anglia - élmények, tapasztalatok
- További aktív témák...
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest