- Csak semmi szimmetria: flegma dizájnnal készül a Nothing Phone (3)
- Fotók, videók mobillal
- Google Pixel 9a - a lapos munka
- Samsung Galaxy S23 Ultra - non plus ultra
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- Xiaomi 14T Pro - teljes a család?
- One mobilszolgáltatások
- Yettel topik
- Magisk
- Telekom mobilszolgáltatások
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Kernel
nagyúr
válasz
didyman
#60003
üzenetére
Indulási, hidegindítási hibánál igen, de ez üzem közben állt le, ilyen hibát nem szokott produkálni egyik kondi sem, egy esetet kivéve.
Ügyfelek beszámolója alapján előfordul, hogy TV nézés közben pukkanás, büdös szag, leállás. Hagyományos, tehát fénycsöves háttérvilágításról van szó, aminek nagyobb teljesítményigénye, tápkondit elpukkantja a szekunderen, kinyílik a teteje. Amellett előfordulnak még ritkább, speciális esetek.
Egyébként én mindig a hibát szoktam megkeresni, a szervizgyakorlatban nem cserélünk tökéletesen működő kondenzátorokat, feleslegesen.
Igaz, más szakmai fórumokon is lehet találkozni ezzel a módszerrel, hogy elkezdi vaktában cserélgetni a kondenzátorokat, mert nincs meg a tudása és tapasztalata arra, hogy mit kell cserélni, ugyanakkor TV-szerelőnek nevezi magát.
-
Kernel
nagyúr
válasz
didyman
#59982
üzenetére
Nyilván a leírtak alapján zárlatosnak tűnik a dióda, de azt alapértelmezésnek vettem, hogy kimérte használat előtt, vagy újat vásárolt. A fotó alapján lehet bontott is, de akkor pláne egyértelműnek kellene lenni, hogy először is a multiméter arra való funkcióját használja az ember.
Innen kiindulva én már csak az ellentmondás feloldására, ellenőrzésére próbáltam rávezetni.
Mivel ahol használni akarja, elég kis áramokról van szó, ezért arra próbáltam utalni, hogy amikor egy Schottky-diódát ilyen kis árammal terhelünk, mint a multiméter, még akkor is esik rajta 0,25 V. Pedig ilyenkor csak kb. 10 MΩ a terhelés.
A dióda visszirányú árama is olyan jelentéktelen, hogy nagyon.
-
Kernel
nagyúr
válasz
didyman
#53263
üzenetére
Szép forrasztásról az jut eszembe néha, amikor szervizben dolgoztam, egyszer jött egy Ramovill-ellenőr, az általuk forgalmazott készülékek garanciális javításainak ellenőrzésére. (Konkrétan a beépített alkatrészeket nézték ilyenkor.)
Egy HS280 hangdobozt szedetett szét velem, majd hosszasan vizsgálta a hangszórók forrasztását, mert az gyanúsan jól nézett ki, tehát mintha gyári lenne. Ez ugyebár azt jelentené, hogy a hangszórót esetleg nem cseréltem ki, hanem elloptam, a raktárba pedig leadtam helyette egy másik rosszat. (Rossz hangszórókhoz egyébként úgy lehetett jutni, hogy voltak fizető javítások is, amikor a rosszat nem vitte haza az ügyfél.)
Bár részben felháborító is volt a helyzet (nehogy már az legyen a baj, hogy normálisan forrasztottam, nem gányoltam), de másrészt röhögtünk is rajta a háta mögött. Ez nyilván nem bizonyít semmit, én így forrasztok és kész.
Természetesen a szlovák pillanatpákával, ami nekem a legjobb, mivel magam szabályzom a hőmérsékletet. Vagyis mindig csak addig nyomom, amíg éppen olvaszt, utána elengedem és így tovább.
Későbbiekben a finomabb dolgokhoz vékonyabb rézhuzalból készült hegyeket szoktam felrakni és/vagy a hosszával is lehet szabályozni a teljesítményt.
T-Con panelon az AS15 felrakásához például 0,5 mm-es drótból készítem. Külön előny, hogy mindig a kívánt szögbe lehet hajtani és szűk helyekre is befér.
A gyanta lemosása után nem sokan mondanák meg, hogy nem gyári. Kár, hogy nem fényképeztem még le utána, de nem sok mindent lehetne látni, kb. ilyet kell elképzelni:
Kattogós Wellert a honvédségi hírműhelyben használtam, azt is meg lehetett szokni, de utána visszaszoktam pillanatpákához. Tehát azt próbálom ezzel hangsúlyozni, hogy megszokás kérdése is. Ugyanakkor vannak, akik képtelenek a hőfokot kézzel szabályozni, csak nyomják egyfolytában, égeti a panelt, ezzel nem lehet mit kezdeni.
-
xxxjjjkkk
senior tag
válasz
didyman
#53254
üzenetére
Vau vau, de:
A parkside pákával(ami a maga nemében jó egyébként) se forrasztottam olyat ami leesne, olyat gányoltam vele, hogy az on mindenre futott, csak a panelra nem, no ez megszűnt.
Gondolom valami hasonlo user error végett, vagy csak simplán a szar ón miatt(pl olcso olommentes, soha többet), grillezi a panelt, persze, hogy leesik. Vagy élből 400+ fokos az a páka...De a HE forrasztas 1x1 topicját végigolvasva(utóbbi 15 év), ez egyértelmű user error. Javaslom neki is, meg bárkinek, mert az alapoktól egészen az smd ig, mindenről van benne szó, és szerintem az összes tipikus hiba többször ki van tárgyalva benne.
Taknyolni bárki tud, de szépen forrasztani, már kevésbé.(mondanám ezt nagy pofával, de az én forrasztásaim se tökéletesek, finoman szólva sem, de legalább tud mit kéne elérni.)
No mindegy, csak egy valamilyen pákát hasonlítani, egy bármilyen hőfokszabályzóshoz állomáshoz, azért meredek. -
#68216320
törölt tag
válasz
didyman
#52997
üzenetére
Az említett induktivitást kiforrasztottam. A panelt nézve nem hiszem, hogy olyan nagy Amperek rohangálnának benne.
Mi a véleményed? Próbáljak venni bele másikat?
Az APU a lapon egy E240, aminek a TDP-je 18W. Persze ettől még lehetne nagyobb áram, de a PCB azon része elég vékony erekkel van készítve. -
mezis
félisten
válasz
didyman
#52994
üzenetére
Én kompresszor motorjában találkoztam egy 80 - 100 MKF felíratú indító kondenzátorral. Annak a motornak a bekötéseknél volt elhelyezve egy behúzó relé, amit a nagy induló áramnak egy pillanatra kellett volna rákapcsolni a kondenzátort a motor tekercsére. Ez a relé mechanikai okokból állandóan bekapcsolt állapotban volt, minek következtében az indító kondenzátor ledobta a tetejét és a továbbiakban már nem indult a motor.
Relét rendbe hoztam, indító kondenzátornak össze szedtem kb 40 mikroF-nyi kondenzátort és azzal már stabilan indul a közel 1kW-os motor. (Három fázisú van kondenzátorral egy fázisú bekötésben.)Utólag megmértem a teljesen épnek látszó, lerúgott fedelű kondenzátort és 99 mikroF-nak mutatja a műszerem, ami csak 9V-al mér. A kondenzátor felirata 80 - 100MKF. Arra most nics lehetőségem, hogy kipróbáljam motorindítónak.
A kompresszorra az indító kondenzátorral párhuzamosan szereltem egy 230V/15W-os izzót, azzal az útmutatóval, hogy annak folyamatosan nem szabad világítani, csupán indításkor rövid ideig. (Leállításkor is fel szokott villanni.)
-
Kuruc2
senior tag
-
Kernel
nagyúr
válasz
didyman
#33041
üzenetére
NTC is előfordul még pluszban, de a hálózati Graetz előtti 2,2-6,8 Ω körüli ellenállás gyakorlatilag kötelező tartozék, legalábbis az 50 Hz-es képcsöves TV-k esetében, legyen az kisebb vagy nagyobb képátlójú.
100 Hz CRT-k már robosztusabb táppal bírnak, ott ha soros ellenállás, akkor az tekintélyesebb kivitelben és/vagy NTC.
De azért is említettem a példát, mert hasonló eseteket én is láttam már szaküzletben, amikor önkéntes TV-szerelő kollégák ügyködnek, viszik az ellenállást stb.
Ha akkutöltőről van szó, az meg attól függ, milyen felépítés, milyen körben található.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
didyman
#32822
üzenetére
Az bizony nem astabil, hanem egy bistabil. A két kimenete állapottól függően felváltva vezérli a Q1 és Q2 FETeken keresztül a 2 jelutat (torzított vagy nem torzított), és képes persze kapcsolni az efektust jelző LEDet is.
@darvinya: Néhány nappal korábban ezt már részletesen letárgyaltuk. Ha nem hiszed, keress rá!
-
sörösló
aktív tag
válasz
didyman
#29948
üzenetére
Azért valamit nem értek. A hang az a levegő molekuláinak rezgése. Ha ez nem valami vicc részedről, akkor mondd már el hogy 20 Hz-et hogyan toszogat ez a "mechanikai tökéletlenségektől mentes" kiválóan szuper 1 cm hosszúságú és max 1 mm átmérőjű ívecske? A nagy membránfelületű mélysugárzó ezek szerint csak egy piaci trükk? Vagy csak azért találták ki hogy a road-ok megszakadjanak a hangfalcipeléstől?
-
atesss
addikt
válasz
didyman
#29304
üzenetére
A forgalmazótól nem tudtam meg konkrét hullámhossz információt, de kb. ő is ezt mondta.
A plexi szempontjából nagyon fontos ez az érték !
Mivel ebben a hullámhossz tartományban van egy - feltételezhetőleg elég meredek - letörése, ezért 10nm eltérés már óriási különbséget jelenthet az áteresztésbenAmit viszont észrevettem: kipróbáltam ablaküvegen (5 éves társasház fakeretes ablaka).
Elég rendesen szűri az üveg is az UV-t (kb. mint plexi előlapom - bár a plexi szerintem vastagabb).
De nekem úgy tűnt, hogy az UV-toll reagens hullámhosszában kicsit eltérő volt a szűrése, mint a pénz (500Ft) UV-reagens ábrájánál használnak.
Vagyis az UV-tollas ábra esetében más volt a fénycsökkenés mértéke (azt hiszem kisebb, de már nem emlékszem biztosan), mint az 500Ft-osnál.Más - UV-cső elektronikáról:
Tegnap hallottam olyan információt világítástechnika szakirányos csoporttárstól, hogy egy ilyen 4W-os cső olyan rövid, hogy emiatt az előfűtésnek már kb. nincs értelme (nem igazán növelné az élettartamot).
Erről mi a véleményed ? -
atesss
addikt
válasz
didyman
#29304
üzenetére
A cső és a filc illesztve vannak egymáshoz.
Ez a kérdésem lényege, ha ebben biztos vagy, akkor a pontos érték már ismert is.Az előbb megtaláltam egy Philips BLB cső adatlapját is.
Philips UV TL 4W BLB FAM BLACKLIGHT BLUE UV fénycső, pénzvizsgálás, UV kiemelés
Az eladó honlapján ott van a cső PDF adatlapja is: [link]
A végén ott van a Photometric data is, ami alapján a csúcs 370nm-nél van, és az 50%-os tartomány nem szélesebb kb. +/- 8nm-nél.
De azért ha a néhány %-os intenzitásra nézzük, akkor azért igencsak széles a sugárzási tartománya (eddig nem gondoltam hogy ennyire).Light Technical Characteristics
Color Code 108 [08 lead free glass]
Amúgy mit jelent pontosan ez a 108-as színkód, hol találhatok erről részletesebb infót ?
Mert én csak az informatikában (pl. a HTML-nél) használtat találtam. -
atesss
addikt
válasz
didyman
#29299
üzenetére
Na így már ok.
ahol az UV-filc és a BLB cső aktív
Azt hogy maga a BLC cső hol aktív, azt jól lehet tudni (pl. adatlapokból).
De azt honnan tudhatom biztosan, hogy az UV-filc hol aktív ?
Persze az egyértelmű hogy az UVA tartományban valahol. De jó lenne egy pontos hullámhossz értéket tudnom !
Egy Edding 8280 filcről van szó, most már direkt megnéztem pontosan.
Sajnos hiába kerestem rá, nem találtam erről konkrét pontos információt.
Holnap az lesz, hogy felhívom az edding markerek forgalmazóját ez ügyben. Kíváncsi vagyok hányadik emberhez irányítanak át
, de megpróbálom kideríteni. -
atesss
addikt
válasz
didyman
#29296
üzenetére
Köszi a tippet.
A szimmetrikusság mérése teljesen egyértelmű, hogy jó lenne a fénycsőnél.
De sok esetben elég lenne csak a feszültség (most lehet végül nem jó példa a fénycső, lehet más dolog is aminél mondjuk nem annyira lényeges a jelalak és az offset).
Tulajdonképp arra akartam rákérdezni, hogy milyen típusú feszültségmérőt szoktak használni ilyen célokra; Illetve milyen típusú egyenirányító van bennük.Mivel a fénycső tisztán ohmos fogyasztó
Hmm, ezt jó tudni !egyúttal látni, hogy mennyire szimmetrikus az a szinusz rajta
Egyáltalán az biztos hogy szinusz ?
De a fénycsőnek megpróbálok akkor nekiállni szkóppal majd.
Csak a szkópom nagy rossz állapotban van még mindig.
Kontaktos elég durván.
Elvittem pár hónapja az Urbán elektronikához (egy ismerős ajánlotta, amúgy vele is mentem el), de végül kiderült hogy kontakt javítást nem vállal...
Én is meg tudnám valamelyest csinálni, de ha esetleg némelyik poti annyira rossz hogy már csak cserélni lehet, akkor azt én végképp nehezen tudom megoldani.
Na meg be kéne szereznem (jelenleg úgy néz ki, hogy kb. csak ehhez) lehetőleg két (vagy akár 3) féle kontakt spray-t, ami azért valamennyi pénz is (jó, persze a javíttatási költségnél még így is jóval kevesebb; de azért nem biztos hogy összevethetetlenül).
De a legfőbb gond, hogy mostanában nincs annyi időm, hogy nekiálljak komolyabban. -
atesss
addikt
válasz
didyman
#29295
üzenetére
Elnézést, ezt elírtam.
Természetesen az UV-A tartományra gondoltam !Amúgy megnéztem (rákerestem a korábbi hsz-eimre), és szerintem máshol nem írtam még el korábban.
Ezért szerintem valamit félreérthettél azzal, amit írtál, hogy "Az UVC 290nm alatt van, amiről egyfolytában beszélsz"
Vagy lehet szimplán ezzel az egyel már téged is megkavartalak.
-
atesss
addikt
válasz
didyman
#29235
üzenetére
Egy kicsikét kapcsolódó kérdés - ha már méréstechnikáról van szó:
A fénycső által kapott feszültséget mivel tudnám - házilag - mérni ?
Magyarul milyen műszerrel szoktak 30-40Khz-es frekvenciájú, 50-100(-200)V-os szinusz/négyszög (nem tudom mit adnak ki pl. ezek az egyszerű fénycsőkapcsolások) mérni ?
Nekem nem kéne nagy pontosság, de a multim, hiába TrueRMS (Uni-T UT-60E; úgy rémlik moha21-nek is pont ilyen van), csak 40-400Hz-ig mér váltót...Szkóppal, tudom; de mi lenne a gyorsabb megoldás ?
-
atesss
addikt
válasz
didyman
#29184
üzenetére
Itt a kép mostani elektronikáról:
Többi kép: [link]Tudom hogy pazarlás hosszú távon, de ha nem hajlandóak előre egy kb. fél-egy éves várható költséget kiadni egy hosszú távon költség nélkül működő megoldásra, akkor marad ez a megoldás.
Az a gond, hogy egy ilyen komolyabb kapcsolással járó munkámat nem fizetik meg...
És itt nem csak a tervezésről van szó (azt ha van időm, még akár ingyen is megcsinálom, mert érdekel), hanem a kivitelezésről (nyák gyártás/próbanyákra összerakás) + mechanikai beépítés.
De ha tudsz egy fizikai méretében valamivel kisebb előtétet ajánlani, és egy kapcsolást a Step-Up konverterre, akkor lehet róla szó.De abban biztos vagy hogy min. ezt a 60-70 órát kibírja ezzel a kapcsolással a fénycső ?
És a kapcsolgatások száma ? Az milyen mértékben csökkentheti ennél a kapcsolásnál a cső élettartamát ?Ha vesznek, akkor kérek kipróbálásra egy teljesen új darabot, rárakom egy 5V-os tápra, és megnézem naponta hogyan áll a fénycső. Pár nap alatt kiderül hogy milyen is ez az elektronika.
A kapcsolgatásokat meg nem tudom hogyan szimuláljam, nincs kedvem egy idővezérlést írni hozzá.
Meg mi lenne a reális (hány kapcsolás/óra; és milyen eloszlásban), azt is nehéz kitalálni. -
atesss
addikt
válasz
didyman
#29182
üzenetére
Jónak tűnik az ötlet amit mondasz, de szerintem kicsit túlzás már.
Csak sajnos a köztes állapot meg lehet nem létezik.
Igazából ha olyat sikerülne összehozni, ami mondjuk 60-80 órán át tudja üzemeltetni úgy a fénycsövet, hogy a fényerejének a 60%-a megmarad, az már elegendő lenne nekem.De amúgy tetszik az ötleted, csak ez az előtét már valószínűleg nem fér el a dobozban...
Na meg azért az 5V --> 320V step-up konverter sem tűnik annyira egyszerűnek.
Tudsz egy példakapcsolást mutatni ?
Másik hogy 320V-os feszültséget sem szívesen használok. Mondjuk itt az áramerősség nem nagy, de azért akkor sem szerencsés. -
atesss
addikt
válasz
didyman
#29176
üzenetére
Hát hogy egyszerű a kapcsolás az nem kifejezés...
Csodálkoztam is hogy hogyan tudja ellátni a feladatát.
Ezek szerint lehet hogy így...
Félvezetőként egy darab tranzisztor van benne, ezen kívül pár ellenállás, két nem pol. kondi, egy el-ko, meg a porvasmagos nagyfrekv trafó.
De mindjárt csinálok egy képet róla.Táplálás: 4db ceruzaakksiról. Amik ráadásul sokszor elég szar állapotúak (legtöbbször fél órás gyorstöltőben töltik, teljesen rendeszertelenül; fóliája leválik - így néha rövidrezáródik, stb...).
A helyzet az, hogy igazából nem maga a 360nm-es UVA középtartomány kellene.
Sajnos a plexi ezt a tartományt elég erősen szűri (próbám: bankjegy - pl. 500Ft-os).
Amire igazából kellene, az néhány UV-filccel írt felirat.
Sajnos mérőeszközöm nincsen rá, de sejtésem szerint ez olyan 400nm körül lehet, és ezt már nem szűri észrevehető mértékben a plexi.
Érdekes, hogy hogyhogy ennyire "csúcsos" a plexinek a hullámhossz karakterisztikája, de ez a tapasztalat.De ez a plexilap majd cserélve lesz, egyrészt vékonyabbra (a műszerdoboz kialakítása miatt a 8mm vastagságának a felét egy kis darabon be kellett süllyesztenem. Brutális munka volt, és még így sem tökéletes.).
Másrészt pedig olyanra, ami teljesen átengedi az UVA-t.
De lehet inkább polikarbonát lesz, az állítólag UV-álló és UV-transzparens; ezen kívül karcállóbb és erősebb (bár ridegebb), mint a plexi. De jó lenne az UV-áteresztésre inkább valami konkrétum is (spektrális eloszlás görbének hívják ezt? )
Csak olyan boltot próbálok épp keresni, ahol ilyen ~156*38mm-es (meg van a pontos méret a múltkori rendelésből, ezt csak kb.-re mondom most) darabot "anyagárban" kivágnak nekem.
Mivel amilyen plexist eddig találtam ott mind úgy van hogy minimális vágási/rendelési érték: 1300Ft; vagy 1500Ft. Pedig az anyagköltség + a cm-alapú vágási költség ennek harmada se lenne. -
-
#29135
vodkaboy22
addikt
didyman
#29134
vodkaboy22
addikt
válasz
didyman
#29134
üzenetére
Ezért ajánlott a csatoló kondenzátornál, vagy félvezetőnél már egy felül vágó szűrővel közvetlen levágni 20-30kHz feletti bemeneti jeleket. És utána ha több fokozatú akkor 2 fokozatonként megint felülvágó szűrőt berakni. Sajnos a félvezetők által gerjesztett zaj (termikus, sörét stb) ilyen magas frekvenciás komponensekből áll és azok tovább jutva a többi fokozaton erősödnek, főleg, hogy manapság gyakran alkalmaznak olyan félvezetőket amiknek a legnagyobb erősítési tényezőjük 100kHz-es tartományban van.
Illetve nem visszacsatolt erősítőknél/fokozatoknál az alacsony frekvenciás jelekre is vigyázni kell ezért, mivel azok erősítése megint sokkal nagyobb lehet mint a hasznos sávszélen lévő jeleké. Ezért ajánlott csatoló kondik használata is.
Illetve speciális frekvencia függő visszacsatolás alkalmazása (kis freki nagy visszacsatolás nagy freki kis visszacsatolás )Ohh de ha már a témánál vagyunk modern kapcsolásokat elemezgetve egyre több olyan többszörösen visszacsatolt erősítőt láttam már amiben van pozitív visszacsatolás, hogy csökkentsék a kimeneti ellenállást, na ott kell nagyon figyelni a gerjedésre! Ott egy vacak 1.2pF kondi csodákra képes
-
sörösló
aktív tag
válasz
didyman
#29097
üzenetére
"Attól meg a kisülőcső élettartama drasztikusan romlik."
Mitől is?
"Nem kell négyezerért venni, keress bontottat, vagy vaterán. Bagóért van."
Tényleg bagóért van a Vaterán, csakhát ugyi az a fránya postakőccség...
Én ingyér is adok neki ha eljön érte Nyíregyházára. 450 Ft-os benzinnel még a szomszéd faluból is meggondolandó akció!
-
sörösló
aktív tag
válasz
didyman
#29054
üzenetére
Hitvitát ne nyiss és ne szállj bele! Ez is egyfajta vallásos őrület, észérvekkel nem hathatsz rá. Volt egy barátom, az anyukája bigottan vallásos volt. Amikor valamilyen logikával sarokba szorítottam, akkor a menekülőútvonal csak ennyi volt: hiszek, hiszek, ámen ámen... Ez elég, nem? Ha a vastag kábel torzít a hangon akkor igenis torzít! Egyébként még én sem olvastam olyasmiről hogy egy ilyen audiofil leült volna hallgatózni, és véleményt mond olyan hangzásról aminek a fizikai hátterét nem ismerheti. Beégne a bejáratott hangszórókábelével mint a Reichstag annakidején. Van egy régi barátom, büszke rá hogy számítógépes digitális szemetet nem hallgat csak minőségi "eredeti" zenét. A betárolt anyaga meg jórészt MP3 formátum! No Comment!
-
kjani18
őstag
válasz
didyman
#28985
üzenetére
Szó volt arról, hogy viszonylag kis helyen kellene. Minden üveg kvarcból van, különböző adalékanyagok hozzáadásával, amiről te beszélsz az a majdnem tiszta kvarc, nátron nélkül, ami megkönnyíti az ipari feldolgozást.
A tizen kilowatt elvezetése vagy a hősugárzás irányításával (tükrök), plusz ventilátoros hűtéssel képzelhető el, mert több égő kis helyen melegíti egymást is, így könnyen kialakulhat ilyen teljesítménynél fatális hőösszeadódás.
Ez nélkül több négyzetméteren kellene elhelyezni az égőket, egymástól elválasztva, amivel adtunk a sz@rnak egy pofont...Az egésszel arra próbáltam rávilágítani, hogy nem a nagy terhelhetőségű ellenállás a nagyobb gond, hanem a közben keletkező hő elvezetése.
-
kjani18
őstag
válasz
didyman
#28896
üzenetére
Ha kis helyen összezsúfolsz sok nagy teljesítményű izzót, a hőmérsékletük túl magasra mehet, tényleg okozhat kárt. Ne feledd, itt 1,2 KW-ról van szó és az üveg 1200 C-n már lágyul.
Viszont mellette szól, hogy a hő sokkal nagyobb részét sugárzás formájában adja le, az ellenállással szemben. -
atesss
addikt
válasz
didyman
#28892
üzenetére
Nem nekem drága...
Nem én döntök pénzügyi szempontból.A legjobb lenne, hogy ha tudnék ajánlani nekik két alternatívát.
A.) Alkáli, kb. 3-4 hónap üzemidő, kb. 700-900Ft között
- Tudsz ajánlani konkrét alternatívát ?
B.) Az előbb említett Li elem, 1 év+ üzemidő, 1800 FtMég az a kérdés, hogy maga a széf kibír-e még egy évet. Mert nem vagyok biztos benne
De akkor akár át lehet tenni máshova az elemeket (pl. a másik széfbe). -
-
McSzaby
őstag
válasz
didyman
#28168
üzenetére
Köszönöm szépen a válaszokat. Igazából érdekes helyzet ez, mert van egy jó UPS-m, amiben van azért kilométer, de ettől eltekintve elég jó UPS lenne. Most kicserélem a ventiket benne, veszek bele 20 000 ft.-ért akkukat és utána el tudom passzolni 40 000 ft.-ért maximum.
Még a beárazós topikba se tudtak mit mondani, mennyiért áruljam. -
mezis
félisten
válasz
didyman
#28109
üzenetére
Köszönöm a linket, de ez nekem túl magas. Én izomból gondoltam
a kapcsoló üzemre. Nem hiszem, hogy van olyan hűtés, amivel ilyen könnyű mikrókban 60 percig bírná egy 50 Hz-es hálózati trafó az 1000 W körüli terhelést.A félvezetőkkel kapcsolatban meg mostanában döbbentem rá, hogy kW-os teljesítményekhez a kapcsolgató MOSFET ? -nek csak az ampert (10-20 A ?) kell elviselnie, nem kell kW-okat diszcipálni. A hálózati Graetz-nek szintúgy.
-
erikke17
őstag
válasz
didyman
#28087
üzenetére
Ott a kulcsszó ki kellene..
Csak a vacak filléres kinai cuccok mindent ellepnek.. 2x1,75W-os led volt. Hő végett fogok a következőkre egy darabka aluminiumot tenni Vizhatlan zárt helyen van.mezis - Hát nálam nem volt hosszú élettartamuk, na jó lehet picit elfogult voltam a csapkodással kapcsolatba látvány végett is cseréltem ledekre őket
-
mezis
félisten
válasz
didyman
#28103
üzenetére
Voltak, 3 x 380 V-ra, üzem közbeni megszakításra. (Nem kombinált fogóval, hanem "vasalóval" ! Illetve a Siemenstől találkoztam segédeszköz nélkül is működtethetővel.) Nincs szükség a műkodés közbeni megszakításra. A törpe feszültségre, akkura szerelhetők jóval kisebb helyet igényelnek.
-
sgery
őstag
válasz
didyman
#28090
üzenetére
És ebből lehet bármi probléma?
Köszönöm a többi infókat, holnap megyek, veszek kábelt.
Az akkutól kb 2,5m-re lesz az inverter, de azt pl. meg tudom csinálni, hogy onnan 0,5m-re helyezem el a szellős műszerfal mögé és onnan viszem tovább a hosszabbítón a már 220V-os áramot. -
mezis
félisten
válasz
didyman
#28090
üzenetére
Szerintem a mai mikrókban ugyanolyan nagyfrekvenciás tápegység van, mint sok minden másban. Annak meg mindegy, úgyis egyenirányítással, puffereléssel kezdi. Olcsóbb a szilícium a réznél is meg a vasnál is. A súlyuk alapján tippelem. (Emeltem én 1978-ban az orosz mikrohullámúakból a 00098- as gyári számot viselőt, éppen elbírtam, pedig akkor még jobb erőben voltam. Na abban 1 kW-os trafó volt 50 Hz-re.)
-
Reggie0
félisten
válasz
didyman
#28032
üzenetére
Hat igen. Fejlesztes idejere el is megy, mert csak arra kell vigyazni, hogy nehogy valamit beleejtsek vagy hozzanyuljak, de majd a vegleges helyen csak egy kondi lesz 1-1 vezetekkel, ugyhogy oda fix, megbizhato kupak kell,mert a legszelso sarkok kozott 660VDC is elofordulhat.
-
didyman
őstag
válasz
didyman
#28025
üzenetére
FET-ek kimérése: Kiveszed az áramkörből, G-S-t zárod valami fémfelületen. Szakadásmérővel rámérsz D-S közé, szakadás kell legyen. Ha N csatornás, a műszer fekete szálát S-re, piros szálát G-re kötöd egy másodpercre, majd ügyelve, hogy a G-hez ne érj hozzá, a piros szálat a D-re átrakod. Ekkor vezetni fog. P csatorna fordítva. Teljesítmény-FET-ekben gyakran van D-S között záróirányban dióda. Másik szintén egyszerű módszer, ha 5-12V tápra kötöd irányának megfelelően a FET-et, a D körében egy, pl. skálaizzóval. A G-re az ujjaddal vezérlést adsz, aztán S-ra zárod. A működését tökéletesen látni fogod. :-)
-
Reggie0
félisten
válasz
didyman
#27868
üzenetére
Ha elolvasod, hogy mire reagaltam, akkor latod, hogy a szinvisszaadasrol van szo. LED-bol van 98 CRI-s tipus, mig fenycsobol keves,be 95 a jellemzo.
De igazan nagy kulonbseg sosem lesz, mert mind a ketto fenyporos technikat hasznal, igy ugyan azokat a spektrumokat lehet kihozni. Azt leszamitva, hogy lehet igazi RGB ledet is gyartani...
-
kjani18
őstag
válasz
didyman
#27875
üzenetére
Nem is vitázni akartam, csak én azt csinálom, amit a megrendelő kér. Egyénként IR-re a spec lámpáknál olcsóbb alulfeszelt sima izzókat használni.
Néhány UV led hozzáadásával pl. a halak színe csodásan "megszépül", az algákkal meg azt csinál a megrendelő amit akar, én szólok, de ő dönt. -
#27866
tupacamaru
veterán
didyman
#27831
tupacamaru
veterán
válasz
didyman
#27831
üzenetére
Találtam egy ilyet, ami elég költséghatékony lenne az akváriumhoz, mert 3x18W-os csövet szeretnék rákötni, de ha véletlenül sok lenne a három cső akkor ezzel nem tudnék két csövet üzemeltetni ugye? Jobban járnék, anyagilag nem, ha egy 1x18W-osta meg egy 2x18W-osat vennék?
-
kjani18
őstag
válasz
didyman
#27832
üzenetére
Koránt sem biztos, hogy a ledes megoldás drágább a fénycsövesnél. Egyébként jó néhányat csináltam már, sokat számít a víz minősége, az egyéni ízlés, a víz mélysége, stb.
A jól eltalált cuccosnál gyönyörű! És nem, vagy csak kicsivel drágább, persze nem ledszalagokat használok, azok fényereje és ára sem meggyőző... -
Lompos48
nagyúr
válasz
didyman
#27704
üzenetére
Itt azért megemlítem, hogy a hagyományos, nagy pufferkondik pocsékul viselkednek nagyfrekin, így a gerjedést adott esetben semennyire sem képesek a tápvonalakon zárni. Pártíz mikrós kondi, száz nanós kerámia ilyenkor pálcát tör.
Ez mind igaz. Én azzal csak annyit akartam mondani/írni, hogy a táp nem produkál magasabb frekvenciás zajokat. A stabilizátor ICk hidegítése kerámiakondenzátorokkal pedig egy itt már "lerágott csont". Ha pedig az ICk gerjedése meg lett előzve, más zajforrás a tápban nincs (mert, ugye, a brumm az nem zaj
). -
mezis
félisten
válasz
didyman
#27542
üzenetére
A Osram-ot én is tudom ajánlani. Nem olcsó, de valószínű, hogy kíméli a fénycsövet.
(Az étkezőmben egy Osram körfénycső működik 2002.06. óta ! Igaz nem régen az elektronikában cserélnem kellett a tranzisztorokat. Naponta néhány órát üzemel többszöri kapcsolgatással.)
didyman: Igazad van, a hagyományos gyújtó bekapcsoláskor csak rövid gondolkodás után kezdi az izzítást.
-
-
Reggie0
félisten
válasz
didyman
#27382
üzenetére
Ja csak az nem a viz bomlasa, hanem redukcioja. A viz bontasa (elektrolizis) az, amikor a vizbe aramot vezetve oxigengaz es hidrogengaz keletkezik. Vagy ilyen a viz ondekompozicioja is. [link]
A wiki jol irja, csak te nem tudod mit mondasz.(Amugy nem szabad vakon bizni a wikiben sem, nem tudom ez miert meglepo.) -
PH-User
addikt
válasz
didyman
#27388
üzenetére
A 30mm az már túl magas, mert nem férne el a hűtő, ami rajta van.
Biostar NF550 AM2-ről van szó.
Közvetlen a CPU-keret mellettiek vannak rottyon.
Mit értettél az alatt, hogy illik az összeset kicserélni?
Az összes azt jelenti, hogy a kicsiket is, mindet, ami a lapon található? -
Doki16
addikt
-
Reggie0
félisten
válasz
didyman
#27353
üzenetére
Kicsit regen, viszont akkuknal is hasznaljak, igy jobb elmeleti kapcsolatot lehet teremteni a ketto kozott.
A borsav sem egyedulallo, de vegulis annyira nem lenyeges. A viz bontasahoz el kene erni az 1.23V-os potencialt az elektrolitban, kulonben csak marad az elektrolitikus disszociaszio, de az ionok nem lepnek ki az elektrolitbol. Mivel az elektrolit eleg jo vezeto, es kicsi is az ellenallasa, igy csak nagyon nagy aramoknal fordulhat elo. Viszont, tobbek kozott, emiatt van korlatozva a ripple current. Igy en meg mindig fenntartom, hogy csak parolgasrol van szo. (Raadasul az 1.23V-ot nem eleg elerni, mert ezen a szinten eleg kis merteku a reakcio, ugyanis az aluminium ioncsere arama elegge kozepes, a platinatol nikkeltol jocskan elmarad.)
Szerencsere penteken talalkozok az elektrokemikussal, akivel egyutt dolgozok egy kutatasban, ugy hogy megkerdezem az o allaspontjat es beszamolok rola.
-
-
kjani18
őstag
válasz
didyman
#27303
üzenetére
Az a legnagyobb baj, hogy a kiszáradt kondérok csak egy része púposodik fel!
A kiszűrésük szinte lehetetlen...Egyébként zárlattól, (átütéstől!) csak a melegedés és anyomás növekedése miatt a fegyverzetek picit távolodnak egymástól és megszűnik az átütés. Ha nem az elektrolit felforrhat, púposodik a kondi, akár le is lőheti a kupakot. Volt szerencsém hozzá...k..va nagyot szól.
Van valakinek használható ötlete arra, hogy forrasztgatás nélkül hogyan lehet kiszűrni a jelentősen csökkent kapacitású, de még nem felforrt( púpos) kondérokat?
, de megpróbálom kideríteni.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
a kapcsoló üzemre. Nem hiszem, hogy van olyan hűtés, amivel ilyen könnyű mikrókban 60 percig bírná egy 50 Hz-es hálózati trafó az 1000 W körüli terhelést.
Én cáfoltam... 
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- Kerékpárosok, bringások ide!
- Csak semmi szimmetria: flegma dizájnnal készül a Nothing Phone (3)
- Fejhallgató erősítő és DAC topik
- Napelem
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen videókártyát?
- Kompakt vízhűtés
- Fortnite - Battle Royale & Save the World (PC, XO, PS4, Switch, Mobil)
- Gitáros topic
- World of Tanks - MMO
- További aktív témák...
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Corsair 4000D Airflow 1000W
- ÖRÖK GARANCIÁVAL - OLCSÓ, LEGÁLIS SZOFTVEREK 0-24 KÉZBESÍTÉSSEL - Windows - Office - LicencAruhaz.hu
- Samsung Galaxy S22 Ultra , 8/128 GB , Kártyafüggetlen
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- Több Lenovo Thinkpad x1 carbon gen 4 / 5 / 6 / 7 X1 Yoga gen3 6-9. gen i7, i5 procik
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest