- Yettel topik
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
- Samsung Galaxy A56 - megbízható középszerűség
- Nothing Phone (3a) és (3a) Pro - az ügyes meg sasszemű
- One mobilszolgáltatások
- Mi nincs, grafén akku van: itt a Xiaomi 11T és 11T Pro
- VoLTE/VoWiFi
- Mobil flották
- Xiaomi 15 - kicsi telefon nagy energiával
- Google Pixel 8a - kis telefon kis késéssel
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
-
PH-User
addikt
válasz
PH-User
#72285
üzenetére
Az volt a gond, hogy eleve esélyt sem adtam egy másik csatlakozónak, mert azt hittem, hogy nincs mihez forrasztani de tévedtem. Sikerült megjavítani és gondoskodtam róla, hogy ha erősebben belenyomják a csatlakozót akkor sem legyen probléma, megtámasztottam hátulról az aljzatot.
Köszönöm mindenkinek a segítséget és a segítő szándékot! -
#67954
terapeuta007
aktív tag
PH-User
#67953
terapeuta007
aktív tag
-
Vladi
nagyúr
válasz
PH-User
#67296
üzenetére
Alkatrész listát nem találtál ott valahol a kép mellett?
A 135 amúgy csak sorszám. De szerintem ez polarizált kondenzátor, tipikusan elektrolit. Egyforma kapcitásút akkor tesznek egymás mellé, ha a hőtermelés elszotása a cél. Akár egyfomra is lehet. A mérete egyforma volt?A rajzjelet én nem ismerem fel.
-
didyman
őstag
válasz
PH-User
#60049
üzenetére
Nagyon szép! :-)
Úgy látom, hangerő poti állásától független a hang és egyforma mindkét panelen. Van egy némításért felelős, külön csatlakozója a végfokok közelében (CNT 11), azt lehúzva mi a helyzet? A végfokok visszacsatolásába van belerakva a hangszínszabályzás, nem valószínű, hogy egyforma hibát produkál mindkét oldalon, de hiányzó, kontakthibázó test esetén lehet ilyen-van egy "defeat" nevű kapcsolója, azt mozgatva változik valami? Kikapcsolt állapotban (!) mozgasd át párszor a hangszín panelen, CNT 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 csatlakozókat és a róluk induló kábelek másik végén lévő párjukat. Ettől változik a tünet? -
Kernel
nagyúr
válasz
PH-User
#59513
üzenetére
Az osztó csak egy osztó, két ellenállásból áll, oldalanként.
A nagyságrendekre persze oda kell figyelni, hogy ne is terhelje túlzottan a forrást, de túl nagy ellenállásokból sem állhat, mert akkor meg a bemenet terhel rá az osztóra. Vagy még magasvágás is előállhat, RC-szűrőhatás, a bemeneti vagy kábelkapacitással együttműködve.
-
Kernel
nagyúr
válasz
PH-User
#59461
üzenetére
Így van, ennek semmi értelme, előbb leosztani a jelet, utána felerősíteni, plusz a korrekció oda-vissza.
A magnóbemenet felel meg lényegében a vonalbemenetnek. Esetleg valamivel érzékenyebb, 200 mV-os nagyságrendben. Ha túlvezérlődne, csak osztani kell. Ezt észreveszed abból is, hogy túlzottan le kell tekerni a hangerőt, ugyanakkor felerősödhet a zaj.
(#59463) Tubi2
Szükséghelyzetben működhet éppen, főleg ha egyébként is túlméretezett a hűtőborda. De célszerű biztosítani, hogy a bordákat ne takarja panel, szabadon áramoljon mellette a levegő.
-
#59462
tordaitibi
veterán
PH-User
#59461
-
Kernel
nagyúr
válasz
PH-User
#56100
üzenetére
Nekem is van tirisztoros, orosz töltőm, kétféle típus is.
Ezekben nyilván nincs processzor, nem csinál ilyet, hogy először 14,4V végfeszültség, amit utána visszaejt a 13,8V tartófeszültségre. Ezt persze processzor nélkül is meg lehet csinálni, de nem bonyolítják általában, ezeknél a régi töltőknél.
Ehelyett eleve csak 13,8V a végfeszültség, amit egy trimmerrel lehet állítani és ez így jó is. Éjszakára rajta hagyni például. Sok autóban is csak ennyi a generátorfeszültség, 10 évig elmegy benne az akku, probléma nélkül.
Az újabbaknál szeretik kihajtani a 14,4 V vízbontási küszöbre, mert az autóban kell az energia más dolgoknak is, nehogy deficit legyen az alultöltés miatt. Cserébe hamarabb pusztul az akku, főleg a nyári melegben szétfő. Utána őszre, tél elejére pont lehal.
Másik dolog, hogy az autó beindításához nem is kell 14,4V-ra tölteni, elég a 13,8V. Még hidegben is (orosz töltő lévén ők is tudhatták, hogy gyárilag miért ennyire lőtték be).
-
And
veterán
válasz
PH-User
#56100
üzenetére
"13,8-13,9V-t mérek az akkun mikor ráteszem a töltőn [..]"
Ez akár normális is lehet, de nem ártana tudni, hogy ebben az esetben mekkora áram folyik az akku felé.
"[..] tudomásom szerint 14,1-14,4V között kellene lennie a töltőfeszültségnek."
Az állandó feszültség (CV) csak akkor áll be, mikor az akku állandó áramú (CC) töltése már felhúzta a kapocsfeszültséget a végértékig. Amíg ez nem történik meg, az állandó töltőáram biztosítása miatt a kapocsfeszültség kisebb lesz a végfeszültségnél. -
Kernel
nagyúr
válasz
PH-User
#55203
üzenetére
Nem ritka eset, hogy ilyenkor még rendesen működik a tápegység (tehát más hibával kerül szervizbe) vagy ha nem, akkor sem emiatt szállt el, ez általában ki szokott derülni a végén. Persze, attól még fel lehet újítani azt is.
Egyébként elég lenne a készenléti feszültséget ráadni kívülről, a főtáp utána már elindul, ha jó az a része.
De láttam én is, hogy érdekes feszültségeket ad le maga a készenléti táp, úgyhogy itt egyszerűbb a javítással próbálkozni, olcsón kapható hozzá IC.
-
Kernel
nagyúr
válasz
PH-User
#55180
üzenetére
Az a készenléti táp IC-je, ami nélkül nem kapcsol be a főtáp sem. Szerintem inkább akkor kapcsolgatták, amikor még élt az a része.
A hálózati puffer miatt nem jellemző a károkozás, olyan eset most nem is jut eszembe, általában csak lehal a tápegység. Tehát ajándék munkának számít, könnyű elhárítani. De ebben a szakmában semmi nem biztos.
Az IC saját tápját szűrő kis elkó sokkal veszélyesebb ilyen szempontból.
Úgy látom, érdekes módon az lg_da-3620.pdf doksiban látható tápegység másképp néz ki, míg a lg_da-5620.pdf tűnik azonosnak, az általad írt LG DA-3620 típushoz.
(#55186) Rolly
Kétségtelenül, épp ez a buszrendszer előnye, épp volt szó valami hasonlóról egy másik topikban, rákötötte valaki párhuzamosan.
De amúgy nem ismerem a témát, csak ezt olvastam.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
PH-User
#55180
üzenetére
Mit jelent a "bekapcsolt"?
Valószínűleg nem csak az IC hajtotta azt a nagyocska trafót. Utána még lehet egy teljesítménytranzisztor is (ami látszik talán az 1. ábrán a bordán).
"...vagy ott is okozhatott gondot ez a galiba?"
Ezt a legegyszerűbben úgy tudnád ellenőrizni, ha ezt a saját tápot leválasztanád és valami külső táp(ok)ról üzemelnéd be, valahonnan kiderítve a feszültségértékeket.
-
Kernel
nagyúr
válasz
PH-User
#51501
üzenetére
Nekem van itt raktáron törött kijelzős TV, a matt fajtából. Denaturáltszesz nem támadja meg, noha letörlés után maradhatnak foltok, de az kevés vízzel és a mikroszálas törlővel semlegesíthető.
Vittem fel tintát, az is lejött, ami mondjuk nem meglepő, oldja a tintát, mindamellett ez még nem volt rászáradva.
Denszesszel egyébként vigyázni kell, gyengébb műanyagokat, gumit megtámadja, úgyhogy csak saját felelősségre, célszerű hasonlóan tesztelni előbb valami máson.
Más téma, gyantaoldáshoz például jó.
-
F_Gergely
őstag
válasz
PH-User
#51499
üzenetére
Van egy szer viszont sajnos a neve nem jut eszembe. Nem tudom neked jo lenne-e muanyagokhoz valo, kb a hatasa olyan mint a fektisztito, a lenyege az hogy mindent leold a muanyag elemrol viszont a muanyagot magat nem karositja. Tisztitoszer de ragasztot es mas utolag hozzarakott cuccot leold. Spray-s flakonban van, delutan ha nem felejtem el megnezem neked. Szerintem ez talan hasznalhato bar nem tudom az LCD-n milyen bevonatok vannak pl tukrozodesmentes azt lehet ez is feloldana.
-
Kernel
nagyúr
válasz
PH-User
#47797
üzenetére
Egyrészt már pedzegettem a dolgot: [link]
Másrészt korábban felmerült ez a cikk:
Ahol egy okleveles villamosmérnök aláírásával meghökkentő alacsony színvonalú magyarázatok olvashatók. Múltkor nem akartam jobban belemenni, de ezúttal sort kerítenék rá:
A motorok feszültségjelzésénél mindig 2 szám van,"/" jellel elválasztva.
A jelölés 230/400V, vagy 400/690V.
Az első szám a delta kapcsolásra (sorkapocs dobozban a lamellák párhuzamosak), a második a csillag kapcsolásra (sorkapocs dobozban a lamellák egy vonalban vannak) vonatkozik.
Normális magyarázat: az első szám a fázisfeszültség (ami a nullavezető és az egyes fázisok között mérhető), második szám a vonali feszültség (ami a fázisok között mérhető). Magyarországon a kisfeszültségű hálózat 230/400 V-os.
Van egy ilyen szokás az erősáramú szakmában, hogy simán 3x400 V-osnak nevezik, ez azonban félreértésekre adhat okot. Főleg egy internetes cikkben illene egyértelműen fogalmazni. Vonali feszültségről egyébként is inkább a mezei távvezetékeknél szokás beszélni, ahogy mindössze 3 szál vezeték fut, nullavezető nélkül.
Mivel a hálózat 3x400V-os, mindig aszerint kell a motort bekötni, hogy hol szerepel a 400V jel.
Vagyis ha az adattáblán 230/400V a feszültségjelzés, akkor mivel a második szám a 400V, a motort csillagba kell kötni.
Ha a feszültségjelzés 400/690V, akkor mivel az első szám a 400V, a motort deltába kell kötni.
Normális magyarázat:
A 230/400 V-os motor mindhárom tekercse legfeljebb 230 V elviselésére alkalmas. Ebből következően ezt a hálózatra csak csillagban szabad kötni, hiszen egyébként 400 V-ot kapnának a tekercsek.
A 400/690 V-os motor mindhárom tekercse 400 V feszültséget bír el. Ebből következően deltába is köthetjük, illetve akkor éri el a maximális teljesítményt és nyomatékot. Csillagban lehet indítani a felpörgésig, így kisebb az indulási áramfelvétel. Használni lehetne így is, de csillagban gyengébb, csak kisebb mechanikai terhelést engedne meg. Túlterhelve ilyenkor növekszik a slip érték, míg teljesen megszakad a kapcsolat a forgómezővel, rángatni kezd a motor.
Egy kivétel van a 230/400V-os motornál:
Ha egyfázisú betáplálású, három fázist előállító frekvenciaváltót (SYN10-es típust) használunk. Ez 3x230V-ot állít elő ezért ilyenkor a motort deltába kell kötni.
Értelmes magyarázat: a szóban forgó frekvenciaváltó 3x 230 V vonali feszültséget állít elő. Gyökhárommal osztva kapjuk a fázisfeszültséget (135 V).
Tehát egy ilyen inverterre deltában kötendő a 230 V tekercselésű motor, mert akkor éri el a névleges teljesítményt.
Már csak egy rejtélyt kellene eloszlatni: miért használják a 400/690 V jelzést, holott a hálózaton nincs is ennyi? Egyszerűen azért, mert szabványosan az adattáblán a csillagkapcsolás maximális feszültségét kell megadni. 400 V-os tekercsek pedig csillagban nyilvánvalóan 400 V fázisfeszültséget bírnak, illetve igényelnek, melynek vonali értéke 400 x gyökhárom vagyis 690 V.
-
Lompos48
nagyúr
-
tornas
őstag
válasz
PH-User
#47779
üzenetére
Érdemes használni a Steinmetz-kapcsolás a 3f motoroknál. Ami annyit jelent, hogy átkötöd motort deltába és lesz három bemeneted: fázis, nulla és a kondi egyik szálát a harmadik bemenetre teszed. A kondi másik szárát meg vagy a fázisra vagy a nullára kötöd (forgásirány szerint megválasztandó).
Ami a kondit illeti: érdemes szokványos motorindító olajkondi helyett annak fólia változatát használni. És nem kell 250 mikrós kondi mert az már túl nagy lenne és jobban melegszik tőle a motor. kW-onként 50-70 mikrós kondi bőven elég. Indítókondinak (hagyományos 230 V-os egyfázisú aszinkron motoroknál) ennek 2-3 szorosa kell de azt utánna le kell kapcsolni róla, mert a megnövekedett eredő kapacitás miatt a segédfázis tekercse jobban melegedne.
A kondi 400 V-os legyen.
-
Kernel
nagyúr
válasz
PH-User
#47503
üzenetére
Nem hinném, hogy érdemes költeni ilyenre, nem azon fog múlni a sikeresség. Szét kell szerelni darabokra, természetesen a forgókapcsolót is, utána hajszárítóval átszárítani.
Távszabályzó paneljét is mostam már le vízzel, utána hajszárítóval alaposan átmelegítettem, ott víz nem marad meg.
(Egyébként a panelt nem szoktam vízzel mosni, csak itt a vízsugár erejére is szükség volt, elemből kifolyt elektrolit az SMD IC alatt stb., de előtte a kerámia rezonátort kiforrasztottam.)
-
Lompos48
nagyúr
válasz
PH-User
#47503
üzenetére
"Van a panelen egy "odapöttyintett" áramkör is, az maga vízhatlan? Mert ha az ázott be, akkor hiába fújkálom bármivel is szerintem."
Sajnos nem feltétlenül vízhatlan. Talán mentőövnek nem ártana "átmosni" tömény alkohollal. Az magával viheti a vizet. Aztán szárítani hosszabb ideig meleg, de nem forró helyen.
-
Kernel
nagyúr
válasz
PH-User
#45678
üzenetére
A Q5 és Q6 segítségével kapcsolja a TL494 tápfeszültségét (ami a PC-tápokból ismert PWM-szabályzó), attól indul el az inverter.
Mivel a dióda a fordított bekötés ellen véd, de az erősítő üzem közben hallgatott el, így a polaritáscsere nyilván nem jön szóba, ezért valószínűleg nincs is baja a diódának, ha kiforrasztva méred.
De az előfordulhat sajnos, hogy elszállt a primer oldalon valamelyik kapcsoló-FET, annak zárlatát méred valójában.
Az erősítő 60 A-nyi biztosítéka pedig eszerint nem olvadt ki, helyette a betápkörben máshol olvadt ki egy biztosíték.
Meg kell mérni, kap-e tápot az erősítő.
-
Kernel
nagyúr
válasz
PH-User
#45055
üzenetére
Egyfázisú, segédfázisos motor kondenzátor nélkül nem indul el, csak búg. Ha belököm, akkor forog.
Háromfázisú motort nem próbáltam még egy fázisra kötni, de kondenzátor nélkül, önmagában egy fázis nem tud létrehozni forgó mágneses mezőt, így elvileg nem foroghatna.
Kondenzátort ki kellene mérni, zárlatra is, kapacitásra is, utána lehetne tovább gondolni a dolgot.
-
Kernel
nagyúr
válasz
PH-User
#45045
üzenetére
Ha egyfázisú, segédfázisos motor lenne, annál elvileg csak két tekercs lenne:
Az U, V, W jelölés viszont arra utal, hogy ez egy háromfázisú motor:
Ez felismerhető arról is, hogy bármelyik két kivezetés között egyforma ellenállás mérhető. Gondolom, belül fixen van kötve csillag vagy deltába, ami utólag már nem módosítható, azért van csak három kivezetés.
Ha így van, akkor az egyforma tekercsek miatt szabadon variálhatod a bekötést, vagy jobbra, vagy balra forog:
Interneten talált rajzok.
-
fero02
nagyúr
válasz
PH-User
#45045
üzenetére
Ha a rajzot jobban megnézed, akkor egyszerre csak az egyik fele szükséges a működéshez, ugyanis a kondi segítségével tudod szabályozni a forgásirányát.
A kapcsoló szerintem sima 2 áramkörös kapcsoló, tehát fázist és nullát szakít meg. Lehet fel van rajta tüntetve, hogy melyik lábakon mit és hova kapcsol. De ha nincs, akkor multiméter szakadásvizsgálójával ki tudod sípolni.bim: első körben relét kimérni. A motor kapocslécén megnézni a tekercsek kivezetéseit, hogy nincs-e elégve. Ha eddig okésnak tűnik, akkor kondit és relét lekötni (előtte fényképet csinálj róla, vagy rajzold le hogyan volt bekötve) és a tekercseket megmérni. Ha ez is ok, akkor csak a kondi lehet szar, de kérdés mi füstölt.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
PH-User
#43428
üzenetére
A JRC 4565D egy (állítólag) HiFi, 70dB-es dupla műveleti erősítő, amin (gondolom) osztozhat a 2 csatorna.
A TL074CN pedig egy quad JFET-es ugyancsak műveleti erősítő, szerintem ugyanúgy használ(hat)ja a 2 csatorna.
Én állítom, hogy egy IC ből nem szokott elromolni fele, vagy negyede.Ezek egy morzsába vannak integrálva, ha az egyik felét "megkínozza" valami, azt a másik fele is megsínyli. Inkább a körülötte található elemek okozhatnak különbséget.
A tranzisztort pedig próbáld megmérni műszerrel valahogy kisakkozva a lábkiosztást. -
Lompos48
nagyúr
válasz
PH-User
#43426
üzenetére
Nincs tovább!
Ne foglalkozz azzal, hogy a 2 csatorna brummja nem hallatszik egyformán. Ha egyszerre adva hasznos jelet mindkét bemenetre egyformán szólnak, akkor rendben van. Láttam, hallottam ilyet, de nem foglalkoztam vele.A jack bemenetére kapacitívan csatolt jel már a jack konstrukciójából is különbözhet. Hogy megbizonyosodj erről, cseréld fel a bemeneteket a nyák bemeneteinél! A különbség át fog költözni. A fele vagy dupla hangerő 3dB különbséget jelent. -
kovy79
őstag
válasz
PH-User
#43290
üzenetére
Itt találsz pár jó képet.
A képek alapján le tudod ellenőrizni, hogy a kimenet él e (kikerülve a szatelithez menő ágat). Nekem Creative-nál volt hasonló, az asztali vezérlőben lett kontaktos a poti. Bár itt más a felépítés.
A szatelitben is megnézheted, hogy addig elmegy e a jel (mármint a potiig).
A táppal nem hinném, hogy gond lenne. -
kovy79
őstag
-
PH-User
addikt
válasz
PH-User
#42963
üzenetére
Közben gondolkodtam és eszembe jutott, hogy mi lenne, ha pörgés közben bedugnék egy csavarhúzót a fogak és a ház közé, hogy blokkoljon. A motor megállt, majd forgott még párat és ismét megállt. b gombbal mentettem, majd az "a" gombot nyomva elindult másik irányba. Magyarul nagyon úgy néz ki, hogy ennek a kütyünek semmi baja.
-
Kernel
nagyúr
válasz
PH-User
#42885
üzenetére
Kattanás hallatszott belőle, amikor próbáltad? Ha ennek ellenére sem zár át a másik a irányba, akkor nyilván hibás, legfeljebb az szokatlan, hogy egyszerre mindkét áramköre. Érintkezők szoktak beégni, esetleg összeragadni is tud.
Ha meg nem kattan és megfelelő feszültséget adtál rá, akkor a tekercs is lehet szakadt, de azt ki is lehet mérni.
Amelyik szétszedhető, azt én szét is szoktam szedni, érintkezőt megnézni, polírozni, ha kell. De ha alul le van ragasztva, kiöntve, az nem szedhető szét, roncsolás nélkül.
-
PHM
addikt
válasz
PH-User
#42885
üzenetére
Ha csak egy tekercse van a relének, akkor az nem bistabil. Az így néz ki.
Szerk: Kivéve, ha fordított polaritással resetelhető.
Ha feszültséget adsz rá, hallhatóan kattanni kellene a relének.
Biztos, hogy nem szakadt a tekercse? -
Kernel
nagyúr
válasz
PH-User
#42851
üzenetére
A linkelt doksiban egyébként hol van leírva, hogy ez bistabil relé? Nem a weboldalon (ahol elírás is lehet), hanem a PDF-ben.
Hiába nézem, én legalábbis nem látok arra utalót. Ilyen fontos információt már valahol a főcímben közölni kellene. Van itt egy másik link is:
http://www.hestore.hu/prod_10032905.html
Itt sem látom, hogy bistabil lenne.
-
kovy79
őstag
válasz
PH-User
#42855
üzenetére
Ha erre gondolsz, én szívesen megveszem neked és haza is küldöm, de nem hiszem el, hogy otthon nincs hasonló árban. Esetleg valami helyettesítő?
Most olvastam az alap problémádat. Biztos vagy benne, hogy harmadik nyomásra a másik irányba kellene forognia? Csak mert én is hasonlót építettem be a garázsba és végállás beállításakor pontosan azt csinálja, amit leírtál. Ha jól emlékszek, a gombot kell nyomva tartani és akkor más lesz a funkciója. Vagy valami ilyesmi, régen volt már...
Egyébként a táp kimenetét (24V) kimérted? -
PH-User
addikt
válasz
PH-User
#42851
üzenetére
Sorry, hogy a harmadik hsz egymás alatt, de közben ügyködtem.
Szóval ilyen a relé.
SCHRACK RT424024 24V DC / 250V AC 8A
Adatlapján megtaláltam a lábakat.
11-12 alapból zárva
21-22 alapból zárvaMűszerrel mértem, így is van.
11-14 alapból nyitva
21-24 alapból nyitvaÍgy is mértem, így is rendben.
Közben találtam egy kis 24V DC nyomtató tápegységet, aminek kimenetét ráaggattam az A1 és A2 pontokra.
Mindegy volt mennyiszer érintem a 24V tápot az A1 és A2-re, a relé nem billent át olyan állásba, hogy a 11-14 és a 21-24 zárva legyen.
Ezek szerint a relé nem billen át a másik állásba és akkor meg van a hiba, rendelhetek másik relét?
-
Lompos48
nagyúr
válasz
PH-User
#42731
üzenetére
Az a fehér massza csak rögzítő ragasztó, ne foglalkozz vele. A kondik se tűnnek túl púposnak, bár kicserélheted. A kékek pedig nem kondik, hanem varisztorok, valószínűleg túlfeszültséget kaptak. Keress emiatt valahol kiégett biztosítékot is. Ideiglenesen a varisztorokat kiszerelheted, nélkülük a tápnak működnie kell. Utólag pótolhatod majd.
) a csiszolópapír majd utána pasztával újrafényezés.
WTF? 
Ne foglalkozz azzal, hogy a 2 csatorna brummja nem hallatszik egyformán. Ha egyszerre adva hasznos jelet mindkét bemenetre egyformán szólnak, akkor rendben van. Láttam, hallottam ilyet, de nem foglalkoztam vele.A jack bemenetére kapacitívan csatolt jel már a jack konstrukciójából is különbözhet. Hogy megbizonyosodj erről, cseréld fel a bemeneteket a nyák bemeneteinél! A különbség át fog költözni. A fele vagy dupla hangerő 3dB különbséget jelent.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- Yettel topik
- Argos: Szeretem az ecetfát
- Linux kezdőknek
- Könyvajánló
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
- TCL LCD és LED TV-k
- RAM topik
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- További aktív témák...
- DDR5 GAMER PC: Új RYZEN 7 8700F +RTX 4060/5060/4070/5070 +16-32GB DDR5! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ!
- Dell Latitude 7410 Strapabíró Ütésálló Profi Ultrabook 14" -80% i7-10610U 16/512 FHD
- Szép! HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 32/512 Iris Xe FHD Magyar
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 8/512 Iris Xe FHD Magyar
- 512 Gb-os NVME-k
- Csere-Beszámítás! AMD Ryzen 7 7700X Processzor!
- Xiaomi Redmi 10 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Pro 15" 2019 i9 9980HK 32GB 500GB Radeon Pro 560X hibátlan működéssel
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z390-PLUS GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest