- iPhone topik
- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
- Profi EKG-s óra lett a Watch Fitből
- Honor 400 Pro - gép a képben
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Honor Magic7 Pro - kifinomult, költséges képalkotás
- Samsung Galaxy A54 - türelemjáték
- Milyen okostelefont vegyek?
- Telekom mobilszolgáltatások
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#90195
Dr. Szilikát
őstag
sgery
#90192
Dr. Szilikát
őstag
Mindamellett nekem ez vált be, mármint ilyen hosszabb időzítésekre, ha valaki építeni akar:
https://www.google.com/images?q=C005+timer
Vannak ilyen különféle modulok, relémentes is, noha egy kis hangjelzéshez még így is túlméretezett a többség:
-
#90193
razorbenke92
őstag
sgery
#90192
Ha nem akarod túlmisztifikálni, akkor egy univerzális időrelét kell venni ami tud impulzus generátor módot. Csak a példa kedvéért (talán kapni azért olcsóbbat is, de itt részletes a leírás) ő J üzemmódban 0.5s pittyenést generál 0.1 másodperctől 10 napig terjedő skálán beállítható időnként.
Szerk.: Persze affinitás kérdése, ha inkább szeretnél valamit bütykölni, arra is vannak - jóval olcsóbb, de munkásabb - megoldások az 555 időzítőtől a mikrokontrollerig. -
-
#62965
terapeuta007
aktív tag
sgery
#62963
terapeuta007
aktív tag
nem kell hogy aluminium legyen, egy acéllemezt szerzel valami nagyobbdarabot közéraksz pasztát és mehet a falra. az acél 70%al roszabbul vezeti a hőt mint az aluminium de azert sokat segíthet. de egyébként hőmérővel mérd meg hány fok és 60-70fokon is még jo hosszu élete lesz. csak ugye minél hűvösebb annál tovább fog élni.
-
Kernel
nagyúr
Áramgenerátorokban mindig van egy ellenállás (vagy több darabból összerakva), amivel az áram beállítható. Ez legfeljebb a kiöntött, bonthatatlan fajtáknál okozhat gondot. Értelemszerűen a csökkenő irány jobb a drivernek is.
Ha pedig egy LED túl hamar tönkremegy, mert nem bírja az áramot, pontosan egyforma típusokból lehet kettőt is párhuzamosan is kötni, úgy kétfelé oszlik az áram.
-
#62960
terapeuta007
aktív tag
sgery
#62958
terapeuta007
aktív tag
a ragasztópisztolyt én már megtanultam hogy nemigen szabad használni.ahol hővan ott egyátalán de még vezetékeken se ajánlanám. gyorsan veszít a szilárdságábol és már kb 50fokon meglágyul.
ha csak hagyományos hutőpasztad van(pl.ezust oxid alapu asszem) akkor rögzítésnek használj teknokolt vagy pillanatragasztót mert a ragasztópisztoly nemtudja eléggé jol odafogni az aluprofilhoz a ledeket és nem lesz igazi a hőátadás
és egyébként nem szabad elfelejteni hogy minden ilyen hővezető paszta lényegesen rosszabbul vezeti a hőt mint a 2 fémfelület szóval minél szorosabban rakod öszze annál jobb. amikor ragasztod probálj rá nyomást kifejteni valahogy amig megnem szárad és ne ragasztopisztolyal mert az nem fogja olyan jol odaszoritani mert meglágyul
de ha ahogy irtad szilikon alapú ragasztós pasztád van akkor fölösleges a ragasztopisztolyt pazarolni rá mert nekem ami van szilikonos heatsink plaster az jol osszefogja a feluleteket.
ha jol csinálod a hűtést és jól belövöd a feszt és az áramot nem szabadna meghalnia egynekse. egyébként minél kisebb hőn van annál hoszabb az élettartam szoval lentebb is vehetsz az áramból. 80fok fölött nagyon hamar tönkremennek.
-
Kernel
nagyúr
Képet jobban megnézve, a hűtés úgy nem az igazi, például a STARS-922 hővezető ragasztóval lehet korrekt módon felrakni ezeket.
Ahol légrés van, túlmelegedés miatt is elszállhat.
600 mA-re vékonyabb vezeték is elegendő, persze ezen nem múlik a működés. Feszültséggel pedig egyáltalán nem kell foglalkozni, azt a dióda nyitófeszültsége önmagának állítja be.
Az áramot kell inkább mérni. Noha az áramgenerátort bizonyára bemérik gyártás után, de azért nem árt ellenőrizni.
-
Kernel
nagyúr
Most már nem, mert megszakadt egy vagy több LED.
Amelyik nem világít, azok között lehet szakadt és zárlatos is. Ha végigméred mindegyiken a feszültséget, a szakad részen maximális lesz.
Ha ellenállásmérővel nézed, az pedig megmutatja a zárlatos LED-eket.
Szerintem túlterhelés állt elő, vagy a LED-ek nem bírták a 600 mA áramot, vagy elvileg lehetne hibás az áramgenerátor, de ezt kisebb eséllyel tippelném.
-
Kernel
nagyúr
Soros kötésben nem számít a nyitófeszültség vagy színek, itt egy 600 mA-es áramgenerátorról van szó, ami mindegyik LED-en 600 mA áramot hajt át.
A feszültség pedig a nyitófeszültségek összegére fog beállni. Szakadásnál, vagyis terheletlenül az áramgenerátor feszültsége felszalad egy végértékre, ez is természetes.
Mivel fórumokon lehet találkozni olyannal is, hogy a párhuzamos kapcsolást hiszik sorosnak (mert szemre úgy látja, hogy egymás után van "sorba"), talán nem ártana tisztázni, hogy mit is kötöttél?
Meg persze az sem vezet jóra, ha 600 mA terhelhetőségű LED helyett 350 mA-est küldtek és azt hajtod meg ezzel.
-
Kernel
nagyúr
Azt a különbséget nem fogod észrevenni, sőt a 700 mA-re inkább úgy célszerű tekinteni, hogy az a határérték, 600 mA pedig legyen a normál üzemi áram. Pláne, itt olyan kínai dolgokról beszélünk, ami gyakran túlspecifikált.
Fix 12 V-ról az ellenállás biztosítja az áramgenerátoros jellegű meghajtást, ami veszteséget is képez, fűt.
Ezek a LED-driverek viszont önmagában áramgenerátorok (az áramot stabilizálja a megadott értékre, miközben a feszültség igény szerint változik), amihez ellenállás már nem kell, csak fűtene feleslegesen.
További példák:
https://www.aliexpress.com/item/-/32792959833.html
Ez a hagyományosabb elven működik, tehát a szokásos hálózati pufferrel.
Amit előbb linkeltem, un. hálózatbarát tápegység, ami azt jelenti, hogy az egyenirányított 230 V nem kerül pufferelésre, a primerkör a hullámzó feszültségből táplálkozik. Viszont a kimeneten dolgozik egy nagyobb kapacitású pufferre, aminek a szokásostól eltérően 100 Hz-en is van bizonyos tárolóképessége. Más kérdés, hogy mennyire képes vibrálás nélkül biztosítani ennyi áramot.
De a hálózatnak jó, mert a szinuszhullámot egyenletesebben terheli (hasonló, mint az aktív PFC) illetve lágyindítású, mert bekapcsoláskor a puffer nem képez pillanatnyi túláramot.
Vagy egy másik, ennek nem látszik a belseje:
-
Kernel
nagyúr
12 V-nál ez nem szabadon választott, hogy hányat kötsz sorba, mindenesetre vannak olyan LED driverek is, ami ilyen LED-ből sorosan 10 db-ot tud meghajtani 700 mA árammal:
https://www.aliexpress.com/item/-/32837952006.html
De nem fontos a maximális 700 mA-re kihajtani, mert túl forró lehet a végeredmény, csökken az élettartam. Választható kisebb áram is, ami kímélőbb üzem. Amit linkeltem, csak példa, amit most hirtelen találtam, de célszerű jobban utánanézni.
-
-
Kernel
nagyúr
A PC-tápon belül is vannak zavarszűrő kapacitások, ami a fázist és nullát testre viszi. Nagyobb teljesítményű tápegységnél nagyobb kapacitások szoktak lenni, ami még inkább megkívánja, hogy a test ne maradjon szabadon, hanem földelve legyen.
Működik védőföld nélkül, de már az is bizonytalan, hogy segít-e valamit a fő probléma szempontjából, a kapacitásokon folyó áram miatt.
Arról nem is beszélve, hogy szabálytalan lenne, mivel a védőföldelt konstrukciót abban az esetben alkalmazzák, amikor egy tápegység (vagy bármilyen készülék) a kettős szigetelés biztonsági követelményeit nem képes kielégíteni, így nem is kaphatna forgalmazási engedélyt.
Ezért kap egy védőföldet, ami kevésbé jó megoldás, önmagában is alacsonyabb biztonsági fokozatnak számít, mint a kettős szigetelés. Utóbbit ezért nem is szabad barkácsolt védőfölddel ellátni, mert az lerontana egy jobb megoldást rosszabbra.
Tehát a védőföld ilyen értelemben szükségmegoldásként fogható fel, de valami kell az érintésvédelemhez.
Ráadásul védőföld nélkül egy villámlás is nagyobb károkat okozhat, amikor másfelé keres utat magának az ív, például jelkábeleken, kimenet-bemeneteket agyonvágva.
-
Kernel
nagyúr
Nem valószínű, hogy segít, mivel a védőföldet az is átadja galvanikusan, ilyen zavarimpulzusok viszont földhálózaton alakulnak ki.
Ha lenne egy jó vastag rézvezeték az USB-kábellel párhuzamosan, ami összetesteli egymással a PC-t és az erősítőt, az talán söntölné a zavart.
-
Kernel
nagyúr
Nem az 5V befolyásolja ilyenkor, hanem az árnyékoláson létrejövő áramimpulzus, lehet az bármilyen jó minőségű.
Noha az USB szimmetrikus, tehát érpáras jelátvitel elvén működik, ami kevésbé érzékeny a zavarokra, a GND-ág a jelátvitelben nem vesz részt (az analóg hangkábelekkel ellentétben), az árnyékolás itt csak egy további plusz. De mint minden, ez sem tökéletes, a szimmetria sem lehet tökéletes, az árnyékolásra kerülő áramok bezavarhatnak.
A házi, vagyis nem professzionális célú erősítőkön földeletlen hálózati dugó szokott lenni, a földhurok elkerülésére. De akkor is vannak zavarszűrő kapacitások, ami a fázist és a nullát testre viszi.
Ezeken a kapacitásokon keresztül, illetve az USB-kábelen keresztül, ami a PC-házhoz csatlakozik, az pedig közvetlenül a védőföldre, áramimpulzus jöhet létre.
-
Tamy
őstag
-
Kernel
nagyúr
Az USB hangeszközt is a hangrendszer részének tekintem, nem véletlenül kérdeztem rá.
Ha nem írod, honnan találjuk ki, lehetne simán a számítógép analóg kimenetére kötve egy erősítő, illetve aktív doboz, akkor valószínűleg nem akadna el, vagy csak reccsenne.
De itt van közben egy USB-kábel, amin a zavar hatására a digitális átvitel pillanatra megszakad. Ezután jön a további részletek fontossága, az USB eszközhöz mi csatlakozik, földelt akármi vagy nem, központi antennás készülék stb. Mindennek jelentősége van.
-
darvinya
titán
Azért van 230V állandóan, különben visszakapcsolás nem jöhet létre.
Tehát kell egy állandó feszültség, és egy kapcsoló feszültség.
A-B -hez elég egy relé is, aminek van záró és nyitó érintkezője.
Amikor B-t kapcsoljuk, akkor az A áramkörét megszakítjuk.
De mikor már nem kell B, akkor állandó feszültség visszakapcsolja az A, mivel relé zárja elengedéskor.
-
darvinya
titán
Pedig egyszerű 2 állású relével megoldható.
1. Relé fázisra behúz és záró érintkezőn zárja az A-t, a nyitó érintkezőn keresztül van bekötve B.
2. Relé fázisra behúz és záró érintkezőn zárja az B-t, a nyitó érintkezőn keresztül van bekötve A.Egyszerűen írva keresztbe kötve kapcsolás.
-
Kernel
nagyúr
Alapvetően azt kellene tudni, hogy Magyarországon jelenleg a lakossági villanyórák csak a hatásos fogyasztást mérik (kWh), ezért itt semmit nem változtat a villanyszámlán a fázisjavítás.
Vannak országok, ahol a látszólagos fogyasztást mérik, náluk kVAh szerepel a számlán. Ezt befolyásolhatja egy fázisjavító kondenzátor, de csak amennyiben a lakás összességében induktív fogyasztóként terhelné a hálózatot, akkor sem mindegy, mekkora kapacitással lehet azt kompenzálni.
Ahol a fogyasztást nem induktív motorok, trafók stb. képezik, ott nincs is szükség fázisjavító kondenzátorra. Ha pedig mégis, akkor ennyi kapacitás kevés. Arról nem beszélve, hogy ilyen motorokat eleve szokás ellátni fázisjavítóval. Mint régen a fénycsőarmatúrák is tartalmaztak ilyet, az induktív előtétek kompenzálására.
Mindent összevetve, a forgalmazó védekezhetne azzal is, hogy bizonyos esetekben működhetne a dolog, de egyrészt elég szűk határok között, másrészt az ország sem mindegy, ahol használják, ezt persze ügyesen elhallgatják.
-
PHM
addikt
Én vettem egyet, s eddig a megtakarításom az eredeti ár - 200 Ft.
Mert 200 Ft-ért vadásztam le a bolhapiacon.
Íme:
Az elején felfeszítettem a fóliát, mert alatta voltak a csavarok.
A fóliagombnak látszó négyzetek alatt semmi, illetve az "ON" és a
"STABLE POWER" alatt 1-1 zöld led van. Belül így néz ki:
Az "elektronika" közelebbről:
...És hogy mennyit lehet vele "megtakarítani":
Lerajzoltam a kapcsolását is, de csúnyán rajzolok, és amúgy is,
ez gyakorlatilag egy fázisjavító kondenzátor, + a ledek kapacitív előtétje.
Egyes alkatrészekből 2 van párhuzamosan kötve, + van a nyákon 2db,
sehova be nem kötött ellenállás, hogy bonyolultabbnak tűnjön a kütyü.
Egy szó mint száz, ennek a készüléknek pontosan annyi az értéke,
mint a belőle kinyerhető, használható alkatrészeké.
-
Ribi
nagyúr
Mondtam volna, hogy beleraktak egy retek nagy kondit (ami ugyan illegális), de ennyi pénzért szart se raknak bele.
Kb. olyan mint amit autóhoz árulnak, a szivargyujtóba kell berakni és attól meg keveset fogyaszt az autó.
Fel kell jelenteni az ilyet a pékbe.
Na ez a szar is évek óta fent van és még nem tűnt el, szóval úgy tűnik ilyen módon szabad átverni az embert.
-
mezis
félisten
Lehet, hogy van benne egy fázisjavító kondenzátor. Arra meg egyetlen szakvélemény sem fogja azt mondani, hogy káros, meg nincs valamilyen mértékű zavarszűrő hatása. Meg lehet, hogy rá van írva, hogy tilos kibontani, mindenféle szabadalommal védett működését tanulmányozni.
Ha meg még tovább érdeklődsz a "cég" után, lehet, hogy megjelenik a cég megbízásából egy nagyon sötét szemüveges, nagyon erős ember, megadni neked az "információkat".Szomorú, de tudok olyan esetet, hogy középiskolai végzettséggel megvett valaki egy autó szivargyújtóba dugható hasonló csoda szerkentyűt, a másik meg gondolkodott (gondolkodott ?), hogy ő is rendel.
Ez sok évvel ezelőtt történt. Sokáig nyilván nem lehet működtetni egy ilyen "boltot" viszont állandóan újra indítható.A hitre bármit lehet építeni. Nagyon stabil alap.
-
Kernel
nagyúr
Oda szokták írni általában, ha eBay-en nézed:
Locking, Latching
OFF/ON, latching/steady type, push it -- on, push it again -- off
SPST Self-locking
Csak egy példa:
http://www.ebay.com/itm/271559542684
olyan kellene, hogy mikor be van nyomva kikapcsol, ha kienged a kapcsolója akkor pedig bekapcsol.
Nem emlékszem ilyenre, vagy egyformán áll, vagy fordítva szokás, eltekintve ettől a fajtától, ami tetszés szerint beköthető:
http://www.ebay.com/itm/261074846688
De ez csak 0,5 A-t bír, külön gombsapkát is igényel, rögzítése is problémás lenne, tehát ezt is csak a példa kedvéért mutattam.
-
mezis
félisten
A fogyasztás mérőd bizonyára szinuszos feszültség alakhoz mutat (közel) pontos fogyasztást.
Az akkuk feszültsége sokat eshetett (megmérhetnéd) ilyen nagy áramfelvételnél, az inverter meg bizonyára "követi" a primer oldali feszültség csökkenést. Az inverter kimenő feszültségét is mérhetnéd, bár itt inkább csak a viszonyítás lehetséges, megint csak a "nonsinus" görbe miatt. A fogyasztás mérőknek szokott lenni feszültség mérő üzemmódjuk is.
50-100 W-os hagyományos izzóval mik a tapasztalatok ?
-
moha21
veterán
Tudom, hogy nem a mikró ment tönkre. Azt írtam szerintem azért ment tönkre az inverter, mert nem bírja a mikró szinusz hullámra tervezett hatalmas induktivitását, aminél mondjuk egy négyszögjelnél teljesen másképp epül/omlik össze a mágneses mező, más önindukciója és hálózati visszhatásai lesznek.
Ez így spongyola fogalmazás, de szerintem érthető mire akarok kilukadni.
-
mezis
félisten
A mikrohullámúm a kisebb fokozatokban "PWM" üzemmódban működik. Vagyis ki-be kapcsolgatja a mikrohullámot (gondolom a magnetron anód feszültségét). A max.-on (900 W) még nem figyeltem. Akkor lehet, hogy folyamatosan működik. Vagyis az áramfelvétel szempontjából akkor is a max.-ot fogja felvenni, amikor kisebb teljesítményen használod, csak közbeiktatott szünetekkel. És mint korábban írtam a "primer" oldalon kb 30 %-kal többet.
-
kjani18
őstag
Már megírtam a véleményemet, azt, hogy nem a mikro ment tönkre annak köszönheted, hogy az átalakítód messze nem tudja a ráírt teljesítményt, ill, az akkukon a terhelés hatására a kapocsfesz jelentősen csökkent.
Ne csak fogymérőt használj, hanem ha tudod működés közben mérj bemenő feszt, áramot, kimenő feszt, áramot, ill, ha megteheted jelalakot.
-
-
-
Lompos48
nagyúr
-
Lompos48
nagyúr
-
Lompos48
nagyúr
Olyan helyre kell bekötni, ahol a feszültség teljesen lekapcsolható, vagy beiktatni neki egy kapcsolót. Nem tudom mit nevezel rendszernek, amiven van valamennyi alapfeszültség.
mekkora ellenállást forrasszak a bekötés elé, hogy ne világítson de még ne vonjon le a fényerőből?
Nem csak filozófiai, hanem technikai lehetetlenség is. Ha soros ellenllás, akkor feszültségesés. Ha feszültségesés, akkor fényerőcsökkenés. És fordítva. Egyik a másikat kizárja.
@batman2:
A LEDek a nyitó feszültség környékén nagyon kicsi áramot (nano, esetleg piko amperek) vesznek fel, így a legkiseb áramtól is parázslani fognak !
Maradjunk inkább meg a hatalmas mikroamperes nagyságrendű áramoknál.
Nanoamper még a LED záróirányú áramánál sem fellelhető/mérhető, picoamper pedig FETek kapuáramköreiben, BiFET opampoknál vagy pikoamperes diódáknál fordulhat elő. Ammá' erősen kicsi valami. -
Batman2
őstag
Hiába teszel be elé nagyobb ellenállást, a "parázs" fényt nem fogod vele megszüntetni, ez a LEDek sajátossága !
A LEDek a nyitó feszültség környékén nagyon kicsi áramot (nano, esetleg piko amperek) vesznek fel, így a legkiseb áramtól is parázslani fognak !Az ízzó nem teszi, mert kicsi az ellenállása és lineárishoz közeli módon változik, így földeli az ilyen kis értékű szivárgó áramokat. A LEDeknek ezzel szemben exponenciális jellegű az ellenállás görbéje, nyitófesz környékén nagy nagy (akár 100K felett), majd a feszültség emelésével egyre meredekebben csökken, az áramfeltévele meg ennek megfelelően rohamosan nő.
A LEDsorral párhuzamosan tegyél be pl. egy 5-10K-os ellenállást, az valszeg kellően leföldeli a szivárgó áramot, így az eredő feszültség esés mindenképpen alatta lesz a LED nyitófeszültségének, így az nem fog világítani !
Üdv.
Íme:
Nanoamper még a LED záróirányú áramánál sem fellelhető/mérhető, picoamper pedig FETek kapuáramköreiben, BiFET opampoknál vagy pikoamperes diódáknál fordulhat elő. Ammá' erősen kicsi valami. Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H610M I5 12400F 32GB DDR5 512GB SSD X 4060 8GB SPIRIT OF GAMER CLONE 3 Chieftec600W
- Azonnali készpénzes Microsoft XBOX Series S és Series X felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- BESZÁMÍTÁS!Gigabyte B650M R7 7800X3D 64GB DDR5 1TB SSD RTX 3080Ti 12GB Corsair 4000D Airflow TG 750W
- Tablet felvásárlás!! Apple iPad, iPad Mini, iPad Air, iPad Pro
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged