- Samsung Galaxy Z Flip5 - ami kint, az van bent
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Hivatalos a OnePlus 13 startdátuma
- Samsung Galaxy Watch7 - kötelező kör
- Telekom mobilszolgáltatások
- Sony Xperia 1 VII - Látod-e, esteledik
- Samsung Galaxy A56 - megbízható középszerűség
- Hat év támogatást csomagolt fém házba a OnePlus Nord 4
- One mobilszolgáltatások
- iPhone topik
Hirdetés
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
bambrus
friss újonc
válasz
biker
#101070
üzenetére
Szerintem is jó a sárga és a fehér amennyire látom a képekből az MCU 45-ös SWDIO lábára megy a sárga mint data képen "D" és a 46-os SWCLK lábra a fehér mint clocK "K". Ez szerintem is jó a fekete pedig a GND-re megy ami szintén jónak tűnik a piros pedig ha be akarod kötni akkor a Pin1 vagy Pin2 re kötve nem okozhat problémát. Amennyiben van lehetőséged külső tápot használni akkor mindenképpen a Pin1,Pin2 valamelyikére kell kötni. Ha tényleg az ST-Link-nek kell tápot adnia akkor nem tudom, hogy mit kéne csinálni a pin1,pin2-vel. Eddig én csak úgy használtam hogy az áramkör saját tápja adta a 3V3-at az MCU-nak amit az ST-Link a pin1-en mért és még be volt kötve a reset is ami meg volt adva a stmcube programmer-nek hogy neki kell resetelnie az NRST lábon. Nálad az NRST láb nem játszik, de a külső (board) táp amit a pin1-re kötsz még lehetséges.
-
#101071
JulianSinulf
őstag
biker
#101068
JulianSinulf
őstag
válasz
biker
#101068
üzenetére
Üdv!
Van egy Rigol DS1202Z-E oszcilloszkópom és szeretném vele megmérni egy 32.768 kHz-es kristály frekvenciáját.
Az óra, amiben van, siet.
Kicsit láma a dolog, de ötletem sincs, hol keresgéljek a beállításokban, hogy ilyen pontosságú értéket írjon ki. Feltéve, ha egyáltalán képes rá.
Jelenleg csak 1 tizedig írja ki, vagyis az érték 32.7 és 32.9 kHz között ugrál.
Ebből mondjuk már arra következtetek, hogy gyorsabban rezeg a kristály, mint kellene, ezért siet az óra. Pontosnak akkor vélném, ha 32.7, 32.8 kHz között váltogatna.
Még nagyon régen méricskéltem én ilyen értékű kristályokat (gyártás mellett), telefonokban és az az oszcilloszkóp nagyon szépen ki is írta. Azt is láttam, ha 1 ezredet eltért a névlegestől. Pont, mint a teszter. De azok Tektronix szkópok voltak. Nem hobbi árcédula.Egyáltalán képes ez a Rigol ilyen pontos mérésre?
Mivel nem ez az egyetlen óra, amivel gond van, így érdekelne, hogy ilyen kristályokat honnan lehetne beszerezni, amik tényleg pontosak is?
Amit mérni próbálok éppen, az egy kínai összerakós óra. Én forrasztottam a nyákba minden elemét. A másik egy lidl-ös lámpás asztali óra. Asszem az is siet. Még nem szedtem szét, de így használhatatlan. Emellett az órásrádióm késik és a nappali nagy órája is késik, bár azok nem olyan vészesen nagyon, mint a sietősek. Ha lehet, akkor kimérném a kristályt és, ha azzal van a gond, akkor mindegyikben kicserélném.
Persze az is lehet, hogy rossz fele keresgélek és a meghajtó elektronikánál van a gond. De ilyen mélyen sosem kellett belemennem a dologba. Telónál is elég volt kristályt cserélnem, nem kellett procit vagy tápic-t (éppen mire volt kötve), hogy pontos frekit kapjak. De nem kellett gyakran cserélnem, nagyon ritkán volt gond az órajel pontosságával. -
bambrus
friss újonc
válasz
biker
#101068
üzenetére
Oké remélem nem ment tönkre a log alapján még él mert "ST-LINK FW: " és a "ST-LINK SN:" érték nem üres. A voltage biztosan nem jó érték mert az adatlap szerint 2V alatt be sem kapcsol az MCU. Találtam egy példát neten ahol nem kell a RESET láb (talán SW reset et használ?). De itt is kiemeli hogy a 3V3-at NE kössük rá a programozóra!
Azt a piros vezetéket szerintem a tüskesor másik végére kellene kötni (pin1 "VAPP" de a pin2 is ugyanaz) és akkor tovább menne a programozó. Az a gyanúm hogy akkor sem örülne mert lehet a sárga meg a fehér vezeték is fel van cserélve (ezt mindjárt megnézem az adatlapban). De itt jön egy kérdés: Nem fordulhat elő hogy meg van tükrözve a bekötés? [link] itt az "official ST-LINK/V2" részem a pinout-ot. Itt is kiemeli hogy ne kösd rá az ST-LINK 3,3V-at a target-ra ha van annak saját tápja! (ha meg van külső tápja akkor kell a pin1 VAPP) -
bambrus
friss újonc
válasz
biker
#101066
üzenetére
Csak óvatosan a betáppal mert az lehet nem tetszik neki ha úgy kötöd be ahogy eddig ÉS külső tápot is kap mert akkor két 3,3V kiment feszül(het) egymásnak! Esetleg ha a dokumentum publikus akkor szívesen ránéznék hogy mit ír. Mert lehet tévedek és mást valósít meg mint amit eddig gondoltam.
-
bambrus
friss újonc
válasz
biker
#101062
üzenetére
Amikor az előzőt írtam ezt még nem láttam, itt előfordulhat hogy az ST-Link 3V3 kimenetét túlterheli az áramkör ezért programozásnál (connect gomb megnyomása) az ST-Link eldobja az USB-t ezért ír COMM errort. De az ST-Link FW verziót ki olvassa a program ha jól látom ezért az még talán egészséges. Viszont az a target voltage sehogyan sem jó 1,56V al mert az MCZ adatlapja szeint 2V és 3,6V közötti lehet a táp. MCU adatlap: [link]
-
bambrus
friss újonc
válasz
biker
#101060
üzenetére
Szia!
Ahogy a képeket nézegetem nem értem, hogyan kellene/lehetne 4 vezetéken programozni.
Feltételezem hogy az SWDIO és SWDCLK lábakkal szeretnéd programozni. (az SWD port beállítás nekem azt súgja )
Néhány dolog ami összezavart/nem egyértelmű:
A target (PCBA/termék/MCU ahogy tetszik) kap külső tápot?
Mert szerintem szükséges hozzá, az ST-LINK "VDD" kimenete nem alkalmas a már beültetett MCU-t táplálni. A képek alapján Te a pin19 VDD-re kötötted a piros vezetéket amit szerintem be sem kell/szabad kötni! A VDD itt az ST-LINK v2-nek a pin1 VAPP-ra kell mert azon keresi a target feszültségét hogy tudja mekkora jelszintekkel dolgozzon. Továbbá még szükséges a reset NRST pin. Feltételezem a target 3,3V-os a képeken viszont csak 1,17 Voltot lát ezért hibát ír.
Van 4 vezetékes programozási lehetőség is az ST-Link V2 vel de az meg másik csatin másik protokoll "SWIM" csati (a kicsi fehér) azzal nincs tapasztalatom.
Fontos a helyes bekötés a target és a programozó között mert tönkre lehet tenni az ST-Link-et vele!
opcionális:
Javasolnék egy régebbi programot az ST oldaláról "STM32 ST-LINK utility" keresőszóval megtalálható. Az ST-Link V2-őt eddig azzal használtam ez a trendi cubeProgrammer akármit meg csak az ST-Link V3-al. A utility programnál telepítés után a "target" menüpont felül "connect" gombjára kattintva 2 féle hibaüzenetet különböztetnék meg:
1. "no st-link detected" => nincs USB kapcsolat az St-Link felé
2. "Can not connect to target please slect "connect under reset"... sok másik szöveg "
ebben az esetben a target (MCU) nem látható az ST-Link szerint mert pl.: a Pin1-en nincs ott az MCU VDD-je.
itt egy link az ST oldaláról az ST-Link V2-ről a 12. oldalon leírja, hogy melyik programozási módhoz melyik vezetékeket kell hova kötni: [link]
Ha nem jelenne meg akkor "st link v2 pinout" keresőszóval az első st pont com link.
Remélem hasznos amit leírtam, kisregényt nem folytatnám, de ha a feltételezéseim helyesek voltak akkor még lenne pár dolog. -
#101061
tordaitibi
veterán
biker
#101060
-
-
ekkold
Topikgazda
válasz
biker
#101054
üzenetére
A st-link utilban a connect gomb, az st-link és az mcu közötti kapcsolatot építi fel. Tehát az usb bedugása után, külső mcu nélkül természetes ha connect error van. Ebben a szoftverben van egy külön menüpont firmware upgrade névvel, de ehhez nem kell connect gombot nyomni.
Arra tudok még gondolni, hogy afféle ördögi körben vagy, régi a firmware ezért nem jól ismeri fel és nem tudja frissíteni sem. Próbáld meg az st-link utillal. Lehet, hogy ha azzal tudod frissíteni, utána a fejlesztő környezet is jól kezeli... -
#101051
rednifegnar
senior tag
biker
#101045
rednifegnar
senior tag
válasz
biker
#101045
üzenetére
admin user vagy a gepen amivel hasznalod?
usb energigazdalkodast kapcsold ki. esetleg vedd lejebb a soros port sebessegeket. puttyal is lehetne probalkozni nezni kommunikal e valamit.nincs ismeretsegi korben valami w7/xp laptopja elfekvoben valakinel? nagymutter regi netezos gepe vagy hasonlo? ilyennel kellene meg kiprobalni.
-
ekkold
Topikgazda
válasz
biker
#101040
üzenetére
Esetleg próbált feltenni az ST-Link utilt, ez egy kicsi program, hátha az felismeri, én ezzel frissítettem firmware-t is, a kínai v2 klónokon amiket használok időnként.
szerk: ja még valami, nekem némelyik érzékeny a hosszú vezetékekre. Rövid USB kábel, és rövid vezeték az MCU felé... és akkor mindegyik stabil.
-
ekkold
Topikgazda
válasz
biker
#101038
üzenetére
Szia!
Igaz win7, de nekem ez a driver van felrakva hozzá:
STlink_Driver.zip (feltettem neked a szerveremre)
Win10, 11 szereti felülbírálni, hogy melyik drivert haszálja, előfordulhat, hogy hiába teszel fel másik drivert, akkor sem azt használja. Ha a fentivel sem megy akkor azzal próbálkoznék, hogy megpróbálnám eltávolítani a felrakott drivereket, és utána telepíteni. A driver automatikus frissítését érdemes kikapcsolni. Ne kérdezd hol kell, vagy 6 éve hogy ilyesmivel szarakodtam win10-en, de itthon win7-et használok. -
biker
nagyúr
válasz
biker
#100988
üzenetére
hát nem értem... megjött a TME-ről az eredeti stlink, ahogy a források jelezték, a különbség jól látható a klón és az eredeti közt.
Így most van egy klón st-link/v2 és egy eredeti, 3 usb kábel, az stm cube32 az eredetihez, az stlink-004 a klónhoz (eredetihez is jó) és a windowsos laptop, frissen telepítve mindenSe a klón nem megy semmilyen kábellel semmilyen appal, se az original, error device connection. a sorozatszámát a programozónak mindkét app látja, tökéletesen felismeri, eszközkezelőben minden rendben, de ahogy csatlakoznék, connection error usb device.
Mi a franc baja van? Még ott nem is tartok, hogy a boardot programozzam, de akár rádugom a boardot a programozóra akár nem, nem tudok csatlakozni.
-
t72killer
titán
válasz
biker
#101014
üzenetére
Kicsit nézelődtem a pincében, öszvissz 1db 6os kábelt találtam a földszinti fogyasztók felé futó kötegben, az összes többi 2.5mm2-es vagy még kisebb. Lakatfogó berendelve, kinyomozzuk, mit is etet az a 6mm-es, arra kéne rácsatlakozni. Megtapogatva rendben lévőnek tűnnek a kábelek, persze évszámot, hogy mikor húzták ki, sehol nem találtam.
-
PROTRON
addikt
Alelosztok, vagy részleges felújítások esetén a véletlen lekapcsolások elkerülése miatt mind ez a megoldás megtűrt, ha indokolt hogy nem szabad áramszünetet okozni gazdasági vagy biztonsági okból...
Pl ha az elofeszítetr kábrlt véletlen rlvagja egy komuves tuti leold, masik esetben lehet nem zarodik a ket szal es megusszak -
.-..-.
tag
Persze, ez így van.
Viszont évek óta ezt használom. Most nincs elöttem, de valami lengyel vagy szlovák azt hiszem.
Ugyanezzel már másik elemet/elemeket és egyszer egy 18650 akkupakkot (na, azt soha többet) felvezetékeztem. Akkor nem volt vele gond.
Van még valami toptik vagy mifene folyékony folyasztószerem, de azt nem igazán szerettem meg.Biztos nem lehetek benne, de szerintem nem a folyasztószerrel van a gond. Valahogy az elem felületét volna jó előkészíteni, hogy forrasztható legyen.
Update.
Talán valami thermopasty feliratú a paszta, azt hiszem. Már ha ez jelent valamit. -
Reggie0
félisten
-
ekkold
Topikgazda
Igen, a működési elvük hasonló (vagy szinte egyforma).
De amit érdemes tudni: a HAKKO egy japán cég, és sokféle pákát gyárt, de T12 pákát nem (vagy már nem). Tehát valójában ez egy kínai "hakko klón" (ami nem baj, attól még jól használható). Namost, JBC klónt is gyártanak a távolkeleten, ami szintén használható, de az eredetinél jóval gyengébb minőségű. Ez a T12 valahol a kettő között lehet (tehát a JBC klónnál jobb, az eredeti JBC-nél gyengébb). A JBC profi ipari cucc, általában futószalag mellett is ezeket használják, mert ezek bírják a legjobban a strapát (pl. akár 24 órás folyamatos üzemet), otthoni használatban szinte kinyírhatatlan - a JBC klón viszont nem az - bár kinézetre nagyon hasonló. Ami a leginkább meg szokta lepni azt aki először próbálja ki, hogy a ránézésre vékonykának látszó páka is pillanatok alatt átmelegít nagy felületeket is, és amit egy wellerrel forrasztanál 5...10 másodpercig, az ezzel 1..2 másodperc alatt kész, ráadásul jobb minőségben. Lehet, hogy majd készítek erről videofelvételt, ahogy egy apró, tűhegyes, SMD-hez való pákaheggyel is meg tudok forrasztani egy hatalmas egybefüggő rézfelületet a panelen. Egy vaskosabb pákaheggyel persze ez nem is lenne kihívás, más páka viszont , ebben a helyzetben, egyszerűen odaragadna a felületre.Csak érdekességképen pár számszerű adat, JBC 245-ről (saját mérések eredménye):
egy átlagos forrasztáshoz max 10...20W teljesítmény igénye van, a hőntartáshoz kb. 7W kell. Brutális hőelvonás esetén (pl. vizes szivacson lehúzzuk a pákahegyet) felszalad a teljesítményfelvétel 50W-ig, elvileg ennyi a páka max RMS teljesítménye is. Viszont csúcsban (pl. a páka felfűtésekor), rövid időre, akár 150W-al fűthet. Ez azt jelenti, hogy hatalmas tartalékkal üzemel, egy sima forrasztás alig 1...2 fokkal tudja visszahűteni a pákahegyet (lásd a weblapon mért eredmények grafikonjai) és azt is igen rövid idő alatt kiszabályozza a forrasztóállomás.
Gondolom a T12 esetében is hasonló az élmény, a régebbi pákákhoz viszonyítva. -
-
baly81
aktív tag
"nem akartam belemászni senki lelki világába"
Nem történt ilyen!
Csak leírja mindenki a tapasztalatait, gondolatait.
Igen, ez az automata multi nekem is fura volt elsőnek, és igazat adok neked, hogy az alacsonyabb feszt nem tudod így mérni és ez zavaró lehet. Én pl. automata módban nagyon ritkán használom, mert jobban szeretem a manual módot. Ugye ebben sokkal gyorsabban is használható. Viszont azt a tulajdonságát, hogy a méréshatárokat automatikusan váltja nagyon szeretem. Így azért nem kell sokszor az ismeretlen /hibás elektronika kimérésén visszafelé lépkedve haladni ezzel.
Amit én nem szeretek benne:
Bár ritkán használom szabad ég alatt, napos időben alig, vagy szinte lehetetlen látni a számokat. Nem szeretem az olyan készülékeket, amiknek nem az előlapján vannak a csatlakozók. Ráadásul a gyárilag hozzáadott mérőzsinórok csatija is egyenes, de legalább vállalható minőségű. A hőmérőszenzor működik, de ebben a formában nagyon sérülékeny, az cserés alapból. Szerencsére sikerült kiderítenem, hogy K-s, így azért könnyebb lesz alternatívát találni hozzá. -
baly81
aktív tag
Köszönöm a magyarázatot! Így már tiszta, hogy miért kellett két műszer.
Az Anenges észrevételed nyilvánvalóan helytálló, ha pl. gyártási hibás készüléket nézel, legyen az forrasztás hiánya, gyengébb minőségű alkatrészek beépítése, esetlegesen egy-egy készülék részleges vagy teljes pontatlansága, stb. Azonban szerintem itt keveredünk egy kicsit és úgy gondolom talán nagyobb az elvárás felé, mint ami elvárható... Relatíve olcsó készülékeknél van olyan, ami totál flottul működik? Nem hiszem, legalábbis a kezemben nem járt ilyen, pedig kb. 30 típust kipróbáltam különböző gyártóktól.
Igaz én csak hobbista vagyok, biztosan nem rendelkezem századnyi tudással sem mint Te / Ti / vagy itt sokan, és nyilvánvalóan más a szemszög és az igény is. Azonban, az összehasonlító méréseim alapján a nálam lévő Aneng 683 közel a legpontosabb eredményeket produkálta, a nálam járt nem kevés számú muntiméter közül. Mint ahogy ekkold is leírta, pontosan ugyan azon a véleményen vagyok.
Már nem emlékszem, hogy mennyiért vettem, talán 11-ért, és nagyon úgy érzem, hogy jó választás volt, mert ennyi pénzért ilyen tudású, 6000 count-os, és mint mondtam -esetemben- pontos! készüléket, aminek ráadásul beépített akkuja van (type C aljzattal) nemigen vettem volna. Persze nem kell tőle hasra esni, látom a gyengeségeit is, de akinek hozzám hasonlóan hobbi/háztartási célra kell, annak véleményem szerint jó vásárlás lehet, ha szán rá ennyi jó magyar Forintnyi jüant!Egyébként érdemes megnézned az ekkold által linkelt videó kommentjeit is, nem csak egy, -a hangja alapján kiherélt- jútúber vergődésére hagyatkoznod, mert fele amit felró a készüléknek azt inkább szánalmasnak mondanám, nem szakmainak... Kommentben is többen, nagyon sokan írják, hogy van nekik Aneng készülék és teljesen jó...
Korábban linkeltem egy 683-as teszt-/ összehasonlító videót, amit már inkább nevezhetünk szakmainak. Mint írtam nem tökéletes, de ha megnézed, hogy a 300 EFt-os Fluke referenciához mérten mennyi az eltérés, akkor lehet más lesz a véleményed, arról a készülékről, amit ~11 EFt-ért (27%-os ÁFA-val) leszállítanak a címedre!No kiszálltam ebből a vonalból!
-
ekkold
Topikgazda
Igen, ez egy gyári hiba, de nem hinném, hogy minden darab ilyen. Viszont ha végignézed a videót, egészen jól együtt fut (a nagyságrendekkel drágább, és pontosabb) asztali multiméterrel. Nekem is ez a tapasztalatom. Van több különböző kézi multiméterem is, és ahány darab szinte annyi féle értéket mutat. De ez a kínai műszer van a legközelebb az asztali multiméterrel mért értékhez. A kapacitásmérője is meglepően pontos, és a frekvencia mérő is jó. Persze ez sokszor nem számít, és elég a szerényebb pontosság is. A másik ami szimpatikus, hogy nem 9V-os elemmel működik, hanem 3V-al, így ezek az elemek sok évig bírják, és olcsóbb is cserélni.
-
baly81
aktív tag
Én volt apósomtól kaptam, még a 2000-es évek legelején. Magának vette még '95-ben , de rájött, hogy hülye hozzá, így nekem adta. Így van, nem volt olcsó termék...
A mai napig pontosan méri a feszültséget, áramerősség mérést azonban nem ellenőríztem rajta, gyanítom az is jó lenne. Egyébként én is több -még ha nem is olcsó- műszert használok "kapkodósnak". Ilyen egy érintőképernyős Aneng 683, egy Aneng A3009 multiméter-toll, de van egy Aneng A3005 is mellette.
Ez utóbbiakkal lehet fázisszekvenciát is mérni, és többek között azért szeretem, mert könnyen lehet mérni velük szűk helyeken is, illetve nem kell lerakni/felakasztani a készüléket, amire sokszor nincs is lehetőség.Amúgy, ezeket az Aneng termékeket bárkinek szívesen ajánlom!
Ha nem a legolcsóbb szériákat vásároljátok meg tőlük, akkor nagyon pontos készülék lesz a kezetekben! -
lithium or polimer battery
Az li-ion (fém henger) és li-po (párna formájú) akksikat jelenthet, aminek a töltése lényegében nem különbözik (a li-po névleges feszültsége 1-2 tized volttal magasabb). A lifepo az másfajta töltést igényel.
(A többi kérdésre nem tudok válaszolni) -
Szerintem maga a panel lehet, hogy termel annyi hőt, hogy ha szorosan egymás mellé teszed és jól körbeszigeteled, az megvédi a fagyástól, de ez csak tipp. A hideg viszont nem tesz benne akkora kárt, mint a nyári túlmelegedés és a folyamatos teljes töltöttség. Úgy emlékszem érdemes az akkuval sorba kötni egy schottky (vagy normál) diódát, mert azon esik annyi feszültség, hogy az akku 80% töltöttség alatt maradjon, ezt pedig hosszú távon élettartam növekedéssel hálálja meg. (Remélem a többiek kijavítanak, ha hülyeséget írtam).
A lifepo akksiról sajnos nem sokat tudok, és nincs vele tapasztalatom, de ahhoz úgy tudom az alacsonyabb feszültsége miatt ez az elektronika nem fog passzolni. -
-
biker
nagyúr
Mármint a cserélendő aksinál mértem ezt, hogy bekapcsoláskor 2.4V-ra esik és csak parázslik, nem az újnál.
Az új akkuval egyszer bekapcsolt, majd ki és soha többet, de ez nem szupernova villanás volt, hogy most durrant el minden, normál fényerőn bekapcsolt, majd kia többi amelyik "túlélte" a cserét, az maradt jó, töltve ameddig fel tudja tölteni, 4-4.1-4.2V bekapcsoláskor 1 tizedet esik kb
-
ecaddsell
aktív tag
Semennyire nem értek ehhez a solar LED lámpákhoz, de biztos vagy benne, hogy 3.7V-os cellák voltak benne eredetileg és nem LiFePO4 ami 0.4V-al kevesebb feszt tud (és a hideget is valamivel jobban tolerálja)? Vagy esetleg a kisebb kapacitás/nagyobb belső ellenállás jobban korlátozta az áramot...
-
t72killer
titán
-
Alien4
tag
Amúgy a kipárolgási idő miatt én (méréstechnikával foglalkozom) jobban is szeretem.
Takarítok valamint, nem szublimál olyan gyorsan, le lehet vele mosni a dolgokat.
Azért, hogy sűrített levegővel kell fújatni, kicsit erős számomra (főleg, mivel a sűrített levegőnek is van kicsapódás miatt nedvességtartalma). Értelmes mennyiséget kell oda fújni, lebillented ha túltoltad, lefolyik és megszárad.
Izopropil mérgező, etanollal meg a piádat is felütheted kb. Meg ugye ott a másik "barátunk" a mérgező oldalról... a metil
na, hagyjuk is.bocs az offért! Korábbi billentyűzetes kérdésre senkinek semmi?
-
286liter 4300km-re 6,6liter/100km vagyis nem 3x annyi hanem pont annyi mintha autóval mennének
Igen, ha mindenki külön-külön autóval menne. De jellemzően nem egyedül utazik az ember autóban, és ha ketten ülnek benne, már rögtön csak 3,3liter/100km a fejenkénti fogyasztás. A cikk
jól kihasznált
autóval, átlag 3 fő/autó számolt. Jók azok a számok. -
t72killer
titán
Így van, bő 1m2 területre (~30centi x szumma 3 méter polchossz) 12db-al számoltam. Ez ebayes árakon kb 150-180£. Nagyjából ennyibe fájna, ha külön vennék warm + cri80+ égőket, 660+720 kombikat és pár 385öst. A megvilágítási szögeket is át kell gondolnom, tartok tőle 60 foknál nagyobb kell.
Átmehetünk a növényspec dolgokkal a chilli topikba, nem akarok itt offolni
-
t72killer
titán
Naigen, ezt a soros bekötés = egy hibás led lepusztítja az egész égőt a német baumarktban 80€-ért vett lámpámhoz kapott díszpéldányok is tudták
.Kérdés persze az árazás és h mennyire vannak jól összeválogatva a LED-ek, mert ha 3 évig eléldegél így is, akkor semmi értelme 5x annyiba kerülő csilivilit venni.
"Ha az 80W lenne akkor egy combos procihűtő pörögne rajta" - teljesen jogos
. Akkor nem félek megvenni 80ledes darabokat, nem csinálnak lecsót idő előtt a növényből 
-
-
t72killer
titán
Amazonon akadnak jók, párszáz feletti visszajelzéssel +az ebay se feltétlen megvetendő.
Kínából nem fogom áthozatni, csak egy technikai kérdés: amikor egy ilyen 120LED-es, alubordás kompozícióhoz 80W-ot írnak, az az ekvivalens kibocsátása lesz, vagy ennyit zabál(
)?
Ebay kínai eladótól amúgy van már több LED-es háztartási égőm, semmivel se rosszabbak, mint amiket a helyi neves boltok árulnak. Aliról tleg nem rendeltem még ilyesmit. -
#89039
Dr. Szilikát
őstag
biker
#89035
Dr. Szilikát
őstag
Ezt inkább úgy szokták reklámozni, hogy 50 W LED tud annyi fényerőt, mint egy 600 W-os izzó, ha igaz lenne, de így sem stimmelnek az arányok.
Ha azt nézzük, hogy 50 W-ból ki lehet hozni 640 lm (izzó) vagy 3700 lm (LED) fényerőt, az egyik kalkulátor alapján, noha ebből is van többféle, meg azért a lámpák sem egyformák, de nagyjából ilyenek lehetnek az arányok.
100 W izzó például 1600-1800 lm.
-
t72killer
titán
. Igen, az én rendszeremben is <10% lesz az uv+ir. ~10 felnőtt cseresznyepaprikához-koktélparihoz lesz majd. 2 alternatíva közt döntök:
1: 3000K, cri80+ lámpák kb 10x10W, 660nm-es vagy 660+720nm-es alis körték: 5x24W és valami UV, első ötletnek 10db 3W-os 365nm LED merült fel, csak nehézkes+drágának tűnik2: komplett fehér+vörös+uvir kombó körték aliról, 10db. Sok egység kell, mert 2 kb 1,5m-es polcon lesznek a növények.
-
t72killer
titán
közben haladok a házi feladattal
. Szóval LED kontra higany: 385nm-en már határozottan a LED tűnik nyerőnek, beérem ilyennel akkor - a higany által tudott UV-B/majdnem uv-b-nek nincs sok haszna. Itt egy leírás amúgy melyik hullámhosszon mit esznek a növények, röviden: az uv ellen mindenféle védekező fehérjét, embernek is hasznos antioxidánst, stb termelnek, amitől a szabad ég alatt termett cuccok "napfényízűek" lesznek.lumen: éértem, akkor valami kibocsátott fénymennyiségre gondoltam, de az első cikk amit linkeltem, plusz ez kb elég iránymutatás lesz:
-
#88837
Dr. Szilikát
őstag
biker
#88832
Dr. Szilikát
őstag
Noha főleg régebben, de én sok helyen jártam (TV-szerelés), onnan tudom, hogy vannak "berregő", azaz AC-zárak, nem is olyan kevés. Vagy lehet csak kattanó, amit néha még a forgalmi zaj miatt is alig hallani. De ha nincs zaj, akkor persze tisztán érzékelhető.
Később pedig én is szembetalálkoztam a síkmágnes brutál erős trükkös megoldással, ami csak addig fogja az ajtót, amíg van áram.
-
biker
nagyúr
Jesus, my bad, lenni fakking idiot
volt ez a hibám itt az előzményben
Utánajártam jlcpcb-nél, megvan a hiba. Amikor ezt a szériát gyártattam, akkor a megszokott 100k 1% ellenállat elfogyott, és választottam mást, az első kézre eső 100k 0805 1% elemet. ami nem resistor hanem N thermistor azért nem jó, mert kapásból kettőt 5fokba vittünk ki, ahol már közel 200k az ellenállása. és azért jó egy a batchből, mert egy 25 fokos elosztóba került be.
Van itthon 47k majd megyek cserélgetni. -
#87228
Dr. Szilikát
őstag
biker
#87224
Dr. Szilikát
őstag
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/TLV27x.pdf
14. oldal: az eltérés csak a gyártás idejére utal.
Mivel csak egyszerű műveleti erősítő, mondhatnánk azt is, kicsi az esély a hibájára (hibás széria?). Azért ezeket a gyártó is valószínűleg teszteli, legalább véletlenszerűen, ha nem is minden egyes darabot.
De ha mégis, cserével kiderülne. -
#80217
razorbenke92
őstag
biker
#80212
-
#80211
Dr. Szilikát
őstag
biker
#80210
Dr. Szilikát
őstag
Az elektronikai célra forgalmazott folyasztószereknek nem lenne szabad vezetést okozni, illetve nem lehet savas, korrozív.
A természetes fenyőgyanta, noha nagyon jó anyag, nekem nem is volt vele még gondom, de elvben kicsit kiszámíthatatlan, ritkán lehet savas is. Régen voltak olyan orosz készülékek, rádiók stb., amiben a gyanta hosszabb idő után berohadt, esetleg a rezet is megtámadta, néhol átvezetést okozott, valószínűleg valami savas termék lehetett.
De manapság ilyen célra forgalmazott gyantás anyagokat a gyártónak megfelelően be kellene vizsgálni, vagy illene. Főleg egy neves gyártónak. Az elektronikai zsírok, olajok sem lehetnek savasak.
Mivel teljesen nem egyértelmű, gyanta használatánál lehet a kockázatot mérlegelni: kritikus / fontos / érzékeny terület? Inkább lemosni. Vagy eleve nem is használni.
-
#77214
razorbenke92
őstag
biker
#77205
Pontosan mit figyel amire kötni szeretnéd? Felfutó/lefutó ágat, vagy mintavételezéssel 1/0 állapotokat? Mennyi helyed van a jelkonvertáló elektronikának?
Egyetemen a digit-elektro meg az nc-szerszámgépek órákon ezekkel az enkóderjelekkel zsonglőrködtünk, mindent IS meg lehet csinálni velük, akár logikai kapukkal is, persze ez mind elmélet volt, nem volt pl. megkötés semmire (például arra, hogy egy-egy kapu IC-je mekkora helyet foglal)Ha viszont az egyszerű alatt a komponenseket érted, akkor egy felprogramozott attiny85 kell neked.
-
#77069
Dr. Szilikát
őstag
biker
#77067
Dr. Szilikát
őstag
Noha számítanak a szintek is, de az nem folyamatosan csökkenőre utal, hanem lyukszerű beesésre, ami tunernél eléggé valószínűtlen hiba. De mint tudjuk, ebben a szakmában semmi nem biztos (nem tudatlanság miatt, régen én például még FM-tunert is építettem házilag, vagyis "láttam már belülről" ).
TAP-leágazó van a rendszerben?
Feladata a kábelmodem visszirányú frekvenciájának csillapítása a TV-k irányába, ugyanakkor hálózat felé minimális csillapítással kell működnie.
Kivétel pl. a UPC-box, amelyik visszirányban is kommunikál, de csak az extra szolgáltatások céljára (a normál DVB-C vétel természetesen visszirány nélkül működik annál is).
-
#77065
Dr. Szilikát
őstag
biker
#77063
Dr. Szilikát
őstag
Mármint konkrétan felcserélted egymással a két TV-t?
Tunerhibák ugyanis lehetségesek, csak az nem pont így szokott lenni. Az egész sáv alján vagy sáv felső részén megy el / gyengül a műsor, egyre romló mértékben, vagy az egész tuner lesz érzéketlen, illetve lehet teljes leállás is, tehát amikor a tuner belső oszcillátora áll meg.
"Félrehangol", manapság ez kicsit viccesen is hangzik, a frekvenciaszintézeres, processzoros hangolások világában, ami nem is tud félrehúzni.
Ha viszont feltételezzük, hogy pl. egyik szobában valamilyen zavaró frekvencia, illetve felharmonikus hat a tunerre, ami a másik szobában nincs vagy kevésbé hat, az más probléma. Pl. az internet visszirányú frekvencia felharmonikusa, ami ellen szűrővel / csillapítóval is lehet védekezni, hogy ne kerüljön a TV-re.
Digis DVB-C box is lehet mondjuk más minőségű (sőt, Digis boxnál létezik is ilyen, hogy gyenge jelből is jobb képet varázsolhat, mint némelyik TV, ami ennek ellenére hibátlan).
Nem zárható ki persze semmi, viszont még a két TV-t egymással felcserélve is lehetséges átverős jelenség (miszerint valójában egyik sem hibás, csak azt hiszi valaki).
De amúgy elég furcsa már az is, hogy pont azóta rossz, mióta a rendszert csesztették? Ld. valószínűségi esélyek ahhoz képest, hogy a tunerhibák eleve a ritkábbak közé tartoznak a szervizgyakorlatban.
Lehetne persze egy impulzussal kárt okozni a tuner bemeneti körében, csak az nem épp ilyet szokott okozni (ld. fent). -
Kernel
nagyúr
Attól még a Graetz-puffer nem kerülhető meg, csak utána nem disszipatív szabályzó van, hanem step-down konverter, illetve további tápáramkörök is látszanak, de én csak fotón látom az említett panelokat.
Ezeket kellene mérni, lekövetni, hogyan alakulnak a bemeneti és kimeneti szintek, különbségek, töltőáram.
A step-down konverter törvényszerűsége, hogy kisebb tápfeszből nagyobb áramot vesz fel azonos teljesítmény leadásához, okozhat esetleg túlterhelődést, túlmelegedést, arra sem árt odafigyelni.
de már nem most volt meg most meg sem tudom nézni neked, mert nem vagyok otthon
.
Csak leírja mindenki a tapasztalatait, gondolatait.
.
)?
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold
- BESZÁMÍTÁS! MSI H110M i7 7700 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD GTX 1660 6GB Zalman N4 Cooler Master 400W
- AKCIÓ! EZÜST! RITKASÁG! Surface Pro 11 Qualcomm Snapdragon X Elite 16GB 512GB OLED 120Hz Gar!
- LG 48B4 - 48" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- Eladó Apple iPhone Xs Max 256GB / 12 hó jótállással
- Tablet felvásárlás!! Apple iPad, iPad Mini, iPad Air, iPad Pro
Állásajánlatok
Cég: FOTC
Város: Budapest