Hirdetés
- Helio Core néven újabb kijelző nélküli Amazfit kiegészítő jött
- Headset, ami hangszóró is, AI nyaklánc, rúddal izélgethető porszívó... - CES
- CES 2026: olcsó, kompakt, többportos GaN töltőt kínál a Lenovo
- Visszakerül a Realme az Oppo alá
- Bár zajlik a CES, de nézzünk pár pletykát az új iPhone-ok kapcsán is
- Samsung Galaxy S25 Ultra - titán keret, acélos teljesítmény
- Yettel topik
- 2026-ban nem lesz új Asus telefon, de nem zárják be a boltot
- Huawei Watch GT 6 és GT 6 Pro duplateszt
- Samsung Galaxy S25 - végre van kicsi!
- Samsung Galaxy S23 és S23+ - ami belül van, az számít igazán
- Milyen okostelefont vegyek?
- Samsung Galaxy A54 - türelemjáték
- CES 2026: A tévékben is okosabb lesz a Gemini
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Met
nagyúr
Sziasztok!
Lenne egy hülye kérdésem
Vettem fém házas 3,5-ös lengő jack csatlakozókat, egyik oldalon apa a másikon anya.
Az apa oldalon a piros "eret" a csatlakozó középső füléhez forrasztom, akkor az anya részen melyik fülre forrasszam hogy ne cserélődjönek fel a dolgok? Az egyik fül le van kerekítve a másik szögletes.
Nincs műszerem hogy kimérjem. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Mi a véleményetek erről a zseb szkópról? [DSO 203]
Egy FPGA a lelke a mérésnek benne, a számításokat meg egy ARM proci végzi mellette.
Az olvasottak szerint a 72MS/s képesség osztott, leoszlik a használt csatornák között. Vagyis a két analóg csatornát használva 36MS/s, de végül az antialiasing szűrők miatt igazából csak ~4MHz a csatornák mérési képessége, a digitális 3. és 4. csatorna meg nem jut túl 100kHz-en...
Továbbá kicsit idióta a mérőfejek bedugós csatlakozója.Ezek voltak a negatív tulajdonságok, pozitív pl. hogy a design teljesen open source, vagyis bárki belenyúlhat. Ennek köszönhetően van rá normális GUI, képes FFT-re, spektrumot mutat, can, midi és uart protokollt dekódolni, svg meg egyéb képeket exportálni, meg még egy csomó dolgot. [link]
Ugyanakkor ez 36-37k, miközben 60K körül már kapni asztali DSO-t. [link] Csak az meg nem fér el a zsebben...
-
#42398
intercooler
őstag
intercooler
őstag
Sziasztok!
Segítséget szeretnék kérni loadcell erősítő készítésében.
Rajzot illetve leírást találtam: [link]
Ez így működő képes? cella lejjebb találhatóak a paraméterek
A másik dolog hogy írja ellenállás változtatásával szabályozható milyen erővel kell nyomni.. 100Ohm-ról indult a végén már 250-et ír.Ezt lehet helyettesíteni potival? ha igen milyennel és mi szükséges még hozzá ha kell?
-
mezis
félisten
válasz
atesss
#42396
üzenetére
Ez nagyon hasonlít arra, amit keresel.
A szakadásjelző már nehezebb kérdés. Milyen távol van egymástól az a két pont, ami között kell végezni a szakadás vizsgálatot ?
(Az elemteszter valamekkora terheléssel méri az elem feszöltségét, így pontosabb információt ad a töltöttségéről. A 12 V már komplikáltabb eset lesz.) -
atesss
addikt
Üdv !
Céges felhasználásra keresek egy olcsó, egyszerű multimétert. 2000Ft alatt kellene legyen, főleg hogy 3db-ot vennénk belőle rögtön. Nem elektronika méréséhez kell, hanem tulajdonképp csak arra, hogy 1,5V-os, esetleg 9V-os és 12V-os elemek töltöttségét megmérjék. És nem elektronikához értők, úgyhogy én fogom majd őket betanítani (mondjuk egy elemmérés aztán nem egy bonyolult dolog).
De a DC feszmérésen kívül egy akkusztikus szakadásjelző szeretném ha lenne benne.
Létezik olyan némelyik típuson, hogy 1,5V-os és 9V-os elemmérő funkció. Ez mit jelent pontosan ?
Ti mit ajánlotok 2000Ft alatt ? -
ffodi
veterán
válasz
Lompos48
#42392
üzenetére
Még az is alsó becslés szerintem.
Semmi xtra dízel autónál véleményem szerint 250-350 A a reális, benzinesnél ez valamivel kevesebb. Egyébként mértem már dízel autónál indítóáramot lakatfogóval, és a 350-400 A-ek csordogáltak ott néhány pillanat erejéig. Pont emiatt az sem véletlen, hogy egy klasszik 55-64 Ah-s akku névleges indítóárama akár 400-600 A.
-
mezis
félisten
válasz
Batman2
#42386
üzenetére
Töltsd fel az akkut (akár az öreg autóddal, de jobb lenne hálózatról).
Tedd vissza a helyére, de még ne kösd be. Mérd meg a feszültségét.
Kösd be, mérd meg a feszültségét. (Nem lehet sokkal kisebb az előzőnél.)
Kapcsold be a fényszórókat. Ha 12 V alá csökken a feszültsége, cserélni kell.
Önindítózás közben mérd a feszültségét. Ha nem bírja megforgatni az önindítót, de utána a fényszórókkal ismét 12 V felett van a feszültsége, akkor az önindítóval vagy a hozzá vezető kábelekkel komoly baj van !(Egy akkumulátorban van egy csomó "átkötés" (ólomból kiöntve). Azok is fellazulhatnak. Szomszédomnak egy teljesen új, két napos korában produkált hasonlót.)
-
Kernel
nagyúr
válasz
Batman2
#42386
üzenetére
Gyakorlatban ami elő szokott fordulni, hogy egyszerűen nem érintkezik rendesen a saru, átmeneti ellenállás keletkezik. Ez pedig megnyilvánulhat a leírt módon is, régen én is jártam hasonlóan. Egy ismerősömnek is volt ilyen gondja, rámértem műszerrel, közvetlen az akkun teljes feszültséget mutatott, de a saru után már nem.
Felületek tisztítása, megfelelő szoros kötés (persze csak érzéssel, szétszakítani sem kell), már jó is lett.
Ilyen védelmek nincsenek tudomásom szerint, hogy söntölés. Épp elég sönt az önindító behúzótekercse, ha kevés neki a feszültség, nyilván nem húz be. Vagy behúz, de indítani már nem bír.
-
Jarod1
veterán
válasz
Batman2
#42386
üzenetére
mérjél rá úgy hogy leveszed az akku saruit és ellenálást a plusz vezeték és a test között kilo vagy megaohmnak kell lenni, ha pár ohm akkor vmi zárlatos, ampert is mérhetsz amikor rárakod az akksit, vmint akkor is amikor indítani próbálsz, pár hónapja az öcsémnek is hasonló gondja volt, az akksi savkoncentrációjával volt gond kevés volt pedi 1 éves alig múlt, amikor megy a motor 1 generátor tölti az akkut, az is lehet hogy ez a generátor meghalt, de ezt már egy szakinak kell megmondani..
-
Batman2
addikt
Egy autó elektronikai kérdés !
Feleségemék autója (2009-es Fiát Panda) a múlthéten csinált egy kis meglepetést !
Elment vele az apja, aztán mikor visszajött és beállt a garázs elé, leállította a motort, mikor indítani akarta már nem volt hajlandó indítózni !!
Megnéztem multiméterrel, üresen meg volt az akku 12V-ja, de mihelyst rátette a gyújtást, a feszültség leesett 1,7V-ra, majd kb. 1 másodperc múlva visszament 8V-ra, pedig semmi sem volt bekapcsolva.
Rátettem az én öreg autóm 95Ah-ás akkuját, ami ugyan már 8 éves, de még mindig indít, azzal 8V-ra esett vissza egy pillanatra, majd vissza 12V-ra és azzal indított is.
Azt tudom, hogy a mai autók önindítójában van egy elektronika ami védi azt túlterhelés ellen és lekapcsolja túl alacsony feszültség esetén is, eddig rendben van, nyilván ezért nem indítózott.Viszont azt nem tudom, hogy mi az, ami a gyújtás ráadásakor egy pillanatra nagyon megterheli az akkut ?
Netán valami sönt ellenállást tesz rá, amivel megterheli az akkut és megnézi, hogy megfelelő e még az állapota az autó működtetéséhez, és tilt, ha egy értéke felé növekszik a feszültségesés ??De ha ennyire "okos" az elektronikája, akkor miért nem jelzi ki, hogy "akku kuka, cseréld ki" !
Az is érdekes, hogy pont a hidegindításhoz még jó volt az akku, de mikor vment az autó és töltése is volt az akkunak, akkor meg már nem volt elég a szufla ??
Hogy van ez ?
Üdv.
-
#42385
Ribi
nagyúr
Speeedfire
#42383
Ribi
nagyúr
válasz
Speeedfire
#42383
üzenetére
Keresztkérdés, hogy az a picuri egyenirányító az mennyit bír?
Mert nekem kicsit alul méretezettnek néz ki. Bár ahogy most nézem egész sokat ráírnak ezekre a picikre is.
Koppanás gátló mennyi idő alatt ereszt el kikapcsnál? -
#42384
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#42383
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
Speeedfire
#42383
üzenetére
Ajánlom figyelmedbe az olcsó kínai nyákgyártót, amit korábban linkeltem. Jobban jársz vele mint a házi nyákokkal.
Kondi berakást megcsináltad? Az a fajta kondi jó rá, amit a bemenetre is tettél.
-
#42383
Speeedfire
félisten
Speeedfire
félisten
Az előfokot nem sikerült beüzemelni, de legalább a koppanásgátló jó.
Igazi gány.
-
#42382
Batman2
addikt
DonThomasino
#42371
Batman2
addikt
válasz
DonThomasino
#42371
üzenetére
Én 125W-osat tudtam belőle legkisebbként, csak a nátriumgőz lámpákból van 70W-os.
A régebbi HGLI fajtában 125-ös volt e legkisebb.
Esetleg az újabb HMLI fajtában lehet kisebb.Szerintem a 100W-os ízzóhoz való porcelán foglalat megfelelő ehhez is, hiszen a porcelán nem ég el, legfeljebb nagyon forró lesz, csak a drótot kell úgy csatlakoztatni hozz- hogy aról a szigetelés ne égjen le, hosszabb üzem után és az sem mindegy, hogy a lámpa vízszintesen, vagy függőlegesen, fejjel lefelé, vagy felfelé üzemel !
Javaslom a fejjel felfelé beállítást, akkor a foglalat kevsébé melegszik, a drót még kevésbé, vagy legfeljebb a vízszinteset.Üdv
-
#42379
Jarod1
veterán
Max V. Power
#42377
Jarod1
veterán
válasz
Max V. Power
#42377
üzenetére
ki kell forrasztanod...
-
Kernel
nagyúr
válasz
dewil666
#42373
üzenetére
A piezo maga is egy kapacitív terhelés (kondenzátorszerű alkatrész), ami csak a magasabb frekvenciákon kezd el áramot felvenni lényegében, így hangváltó nem szükséges hozzá.
Csak azért szoktak vele sorosan kötni kondenzátort vagy ellenállást, hogy csökkenjen az esetleg túl nagy intenzitása, csörömpölése. Kondenzátorral tovább lehet vágni róla az alacsonyabb frekvenciákat, vagyis mintegy feljebb hangolni. Ellenállás pedig halkít rajta, minden frekvencián.
Egyébként nem úgy fogalmaznék, hogy a kondi nem jó megoldás, csak az van, hogy szimpla kondenzátorral kevésbé meredek a vágási görbe, mint CL-szűrővel.
A kettő funkciója nem felcserélhető, kondi helyett nem jó az ellenállás, mert utóbbi nem szűri le a mélyebb frekvenciákat, tönkremegy a sugárzó (mármint a klasszikus, dinamikus magassugárzó nem köthető be kondi nélkül).
Piezónál más a helyzet, mert az magának szűr lényegében, nem árt neki a mélyfrekvencia.
A hangváltókat dinamikus hangszóróhoz szokták tervezni, bár ez nem jelenti, hogy nem működteti a piezót is (ártani nem tud neki), de az eltérő impedanciaviszonyok miatt nem biztos, hogy úgy fog szólni, ahogy szeretnénk.
-
#42377
Max V. Power
csendes tag
Max V. Power
csendes tag
Üdv!
Szeretném kiolvasni egy 24c16 eeprom tartalmát ami egy CDR 2005 rádióban található.
Lehet ezt on-board, vagy ki kell forrasztanom?
Első körben megpróbáltam így:
http://obrazki.elektroda.net/17_1271154853.jpg
Egy Arduino Uno-t készítettem elő, kis eepromokhoz való 2 bájtos címzéssel próbálom kiolvasni.
Ha csatlakoztatom az 5v és gnd-t a program fut az arduinoban, ha a másik két vezetéket is akkor viszont megáll a program futása, ha lehúzom az utóbbi kettőt a program fut tovább.Lenne valami ötletetek mit kellene másképp csinálnom?
-
cbmfan
senior tag
urak, újabb furcsa ismeretlen valamit találtam, most nyolcvanas évek végéről.
kb. 40 centi hosszú (talán) 8 bites ISA foglalatos kártya, végén 9 és 25 tűs anya D-SUB, hátulján G16-3 '89 Triton felirat. valószínűleg hazánk terméke, jobb felül van egy FURAT 0,9 1,2 1,5 felirat lyukak mellett.
néhány IC a sokból:
AMD P8251A
Motorola MC14411P
TI SN74LS125AN
TI 74LS04N
SGS-Thompson T7AL574B1IC-k felirata javarészt 74LS-sel kezdődik. van valami ötletetek, hogy mi ez? képek holnap.
-
dewil666
őstag
válasz
Kernel
#42370
üzenetére
Még pár utolsó kérdés
Van egy két utas hangfalam amibe egy piezo magas sugárzó van, amit kondi választ le.Tudom hogy a kondi nem jó megoldás, helyette le lehet váltani egy 47Ω 5w ellenállással? magas sugárzó 200/100W-os.A korábban említett 3 utas hangfalpárban is piezo magas van 150/75W. Akkor ahhoz nem kell mást kötnöm? Elég a hangváltó?
-
Kernel
nagyúr
válasz
dewil666
#42368
üzenetére
8 Ω-os sugárzókhoz 8 Ω-os hangváltó kell, legalább ehhez érdemes ragaszkodni, ha már az úgysem tartható be, hogy pontosan a hangszóróhoz tervezett hangváltó legyen.
Egyébként túlzottan eltolódhatnak a keresztezési frekvenciák, vagy akár túl is terhelődhet a magassugárzó, mivel például a 4 Ω-os váltóban nagyobb kapacitású kondi van, mint kellene a 8 Ω-os magashoz. De a középpel is lehetnek gondok.
-
#42369
Batman2
addikt
DonThomasino
#42366
Batman2
addikt
válasz
DonThomasino
#42366
üzenetére
Mivel magas üzemi hőmérsékleten működnek, így már a 125-ösnek is ajánlatos valami hőtűrő foglalat, praktikusan porcelán.
Volt 400W-osom, az már az E27-nél is nagyobb, porcelán foglalattal volt.Üdv.
-
#42367
mezis
félisten
DonThomasino
#42366
mezis
félisten
válasz
DonThomasino
#42366
üzenetére
Azt hiszem a teljesítmény miatt csak porcelán a megfelelő.
-
#42366
DonThomasino
veterán
DonThomasino
veterán
Higanygőz izzónak specális foglalat kell vagy
jó neki a hagyományos? -
#42365
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#42364
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
Speeedfire
#42364
üzenetére
A kicsatoló C2 kondival köss párhuzamosan egy MKP / MKS unipoláris kondit 1..10uF értékben, nagyban javulni fog a magas hangok átvitele. Érdekes, hogy ezt lehagyták a rajzról.
-
#42363
Kernel
nagyúr
Speeedfire
#42360
Kernel
nagyúr
válasz
Speeedfire
#42360
üzenetére
Lenne egyébként egy másik lehetőség is, de ez függ a relé bekötésétől (hogyan rakták a panelra). Ennél a verziónál akár egy 10 ohmos ellenállást is berakhatsz, az később úgyis kikerül az áramkörből, így nem terhel:
-
#42362
Lompos48
nagyúr
Speeedfire
#42360
Lompos48
nagyúr
válasz
Speeedfire
#42360
üzenetére
Melegen ajánlom - már sokadszor - az egytápos erősítőhöz készült ki- és bekapcsolási koppanásgátlómat. Huszonéve működik.
-
#42361
Kernel
nagyúr
Speeedfire
#42360
Kernel
nagyúr
válasz
Speeedfire
#42360
üzenetére
Azt én is borítékoltam volna, hogy kár vele próbálkozni.
-
Kernel
nagyúr
válasz
dewil666
#42357
üzenetére
Ami a rajzon szerepel, azzal a kitétellel, hogy a gyárilag spórolásból alkalmazott elkó helyett "rendes" unipoláris kondenzátort illik betenni.
Azt is jó tudni, hogy hangváltót normális esetben egyedileg kell méretezni, az adott hangszórókészlethez és dobozakusztikához, mérőmikrofonnal is ellenőrizve. Tehát minden ilyen megoldás, amit külön lett összetákolva, hasraütés-alapon, valójában favágómunkának számít.
Így sajnos hiába van egy kész rajz, más hangszórókkal az már nem ugyanazt az eredményt adja, esetleg utólag variálni kell az alkatrészek értékével is, ami fülre érdekes vállalkozás, itt csak saccolgatni lehet.
(#42358) Speeedfire
Minél nagyobb legyen, hogy ne okozzon felesleges terhelést, ugyanakkor elég kicsi ahhoz, hogy kellő időn belül elvégezze a töltést, ezt leginkább kísérletezéssel lehet belőni, kezdve talán egy 100 ohmossal.
-
Kernel
nagyúr
válasz
dewil666
#42355
üzenetére
Igénytől függ, egyszerűbb gyári hangdobozoknál is elintézik egy kondenzátorral a magas leválasztását, mély pedig megy direktbe. Ez ugyebár azon alapul, hogy a mély úgysem tud magasat produkálni, természetéből adódóan.
Ha már közép is van, elvileg ott is lehetne hasonlóan gondolkodni, ha egyszerűsíteni akarunk és kompromisszumot kötni. Nem egy szakszerű megoldás, de én is használtam egy időben, hogy a közepet is csak egy kondenzátorral választottam le. Persze nagyobb kapacitással, mint a magasat. Erre is lehetne mondani, hogy a közép úgysem tud magasat tolni, természeténél fogva.
De azért ilyeneket nem nagyon illik javasolni, ezért néhány gyári rajzot is mutatnék, hogy szépítsem a helyzetet:
Fent az Orion HS280, lent a HS282:
-
dewil666
őstag
Sziasztok!
Esetleg tud valaki segíteni abban hogy hangváltót érdemes e építeni vagy megoldható az hogy kondival a magas sugárzót leválasztom (ilyet már csináltam és jó volt) a közép sugárzót le lehet választani a mélytől?
Vagy vegyek hangváltót ~2000ft/db 3 utas.Köszönöm a segítséget!
-
#42354
Kernel
nagyúr
Speeedfire
#42351
Kernel
nagyúr
válasz
Speeedfire
#42351
üzenetére
TDA2030-ról volt szó, ha jól emlékszem, kicsatoló kondenzátoros kapcsolásban. Terhelés nélkül ott lehet is DC, míg a kicsatoló feltöltődik féltápra.
Ha rajta lenne a hangszóró, akkor rögtön beállna, az ismert koppanás kíséretében, de mivel a cél épp ennek elkerülése, kellene egy töltőellenállás, a végfok kimenetére (a védelem bemenetére) ami kicsit meggyorsítja a folyamatot.
-
#42353
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#42352
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
Speeedfire
#42352
üzenetére
Milyen erősítőről van szó?
-
#42352
Speeedfire
félisten
Speeedfire
#42351
Speeedfire
félisten
válasz
Speeedfire
#42351
üzenetére
Úgy néz ki, a dc védelem miatt nem kapcsol. Kb 10 perc alatt megy le 1VDC-re a kimenet és ekkor kapcsol a relé. Már csak az a kérdés, hogy miért van DC az erősítő kimenetén.
-
#42351
Speeedfire
félisten
Speeedfire
félisten
A múltkor írtam, hogy rendeltem koppanásgátlót. Ma megpróbáltam berakni a rendszerbe. A gondom az vele, hogy üresen kapcsol a relé, de ha rárakom az erősítő kimenetet, akkor már nem.
Üresen volt az erősítő, olyan 10-12VAC kimenettel.
Ez a relé van benne, C verzió. 13.5V AC megy a koppanásgátlóra.
-
#42350
Kernel
nagyúr
DonThomasino
#42349
Kernel
nagyúr
válasz
DonThomasino
#42349
üzenetére
Valahol láttam régebben, egy hangsugárzókkal foglalkozó magyar oldalon, hangfalmérést számítógéppel, simán a hangkártya ki- és bemenetét használva.
Nem a hangot mérte mikrofonnal, hanem csak az impedanciagörbét igyekezte felrajzolni, a frekvencia függvényében. Ami persze nem egészen jó megoldás, de már az is valami, ha ezáltal minél egyenletesebb terhelést próbálunk beállítani, a teljes sávban, a hangváltó alkatrészeinek változtatásával.
Végfok kiegyenlített terhelése --> kiegyenlített teljesítmény --> közelítőleg megfelelő frekvenciamenet.
Vagyis a hangfallal sorba kötött egy ellenállást, az egészet meghajtotta a hangkártya kimenetéről. Az ellenálláson eső, árammal arányos feszültséget pedig visszavezette a bemenetre, mérés céljára. Volt hozzá egy program, amivel végigszkennelte a sávot, felrajzolta az eredményt.
Noha több sebből vérzik a dolog (hangszórók hatásfoka, hangváltón keletkező veszteségi teljesítmény, hangkártya alkalmassága például), de azért van benne fantázia is, a semminél bizonyára jobb. Durvább hibák a frekvenciamenetben elvileg kivédhetők.
-
#42348
Ribi
nagyúr
DonThomasino
#42344
Ribi
nagyúr
válasz
DonThomasino
#42344
üzenetére
A hangváltó méretezésénél ha lentebb tolod a mélyet, lehet hogy ott egy "horpadás" marad. Tényleg nem árthat bemérni. Kérdés milyen kialakítású a váltó, ha mondjuk egyszerűbb, akkor lehet pár + kondival tudod hangolni.
-
#42347
darvinya
titán
DonThomasino
#42344
darvinya
titán
válasz
DonThomasino
#42344
üzenetére
Hangváltóval itt szoktak foglalkozni.[link]
A mélyhang kiemelés a mélyre vonatkozik, beszédhang pedig inkább közép tartományban van.
Ha hangfal hangváltója úgy vág, hogy se magas se mély hangszóró nem tudja leadni a közepet azonos dB-en, akkor az inkább zenei tartományra van tervezve.
Akkor mindent át kell alakítani.
Lehet meglévő hangszórókkal kísérletezni, de mindig torz lesz a közép normál dB-en. -
#42346
Kernel
nagyúr
DonThomasino
#42344
Kernel
nagyúr
válasz
DonThomasino
#42344
üzenetére
Fülre igencsak megtévesztő lehet ilyesmit saccolgatni, bemérni a komplett hangsugárzót kell, mérőmikrofonnal. Lehet, az épp úgy jó, ahogy van.
De ha kísérletezni szeretnél, azt kondenzátor és/vagy tekercs módosításával, cseréjével lehet.
-
#42345
Ribi
nagyúr
DonThomasino
#42344
Ribi
nagyúr
válasz
DonThomasino
#42344
üzenetére
Az nem a hangváltóban állít, hanem a bemenő jelet szabályozza ami ugye kis áramú.
-
#42344
DonThomasino
veterán
darvinya
#42342
DonThomasino
veterán
válasz
darvinya
#42342
üzenetére
Akkor hogy szokták méretezni a hangváltót ?
Van egy somogyis panelem, de úgy érzem ez túl kis tartományban vág
az elő beszéd egy része is eljut mélynyomóra.
Azért gondoltam vmiféle állítható megoldásra hogy
több variációt ki tudjak próbálni.
Amikor erősítőn állítok mély kiemelést az nem hasonló elven működik? -
#42343
Kernel
nagyúr
DonThomasino
#42341
Kernel
nagyúr
válasz
DonThomasino
#42341
üzenetére
Ritkán előfordul huzalpotméteres megoldás, ahol a magas, esetleg közép intenzitása szabályozható (nem kimondottan a keresztezési frekvencia, legfeljebb az is eltolódhat némileg).
Mélyre ez nincs hatással, ott már túl nagy áramok vannak, hogy ilyen módon be lehetne avatkozni, illetve nem értem pontosan a fogalmazást.
-
#42342
darvinya
titán
DonThomasino
#42341
darvinya
titán
válasz
DonThomasino
#42341
üzenetére
Nem igazán, mert LC szűrők vannak benne és nem ellenállás.
Bár ha az ellenállást tekercselt akkor igen, de akkor sem lesz tág állítható intervallum. -
#42341
DonThomasino
veterán
DonThomasino
veterán
Egy mélyládához való hangváltó, lehet állítható ?
Mondjuk egy potméterrel szabályoznám hol vágjon. -
Batman2
addikt
válasz
Kernel
#42301
üzenetére
Szevasz
Kipróbáltam egy 0,5A-es, 20V-os külső schottkyval, de semmi.
Annyi változott, hogy az egyébként vagy egy tizeddel alacsonyabb fesz, a bemenővel szinte teljesen azonos lett, gondolom, ez a schottky többet engedett át, mint amin az IC-ben megy át az áram.
Gondolom, a FET eresztett át, ha a belső schottky kiment, de az is lehet, hogy a FET ment ki, és a mégis a belső schottky engedett át.Mindenképpen csak új ICt kell bevetni.
Üdv.
-
Kernel
nagyúr
Egyáltalán nem bonyolult, házilag összerakni egy ilyet, forgalmazni viszont bizonyára nem éri meg, nem lát benne senki fantáziát.
Az előbb linkelt ST3PF egyébként szabályozható időzítésű, de arra is vonatkozik, hogy én például valószínűleg nem rendelnék ilyet, megoldanám valami házilag kikísérletezett megoldással.
Vannak például master-slave áramkörök, ami mondjuk az izzó áramát érzékelné, ennek hatására kapcsolná a ventilátort. Master-slave switch rajz többféle is található a neten, csak ki kellene egészíteni késleltetéssel.
-
mezis
félisten
válasz
Dluinet
#42326
üzenetére
Üdv.!
Régóta szeretnék egy hasonló áramkört találni. Olyan elképzelésem van, hogy fényre bekapcsol és amíg fény van, addig bekapcsolva is marad. Aztán a fény kihunyta után x perc múlva kikapcsol.
Fény helyett vezérelhetne akár a 230 V vagy annak "gyengített" értéke.Olyan bonyolult dolog ez ? Nincs rá kereslet ?
(Az ajánlott szerkezetnél hiányolom az időtartam állítási lehetőséget.)
-
Kernel
nagyúr
válasz
Dluinet
#42331
üzenetére
A linkelt leírások egyáltalán nem erről szólnak. Egyértelműen arról szólnak, hogy a tekercsre adok meghúzófeszültséget, ettől a relé átbillen.
Utána a feszültséget leveszem a tekercsről, de a relé nem billen vissza, csak a beállított időzítés elteltével.
Kivéve, ha a 3-4 Reset pontokat összekötöm, mert akkor rögtön visszabillen alaphelyzetbe (ezt mondjuk máshol olvastam, nem az előbbi linkeken).
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
Dluinet
#42326
üzenetére
eBay-en van például az ST3PF off delay timer relé. Amit linkeltem, 220 V / 10 perc, de többféle is található belőle.
Pontosan nem tudom, milyen megoldás van a belsejében, hogy 10 percig is zárva tud tartani, külső energiaforrás nélkül, de az alábbiak arra utalnak:
http://davelers.com/Workshop/Blog/
http://www.the12volt.com/installbay/forum_posts.asp?TID=135054
http://waterheatertimer.org/How-to-wire-Dayton-Off-Delay-Timer.html
Utóbbi linken egy kicsit lejjebb kell görgetni az ST3PF-ig.
Az elvi problémát az jelenti számomra legalábbis, hogy ha elképzelünk benne egy tárolókapacitást, azt egy relé tekercse elég hamar le tudná szipkázni. Hacsak nem bistabil relé, ami a tartáshoz nem igényel energiát, csak az átbillentéshez.
-
-
emberek szükségem lenne 220V (230V-240V) max 0,1A
után futás kapcsolóra
wc ventilátorhoz kellene, hogy a villany lekapcsolása után a ventilátor még menjen
jó lenne akár a fix 5 perces is
beépítési méret nem korlátozott
csak az ár, lehetőleg 2500Ft vagy alatta legyen
ilyen 8-15e Ft-os megoldásokat én is találoka pécsi boltokban csak nézni szoktak rám ilyen kérdéskor, azt mondják van ventilátor ami egybe van építve (8000Ft)
de tudom hogy van akár kapcsolóba építhető is, a ventilátoros beépítős max 2 évig működik, utána csak kibelezve a ventilátor direktbe kötve működikvagy webshop-os linkre lenne szükségem vagy pontos típusra, amit Pécsen a boltban megrendelhetnek nekem
-
Lompos48
nagyúr
válasz
CPT.Pirk
#42324
üzenetére
Mindkettőnek nagy a szórása hFE szerint. Valamikor A, B és C osztályozása is volt ezeknek. A "B" már min. 250 erősítéssel menetelt. A betűjel nélkülinél is nagy az esély nagyobb értékekre.
Mint tegnap írtam, olyan 1k körüli érték megteszi. 15V-on legalább 10mA áramot tudjon biztosítani. Ebből 5 kell a Zener munkapontjához és még marad bázisáramnak is. -
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
Lompos48
#42321
üzenetére
Tulajdonképpen csak az előerősítő megy erről a tápról, így stimmelhet is az a 79mA, szóval az eredetileg bent lévő 4A 30W tranyó is erős túlzásnak hat, akár egy kisebb teljesítmény erősítő is elmenne innen.
A jfeteket nem szívesen szedném ki, mert nagyon nehéz bármit csinálni ezen az öreg nyákon. Egy tömény szívás volt kicserélni a hibás alkatrészeket is, már elgondolkodtam rajta hogy inkább csinálok nyákot a táp panelnek is.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
CPT.Pirk
#42319
üzenetére
Van egy kérdésem: mennyire igaz az a 79mA-es áramfogyasztás? És ha igaz, minek ahhoz egy 8A-es 50W-os tranzisztor? Ugyanakkor még van egy bibi: a hibaerősítő emitterárama az, ami biztosítja a Zener áramát, de ezt végülis a JFET áramgenerátor adja. Ha a feszültségek ott rendben vannak, az jó, de vajon, jut még bázisáramra is a soros tranzisztor számára. Minimális 70-es áramerősítésénél és a 79mA-es kimenet esetén is kell neki legalább 1+mA. Valami nem stimmel, vagy nem kerek.
Mi lenne, ha kipróbálnál egy 1k-s vagy még kisebb ellenállást a JFET-es hókuszpókusz helyett? -
#42320
kjani18
őstag
DonThomasino
#42318
kjani18
őstag
válasz
DonThomasino
#42318
üzenetére
LED
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Akkor most itt arról van szó, hogy ez az sk24 (nte133) jfet nem szolgáltat elég áramot a berakott MJE tranyó kinyitásához?
Azt írja, hogy 0.5 ... 15mA az IDSS. Mit lenne érdemes betennem az MJE helyett?Továbbá az egész problémát egy banális zárlat okozta. A cégnél használunk ilyen regenerálódó biztosítékokat, amik zárlat esetén elfűtik a felesleget, megvédve a mögöttes cuccokat. Érdemes ilyesmit betennem, gondolva a jövőre?
-
#42318
DonThomasino
veterán
DonThomasino
veterán
Egy zárt műhelyben mivel érdemes világítani ami olcsó és jó is?
Higany izzó jó erre célra vagy inkább neonba gondolkozzak? -
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Kernel
#42314
üzenetére
"A JFET feladata, hogy áramgenerátorként működve,..."
Igen. Ebben a konfigurációban a JFET a példánynak megfelelő IDSS paraméter szerinti áramot "szolgáltatja". Egyébként nem látom előnyét egy mezei ellenálláshoz képest.
...szerintem is előbb a pozitív tápnak kellene beállnia.
Egyszerre állnak azok be, hacsak nem számoljuk az elektronok vánszorgása által okozott késést.
-
#42315
mezis
félisten
csabyka666
#42311
mezis
félisten
válasz
csabyka666
#42311
üzenetére
Én sem hiszek egy kukkot sem. Csodát ígérők mindig voltak és lesznek...
-
Kernel
nagyúr
válasz
CPT.Pirk
#42310
üzenetére
A JFET feladata, hogy áramgenerátorként működve, elkezdje emelni a feszültséget az áteresztő bázisán, mindaddig, míg egy ponton a kimenetről visszaszabályoz a Q38. Vagyis ez képezné a negatív visszacsatolást / stabilizálást.
Talán nem dolgozik rendesen a JFET, vagy nem jó a helyettesítője.
A negatív ág pedig úgy néz ki, az R94-en keresztül szabályozva tükrözi a pozitív ág feszültségét, így szerintem is előbb a pozitív tápnak kellene beállnia.
-
#42313
csabyka666
veterán
CPT.Pirk
#42312
-
#42312
CPT.Pirk
Jómunkásember
csabyka666
#42311
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
csabyka666
#42311
üzenetére
Milyen véletlen, egyik kollégám most nemrég beszélt erről és szedi össze a cuccokat a megépítéséhez. Elég szkeptikus vagyok a mágnes témában, bár én meg Tesla kapcsolóval foglalkozom, igaz az nem örökmozgó...
-
#42311
csabyka666
veterán
Üdv mindenkinek!
Bár már évekkel ezelőtt felmerült, én csak a napokban hallottam a „mágnesmotorról”, mint egy újfajta csoda-energiaforrásról. Gondolom kitaláltátok, itt egy örökmozgóról van szó, ami ingyen termeli nekünk az energiát.
Én ebből egy kukkot sem hiszek el, de kíváncsi lennék a véleményetekre, hogy ennek egyáltalán lehet-e valami alapja? -
CPT.Pirk
Jómunkásember
2SD712 helyettesítésére nem jó az MJE15032?
A pici tranyók BC tranyókra lettek cserélve, a jelzett 6 és 6.6V megvan (6.2 és 6.8, mert 6V-s zenert nem árulnak, xz-060 volt az eredeti 6v-s zener dióda)Feltételezem az MJE környékén van a bibi, mert amíg ott nincs meg a rendes kimenő feszültség, addig az alsó ágban sem lehet.
-
Kernel
nagyúr
Azt láttam én is, a csatlakozó is elég gyengének tűnik hozzá, a szigetelési távolságok is lehetnének kicsit nagyobbak.
Az egész egység (beleértve a tápegységet is) megfelelő szigetelésével kivédhető az áramütés veszélye, a terhelést pedig lehetne közvetlenül a relé érintkezőire is forrasztani. Az elvezető rézfóliát pedig átvágni, leszedni egy kis darabon, hogy a kis csatlakozó felé ne is menjen a 230 V.
-
#42306
Met
nagyúr
DonThomasino
#42304
Met
nagyúr
válasz
DonThomasino
#42304
üzenetére
Nemrégen volt kint a riasztós, azt mondta a piac 80%-a Paradox rendszer, a maradék 20% 20 féle különböző rendszer
Alap rendszer: központ, nyitás és mozgásérzékelők, kültéri sziréna, beltéri kezelő panel
Extrák: az érzékelőkből rádiós verzió (drágább+abban is kell elemet cserélgetni), a központhoz sms modul (riasztáskor sms-t küld egy vagy több mobil számra) -
#42305
mezis
félisten
DonThomasino
#42304
mezis
félisten
válasz
DonThomasino
#42304
üzenetére
Mindenképp "kültéri egységgel" rendelkezőt. A lakásban lévőt elég könnyű elnémítani a kültéri még tovább szólhat egy darabig. Multiknál az elektromos áruk környékén nézelődj.
-
#42304
DonThomasino
veterán
DonThomasino
veterán
Ha szeretnék egy tök alap riasztót lakásba ki mit javasolna?
Anno Daciánál mértem 80A-t.
. Meg MS-DOS 6.22-t ! 
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold
- ERŐS GAMER PC Ryzen 5 5500 + RTX 3070 Ti OC
- Apple iPad A16 128GB, 1 Év Garanciával
- Thinkpad E16 Gen1 16" FHD+ IPS i7-1355U MX550 16GB 512GB NVMe IR kam gar
- X1 Carbon Gen12 14" FHD+ IPS Ultra 7 165U 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- ThinkPad T490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB 512GB magyar vilbill ujjlolv új akku gar
- Eladó One Plus Nord 2T 5G 8/128GB / 12 hó jótállás
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
- Apple iPhone 11 Pro Max 64GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- MacBook Air 13" M4 10cCPU/10cGPU / 16GB / 256 GB - www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok
- Eladó egy S21 5g 256/8 dobozában töltővel fóliával
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: Laptopszaki Kft.
Város: Budapest