- Mobil flották
- Prohardver app (nem hivatalos)
- Samsung Galaxy S24 Ultra - ha működik, ne változtass!
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
- Magisk
- Samsung Galaxy S25 Ultra - titán keret, acélos teljesítmény
- Fotók, videók mobillal
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Samsung Galaxy Z Flip5 - ami kint, az van bent
- One mobilszolgáltatások
-
Mobilarena
Téma összefoglalónk újra és újra megújul, reméljük, elnyeri mindenki tetszését és segít a könnyebb tájékozódásban !
Az alábbiakban DSLR (digitális tükörreflexes) és MILC (tükör nélküli cserélhető objektíves) fényképezőgépek vásárlásában szeretnénk tanácsot adni, figyelembe véve az aktuális piaci trendeket, felhasználói szokásokat és technológiai újításokat.
Az alábbiakban DSLR (digitális tükörreflexes) és MILC (tükör nélküli cserélhető objektíves) fényképezőgépek vásárlásában szeretnénk tanácsot adni, figyelembe véve az aktuális piaci trendeket, felhasználói szokásokat és technológiai újításokat.Új hozzászólás Aktív témák
-
#5474
Szten Márs
nagyúr
Joy001
#5468
Szten Márs
nagyúr
Két egymás melletti beállítás a mostani gépeken egy teljes lépésköz 1/2-e, vagy 1/3-a szokott lenni, így tényleg nem igazán. De azért adott esetben szépen látszik akár egy Fé-nyi különbség, nagyon nem mindegy, hogy F/2-vel, vagy F/2,8-al fotózok közelpont környékén a Heliosommal pl, látszik a különbség a háttérmosásban. Aztán vannak olyan témák, ahol gyakorlatilag észre sem vehető egy teljes lépésköz változtatás, pl gyakorta tájfényképezésnél totálisan mindegy, hogy F/8 vagy F/11 a blende. Összességében témafüggő, hogy mekkora változtatás mennyire észrevehető.
MOD: ha a záridők közötti különbségre gondolsz, akkor viszont lényeges lehet egy lépésköz is, tehát nem mindegy, hogy teszem azt adott gyújtótávon 1/30-al már épp berázod, hiába a képstabi, vagy 1/60-nal már vígan kitartod. Máskor meg viszont itt is lényegtelen, pl mindegy, hogy mondjuk egy diófát 1/500 vagy 1/1000 seccel fotózol.
-
t_a_m_a_s
addikt
Dehogynem, hisz ahogy Szten is leírta, pont kétszer annyi fény jut az érzékelőre...
De ezt tényleg nem a gépválasztós topikban kéne kitárgyalni... Javaslom, hogy nézzetek kicsit utána az alapoknak, és akkor ezek a dolgok egyértelművé válnak. Kb fél órába telik, kereső meg gugli a barátotok
-
#5466
Szten Márs
nagyúr
Joy001
#5463
Szten Márs
nagyúr
Ezt most nem teljesen értem. Ha az egyikkel variálsz, azt okkal teszed. Ha a záridővel, akkor azért, mert ki akarsz merevíteni egy mozgást, meg akarod akadályozni a bemozdulást, vagy épp ellenkezőleg, szeretnél valami bemozdulásos életlenséget vinni a képbe, vagy bármi más okból hoszabb záridőre vágysz. Ha a blendét változtatod, akkor pedig a mélységélességgel akarsz valamit kezdeni. Nyílván ettől még a kép "világossága" ugyanolyan lesz, ha azt akarod megváltoztatni, akkor az expókorrekcióhoz kell nyúlni. Expókorrekcióra minden tükörreflexes gépnél van lehetőség. Pozitív irányba tekerve világosabb, negatívba tekerve sötétebb lesz a kép, mint amit az gép úgy magában beállítana.
-
#5455
Szten Márs
nagyúr
Joy001
#5452
Szten Márs
nagyúr
Nagyon egyszerű, van a blenderekeszeknek egy sorozata, ez pedig, az F betű mellőzésével, csak a számok kiírásával:
1 - 1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32
Ez egy olyan mértani sorozat, ahol a kvóciens gyök kettő (kb 1,41 ha nem tévedek, most nincs előttem számológép). Az értékek kerekítve vannak és kerekítve kerülnek feltüntetésre. A sorozat bármelyik tagjának megfelelő blendeállás feleannyi fényt enged át a szenzorhoz, mint az azt megelőző tag - vagy megfordítva: a sorozat bármely tagjának megfelelő blendeállás duplaannyi fényt enged a szenzorhoz, mint az utánakövetkező tag. Ha duplaannyi fényt enged át, akkor fele akkora záridő is elég. Így:F/8 - 1/8 sec
F/5,6 - 1/15 sec (nem 1/16, a szabványos záridők is kerekítve vannak)
F/4 - 1/30 sec
F/2,8 - 1/60 sec
F/2 - 1/125 sec (újabb eltérés a "várt 1/120-hoz képest a záridősorban)
F/1,4 - 1/250 sec -
Degeczi
nagyúr
is
ugyanakkor az expózíció másik tényezője a zársebesség: ha az hosszabbra veszed, szintén világosodik a kép, illetve ha a rekeszt ugyan tágabbra veszed, a zársebességet viszont rövidebbre (pl. mert egyszerűen csak a P módot tolod el), akkor semmit nem változik az expozíció, a kép ugyanolyan világos/sötét marad, csak a mélységélesség lesz eltérő
a harmadik összetevő pedig az érzékenység, így ha nagyon tágra már nem akarod venni a rekeszt (mert nem csak a mélységélesség csökken, de a legtöbb obi nem is ad annyira éles képet teljesen nyitva), a zársebeséget pedig a bemozdulás veszélye miatt nem veheted hosszabbra, akkor csak az érzékenység emelése marad
egyébként az előbbiek miatt lehet értelme egy fényerős, mondjuk f/2.8-tól induló obinak akkor is, ha azt éppen f/4-en használod: így, lerekeszelve a legtöbb típus láthatóan élesebb képet ad, mint egy olyan obi, aminek ugyanott f/4 a maximális nyílása
-
#5449
Szten Márs
nagyúr
Joy001
#5447
Szten Márs
nagyúr
Nem azért csökkentjük az F melletti számot, hogy világosabb legyen a kép. Ugyanolyan nagy F melletti számmal, teszem azt, az általam példának sokszor felhozott F/8-al is lehet sötétben fényképezni, úgy, hogy tökéletesen kiexponált, világos képet kapjunk, csak mondjuk napsütésben ehhez adott érzékenységen 1/500 sec-es záridő is elég, sötétben meg teszem azt 1/8 sec kéne, amit konkrétan lehetetlen kitartani kézből, és ha nem statikus a témánk, még az állvány sem segít. Ha az érzékenységhez még csaknem is nyúlunk, de az F/8-as rekesznyílást F/1,4-re növeljük, akkor is az 1/8-ad secből pontosan 1/250-ed sec lesz. Magyarán azért nyitjuk tágabbra a blendét, hogy rövidebb záridőt kapjunk, így megakadályozzuk a téma bemozdulását, vagy a kezünk remegéséből származó bemozdulást.
-
Doom
aktív tag
Igen, vagy a záridőt növeled, esetleg vakuzol. A téma és a körülmények határozzák meg, mert mindegyiknek van "hátulütője" is. A rekesz növelésével romolhat a képminőség (objektívfüggő), illetve csökken a mélységélesség, amit nem biztos, hogy akarsz. Vakunál pl. előnytelen lehet a megvilágítás, vagy tájkép esetén nem tudod bevilágítani a(z egész) témát. A záridő elmossa a mozgást, amit vagy akarsz, vagy nem, de a vaku pl. ezt ki is merevítheti. Szóval attól függ, hogy mit szeretnél ábrázolni.
-
-
Degeczi
nagyúr
igen, kompakton fölötte általában már romlik az élesség...
5.6-on még persze nem tényező, nyugodtan használható, de f/8-on már valszeg észrevehetően, ezért is vannak többnyire ennyire korlátozva (bár mindez a fölbontástól és érzékelőmérettől is függhet: egy 6 Mp alatti modellnél talán még nem észrevehető ott sem, míg egy ésszerűtlenül nagy fölbontásúnál már igen)
-
Slowman
aktív tag
De biztos lehet különbség az f/4 és f/8 vagy magasabb (persze ha tudja a géped) értékek között, de az az élességbeli különbség annyira csekély, hogy nem éri meg azt a fényértékbeli csökkenést, vagy ISO emelést. Természetesen verőfényes napsütésbe lehet jobban jársz egy tájképnél az f/8al de itt és egyéb beltérben készített képeknél nem túlzottan indokolt.
-
-
BiriBum
őstag
Azt meg szabad kérdezni, hogy miért rekeszelted le 5.6-ra? A "nagylátó" tartomány elején (36mm) elérhető az F2,7 is. A kis szenzor miatt képminőség és a DOF sem fog jelentősen változni, viszont nyersz egy halom fényértéket, ergo rövidebb záridővel, bemozdulás nélkül tudsz fotózni. A másik, amit nem értek, az a pozitív expokompenzáció - ez miért kellett?
-
Degeczi
nagyúr
ilyen hosszú expó alatt nemigen, mert a legkisebb rezdülése is látható bemozdulást okoz
(itt a hátrébb lévő kéz ilyen, mert az egyébként benne lenne a mélységélesség tartományában, mégis mosottas)bármi, ami hozzáférhető
amíg csak ilyesmi érdekel, és feltehetően az egyszerű kezelés, azt mondom nem érdemes nagyágyút (mint pl. Photoshop) fölhajtani, inkább vmi jogtiszta, ingyenes megoldást választanimivel a sok képhez egyébként is célszerű egy olyan nézegető program, amivel idő sorrendben könnyű megtalálni vmit (vagy pl. weben megosztani), mindenképpen érdemes a Picasa-t fölrakni
abban benne vannak a leggyakrabban használt képszerkesztő funkciók is, pár kattintással sokat lehet javítani vele -
Degeczi
nagyúr
itt mondjuk annyira nem számít a kihajtható kijelző, hiszen a fal a túloldalon van, vagyis egy fix TFT is látható az ágy rácsain át
képszerkesztő programokban az "unsharp mask" nevű funkcióval tudod keményíteni a képet, ami egy lokális kontrasztnövelés, és olyan hatása van, mintha "élesebb" lenne a kép (valójában persze nem, és a bemozdult részekkel, mint itt a kéz, az sem tud mit kezdeni)
egyébként az élesség a szemen jó, az AF szépen beállt
-
BiriBum
őstag
Most látom csak, hogy S3 IS a gép. A fénymérést vissza kellene állítanod spotról középre súlyozott átlagra vagy kiértékelőre. Fényképezz záridő prioritással (TV), ha mozog a gyerek (1/80-1/125) plusz vaku. ISO 200 fölé ne menj, ideálisan csak ISO 80 és 100. Az IS módot állítsd folyamatosra. Fontos a stabil géptartás, sokkal többet jelent, mint bármi más hókusz-pókusz.
-
-
Ijk
nagyúr
Mivel szemből jön a fény, és a fő témád (a kislányod) eléggé árnyékban van így természetes, hogy beég a háttér. Mivel az egyetlen fényforrásod az ablak, így csak kevés fény kerül az előtérbe. Ilyenkor kell egy segéd fényforrás, mint a vaku (mert ugyebár a semmiből nem lesz fény). Vagy esetleg fogsz egy kartonlapot, lealufóliázod és így lesz egy derítőlapod, amivel vissza tudod verni a fényt közvetlen a témára.
-
-
-
nesa
veterán
Ha ugyvan 520 nal mint 510 nel akkor akkor az IS3 neked nem jo csakis az IS1 ez megmagyarazza miert ilyenek a kepeid.
Ensem tudtam kapasbol IS2 re raktam es olyan kepeim lettek mint neked de konyvet fellapozva hamar kiderult az igazsag .
Nemvoltam rest kerestem neked valamit.
Az Olympus E-520-ban 3 féle stabilizálási mód használható:
IS1 módban mindkét irányban stabilizál
IS2 módban csak függőleges irányban stabilizál (vízszintes svenkelés)
IS3 módban csak vízszintes irányban stabilizál (függőleges svenkelés)Mindenkepp olvasd at a konyvet.
De itt is sok erdekes reszlet van.
-
nesa
veterán
Eloszoris IS mire van alitva?
Tarcsat rakd A modba a fokuszt meg MF+s-AF igy mindig tudni fogsz fotozni de fontos hogy az IS mire van alitva mert 510 nel is ha IS2 re van alitva nehez jo kepet csinalni az swnkeleshez van. en vagy nemhasznalom vagy IS1 .
Olvasd at a konyvet sok hasznos dolog van benne.
Az AF segedfenyt meg batran kapcsold ki es inkabb vegyel normalis egot a szobaba PL valami napfeny izzot ami 5000k felett vilagit.
-
#5160
Szten Márs
nagyúr
Joy001
#5159
Szten Márs
nagyúr
Sajnos ezt így a távolból nem tudom megmondani, hogy normális-e vagy sem. Élőben egy fél óra alatt meg lehetne, neten keresztül ezt nehéz. Mindenesetre próbálgasd minél többet, átlagos beltéri fénynél jól kell fókuszálnia a minimális fókusztávolságon, vagy annál nagyobb tárgytávolságokon. Próbálj fényképezni plüssállatokat, elemeket, könyveket, akármit, és ki fog derülni a dolog. Fényképezd úgy, hogy a záridő kellően rövid legyen, szóval adott esetben nyugodtan lődd fel az érzékenységet 1600-ra, most nem számít, hogy zajos lesz, nem azt teszteljük.
-
taxy
csendes tag
Használj segédfényt!
Nyisd fel a vakut, valszeg villogtatni fogja (nem vagyok benne biztos, Minolta vonalon mozgok, nem Oly. )Élőképpel komponálsz? Melyik AF módot használod? Az E520-ban úgy tudom van fázis és kontrasztkülönbségen alapuló is. Használd a fáziskülönbségest. A kontrasztalapú nem sokat ér...
-
#5157
Szten Márs
nagyúr
Joy001
#5154
Szten Márs
nagyúr
Kevés fényben szenvedhet az AF, ez nem különösebben furcsa, nem hiszem, hogy bármiféle hibát jelezne a dolog. Ha emiatt nagyon nem megy az élesség beállítása, akkor manuális fókuszra érdemes váltani. A mintaképeket mindjárt nézem. Na, megnéztem. Nagyobb tárgytávolságból sikerült éles képet lőnöd? Vagy nagyobb tárgytávolságból és rövidebb záridővel, kézből kitartva, valami kintit témát?
-
#5152
Szten Márs
nagyúr
Joy001
#5151
Szten Márs
nagyúr
25cm-ről megtalálja, hisz a legkisebb tárgytávolság az a legkisebb távolság az érzékelő és a fényképezendő tárgy között, amiről még fókuszba tudja hozni a tárgyat a gép
Szóval ne menj távolabb, a legnagyobb nagyítást a legkisebb tárgytávolság és a legnagyobb gyújtótávolság kettősével tudod elérni "Egyébként ez van megadva:
1:3,5-5,6"Húha. Neked is azt tudnám javasolni, amit pulsar kollegának, történetesen, hogy mielőtt DSLR vásárlásába vágod a fejszédet nézd át alaposan a fotózás alapjait. Egyrészt utána lehet, hogy jobban fogod látni, hogy mi is kell neked, másrészt meg nem árt, hogy ha egy komolyabb gép kerül a kezedbe, akkor tudod, hogy azon mi micsoda, hogy is kell használni és úgy egyáltalában mi van a kezedben. Amit te írtál az az objektív fényereje, ez azt mutatja meg, hogy adott gyújtótávolságon (jelen esetben a zoomtartomány elején és végén) mekkora a beállítható legnagyobb blenderekesz. A rekesznyílás nagyságának meg igencsak sokféle vonzata van, kezdve a rosz fényviszonyok között fotózástól a mélységélességig, na meg a rekeszeléssel a képminőség is sok tekintetben változik: kromatikus aberráció, szférikus aberráció, élesség, vignettálás, ilyesmi.
-
#5149
Szten Márs
nagyúr
Joy001
#5143
Szten Márs
nagyúr
"ha az E520-nál a legkisebb tárgytávolság 30 cm"
Ez a mondat így nem stimmel. Egy váznak nincs legkisebb tárgytávolsága, egy objektívnek van. Minden objektívvel, amit ráteszel az E-520-ra más és más lesz a legkisebb tárgytávolság. Így mondjuk úgy fogalmazhatunk, hogy "ha xy objektívvel, a legkisebb tárgytávolság 30cm..."
"hogy nagyobb távolságról rá zoom-olok a témára, azt a nagyítást lássam amit eredetileg kigondoltam?"
Nagyobb távolságról? Egy objektívnek a teljes zoomtartományon szokott x cm lenni a tárgytávolsága, így ugyanarról a tárgytávolságról zoomolhatsz, és természetesen, ebben az esetben növeled a téma nagyítását
Egyébként minden objektívnek megvan adva egy adata, amit maximális nagyításnak, max. magnification-nak, vagy max. magnification ratio-nak hívnak és egy tört formájában adják meg - gyyakorta ennek a törtnek a nevezője is tört, bár ez esetben azt már tizedes tört formájában írják. A számláló szinte mindig egy. Néha a tört perjele helyett osztás jellel lehet találkozni. Ez a legnagyobb nagyítás mindig a legnagyobb gyújtótávolságra, vagyis a maximális zoomállásra vonatkozik.
Pl: max magnification: 1/5,2 vagy 1:5,2
Ez a nagyítási arány azt jelenti, hogy ami az életben 1cm, az objektív legnagyobb nagyításánál 1/5,2 = 0,19cm lesz az érzékelőn. Az 1:2 nagyítás azt jelenti, hogy egy 1cm-es élhosszúságú tárgy képe 0,5cm-es élhosszúságúnak képződik le a szenzoron, stb stb. Ez utóbbi már egy kifejezetten combos nagyítás, átlagos objektívek legjobb esetben is 1:3 körült tudnak, de inkább roszabb nagyítást.Az Olympusok szenzorának mérete 17,3x13mm, avagy 1,73x1,3cm. Így egy 1:5,2-es nagyítású objektívnél (nem véletlen az arány, ez a 14-42-es kitobi nagyítása) egy ennél 5,2-ször nagyobb élhosszúságú tárgy fogja kitölteni a teljes képkockát, tehát egy 9x6,76cm-es tárgyat tudsz úgy lefotózni, hogy az teljesen kitöltse a képmezőt. 1:2-es nagyításnál már egy 3,46x2,6cm-es tárgy is kitölti a teljes képmezőt. Stb stb ugye. AZ igazi makróobiknak 1:1 nagyításuk van, így pont akkora tárgy tölti ki a teljes képmezőt, amekkora az érzékelő mérete.
-
taxy
csendes tag
Vannak gépek, amik lépesek arra, hogy az exponálás előtt előre felcsapják a tükröt. Ezt általában a 2 másodperces időzítéshez kapcsolják. Tehát lenyomod a gombot, felcsapja a tükröt, vár 2 másodpercet, hogy elüljön a remegés, és akkor nyitja a zárat. Oly-ban nem vagyok otthon, az nem tud ilyet?
-
Degeczi
nagyúr
persze!
ha csak simán lerakod, semmi nem fogja meg, könnyen berezeg...
egy gyakorlatilag mozgó alaktrész nélküli kompaktnál ez működhetett, egy DSLR-t (ahol a tükröt először gyorsan föl kell csapni) azonban muszáj lecsavarozni, rögzíteni - állvány kell, vagy olyan záridő, amin már nem mozdul be -
Throme
veterán
Ha az otthoni "kalibrációra" gondoltál arról nem én írtam, csak megjegyeztem, ez tényleg jó annak aki ért is hozzá, vagy szeret ezzel foglalkozni. A front/back fókuszos problémafelvetésből indult.
Konkrétan Degeczi említette meg ezt a megoldást.
#5022 hsz, Degeczi:
"az új Oly-k már nagyon jók ebből a szempontból: külön korrekciót lehet megadni egy obi zoomtartományának elejére és a végére, ráadásul az összes AF pontra külön-külön (mondjuk emiatt nem is lehet kis munka belőni, de legalább házilag megoldható)"Ennél jobban nem merültünk bele a témába, így nem tudom megmondani mely típust takarja pontosan az "új Oly-k".
Mondjuk én a magam részéről ezzel vigyáznék (ha lenne gépem
).
Mi pontosan a kalibrációs folyamat, mit és hogyan lehet vele egyáltalán elérni, és mik a veszélyei?! Pláne gariidőn belül...Remélem hamarosan megoldódik a problémád a géppel!
-
nord_
veterán
1/8s alatt megtartani ekv. 84mm-t nem fog sűrűn sikerülni.
Ökölszabályként használható az ún reciprok-szabály: a berázásmentes képhez az ekvivalens gyútáv reciprokának megfelelő záridőt érdemes használni - vagyis esetünkben legalább 1/80s záridőt. Ezen nyilván a képstabi segíthet, de négy Fé-nek megfelelő nyereséget abból se sűrűn lehet kicsiholni.
(Ráadásul a 14-42 maximális nagyítása 0,19×, ami sajnos nem teszi makróbajnokká ezt az objektívet.) -
Ijk
nagyúr
Osztán ebből a képből ugyan mi a faxt szűrjünk le?
Menjél ki ha süt a nap és legalább f5,6-os rekesszel lőjj néhány képet és dobd fel nekünk teljes méretben.
Általában új felhasználók elégedetlensége dslr téren 1%-ban szokott valóban eszköz defekt miatt és 99%-ban felhasználói hiba miatt van.
Makrózáshoz pedig makróobi kell. -
Slowman
aktív tag
Persze ez tök normál, hogy tapizni bemegy az ember ilyen nagy áruházakba (MM, Saturn stb.), de ha egy mód van rá a vásárlást ezeken a helyeken nem kell erőltetni
.
Amúgy meg nem hinném, hogy jobb képet tudnál azokból kicsikarni mikor gyűszűnyi szenzoruk van még a 4/3-hoz képest is. A Fuji-ba 1/1.6" ami kb 1/4-e az Olympus érzékelőjének, az FZ38-ba meg 1/2.35"
az meg még az előzőnél is kisebb. Nos ez azért RnR . Tehát ezeknek a szenzoroknak a zajosodása kb ISO400 környékéig elviselhető. Meg nem utolsó sorban a mélységélességet is elbuktad mert ezekkel a kompaktokkal igen ki kell zoomolni, hogy legalább egy kicsit is homályos legyen a háttér. Így még ha jobb fényerejű is az optikája a kompaktnak akkor sem jutottál előrébb. A másik dolog, hogy ebben nem vagyok biztos, de ahhoz, hogy egy DSLR készített képet reprodukálj kompakttal, átlagosan 2 fényértékkel kisebbet kell megadnod - ez is valahogy a szenzorméretből adódik azt hiszem - , így megint elestél az állítólagos előnytől mert 2.8-4.4 a Pana és az Oly meg 3.5-5.6 ez asszem csak 1fényérték. Tehát az érzékelő nagyon fontos és így az Oly egyértelmű győztes ebbe a versenybe.
Csak hogy lásd a méretbeli különbséget [link] (bár ezt már linkeltem korábban).
Szerk.:
Már jóval hamarabb elkezdtem a hsz-t, akadt egy kis dolgom, mire befejeztem már Szten megelőzött és leírta a nagyját. -
#4959
Szten Márs
nagyúr
Joy001
#4957
Szten Márs
nagyúr
Kérdés, hogy mi az a "nem kit"
Mert van ugye pár, nem kicsit különböző árkategóriás obi, ami nem kit. 
Az Olympus kitobik a kitobik mezőnyében talán a legjobbak. Persze, ez is kitobi és csodákat nem kell várni, de vakok között a félszemű a király alapon lehet a dobogóra tenni.A fényerőről meg ugye: először is miért is jó a nagy fényerő? Azért mert azonos érzékenység mellett legtágabb rekesznyíláson rövidebb záridő használatát teszi lehetővé, magyarán rossz fényviszonyok között is van esély arra, hogy nem nyúlik meg a záridő, mint a gumi. Nade a kompakthoz képest, amit ajánlott, egy tükrösnél legalább két fényértékkel magasabbra lehet tekerni az érzékenységet, de azt hiszem nyugodtan kijelenthetjük, hogy inkább többel. Magyarán egy DSLR F/4-ét egy kompaktnál legalább F/2-nek kéne kompenzálni, hogy esélye legyen, de még sokkal inkább jobb fényerőnek. Ha kettő helyett három fényértéket mondunk érzékenységben, ami szerintem bőven nem túlzás, akkor egy DSLR F/4-ét a kompaktnál F/1,4-el kéne kompenzálni. Ja és ha van elég fény és mindkettőt lerekeszelve is használhatjuk ISO100-on, akkor a kompaktnál hogy is megyünk alá x fényértékkel érzékenységben, hogy a képminősége ne legyen jóval roszabb? Hát igen nehezen
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
A másik pedig az elérhjető kisebb mélységélesség, magyarán az élességgel-életlenséggel való játékra nagyobb teret biztosít egy fényerősebb objektív. De mivel a kompakton ugyanolyan látószög eléréséhez jóval rövidebb valós gyújtótávolságú objektíveket kell használni, ez az előny is nemhogy elolvad, de egy DSLR-nél összehasonlíthatatlanul, döbbenetesen nagyobb terünk van a mélységélességgel játszani. Így kb. ennyi. -
#4954
Szten Márs
nagyúr
Joy001
#4952
Szten Márs
nagyúr
Gratulálok
Nem tudom igényel-e bővebb kifejtést a dolog a fényerőről, az árról, annak hatásáról, bármiről, ha igen szólj Most komolyan, szerintem baromi sok ember keres munkát, akár eladóit is, nem igaz, hogy nem lehetne olyat találni, aki legalább kicsit ért is ahhoz, amit árulnia kell. Vagy ha legalább nem ért hozzá nem okoskodik. Nem értem én ezt, ennyire nem érdekli a "nagyokat" hogy ki a fenét vesznek
-
#4951
Szten Márs
nagyúr
Joy001
#4948
Szten Márs
nagyúr
Nehezen megjósolható. Azért egy 50 ezer expó alatti halál még a belépő kategóriában is ciki egy géptől, a jobb gépeknél 100-150 ezer expó a megadott irányszám. Amitől persze elmehetnek 300ezerig is, meg ha gyári hibás a zár, bedöhölhet 4 ezernél is - ha ez garanciaidőn belül történik, akkor nincs is gond.
A kb. 15 ezer expó a hozzánemértés magasiskolája ebben a formában.
Egyébként attól, hogy meghalt a zár, nem kell kidobni a gépet, pár tízezer HUF-ért lehet benne zárat cseréltetni, és megy tovább. -
Slowman
aktív tag
Abba a "boltba" véletlenül nem egy hozzáértő Fuji-s pólós gyerek mondta ezt neked
? Mert legutóbb vonatvárakozásnál bementem elütni az időt megtaperoltam a 7D-t meg ilyenek.
A lényeg volt ott egy Nikon szaktanácsadó, de ott volt sok más cég képviselet is. Bejött egy csini-bini szőke csajszi és azt mondta, hogy neki kell egy olcsó tükrös gép 100k-s határ, mert nem akar vakuzni, és mire a szappantartója feltámad addigra a gyerek már a világ másik felén jár. A "szaktanácsadó" addig győzködte szegény csajszit - többször is visszament a DSLR-es vitrinhez, hogy neki pedig tükrös gép kéne - , hogy a többi márka gépei egy kalap sz@art sem érnek - és a Nikonnál ugye nem tudott 100k körüli modellt mutatni a helyszínen - meg hogy úgysem tudja majd kezelni, nem lesz az jó neki stb, hogy alanyunk távozott egy 85.000 HUF- értékú újabb flipes, színes, de már Nikon szappantartóval.
Szerintem ehelyett nyugodtan ajánlhatta volna neki az Olympus kisebb kategóriás tükröseit, mert kicsik és erre megfelelt volna szvsz. Érthető, hogy őt azért fizetik, hogy a Nikon márkát promotálja, de kedves eladónkba egy csepp jóérzés sem volt így rátukmált egy újabb valamit amivel szintén nem lesz elégedett a vevő.
Szerintem ez csak egy sztori a sok hasonló közül.
Szerk.:
Következtetés képen ne a MédiaMarktba kér tanácsot. Nézz körbe fórumokon ahol vannak tapasztalatok és ilyesmi, ott tuti tudnak pontos tanácsot adni. Amúgy nem hinném, hogy egy gép gyártási hiba nélkül beadná idő előtt a kulcsot. És ha X-ig is van hitelesítve az nem jelenti azt, hogy kész onnantól lehúzták a redőnyt és reszeltek. A tartós tej sem jár le a szavatossága napján pontba (van rá esély de nem szokott 
). -
#4947
Szten Márs
nagyúr
Joy001
#4942
Szten Márs
nagyúr
Elnézést, most nem nagyon van és volt időm olvasgatni a forumot, de annyi bizonyos, hogy a tükrös gépek egy teljesen más világot képviselnek, mint az akármilyen puccos kompakt/bridge gépek. Persze, nem mindenkinek kell, sőt nem mindenkinek jobb a tükrös, de amit írtál, gyenge fényviszonyok közötti használatra, ott nem is kérdéses, hogy a tükrös a jobb választás, a kompaktokat élből ki kell ejteni.
-
Slowman
aktív tag
Amúgy most nézem, hogy a FujiS100fs zoomja 28-400mm (ekv.) az S200EXR pedig 30,5-436mm (ekv.). Alapjába mindkettő Fuji-ba ugyanaz a 7.5-101.5mm optika van csak a különböző méretű szenzorokból adódóan szorzózik ez fel az ekvivalens 35mm kisfilmes formátumra. Egy kis segítség [link] [link]
Az Olyé pedig szenzorából adódóan 2X szorzója van így a kisebbik objektívnek (14-42mm) 28-84mm (ekv.) a nagyé (40-150mm) pedig 80-300mm (ekv.) és nem kicsit jobb a képminősége. Szóval a tényleges átfogása a két objektívnek 28-300mm (ekv.) persze cserélni kell, de nem nagy macera és majdnem ott van mint a Fuji, gondold át. Az előbb linkel telének meg a 140-600mm (ekv.) persze ez 100k-ba fáj. -
Slowman
aktív tag
Pentax K-x a becsületes neve. De ebben az árkategóriába már van Sony A300 és Canon 450D is. ezekre viszont nem teljesen érvényes az előbb leírtak nem annyira jó JPG motor és nincs olyan jó minőségű kitt obi se hozzá ezért idővel érdemes ezeket lecserélni, kompakt helyett az Oly szerintem ideális darab az alábbi érvek miatt. És ITT 130K nem pedig 160K.
Szerk.:
ha nagyon hiányzik neki a tele akkor olyan 100k-ért, de lehet ha utánajársz olcsóbban is találsz egy ilyet. Ezzel már elég messzire ellátsz. -
arthropod
tag
-
Slowman
aktív tag
Az E520 tuti befutó nálam a 3 közül.
Nekem is volt kompaktom, de soha nem cserélnék el egy DSLR-t egy kompaktra sem. Teljesen más kategória. Az Oly 4/3-os rendszerében is kisebb érzékelő lapul, mint a többi APS-C gépbe, és egy hangyányit magasabb a zajszint, de az ára és az obik minősége, jó JPG motor és használható porleválasztó rendszer, vázba épített stabilizátor kompenzál ebben . A másik hátránya talán kis érzékelőből adódó kisebb kereső a többi DSLR-el szemben, de ez csak szem kérdése, hogy hátrány e vagy nem. Én nem szeretem, a kis méretű gépeket, de ha kompaktot is néztél akkor számít a kisebb méret, hordozhatóság egyéb kényelmi szempontok, az E520 viszonylag kicsi, könnyű DSLR (szerintem kb. akkora mint egy jól megtermett kompakt). Eddig akármelyik ismerősöm kérdezte én mindenkinek az E520 duplakitet ajánlottam "egyszerű, otthoni" használatra. Sokan nem akarnak a megvásárláson kívül költeni a gépre (obik stb.), így ez a márka abszolút alkalmas erre mert, a kittobjektívek a többi márkához képest kiemelkedőek. Ha egyszerűbbek az igények valószínű nem fog RAW-ba fotózni és állítólag nagyon jó a JPG motor az Olykba (de ott van a RAW lehetőség ami nem minden kompaktba van meg).
A kompaktokkal nem hasonlítanám, mert nem is ismerem azokat, de az E520 teljesen korrekt, jól összerakott gép akár egyszerűbb használatra, akár később komolyabb használatra is.
De majd még Szten is véleményezi, sztem ő is az Olyt fogja ajánlani ezek közül . Vagy egy K-x esetleg , de az már kicsit drágább. -
De amúgy igen, ha ott változtatod az egyik értéket, mondjuk a rekeszt, akkor ennek megfelelően változik a záridő, és fordítva. 
.
az meg még az előzőnél is kisebb. Nos ez azért RnR ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Nem tudom igényel-e bővebb kifejtést a dolog a fényerőről, az árról, annak hatásáról, bármiről, ha igen szólj 
).
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
Mr.Csizmás- SSD kibeszélő
- Fájdalmasan gyenge kijelzőt válaszott a Switch 2-höz a Nintendo
- Milyen videókártyát?
- Motorolaj, hajtóműolaj, hűtőfolyadék, adalékok és szűrők topikja
- 3D nyomtatás
- Kertészet, mezőgazdaság topik
- Villanyszerelés
- E-roller topik
- Autós topik látogatók beszélgetős, offolós topikja
- RAM topik
- További aktív témák...
- KAMATMENTES Részletfizetés Alienware DELL monitor
- Csere-Beszámítás! Olcsó Számítógép PC Játékra! R5 1500X / RX 570 8GB / 16GB DDR4 / 250SSD + 2TB HDD
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation4 PRO 1TB fekete konzol extra játékokkal garanciával hibátlan működéssel
- Nexus 6P 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 27UL550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / AMD FreeSync
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged