- iPhone topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- OnePlus 8T – fazonigazítás
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Mobil flották
- Samsung Galaxy S23 és S23+ - ami belül van, az számít igazán
- Netfone
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
Hirdetés
-
Négy játékkal is szemez az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5522-es, WHQL aláírással rendelkező csomag egy hibát is javít
-
A tüntetések ellenére is bővítheti német gyárát a Tesla
it Hiába a nagy tüntetések, a helyi önkormányzat rábólintott a Tesla német gyárbővítésére.
-
AMD Radeon undervolt/overclock
lo Minden egy hideg, téli estén kezdődött, mikor rájöttem, hogy már kicsit kevés az RTX2060...
-
Mobilarena
Téma összefoglalónk újra és újra megújul, reméljük, elnyeri mindenki tetszését és segít a könnyebb tájékozódásban ! Az alábbiakban DSLR (digitális tükörreflexes) és MILC (tükör nélküli cserélhető objektíves) fényképezőgépek vásárlásában szeretnénk tanácsot adni, figyelembe véve az aktuális piaci trendeket, felhasználói szokásokat és technológiai újításokat.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Slowman
aktív tag
Az E520 tuti befutó nálam a 3 közül.
Nekem is volt kompaktom, de soha nem cserélnék el egy DSLR-t egy kompaktra sem. Teljesen más kategória. Az Oly 4/3-os rendszerében is kisebb érzékelő lapul, mint a többi APS-C gépbe, és egy hangyányit magasabb a zajszint, de az ára és az obik minősége, jó JPG motor és használható porleválasztó rendszer, vázba épített stabilizátor kompenzál ebben . A másik hátránya talán kis érzékelőből adódó kisebb kereső a többi DSLR-el szemben, de ez csak szem kérdése, hogy hátrány e vagy nem. Én nem szeretem, a kis méretű gépeket, de ha kompaktot is néztél akkor számít a kisebb méret, hordozhatóság egyéb kényelmi szempontok, az E520 viszonylag kicsi, könnyű DSLR (szerintem kb. akkora mint egy jól megtermett kompakt). Eddig akármelyik ismerősöm kérdezte én mindenkinek az E520 duplakitet ajánlottam "egyszerű, otthoni" használatra. Sokan nem akarnak a megvásárláson kívül költeni a gépre (obik stb.), így ez a márka abszolút alkalmas erre mert, a kittobjektívek a többi márkához képest kiemelkedőek. Ha egyszerűbbek az igények valószínű nem fog RAW-ba fotózni és állítólag nagyon jó a JPG motor az Olykba (de ott van a RAW lehetőség ami nem minden kompaktba van meg).
A kompaktokkal nem hasonlítanám, mert nem is ismerem azokat, de az E520 teljesen korrekt, jól összerakott gép akár egyszerűbb használatra, akár később komolyabb használatra is.
De majd még Szten is véleményezi, sztem ő is az Olyt fogja ajánlani ezek közül . Vagy egy K-x esetleg , de az már kicsit drágább. -
arthropod
tag
Üdv!
Gyakorlatilag megválaszoltad magadnak a hsz-ben a kérdésedet! Minden kritériumnak tökéletesen megfelel az Oly. Most jó áron van nagyon ráadásul. Gondolkodom rajta én is, bár állítólag januárban még lejjebb csúszik majd. Talán esetleg érdemes rá várni?!
Eladó Voltcraft IPC 1L +8db Eneloop a Vaterán olcsón!!!
-
Slowman
aktív tag
Pentax K-x a becsületes neve. De ebben az árkategóriába már van Sony A300 és Canon 450D is. ezekre viszont nem teljesen érvényes az előbb leírtak nem annyira jó JPG motor és nincs olyan jó minőségű kitt obi se hozzá ezért idővel érdemes ezeket lecserélni, kompakt helyett az Oly szerintem ideális darab az alábbi érvek miatt. És ITT 130K nem pedig 160K.
Szerk.:
ha nagyon hiányzik neki a tele akkor olyan 100k-ért, de lehet ha utánajársz olcsóbban is találsz egy ilyet. Ezzel már elég messzire ellátsz.[ Szerkesztve ]
-
Slowman
aktív tag
Amúgy most nézem, hogy a FujiS100fs zoomja 28-400mm (ekv.) az S200EXR pedig 30,5-436mm (ekv.). Alapjába mindkettő Fuji-ba ugyanaz a 7.5-101.5mm optika van csak a különböző méretű szenzorokból adódóan szorzózik ez fel az ekvivalens 35mm kisfilmes formátumra. Egy kis segítség [link] [link]
Az Olyé pedig szenzorából adódóan 2X szorzója van így a kisebbik objektívnek (14-42mm) 28-84mm (ekv.) a nagyé (40-150mm) pedig 80-300mm (ekv.) és nem kicsit jobb a képminősége. Szóval a tényleges átfogása a két objektívnek 28-300mm (ekv.) persze cserélni kell, de nem nagy macera és majdnem ott van mint a Fuji, gondold át. Az előbb linkel telének meg a 140-600mm (ekv.) persze ez 100k-ba fáj. -
Szten Márs
nagyúr
Elnézést, most nem nagyon van és volt időm olvasgatni a forumot, de annyi bizonyos, hogy a tükrös gépek egy teljesen más világot képviselnek, mint az akármilyen puccos kompakt/bridge gépek. Persze, nem mindenkinek kell, sőt nem mindenkinek jobb a tükrös, de amit írtál, gyenge fényviszonyok közötti használatra, ott nem is kérdéses, hogy a tükrös a jobb választás, a kompaktokat élből ki kell ejteni.
-
Slowman
aktív tag
Abba a "boltba" véletlenül nem egy hozzáértő Fuji-s pólós gyerek mondta ezt neked ? Mert legutóbb vonatvárakozásnál bementem elütni az időt megtaperoltam a 7D-t meg ilyenek.
A lényeg volt ott egy Nikon szaktanácsadó, de ott volt sok más cég képviselet is. Bejött egy csini-bini szőke csajszi és azt mondta, hogy neki kell egy olcsó tükrös gép 100k-s határ, mert nem akar vakuzni, és mire a szappantartója feltámad addigra a gyerek már a világ másik felén jár. A "szaktanácsadó" addig győzködte szegény csajszit - többször is visszament a DSLR-es vitrinhez, hogy neki pedig tükrös gép kéne - , hogy a többi márka gépei egy kalap sz@art sem érnek - és a Nikonnál ugye nem tudott 100k körüli modellt mutatni a helyszínen - meg hogy úgysem tudja majd kezelni, nem lesz az jó neki stb, hogy alanyunk távozott egy 85.000 HUF- értékú újabb flipes, színes, de már Nikon szappantartóval.
Szerintem ehelyett nyugodtan ajánlhatta volna neki az Olympus kisebb kategóriás tükröseit, mert kicsik és erre megfelelt volna szvsz. Érthető, hogy őt azért fizetik, hogy a Nikon márkát promotálja, de kedves eladónkba egy csepp jóérzés sem volt így rátukmált egy újabb valamit amivel szintén nem lesz elégedett a vevő.
Szerintem ez csak egy sztori a sok hasonló közül.
Szerk.:
Következtetés képen ne a MédiaMarktba kér tanácsot. Nézz körbe fórumokon ahol vannak tapasztalatok és ilyesmi, ott tuti tudnak pontos tanácsot adni. Amúgy nem hinném, hogy egy gép gyártási hiba nélkül beadná idő előtt a kulcsot. És ha X-ig is van hitelesítve az nem jelenti azt, hogy kész onnantól lehúzták a redőnyt és reszeltek. A tartós tej sem jár le a szavatossága napján pontba (van rá esély de nem szokott ).[ Szerkesztve ]
-
Szten Márs
nagyúr
Nehezen megjósolható. Azért egy 50 ezer expó alatti halál még a belépő kategóriában is ciki egy géptől, a jobb gépeknél 100-150 ezer expó a megadott irányszám. Amitől persze elmehetnek 300ezerig is, meg ha gyári hibás a zár, bedöhölhet 4 ezernél is - ha ez garanciaidőn belül történik, akkor nincs is gond.
A kb. 15 ezer expó a hozzánemértés magasiskolája ebben a formában.
Egyébként attól, hogy meghalt a zár, nem kell kidobni a gépet, pár tízezer HUF-ért lehet benne zárat cseréltetni, és megy tovább. -
Szten Márs
nagyúr
Gratulálok Nem tudom igényel-e bővebb kifejtést a dolog a fényerőről, az árról, annak hatásáról, bármiről, ha igen szólj
Most komolyan, szerintem baromi sok ember keres munkát, akár eladóit is, nem igaz, hogy nem lehetne olyat találni, aki legalább kicsit ért is ahhoz, amit árulnia kell. Vagy ha legalább nem ért hozzá nem okoskodik. Nem értem én ezt, ennyire nem érdekli a "nagyokat" hogy ki a fenét vesznek
-
Szten Márs
nagyúr
Kérdés, hogy mi az a "nem kit" Mert van ugye pár, nem kicsit különböző árkategóriás obi, ami nem kit.
Az Olympus kitobik a kitobik mezőnyében talán a legjobbak. Persze, ez is kitobi és csodákat nem kell várni, de vakok között a félszemű a király alapon lehet a dobogóra tenni.A fényerőről meg ugye: először is miért is jó a nagy fényerő? Azért mert azonos érzékenység mellett legtágabb rekesznyíláson rövidebb záridő használatát teszi lehetővé, magyarán rossz fényviszonyok között is van esély arra, hogy nem nyúlik meg a záridő, mint a gumi. Nade a kompakthoz képest, amit ajánlott, egy tükrösnél legalább két fényértékkel magasabbra lehet tekerni az érzékenységet, de azt hiszem nyugodtan kijelenthetjük, hogy inkább többel. Magyarán egy DSLR F/4-ét egy kompaktnál legalább F/2-nek kéne kompenzálni, hogy esélye legyen, de még sokkal inkább jobb fényerőnek. Ha kettő helyett három fényértéket mondunk érzékenységben, ami szerintem bőven nem túlzás, akkor egy DSLR F/4-ét a kompaktnál F/1,4-el kéne kompenzálni. Ja és ha van elég fény és mindkettőt lerekeszelve is használhatjuk ISO100-on, akkor a kompaktnál hogy is megyünk alá x fényértékkel érzékenységben, hogy a képminősége ne legyen jóval roszabb? Hát igen nehezen
A másik pedig az elérhjető kisebb mélységélesség, magyarán az élességgel-életlenséggel való játékra nagyobb teret biztosít egy fényerősebb objektív. De mivel a kompakton ugyanolyan látószög eléréséhez jóval rövidebb valós gyújtótávolságú objektíveket kell használni, ez az előny is nemhogy elolvad, de egy DSLR-nél összehasonlíthatatlanul, döbbenetesen nagyobb terünk van a mélységélességgel játszani. Így kb. ennyi. -
Slowman
aktív tag
Persze ez tök normál, hogy tapizni bemegy az ember ilyen nagy áruházakba (MM, Saturn stb.), de ha egy mód van rá a vásárlást ezeken a helyeken nem kell erőltetni .
Amúgy meg nem hinném, hogy jobb képet tudnál azokból kicsikarni mikor gyűszűnyi szenzoruk van még a 4/3-hoz képest is. A Fuji-ba 1/1.6" ami kb 1/4-e az Olympus érzékelőjének, az FZ38-ba meg 1/2.35" az meg még az előzőnél is kisebb. Nos ez azért RnR . Tehát ezeknek a szenzoroknak a zajosodása kb ISO400 környékéig elviselhető. Meg nem utolsó sorban a mélységélességet is elbuktad mert ezekkel a kompaktokkal igen ki kell zoomolni, hogy legalább egy kicsit is homályos legyen a háttér. Így még ha jobb fényerejű is az optikája a kompaktnak akkor sem jutottál előrébb. A másik dolog, hogy ebben nem vagyok biztos, de ahhoz, hogy egy DSLR készített képet reprodukálj kompakttal, átlagosan 2 fényértékkel kisebbet kell megadnod - ez is valahogy a szenzorméretből adódik azt hiszem - , így megint elestél az állítólagos előnytől mert 2.8-4.4 a Pana és az Oly meg 3.5-5.6 ez asszem csak 1fényérték. Tehát az érzékelő nagyon fontos és így az Oly egyértelmű győztes ebbe a versenybe.
Csak hogy lásd a méretbeli különbséget [link] (bár ezt már linkeltem korábban).
Szerk.:
Már jóval hamarabb elkezdtem a hsz-t, akadt egy kis dolgom, mire befejeztem már Szten megelőzött és leírta a nagyját.[ Szerkesztve ]
-
Ijk
nagyúr
Osztán ebből a képből ugyan mi a faxt szűrjünk le?
Menjél ki ha süt a nap és legalább f5,6-os rekesszel lőjj néhány képet és dobd fel nekünk teljes méretben.
Általában új felhasználók elégedetlensége dslr téren 1%-ban szokott valóban eszköz defekt miatt és 99%-ban felhasználói hiba miatt van.
Makrózáshoz pedig makróobi kell./人◕ ‿‿ ◕人\
-
nord_
veterán
1/8s alatt megtartani ekv. 84mm-t nem fog sűrűn sikerülni.
Ökölszabályként használható az ún reciprok-szabály: a berázásmentes képhez az ekvivalens gyútáv reciprokának megfelelő záridőt érdemes használni - vagyis esetünkben legalább 1/80s záridőt. Ezen nyilván a képstabi segíthet, de négy Fé-nek megfelelő nyereséget abból se sűrűn lehet kicsiholni.
(Ráadásul a 14-42 maximális nagyítása 0,19×, ami sajnos nem teszi makróbajnokká ezt az objektívet.) -
Throme
veterán
Ha az otthoni "kalibrációra" gondoltál arról nem én írtam, csak megjegyeztem, ez tényleg jó annak aki ért is hozzá, vagy szeret ezzel foglalkozni. A front/back fókuszos problémafelvetésből indult.
Konkrétan Degeczi említette meg ezt a megoldást.
#5022 hsz, Degeczi:
"az új Oly-k már nagyon jók ebből a szempontból: külön korrekciót lehet megadni egy obi zoomtartományának elejére és a végére, ráadásul az összes AF pontra külön-külön (mondjuk emiatt nem is lehet kis munka belőni, de legalább házilag megoldható)"Ennél jobban nem merültünk bele a témába, így nem tudom megmondani mely típust takarja pontosan az "új Oly-k".
Mondjuk én a magam részéről ezzel vigyáznék (ha lenne gépem ).
Mi pontosan a kalibrációs folyamat, mit és hogyan lehet vele egyáltalán elérni, és mik a veszélyei?! Pláne gariidőn belül...Remélem hamarosan megoldódik a problémád a géppel!
-
Degeczi
nagyúr
persze!
ha csak simán lerakod, semmi nem fogja meg, könnyen berezeg...
egy gyakorlatilag mozgó alaktrész nélküli kompaktnál ez működhetett, egy DSLR-t (ahol a tükröt először gyorsan föl kell csapni) azonban muszáj lecsavarozni, rögzíteni - állvány kell, vagy olyan záridő, amin már nem mozdul be -
taxy
csendes tag
Vannak gépek, amik lépesek arra, hogy az exponálás előtt előre felcsapják a tükröt. Ezt általában a 2 másodperces időzítéshez kapcsolják. Tehát lenyomod a gombot, felcsapja a tükröt, vár 2 másodpercet, hogy elüljön a remegés, és akkor nyitja a zárat. Oly-ban nem vagyok otthon, az nem tud ilyet?
-
Szten Márs
nagyúr
"ha az E520-nál a legkisebb tárgytávolság 30 cm"
Ez a mondat így nem stimmel. Egy váznak nincs legkisebb tárgytávolsága, egy objektívnek van. Minden objektívvel, amit ráteszel az E-520-ra más és más lesz a legkisebb tárgytávolság. Így mondjuk úgy fogalmazhatunk, hogy "ha xy objektívvel, a legkisebb tárgytávolság 30cm..."
"hogy nagyobb távolságról rá zoom-olok a témára, azt a nagyítást lássam amit eredetileg kigondoltam?"
Nagyobb távolságról? Egy objektívnek a teljes zoomtartományon szokott x cm lenni a tárgytávolsága, így ugyanarról a tárgytávolságról zoomolhatsz, és természetesen, ebben az esetben növeled a téma nagyítását
Egyébként minden objektívnek megvan adva egy adata, amit maximális nagyításnak, max. magnification-nak, vagy max. magnification ratio-nak hívnak és egy tört formájában adják meg - gyyakorta ennek a törtnek a nevezője is tört, bár ez esetben azt már tizedes tört formájában írják. A számláló szinte mindig egy. Néha a tört perjele helyett osztás jellel lehet találkozni. Ez a legnagyobb nagyítás mindig a legnagyobb gyújtótávolságra, vagyis a maximális zoomállásra vonatkozik.
Pl: max magnification: 1/5,2 vagy 1:5,2
Ez a nagyítási arány azt jelenti, hogy ami az életben 1cm, az objektív legnagyobb nagyításánál 1/5,2 = 0,19cm lesz az érzékelőn. Az 1:2 nagyítás azt jelenti, hogy egy 1cm-es élhosszúságú tárgy képe 0,5cm-es élhosszúságúnak képződik le a szenzoron, stb stb. Ez utóbbi már egy kifejezetten combos nagyítás, átlagos objektívek legjobb esetben is 1:3 körült tudnak, de inkább roszabb nagyítást.Az Olympusok szenzorának mérete 17,3x13mm, avagy 1,73x1,3cm. Így egy 1:5,2-es nagyítású objektívnél (nem véletlen az arány, ez a 14-42-es kitobi nagyítása) egy ennél 5,2-ször nagyobb élhosszúságú tárgy fogja kitölteni a teljes képkockát, tehát egy 9x6,76cm-es tárgyat tudsz úgy lefotózni, hogy az teljesen kitöltse a képmezőt. 1:2-es nagyításnál már egy 3,46x2,6cm-es tárgy is kitölti a teljes képmezőt. Stb stb ugye. AZ igazi makróobiknak 1:1 nagyításuk van, így pont akkora tárgy tölti ki a teljes képmezőt, amekkora az érzékelő mérete.
-
Szten Márs
nagyúr
25cm-ről megtalálja, hisz a legkisebb tárgytávolság az a legkisebb távolság az érzékelő és a fényképezendő tárgy között, amiről még fókuszba tudja hozni a tárgyat a gép Szóval ne menj távolabb, a legnagyobb nagyítást a legkisebb tárgytávolság és a legnagyobb gyújtótávolság kettősével tudod elérni
"Egyébként ez van megadva:
1:3,5-5,6"Húha. Neked is azt tudnám javasolni, amit pulsar kollegának, történetesen, hogy mielőtt DSLR vásárlásába vágod a fejszédet nézd át alaposan a fotózás alapjait. Egyrészt utána lehet, hogy jobban fogod látni, hogy mi is kell neked, másrészt meg nem árt, hogy ha egy komolyabb gép kerül a kezedbe, akkor tudod, hogy azon mi micsoda, hogy is kell használni és úgy egyáltalában mi van a kezedben. Amit te írtál az az objektív fényereje, ez azt mutatja meg, hogy adott gyújtótávolságon (jelen esetben a zoomtartomány elején és végén) mekkora a beállítható legnagyobb blenderekesz. A rekesznyílás nagyságának meg igencsak sokféle vonzata van, kezdve a rosz fényviszonyok között fotózástól a mélységélességig, na meg a rekeszeléssel a képminőség is sok tekintetben változik: kromatikus aberráció, szférikus aberráció, élesség, vignettálás, ilyesmi.
[ Szerkesztve ]
-
Szten Márs
nagyúr
Kevés fényben szenvedhet az AF, ez nem különösebben furcsa, nem hiszem, hogy bármiféle hibát jelezne a dolog. Ha emiatt nagyon nem megy az élesség beállítása, akkor manuális fókuszra érdemes váltani. A mintaképeket mindjárt nézem. Na, megnéztem. Nagyobb tárgytávolságból sikerült éles képet lőnöd? Vagy nagyobb tárgytávolságból és rövidebb záridővel, kézből kitartva, valami kintit témát?
[ Szerkesztve ]
-
taxy
csendes tag
Használj segédfényt!
Nyisd fel a vakut, valszeg villogtatni fogja (nem vagyok benne biztos, Minolta vonalon mozgok, nem Oly. )Élőképpel komponálsz? Melyik AF módot használod? Az E520-ban úgy tudom van fázis és kontrasztkülönbségen alapuló is. Használd a fáziskülönbségest. A kontrasztalapú nem sokat ér...
-
Szten Márs
nagyúr
Sajnos ezt így a távolból nem tudom megmondani, hogy normális-e vagy sem. Élőben egy fél óra alatt meg lehetne, neten keresztül ezt nehéz. Mindenesetre próbálgasd minél többet, átlagos beltéri fénynél jól kell fókuszálnia a minimális fókusztávolságon, vagy annál nagyobb tárgytávolságokon. Próbálj fényképezni plüssállatokat, elemeket, könyveket, akármit, és ki fog derülni a dolog. Fényképezd úgy, hogy a záridő kellően rövid legyen, szóval adott esetben nyugodtan lődd fel az érzékenységet 1600-ra, most nem számít, hogy zajos lesz, nem azt teszteljük.
-
nesa
veterán
Eloszoris IS mire van alitva?
Tarcsat rakd A modba a fokuszt meg MF+s-AF igy mindig tudni fogsz fotozni de fontos hogy az IS mire van alitva mert 510 nel is ha IS2 re van alitva nehez jo kepet csinalni az swnkeleshez van. en vagy nemhasznalom vagy IS1 .
Olvasd at a konyvet sok hasznos dolog van benne.
Az AF segedfenyt meg batran kapcsold ki es inkabb vegyel normalis egot a szobaba PL valami napfeny izzot ami 5000k felett vilagit.
[ Szerkesztve ]
-
nesa
veterán
Ha ugyvan 520 nal mint 510 nel akkor akkor az IS3 neked nem jo csakis az IS1 ez megmagyarazza miert ilyenek a kepeid.
Ensem tudtam kapasbol IS2 re raktam es olyan kepeim lettek mint neked de konyvet fellapozva hamar kiderult az igazsag .
Nemvoltam rest kerestem neked valamit.
Az Olympus E-520-ban 3 féle stabilizálási mód használható:
IS1 módban mindkét irányban stabilizál
IS2 módban csak függőleges irányban stabilizál (vízszintes svenkelés)
IS3 módban csak vízszintes irányban stabilizál (függőleges svenkelés)Mindenkepp olvasd at a konyvet.
De itt is sok erdekes reszlet van.
[ Szerkesztve ]
-
nesa
veterán
Na akkor ezis megvan jo fotozast es kellemes karacsonyt!
Esetleg ide nezz be bar jelenleg nincs nagy forgalom. -
-
forceberg
veterán
Hát igen, vaku nélkül, kisebb záridővel a téma, a gyerek maga elég sötét lenne a képen.
De neked is azt tanácsolom, hogy próbálgass. Tegyél le mondjuk egy kólásüveget vagy egy játékot(ami nem mozdul el), és azon próbálgasd, hogy mi, milyen eredményt hoz.http://www.flickr.com/photos/4ceberg
-
Ijk
nagyúr
Mivel szemből jön a fény, és a fő témád (a kislányod) eléggé árnyékban van így természetes, hogy beég a háttér. Mivel az egyetlen fényforrásod az ablak, így csak kevés fény kerül az előtérbe. Ilyenkor kell egy segéd fényforrás, mint a vaku (mert ugyebár a semmiből nem lesz fény). Vagy esetleg fogsz egy kartonlapot, lealufóliázod és így lesz egy derítőlapod, amivel vissza tudod verni a fényt közvetlen a témára.
/人◕ ‿‿ ◕人\
-
Dorian
félisten
Alapból a derítés vakuval a megoldás. De ha valamiért nem akarsz vakuzni:
A gépeden nincs véletlenül csúcsfény és árnyék kompenzációs opció valahol a menüben? Esetleg "kiterjesztett dinamikai tartomány" néven... Ez nagyon sokat tud segíteni!Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
-
BiriBum
őstag
Most látom csak, hogy S3 IS a gép. A fénymérést vissza kellene állítanod spotról középre súlyozott átlagra vagy kiértékelőre. Fényképezz záridő prioritással (TV), ha mozog a gyerek (1/80-1/125) plusz vaku. ISO 200 fölé ne menj, ideálisan csak ISO 80 és 100. Az IS módot állítsd folyamatosra. Fontos a stabil géptartás, sokkal többet jelent, mint bármi más hókusz-pókusz.
-
Degeczi
nagyúr
itt mondjuk annyira nem számít a kihajtható kijelző, hiszen a fal a túloldalon van, vagyis egy fix TFT is látható az ágy rácsain át
képszerkesztő programokban az "unsharp mask" nevű funkcióval tudod keményíteni a képet, ami egy lokális kontrasztnövelés, és olyan hatása van, mintha "élesebb" lenne a kép (valójában persze nem, és a bemozdult részekkel, mint itt a kéz, az sem tud mit kezdeni)
egyébként az élesség a szemen jó, az AF szépen beállt
-
Degeczi
nagyúr
ilyen hosszú expó alatt nemigen, mert a legkisebb rezdülése is látható bemozdulást okoz
(itt a hátrébb lévő kéz ilyen, mert az egyébként benne lenne a mélységélesség tartományában, mégis mosottas)bármi, ami hozzáférhető
amíg csak ilyesmi érdekel, és feltehetően az egyszerű kezelés, azt mondom nem érdemes nagyágyút (mint pl. Photoshop) fölhajtani, inkább vmi jogtiszta, ingyenes megoldást választanimivel a sok képhez egyébként is célszerű egy olyan nézegető program, amivel idő sorrendben könnyű megtalálni vmit (vagy pl. weben megosztani), mindenképpen érdemes a Picasa-t fölrakni
abban benne vannak a leggyakrabban használt képszerkesztő funkciók is, pár kattintással sokat lehet javítani vele
Új hozzászólás Aktív témák
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest