- Honor Magic7 Pro - kifinomult, költséges képalkotás
- Samsung Galaxy A54 - türelemjáték
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Milyen okostelefont vegyek?
- Telekom mobilszolgáltatások
- Honor 400 Pro - gép a képben
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
- India felől közelít egy 7550 mAh-s Redmi
- Xiaomi 13T és 13T Pro - nincs tétlenkedés
- Xiaomi 15 - kicsi telefon nagy energiával
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#75482
tordaitibi
veterán
fgabor87
#75479
válasz
fgabor87
#75479
üzenetére
Ha működik akkor így is hagyhatod.
Fogsz egy fogkrémes tubus kupakot, vagy valami ahhoz hasonló picike üreges műanyagdarabot, belenyomod a 2 alkatrészt és kinyomod a kupakot sziloplaszttal. Amíg köt, ne mozgasd a vezetékeket.
Garantáltan vízmentes és rázásálló lesz.
Örök élet+2 év.
Inkább ne tantált. Mezei 25V elkó. Az ellenálláson mint írtam 2 milliamper folyik, az szorozva a tápfeszültséggel, legrosszabb esetben 0,025W a disszipáció, ez semmi, nulla, a legkisebb 0,1W ellenállás is megfelel, pláne hogy csak akkor lesz ez is ha éppen tolatsz.
Informatikus kolléga, azért egy szervertáphoz is illik érteni valamelyest, hardveres vonalon, ha rá van írva hogy 800W akkor fejből kell vágni, hány winchestert is lehet ráakasztani.
-
#75473
tordaitibi
veterán
fgabor87
#75471
válasz
fgabor87
#75471
üzenetére
"Ha egyszerűen csak egy kondit iktatok be,"
Annek semmi értelme mert 0,01 másodperc alatt töltődik fel és sül ki, nem lesz késleltetés és itt pont ez lenne a cél.
Amid van otthon, próbáld már ki, mitől robbanna fel az ellenállás, ugyanilyeneket alkalmaznak 230 voltos kapcsolásokba, gondolod ha bármi veszélye lenne akkor én ezt a tanácsot adnám..?
6,8 kiloohmon a 12V 0,00176470588235 ampert hajt át, ettől a 2 milliampertől mi robbanna fel?
Kösd már be, ellenállás a +12V és a kamera remote szál közé, a kondi meg a remote szál és a testre.
Ha semmit nem csinál a kamera akkor az áramkör részletes magyarázatát és működésének leírását mellőzve egyszerűen kisebb ellenállás kell, 500ohm-1kohm.A 22 mikros kondenzátor viszon legalább 16 voltos legyen!
-
válasz
fgabor87
#75471
üzenetére
Nem kérdezel hülyeséget: ellenállás azért kell, mert anélkül a kondi rövidzárként viselkedik, ami egyrészt a cold bulb check-et meg fogja hiúsítani, másrészt a vezérlő elektronikát is károsíthatja.
Ahogy a kolléga írta, meg kellene mérni, hogy bekapcsolt állapotban mekkora áram megy át a jelvezetéken, ugyanis a kérdéses ellenállás valószínűleg már ott van, beépítve a kamerán belül! Az áramból lehet következtetni, hogy mekkora ez az ellenállás. Sőt, valószínűleg valamilyen szintillesztés is van benne, mert az ilyen digitális áramkörök (t.i.: kamera) TTL szintű, vagy 3,3V vezérlő jelet igényelnek.
Ha nagyon kicsi az áram (pl uA nagyságrendű), valószínűleg magas értékű ellenállás van a bemeneten, és nem biztos, hogy ilyen egyszerű RC taggal meg tudod oldani a feladatot. -
#75468
razorbenke92
őstag
fgabor87
#75466
válasz
fgabor87
#75466
üzenetére
vagy 12 voltot ad, de olyan rövid impulzusokban, hogy az izzószál nem tud felmelegedni
VW Golf 5 például egészen biztos, hogy teljes feszültséget ad 4 különböző hosszú impulzus erejéig. (Anno vettem fel 240fps-ben egy olyat, aminek az első helyzetjelzők helyén LED-ek voltak. Nem, nem szabályos, egy forgatás erejéig volt kicserélve - sokminden mással együtt![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
) -
#75465
tordaitibi
veterán
fgabor87
#75463
válasz
fgabor87
#75463
üzenetére
Impulzussal mer, ha a kitoltesi tenyezo pl 1:10 akkor par ilyen periodusra a multimeter 1,2 voltot mér, illetve ennyit se a tehetetlensege miatt, masodpercenkenti 5-10 mintavetel es konverzio, peak hold kene, azaz csucsertek tartas mint a kollega irta Zenerrel nem lesz jo szerintem
-
#75462
tordaitibi
veterán
fgabor87
#75461
-
válasz
fgabor87
#75459
üzenetére
A tolatólámpáról a jelet gondolom vmi ellenálláson keresztül kapja a kamera. Az ellenállás után kellene egy kondenzátor a jel és a föld közé, ami a rövid impulzust szűri, csak a folyamatos jelet (bekapcsolt lámpa) engedi át.
Az értékét a (feltételezett) impulzus hossza és az ellenállás függvényében kell megválasztani. -
#73923
tordaitibi
veterán
fgabor87
#73922
válasz
fgabor87
#73922
üzenetére
A 11. lábon féltápot kell mérned üzemi állapotban, ha nem akkor megvan a hiba.
Nem tudom mi ez a körítés a mode1-2 lábakon, az biztos ha erre a kettőre a +tápot adod, és a 11. svr lábra egy mezei 47-100uF kondit teszel, akkor el kell indulnia. A 11. láb a belső féltáp, ennek hidegítésére van az elkó.
Ezen mutatvány előtt az említett lábakat nem árt függetleníteni az előtte lévő áramkörtől.
A 13. civ lábon lévő 22uF zárlata is okozhat hibát.
Még mindig nem értem, minek ezt ennyire elbonyolítani. -
fgabor87
tag
válasz
fgabor87
#73921
üzenetére
Elkezdtem lebontani ezt a részt, kiszedtem a Z diódát, az jónak tűnik, kiszedtem 2 kondit, az egyik össze van horpadva, de jónak tűnik (de cserélem majd), a másik viszont zárlatos: 0,6 ohm az ellenállása. Rendelek kondikat, addig nem tudok tovább haladni, mert közeli értékűm sincs itthon.
-
#73919
tordaitibi
veterán
fgabor87
#73917
válasz
fgabor87
#73917
üzenetére
Ez a mode lábak igazságtáblája.
Ha mind a 2 mode lábon a tápfeszt méred akkor minden ON azaz be van kapcsolva mindhárom végfok. Ilyenkor a kimeneti lábakon a féltápfeszt kellene mérned a kimeneti 1, 4, 14, 17 lábakon azaz 10 voltot.
A 11. svr láb (ahogy kiokoskodtam, (half supply voltage decoupling), azon féltápfesznek kellene lennie. Ha itt nullát mérsz, akkor nézd meg mi van a 11 lábra kötve, ha testeli valami akkor ez a tünet, nem áll be a féltápfesz a végfokok közepein.
A 13. lábtestzárlata is hasonlót produkál. -
#73918
tordaitibi
veterán
fgabor87
#73917
-
#73916
tordaitibi
veterán
fgabor87
#73912
-
Kernel
nagyúr
válasz
fgabor87
#61817
üzenetére
Ha beteszel egy hasonló méretű 10 ohmos ellenállást, zárlat esetén az leég. Vagy kíméletesebb ilyenkor egy izzólámpát beiktatni helyette, mert több próbálkozás több kárt is okozhat az áramkörben. Esetleg valamivel kisebb méretű (vagyis kisebb teljesítményű) ellenállást, ami még könnyebben kiég, ezáltal véd.
Kisebb teljesítményű áramkörhöz 40 W-os izzó is megfelel, ha nincs kisebb. Próbára egy jól méretezett olvadóbiztosíték sem elvetendő természetesen.
Biztosíték-ellenállás, védőellenállás annyiban másabb, hogy ezek látható égés nélkül szoktak megszakadni. Valószínűleg áramra is definiálják, nem néztem még ilyen adatlapot.
-
PHM
addikt
válasz
fgabor87
#61816
üzenetére
"barna- fekete-fekete- arany- narancs"
A narancs az vörös, és máris van értelme a vonalkódnak.
(A hőterheléstől kifakulhatott.)
Tehát: 100, szorozva 10 a -1-edikennel, azaz osztva tízzel.
A vörös pedig 2%-os tűrést jelent.
A méretéből a terhelhetőségre is lehet következtetni.
Szerintem 0,25, vagy 0,4W-os lehet. -
Kernel
nagyúr
válasz
fgabor87
#61813
üzenetére
Lehet biztosíték-ellenállás, azok szoktak így kinézni. Ilyenkor mindig az áramkört kell nézni, hogy milyen szerepkörben van.
Meg az is gyakori, hogy ilyenkor már zárlat van és azért szakadt meg. Azt meg előbb mérni célszerű.
(#61811) flegga92
Ilyen kapcsolók használaton kívül is oxidálódhatnak, vagy még jobban. Azt sem mondhatom, hogy párás környezet kell neki, TV és egyéb szerkezetekben attól függetlenül is beáll.
Olyan is előfordul, hogy elkezdik nyomogatni ezerrel és megjavul, a koptató hatás miatt. Így persze nem mindig lesz 100 %-os, mindenesetre épp a használat tesz jót neki.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
fgabor87
#42820
üzenetére
Valószínűleg a Zener (is) okozza a melegedést addig, amíg a relé be nem húz. Az ellenálláson kb. 20-25mW kerül elfűtésre. Ez akkor igaz, ha a Zener jó. Behúzáskor a relé tekercse igényel pluszba 18mA-nyi áramot. Az kötelező módon többletáramként jelentkezik az ellenálláson, fűtve azt, ugyanakkor "ellophat" valamennyit a Zeneren folyó áramból. Amikor a relé meghúz, akkor sorbakerül a kondenzátor 10 kohmos impedanciája, a relé 2.5 kohmos tekercse, a 150 ohmos ellenállás (na meg 2 dióda a hídból, ami elenyésző), ezzel a 230V-os feszültségből egy kb. 20mA-es áramot generálva. Ebből 18-at kér a tekercs és 2mA marad a Zenernek.
-
Kernel
nagyúr
válasz
fgabor87
#42814
üzenetére
Még jobb is, mert az eredeti csak 1 W terhelhetőségű. Attól függetlenül ugyanúgy fog melegedni, mint eddig, hiszen ugyanannyi hőt kell ezután is disszipálni.
Barnulást az szokta okozni, hogy folyamatosan melegedett az évek során, természetes / tervezett módon, ilyen előfordul. Önmagában nem rendellenesség.
Azt viszont továbbra sem bírja feldolgozni a processzorom, hogy ha az ellenállás is jó, a kondenzátorról is olyanokat írtál, ami látszólag jót jelentene, akkor miért nem fűt az ellenállás.
A Z-dióda tönkremehetett az áramszünet utáni feszültséglökések miatt is, az egy dolog. Az egyszerűség kedvéért egy papírra skicceltem, elvileg így néz ki, nem egy komplikált áramkör:
Az érdekesség kedvéért hozzátenném, ennek van egy olyan variációja is, amikor a rajzon látható Zener elmarad, viszont a Gratetz-hídban 2 db diódát Zenerre cserélnek, amivel elérik ugyanazt a feszültségkorlátozó hatást, egy diódát pedig megspórolnak.
-
Kernel
nagyúr
válasz
fgabor87
#42807
üzenetére
Csak az a gond – ezért is írtam tegnap, hogy zárlatot kellene keresni –, az elkón mért 26 ohm túl kevés.
Az igaz, hogy amikor például egy dióda, illetve zener zárlatos, az 0 ohm körül szokott lenni, de ez alól lehetnek kivételek is. Vagyis előfordulhat éppen, hogy a Z-dóda adja a 26 ohmot (elkó ritkán szokott zárlatos lenni).
A műszerzsinór, illetve kontaktok, ha nem is 0 ohm, de 26 ohmot az nem tesz hozzá.
-
fgabor87
tag
válasz
fgabor87
#42807
üzenetére
Ha jól értem Lompos48 hozzászólását, jelenleg az lehet a gond, hogy a 0,33-as kondi hibás, így az áram a vele párhuzamosan kötött, 1Mohmos ellenálláson át érkezik meg a Graetz-híd AC-bemenetéhez. Itt jelenleg 1,6V AC van, az egyenirányító diódák után pedig 0,44V DC, ami század annyi, mint kéne. Az ellenállás pedig pont 100x akkora, mint a kondi váltóáram ellenállása.
Ez arra utal, hogy hibás a kondi.
Lehet-e olyat csinálni, hogy kiforrasztom az 1Mohmos ellenállás, és utána mérek feszültséget a Graetz-híd AC-bemenetén. Ha helyes a gondolatmenetem, akkor azt várnám, hogy itt 0 V-ot kellene mérnem. -
Kernel
nagyúr
válasz
fgabor87
#42803
üzenetére
Mivel az elkóval párhuzamosan kapcsolódik a Z-dióda (bár nem figyeltem annyira a panelt, de így szokták megoldani), a Z1 diódát kiforrasztva is meg kellene mérni, hogy az zárlatos-e.
Mindamellett fenntartom, hogy ha zárlatos is, attól még fűthetne az ellenállás, sőt jobban. (Ha úgy van összerakva, ahogy gondolom, illetve szokásos / logikus).
-
Kernel
nagyúr
válasz
fgabor87
#42801
üzenetére
Attól függ, bizonyos esetekben valamihez képest mérünk, bizonyos esetekben pedig egy alkatrészen mérhető feszültség hordoz valamilyen információt, amiből következtetni lehet valamire.
2,6 V kevés egy 150 ohm 2 W-os ellenálláshoz képest, ugyanis ilyen teljesítményű ellenállásokat nem tesznek be ok nélkül. Vagyis annak melegednie kellene, amihez AC 10-15 V lenne a reális érték.
Az elkóra egyébként mi van ráírva? Áramtalanított állapotban az elkón milyen ellenállást mérhető, kétféle irányban?
Más kérdés, hogy itt hiába is mérnél túl kis ellenállást (zárlatos dióda, Z-dióda miatt), attól még a 150 ohmos ellenállásnak fűteni kellene (sőt, még jobban is, mint általában), amennyiben a soros kondenzátor is hibátlan. Elvileg elképzelhető az is, hogy az meg kapacitásszegény lett, néha előfordul ezekkel is, bár amit írtál a kisüléssel kapcsolatban, az alapján jó is lehet.
Ezeknél a műanyagtokos kondenzátoroknál a huzalbevezetés (tokon belül) szokott elválni, bizonytalanul érintkezni, azokban az esetekben, ahol áramra jobban igénybe van véve. Még olyan is előfordul, hogy forrasztás, melegítés hatására átmenetileg megjavul, néha jó, néha nem.
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
fgabor87
#42798
üzenetére
Ez valóban arra utal, hogy a kondi jónak tűnik.
A Z-diódán és a puffer-elkón kellene DC 12-24 V körüli feszültségnek lenni, ami a relé meghúzására szolgál. A relén nem látom, hány voltos tekercse lehet, de az elkón feltüntetett feszültségből is lehet következtetni (ami nyilván mindig nagyobb).
A 150 ohmos ellenállás egyáltalán nem melegszik? Azon hány volt mérhető (AC)?
-
fgabor87
tag
válasz
fgabor87
#42795
üzenetére
Kondit kiszedve először ellenállását mérve 1 másodpercig felvillan egy érték, majd szakadást jelez. Ezután átkapcsolva feszültség mérésre, mérhető benne feszültség, ami szép lassan elfogy.
Ebből nekem úgy tűnik, hogy működik.
Ellenállás mérés után percekig magára hagyva is megtartja a töltést. -
Kernel
nagyúr
válasz
fgabor87
#42793
üzenetére
Ha itt az R2 ellenállásról van szó, és pontosan azonos feszültség mérhető rajta, mint a bemenő hálózati feszültség, az elég határozottan utalhat a sárga kondenzátor szakadására.
Ott ugyanis kevesebb feszültségnek kellene lenni, mert normális esetben a soros ellenálláson is esik valamennyi, plusz a Graetz-hídon is annyi, amennyit a Z-dióda csúcsfeszültségben behatárol.
A maradék lenne mérhető a kondin. De ha az szakadt, akkor a teljes betáp.
-
fgabor87
tag
válasz
fgabor87
#42792
üzenetére
Lehet, hogy szarul mértem, bocsánat, de az összes elektronikai ismeretem az általános és középiskolában fizikaórán megtanult anyag.
Ráadásul az sem ma volt már.
Ezt a 4 voltot úgy mértem, hogy az ellenállás aranyszínű végére tettem az egyik mérőkábelt, a másikat pedig a kék színű kábelre, ami a 230-ból jön.
Ha úgy mérem, hogy egyik zsinór az ellenállás egyik lábához, másik a másikhoz, akkor ugyan úgy 239-240 körül van, mint a hálózati.
Nem tudom ,melyik a helyes. -
PHM
addikt
válasz
fgabor87
#42790
üzenetére
"Ilyenműszerem van, váltófeszültségnél 500 a legnagyobb. Azzal lehet mérni?"
Lehet, de kellő óvatossággal. Vedd figyelembe,
hogy az egész elektronika hálózati feszültség alatt lévőnek tekinthető.
Az egyenirányító diódák furcsán viselkednek.
Szintén feszültségmentes állapotban mérd meg légy oly szíves a tranzisztor
2 szélső lába közti ellenállást. Lehet, hogy C-E zárlatos. -
PHM
addikt
válasz
fgabor87
#42788
üzenetére
"Forrasszam ki a sárga kondit, és mérjem meg az ellenállást a két lába között?"
Nem. Óvatosan mérd meg a kondenzátoron, vagy a mellette lévő 1 Mohmos
ellenálláson a feszültséget. 1000 VAC állásba, vagy a legmagasabb váltakozó
feszültségű állásba kapcsold a műszert.
Ezután mérd meg a hálózati feszültséget is.
Ha nincs, vagy csak 1-2 V feszültségkülönbség van a 2 mérés közt,
a kondit cserélni kell.
Előtte azonban mérj rá mind a 4 egyenirányító diódára.
A mérést feszültségmentes állapotban, a műszert dióda mérő állásba
kapcsolva végezd.
Minden diódát mérj meg kétszer, másodjára fordított polaritással.
Az egyik irányban 5-600 mV-ot, míg a másikban végtelent kell mérned.
Ha zárlatos valamelyik dióda, cseréld ki, majd utána térj rá a kondenzátor
mérésére. -
Kernel
nagyúr
válasz
fgabor87
#42785
üzenetére
Q1 tranzisztor van, ami a relét kapcsolja, a vezérlőchip által, műveleti erősítő nincs.
Szerintem azért nem melegszik, az egyébként hőtermelő 150 ohmos ellenállás, mert valahol megszakadt az áramellátás.
Pedig túl sok hibalehetőség nem látszik, ha az ellenállás jó, akkor elvileg csak a kondenzátor lehet szakadt. Noha ilyen pozícióban szereplő kondik nem nagyon érzékenyek a hálózat pillanatnyi túlfeszültségére például, inkább anyagfáradás jellegűen, a tartós igénybevételtől szoktak tönkremenni. Vagy az is lehet, hogy már elhasznált állapotban volt, ez az eset csak végleg betett neki.
Ahol pirossal bekarikáztam, az már a Graetz-híd AC-bemenete:
Szokott lenni még olyan is, hogy villámláskor a készülékek egyenirányító diódáiból megy tönkre néhány, de attól itt még melegedne az ellenállás, így ez sem valószínű.
-
Kernel
nagyúr
válasz
fgabor87
#42779
üzenetére
Az említett pufferen és Z-diódán kellene mérni, ha ott nincs feszültség, akkor azért nem kap töltést.
Elvileg lehetne hibás hibás a sárga kondenzátor is, de valószínűbb az előtte látható R2 ellenállás, ami biztosíték szerepét tölti be, ha jól látom. 1 ohm vagy hasonló, kis értékű ellenállás lehet.
Szerk: bár jobban megnézve párhuzamosan látom a kondival, akkor viszont nem 1 ohm, hanem valamilyen nagy értékű ellenállás, ami jó úgy, ahogy van.
Akkor lehet mérni a kondi kapacitását is, illetve lekövetni az áram útját.
-
Kernel
nagyúr
válasz
fgabor87
#42774
üzenetére
A vezérlő chip és LCD hasonló időzítőknél gombelemről szokott menni (illetve nálad a fotón egy akku látható), így az a része működhet is, de elképzelhető, hogy a relé melletti 150 ohmos ellenállás megszakadt, azért nem is melegszik már.
A relé meghúzásához szükséges tápáramot elvileg a 0,33 mikrós kondenzátoron, és gondolom a 150 ohmos ellenálláson keresztül nyerik a 230 V-ból, ahol a Graetz-híd után a Z1 zener fogja meg a feszültséget, és a C2 puffereli. Ebből történik az akku töltése is.
Vagyis a Z1 és C2 alkatrészeken valamilyen mérhető tápnak kell lenni, szerintem.
-
Kernel
nagyúr
válasz
fgabor87
#39967
üzenetére
van valami jelentősége, hogy 1uH vagy 100? Mert egy kapcsolási rajzban azt találtam, hogy 10-100 uH az ajánlott, az enyémben meg csak 1uH-s van.
Korábban a másik topikban is írtam a fojtótekercsről, hogy nem szabad kihagyni, egyébként az sem mindegy, hogy a tápfeladó milyen frekvenciára van méretezve, mert például egy autórádió esetében az URH-FM, sőt az AM-jelekkel szemben is kellő ellenállást kell tanúsítania, hogy azok vételét se rontsa.
Egyébként egy fojtótekercs minél nagyobb menetszámú, annál hatékonyabban fojtja a váltóáramot, ugyanakkor például TV-vétel esetében felesleges lenne a gyárilag beépített tekercs induktivitását tovább növelni, mert az úgy van méretezve, hogy az adott üzemi frekvencián gyakorlatilag végtelen ellenállást képez. Sőt, az értelmetlenül nagy induktivitásnak is lehet hátránya.
Hasonló fojtók tökéletesen végzik a dolgukat például a tunerek belsejében is, ahol kapcsolófeszültséget továbbít a sávváltásokhoz stb. Sőt, azok még szemre kisebbek is szoktak lenni.
-
-
Lompos48
nagyúr
válasz
fgabor87
#39686
üzenetére
...aztán hoztam egy hosszabb koax kábelt, és azzal már teljes feketeség, és azóta nem jó. Mivel ezek használt kábelek voltak, és akkor tettem rá a menetes F csatikat is, simán elképzelhető egy zárlat.
Ezzel a labda 99%-ban a kábel térfelére került. Azt meg kellene mérni. Zárlat kinyírhatja, de legalább mgkínozhatja a tápot. Szakadás pedig egyértelműen vételhiánnyal jár. Az F csatlakozóknál is érdemes körülnézni, hogy jól vannak-e.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
fgabor87
#39681
üzenetére
Érdemesnek tartanám kipróbálni előbb 4 sorbakötött ceruzaelemmel "fent" táplálva, tisztázandó, hogy azzal megy.
Kinézetre nem tudom milyen az egész. Arra lehetne/kellene figyelni, hogy (ténylegesen) egy pontban találkozzanak az érkező negatív, stabilizátor referencialába és a továbbmenő negatív szál. A kondenzátorokat pedig a legjobb közvetlenül az IC lábaira forrasztani. Én elég hosszú idő alatt (amióta ezek a stabilizátor IC-k léteznek) nem láttam olyat, amelyiknek ne lett volna gerjedés ellen elég a 100nF. -
Kernel
nagyúr
válasz
fgabor87
#39677
üzenetére
Gyári készülékekben sokszor látom, hogy elintézik elkókkal, 10-100 µF nagyságrendben, noha egyébként ismert dolog, hogy például egy kerámiakondival jobban lehet hidegíteni, vagy ezek kombinációjával. De attól még működnek azok a készülékek is, TV stb.
5 V-ot gyakorlatilag minden kerámia kondi elbír, mert általában 50-et is, vagy minimum 20 V-ot. A többi jelzésnek más szerepe lehet, nem lényeges általában, a forma stb. is csak gyártmányfüggő.
Antennaerősítőknél az áramfelvétel a tápfeszültséggel együtt növekszik általában, ha nem is feltétlenül lineárisan (mintha egy ellenállás lenne), de eszerint 22 mA felé nem nagyon fog menni. Általában a tápfeszültség befolyásolja az erősítést is, ezért vannak szabályozható tápfeladók. Növekvő táp --> növekvő erősítés.
A stabilizátorra egy kábelzárlat veszélyes lehet, mert hiába rövidzárvédett, ami mondjuk 140 mA-nél lekorlátoz, de például 12 V bemenő tápnál zárlat esetén a stabilizátoron 12 V esik, ami 140 mA-rel szorozva 1,68 W, ennyi teljesítményt kellene elfűteni annak a kis toknak, amitől biztosan túlforrósodik. Hacsak nincs ellátva visszahajló karaterisztikás túláramvédelemmel.
Ezért is írtam, hogy szóba jöhet akár az IC cseréje is, ha esetleg károsodott egy ilyen túlmelegedés miatt, amint azt Darvinya is említette korábban. Meg olyan is lehet, hogy egyik gyártmány jobban gerjed, másik kevésbé. Nagyobb kondival is érdemes kísérletezni.
-
(jan)
őstag
válasz
fgabor87
#39679
üzenetére
Sok esetben teljesen felesleges a fejerősítő. több helyen cseréltem a fejerősítőt ezekben a "lepke" antennákban sima illesztőpanlre. Volt ahol amúgy se működtet volna a süllyesztett fali aljzatban lévő leválasztás miatt. Amúgy a tv (beltéri) ad ki 5-12 voltot pont ilyen cuccoknak valamint a antenna-kábel tv átkapcsoló is arról a feszültségről működik (átkapcsolod a tv-t földfelszíni módba akkor az rf kimeneten jön is ki a fesz). Meg kell lesni a lefedettségi térképet, és tenni egy próbát, megspórolsz pár vezetéket meg egy fogyasztót
-
Lompos48
nagyúr
válasz
fgabor87
#39672
üzenetére
A 104 tulajdonképpen egy tizest és 4 nullát pikofaradban számolva, azaz 100nF-ot jelent. Kerámiát szokás, mert nincs parazita induktivitása.
A névleges feszültségérték attól függ, hogy mekkora a bemeneti DC feszültség. Az érvelésed helyes, de csak a kimenetre, ahol tényleg 5V van.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
)
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) / Counter-Strike 2 (CS2)
- Milyen TV-t vegyek?
- Autós topik
- Xbox Series X|S
- Windows 11
- MotoGP & WSBK
- Kezdő fotósok digitális fényképei
- Dell notebook topic
- Egyre csak fejlődik az AI, emberek tízezreit rúgja majd ki a BT
- Honor Magic7 Pro - kifinomult, költséges képalkotás
- További aktív témák...
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD Sérült I W10 I CAM I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U7310 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Napi 1000 -ft tól elvihető RÉSZLETFIZETÉS BANKMENTES MSI Cyborg 15 A13VE
- Samsung Galaxy A23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest