- A sógorokhoz érkezik a kompakt Vivo X200 FE
- CMF Buds Pro 2 - feltekerheted a hangerőt
- Apple iPhone 15 Pro Max - Attack on Titan
- Motorola Moto Tag - nyomom, követ
- One mobilszolgáltatások
- Garmin Forerunner 970 - fogd a pénzt, és fuss!
- Xiaomi Mi 11 Ultra - Circus Maximus
- Az Oppo Find X8 Ultra lett a legvékonyabb kameramobil
- Megjelent a Poco F7, eurós ára is van már
- Samsung Galaxy S24 Ultra - ha működik, ne változtass!
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
erikke17
őstag
Annyira azért nem vagyok béna hogy a konnektort mérjem
de akkor is fura hogy a másik töltő ugyan az a gyártó csak más értékekkel arra meg azt mutatja a mérőműszer ami rá van irva a másikra meg a dupláját.Meg ha meg is hallgattam az aksit tölés közben elég jól rotyogott a sav meg a desztilált viz keveréke a 12Voltos töltőhöz képest -
pumatom
aktív tag
Köszi! Sokat segített!
Még egy kérdésem van ezzel kapcsolatban, hogy van kivezetése a sorba kötött 12V végnek, ezt innen is lehet tölteni egy 12v töltővel, ami a megadott Ah értéknek megfelelő? Vagy csak a 6 voltra lehet ezt megtenni?
Korábban írtam, hogy sorba van kötve egy radar miatt a 2 akkumulátor...Köszi ismét!
-
-
atesss
addikt
Ja-ja deprez is jó lenne, sőt az egyre jobban tetszik, mióta épp ezt tanultuk Méréstechnika 1-ből.
És autós fordulatszámmérőnek talán ponthogy jobb lenne analóg.
Csak alapvetően drágább szerintem. És a beállási idővel is esetleg számolni kell, bár a gyakorlatban nem tudom ez mennyire számítana (könnyen lehet hogy csak versenyautónál érdemes ezzel foglakozni - a gyakori váltások miatt).
Tudnál olyan boltot ajánlani, ahol nagy választékban lehet kapni deprez műszereket, lehetőleg háttérvilágítással is ?
Illetve van is egy mérőm itthon, csak abban ki van égve a söntellenállás. Ezt még jópár éve adta a szomszéd gyerek, egyszer beszabadultak a fizika-szertárba.
és ha a működés jó része a szoftverre van bízva, akkor a módosítás és javítás is a szoftver faragására korlátozódik a kapcsolás egyébként állandó átforrasztgatása helyett.
Ebben teljesen igazad van, én is nagyon szeretném ismerni a mikrokontrollereket.
De tantárgyilag csak egy év múlva lesz úgytudom, magamtól megtanulni meg nem tűnik túl egyszerűnek.
És a vezérelhető labortáp, meg a többi dolog addig is jól jönne...Találtam az előbb pár műszert, ami úgylátom mikrokontrolleres: [link] és [link]
Az utolsó képen van hátulról, Atmega 0614-el, bár a két kép tök ugyanannak tűnik.
Ez egyébként AVR lenne, vagy még PIC ?
Meg van egy fordulatszámmérője is, bár ez úgy tűnik nem mikrokontrolleres: [link]
50Mhz-es frekvenciamérő 7000-ért így is elég jó árnak tűnik, gondolom részben a mikrokontroller miatt is tud egyszerű, és így olcsó lenni.Ha generáltál már PC-vel mérőjelet, akkor pontosan tudod, hogy bizony a hangvezérlők kimenetén a jel - egyértelmű okokból - erősen sávkorlátolt. Nehezen fogsz pl. 10 kHz-es négyszöget gyártani egy 44,1 vagy 48 kHz-es mintavételezéssel dolgozó hangkártyával, főleg, ha a kívánt kitöltési tényező nem 50%.
Persze, a váltakozó jel az teljesen más dolog. Én ezt az F/U konverteres megoldást csak egyenáramú táp vezérléséhez akartam használni, nem funkciógenerátorhoz.
Oda meg végképp kéne a jó vezérelhetőség, de az amúgyis egy sokkal bonyolultabb dolog, ahhoz úgyis több minden kell. Meg drágább is, főleg úgytudom ha nagyobb frekvencia (mondjuk 10Mhz feletti) kellene, mert ahhoz már drága az IC, nem elég pl. egy MAX038.Itt van egy lézeres fordulatszámmérő 7000-ért vateráról: [link]
Tehát attól hogy lézeres, nem feltétlenül drágább..."Amellett, ha egy nem feltétlenül túl pontos, de olcsó megoldást össze tudok rakni.."
Egy fúróba fixen beépített fordulatszámmérőre mi lehetne a legolcsóbb megoldás ?
Lehet akár mechanikusan is, ha az úgy összességében olcsóbb lenne.
A feszültség / kitöltési tényező / más a motort meghajtó "jel" alapú mérés ugye a terhelés hatására lecsökkenő fordulatszám miatt nem lenne jó.A stroboszkópos megvalósításnak a vakuknál megszokott tipikus hátrányai vannak: nagyfeszültségű táplálás (DC-konvertálás) a csövet működtető kondenzátor számára, gyújtótrafó, speciális villanócső, ezek meg nem nagyon férnek el kicsiben, és beszerezni sem lehet olyan nagy választékban.
Igazából nem olyan nagy gond, ha nagyobb lenne méretben.
De mennyibe kerülhet összerakni egy ehhez megfelelő, kis teljesítményű stroboszkópot (alkatrészárban) ?
Dig. fényképező vakut esetleg nem lehetne felhasználni hozzá ? Mert olyanom van egy rossz fényképezőből, sőt ha az enyémet nem tudom majd megcsinálni, lehethogy kettő is lesz.nagyfeszültségű táplálás (DC-konvertálás) a csövet működtető kondenzátor számára
És hálózati fesz nem lenne elég ehhez ? -
atesss
addikt
Persze, máshogy is meg lehet valósítani, csak gondoltam ezzel viszonylag egyszerű lenne. Mert csak egy ilyen IC-kell hozzá, néhány külső alkatrésszel, meg egy Voltmérő modul megjelenítésre. A voltmérőnek mondjuk háttérvilágításosnak, vagy led-kijelzősnek kellene lennie. Nem néztem pontosan utána, de szerintem 2000ft alatt lehet kapni "megjelenítőt".
Ezt a fordulatszámmérőt: [link] akarnám már több éve megcsinálni, de eddig még nem jutottam el a végéig.
Nyák készítéshez meg kéne még tanulnom hozzá (bár igazából az egyszerűbb dolgokhoz is jól jönne) az Eagle használatát.
De amit linkeltél 555-el, az sem tűnik bonyolultnak. Bár ehhez úgylátom árammérő kell.egy komplett PC-t és hozzá célszoftver fejlesztését is jelenti, ha nem szeretnénk általános audio editorokkal szórakozni
Hát célszoftvert fejleszteniazt biztos nem tudok hozzá.
De felesleges is, Sound Forge, vagy Adobe Audition-al megoldható, ezekben valamennyire otthon is vagyok. És az viszont biztos, hogy géppel kb. bármilyen vezérlést meg tudok csinálni. Míg egy külön kontroller egyrész túl bonyolult egyenlőre nekem, hogy megvalósítsam, másrészt meg annak vannak korlátai. Pl. ha a sweep-et nem lineárisan, és nem is logaritmikusan akarom, vagy pl. 1,5x ugrásokat akarok; PC-vel azt is meg lehetne csinálni. (persze a PC-s programok hanggenerálásának is lehetnek korlátai, de sokkal magasabbak).
Ha meg elég a szinusz, annál egyszerűbb a helyzet.Extraként még felvethető az adatok valósidejű tárolásának, PC-re áttöltésének lehetősége is
Na ez az, ami nagyon jól jönne, de sajnos ennek a megvalósítása is szerintem túl bonyolult.de az eredmény egy olcsó, kicsi, kézi céleszköz lehet, amely mellé nem kell PC, vagy kijelzéshez egy külön DMM.
Ez tényleg nagy előny tud lenni, de nekem elég lenne egyenlőre az otthoni használat is.
PC meg van majdnem három is (vinyó asszem nincs az egyikben), de gyengébb P4-est meg elég olcsó alkatrészekből össze tudok rakni, ha kéne még.
Hely meg van hozzá bőven itthon, főleg mióta nővérem is elköltözött.Igen, ilyen fordulaszámmérőre gondoltam.
De most utána is néztem, lehet már 8000-ért is kapni, ráadásul ez a Conrad-ban van: [link]
Nekem több rémlett, de azért még ez sem túl kevés, a leírásod alapján egy ilyet szerintem házilag jóval olcsóbban meg lehetne csinálni. Mondjuk lenne vele munka, az is biztos; de nekem megérné, ha jóval olcsóbb.
Amellett, ha egy nem feltétlenül túl pontos, de olcsó megoldást össze tudok rakni, azt több eszközbe is bele tudnám építeni, pl. fordulatszám-szabályzós fúróba (erről is mindjárt kérdezek majd).
De lehet kapni sokkal drágábbakat is : [link]
Ezek vajon miben tudnak többet ?
Persze egy része más elven mér, de ahogy nézem van ami ugyanilyen lehet - sokkal drágábban.
A más elvűek közt van pl. a stroboszkópos, arról megkérdeztem egy barátomat; olyan mérésünk majd lesz is következő félévben Méréstechnika 2-ből.
És ehhoz viszont ha jól gondolom az elvet, még csak nem is kell semmit sem felragasztani a forgó eszközre, ami néha talán jól jöhetne (pl. nehezen hozzáférhető helyen).
Kérdés mennyiből lehetne stroboszkópot csinálni, de gondolom nem lehet olyan drága.
Kölcsönkérni amúgy talán tudok egy barátomtól is (DJ ).
Villogási frekvencia kijelzőnek meg akár szintén jól jöhet ez a konverter IC + voltmérő modul (de persze az 555 is). -
Dimitryj
aktív tag
Nemtom ne tegyél fel ilyen keresztkérdéseket
Azt tom hogy amit az öreg mutatott nem úgy nézett ki mint a notmál osztók, aztán passz miben más a belseje. A sima osztóban csak vékony huzal van egy pici ferit gyűrűre tekervve összeforrasztva.Erősíteni mivel lehet? Videónk elhalta magát :S
-
-
Értem.
Nem bontottam még szét (Genius SP-HF 3000A), hiszen a héten vettem.
Külön NYÁK-ra van forrasztva a jack csatlakozó, tehát a kábel cseréjére van lehetőség. Gyanítom, hogy a legolcsóbb cérnaszál kábelek vannak bele forrasztva.Köszönöm a segítséget!
-
Értem, tehát mechanikusan az aljaz szétválasztja a jelet, de a kábeleken valahol összeszedi a jelet. Jobb minőségű kábelekkel talán javulhat egy keveset.
Ha az R1, R10, R35, R36) ellenállásokat lecserélném mondjuk 100kΩ-ra (a sima TDA2030 alapkapcsolásában az R1 értéke 100k), akkor mi történne? -
ngabor2
nagyúr
köszi, egy lépésre voltam ettől az oldaltól, a magyarig eljutottam
a szöget az itt található 2*pi*(1-cos teta) alapján számoltam, ahol a teta a félszög. a térszög ez alapján 1.46. a korábbi számítás egész máshogy ment, ott egy kúp alapterületét számoltam ki, nem egy gömbhéjat.
ez alapján jött ki 219lm/db. azaz 50 led összesen 10950lm (ha feltételezzük, hogy a sugárzási területen belül additív).
és hogy kicsit ide kapcsolódó kérdés is legyen:
adott 50 vörös (U=1.9V) és 50db kék (U=3.2V) led. ezeket kellene üzembiztosan, és minél jobb összhatásfokkal világításra bírni. a lényeg, hogy minél kevesebb legyen a veszteség és a hőtermelés az előtét-ellenállásokon. én mindössze józan paraszti logikával 230V-3.6V trafóval kezdeném, vagy ha ilyet nem lehet kapni, akkor minél kisebb szekunder feszültségűvel. aztán egyrészt stabilizált 3.2V-ot csinálnék, ami a kékeknek kell. igen ám, csak itt az áramerősség is beleszól, a tipikus áramfelvétele 1-1 ilyen lednek 100mA, tehát legalább 5A-es stabil 3.2V kellene, ha nem akarok minden egyes led elé 1-1 ellenállást kötni.a vörös esetén mindenképp vagy egy újabb fesz. stab kell, vagy egy megfelelő ellenállás, esetleg minden led elé 1-1 sorosan kötött ellenállás, ezeket meg szépen párhuzamosan kötni. ezzel számolgattam néhány ellenállást, elég sok fűtés lenne már 4,5V esetén is.
hogy illik az ilyet megcsinálni azoknál, akik értenek is hozzá? amit mondtok, az elhiszem, és úgy fogom csinálni.
-
ngabor2
nagyúr
A led fénye (néhány ábra és szemléltetés alapján) elég jó közelítéssel benne van ebben a sugárzási kúpban. Persze küld egy kicsit másfele is, de a fő sugárhoz képest elhanyagoható mennyiséget. Az oké, hogy a 80°-ban nem egyenletes. pontosabb dolgot nem tudok én se mondani, itt tegyünk egy durva feltételezést/elhanyagolást. annyira úgyse életbe vágó a dolog.
nekem más képlettel 1.46sr jött ki. cd-ból ln-be átszámító képletet pedig nem találtam, úgyhogy nem tudom, hogy szorozni, vagy osztani kell a szöggel, vagy mi a helyzet, úgyhogy feltételezem, hogy a te számításod a helyes
-
atesss
addikt
Hát igen, a 10V / osztás már elég lenne, mert az 1:10-es fejjel már 400V.
Lehethogy USA piacra vannak ezek inkább ? , oda elég az 5V/div-es is a 200V-os méréshatárral.
De megnéztem a többit is a listából, az analógok mind 5V/div-esek
És amúgy a digitális Tektronix-ok közül is csak az egyik 10V/div-es.Hitachi V-665 - [link]
Google translate-ben: [link]A Hitachi V-1050-ről csak Service manualt találtam, ahol részletesebb infó van: [link]
A képek alapján ez neked milyen réginek tűnik ?
Egy hasonló Hitachi viszont ez alapján egész sokat tud (beépített frekvenciamérő, stb.):
Hitachi V1065A - [link]Tektronix TDS320 - 2mV to 10 v/div sensitivity
Tektronix 464-DM44 - Deflection factor from 5 mV /div to 5 V/div -
atesss
addikt
A maximális peak-to-peak értéket értelmetlen lenne mérőfejnél megadni.
Hát ahogy az előbb írtam, a vaterán mégis van ahol megadták
:
Ha jól értem a peak to peak-et, akkor sajnos az sem jó, amit írtam, hogy rémlik egy vaterás, ahol 600V-ot írtak: [link]
Gyári új, oszcilloszkóp mérőkábel, 1:1 és 1:10 kapcsolható osztási arányokkal, max 100Mhz, 600V p-p.
Working Voltage
1X : 150V DC
10X : 300 DCHát, ha 8 osztás magasságú a képernyő, akkor osztás nélkül tényleg annyi.
Hát akkor ebből az a konklúzió, hogy 5V/div-es képernyővel (megnézem mindjárt a több szkópnak is, de egy másiknál is rémlik, hogy ugyanennyi) 1:10-es osztójú kábellel úgysem tudok mérni hálózati 230V-ot.
Csak 4*50V=200V-os csúcsértéket (141V effektív) tudok így mérni max.
Illetve mérni tudnám a 230V effektívet is, csak nem fér ki a képernyőre, úgyhogy ugyanaz a végeredmény.
Úgyhogy akkor felesleges is nagyobb feszültséget elviselő kábelt nézni 1:10-esből...Szóval nagyobb osztás kell, amit akkor vagy lehet 1:100-as kábellel, vagy külső ellenállásokkal.
De ugye az utóbbi sokkal olcsóbb.Vagy ugye nagyobb V/div-et tudó szkóppal, vagy nagyobb magasságú (több V/div-es) képernyőjűvel - de ez meg nekem úgyis fix.
A te szkópod amúgy hány V/div-et tud max. ? -
atesss
addikt
A listából pl. a Duncan szkóp tudná fogadni a hálózati feszültséget:
- Maximum Input Voltage 400V (DC or AC peak)
Csak utána meg ez van:
- Sensitivity 5mV/Div to 5V/Div in 10 steps (1-2-5 seq) X5 Mag: 1mV/Div to 1V/Div
Azaz 5V/DIV-el elég rendesen kifutna a képernyőről a 325V.
Vagy valamit itt rosszul értek ?Ennél nagyobb osztásaránnyal már gondok lehetnek
1:9-hez osztással ez akkor 36V lenne csúcsban.
5V/Div-el még ez is sok szerintem. Asszem a középtől 4 "nagyosztás" van felfele, és lefele is, nem ? Azaz akkor ez max. 20V lehetne csak (vagyis peak to peak 40V - ?).mert nem nagyon kapni 22 MΩ-nál nagyobb ellenállást
Veszek többet, aztán sorbakötöm őket, ezen nem múlik.
Az átütés viszont már tényleg problémásabb lehet.
De több ellenállást sorbakötve az egyre jutó fesz is kevesebb, úgyhogy akár ez is megoldás lenne rá.Ha jól értem a peak to peak-et, akkor sajnos az sem jó, amit írtam, hogy rémlik egy vaterás, ahol 600V-ot írtak: [link]
Gyári új, oszcilloszkóp mérőkábel, 1:1 és 1:10 kapcsolható osztási arányokkal, max 100Mhz, 600V p-p.
Working Voltage
1X : 150V DC
10X : 300 DCTehát magyarul ez is 300V-ot tudna csúcsértékben is ?
300 helyett 325V még elvileg nem sokkal több (és ráadásul az csak csúcsérték), de inkább jobb nem kisérletezni ezzel, nem ?
Mondjuk az furcsa, hogy pont ilyenre csinálják a kábeleket, hogy a hálózati feszültséget már épp nem lehet mérni vele.
Ha 300V helyett akár csak 350V-ig bírnák, akkor már simán lehetne mérni, 248V fölé meg nem kéne mennie (a 230 helyett) a hálózatnak.Két darab 1:100-as kábel (Profitech - T3100) meg már nagyon sok lenne árban.
Ha a két csatorna alapkábele más, az meg gondolom nem jó (ha épp másra használom, az 50Hz-nél jóval magasabb frekvenciákon).
Esetleg lehet 2db 1:10-es, meg hálózati mérésekhez meg külön egy 1:100-as.
Ja és ezen az 1:100-as kábelen nincs is más osztás. -
atesss
addikt
Vagy a második mondatodban a hálózati áram helyett hálózati feszültséget akartál írni?
Ja igen, persze.Így nagyon nem mindegy, hogy melyik tápágba kötöd be az áramfigyelő soros ellenállást, és hova csatlakozol a mérővezetékekkel.
Akkor ha jól gondolom, akkor a fogyasztónak a 0 vezeték felőli oldalára kéne bekötni a soros ellenállást.
És a másik ágon (aminél rosszul írtam az előbb) gondolom ugyanígy figyelni kéne, hogy a szkóp bemenetének GND ága legyen a 0-n, és a bemenet másik ága meg a hozzá képest pár V-on (a szkóp bemenetével való feszosztótól függő feszültségen). És itt a bemenettel soros ellenállás kapná meg a maradék ~220-225V-ot; az ellenállás egyik vége a fázison, másik vége pedig a szkóp bemenetére kötve.Vagy ha egy hálózati, mondjuk 12V-os trafót használnék erre ?
Azon (ráadásul terhelés nélkül) a feszültség fázisa ugyanaz, mint a hálózati 230V-nak, amiből letranszformáltam ? -
atesss
addikt
vagy iszonyú nagy mázlid van
Remélem...
De hát majd kiderül, legkésöbb 24.-n.De akkor a fejkompatibilitás miatt is lehethogy mégiscsak meg kéne nézni, hogy pontosan milyen típus is.
De házi készítésű, sima árnyékolt- v. koaxkábeles mérés (a jelforrás impedanciájától függően) esetenként csak nagyon alacsony frekvenciákon ad kielégítő eredményt.
Na ezért kéne hozzá egy normális kábel, igen. Meg ha már ajándékba kapom, legyen teljes. Anyám meg remélhetőleg megvenné hozzá, csak kicsit érdekes lesz, amikor egy kábel is többe fog kerülni, mit maga a szkóp (legalábbis amennyiért megkapta...)
Sajnos nekem nem nagyon lesz pénzem komolyabban "fejleszteni" a berendezést.
Pedig egy funkciógenerátor, meg egy labortáp mindenképp kéne, de utánanéztem, és saját építéssel sem túl olcsók (a funkciógenerátorhoz az IC még elmegy árban is, ott inkább a szélessávú (~500kHz felett is használható) erősítő lenne a drága, legalábbis nekem úgytűnt).
Használni inkább egy céges pici Iwatsu-t szoktam, az 150 MHz-es, digitális / LCD-s, nem is a legmodernebb, de nyilván nem itthoni pénztárcához szabott az ára.
Na hát igen, jó lenne a dolog, csak hát az ára...Egyébként a hálózat oszcilloszkópos vizsgálatának szvsz. csak nagyon speciális esetben van értelme
Hálózati fogyasztók cosφ -jéhez, meg esetleg PC-tápnál (alapvetően PFC nélküli - mert ahhoz szerintem is már inkább az általad is említett analizátor kellene) szintén a jelalakhoz kellene.
A fogyasztón folyó áram fázisát figyelném a CH2-n egy a fogyasztóval sorba kötött, kis ellenálláson (max. 1-2V veszteség).
Viszont (az áram fázisához képesti eltolás figyeléséhez) a hálózati áram fázisát is figyelni kellene valamivel a CH1-en. Erre esetleg valamilyen feszültségosztó megoldás jó lenne, ha tudom a szkóp (+a kábele) bemenő impedanciáját, nem ?az árlistádon 2kV-ost is látni, de az már 1:100 osztásviszonyú
Akkor ehhez az 1:100-at tudó szkóp kellene ?Ha meg csak a pontos feszültségszint kell, arra elegendő egy true RMS multiméter is.
No hát igen, még csak egy jobb multiméter is jó lenne.
Főleg hogy a mostaninak elszállt az A-mérő része.
Sőt a múltkor akartam vele 2 Ω körül ellenállást mérni, és 0-t mutatott rá.
Egy 5V-os PC-táp műterhelés, kb. 10-15W-os, legalábbis ez rémlik, de ezért akarnám megnézni, hogy pontosan mennyi is.
Az ellenállásokon rajta lenne az értékük, csak ahhoz le kéne szedni a P2-es bordáról, amire rászereltem.
De hát még erre se nagyon van pénzem...
Ezért lenne nekem a szkóp egy univerzális műszer, örülök hogy ez legalább van alapon.Jól sejted. Intelligensebb szkópok képesek arra, hogy ha osztós mérőfejet csatlakoztatsz hozzájuk, akkor átskálázzák magukat, pl. az 100mV /div helyett rögtön 1V /div érzékenységgel számolnak
Hát ha csak a fejben átszámolás a gond, akkor az végülis nem olyan nagy probléma.
Persze kényelmesebb lenne az automatikus, de egyenlőre örülök hogy ez van.
Viszont akkor ehhez mindenképp meg kéne nézni a szkópot.
Elvileg megvan még valahol a lista a gépen, mert nagyjából utánanéztem, hogy melyik mit tud. Volt két digitális is, de anyám úgy tudja, hogy nem azok közül kapott (ezt a szót talán még ismeri, mert egyébként egyáltalán nem ért semmilyen műszaki dologhoz ). -
atesss
addikt
Nagyon köszonöm a szakszerű választ.
Akkor te ebből a kínálatból melyiket ajánlanád ?
Vagy nem tudsz esetleg boltot (vagy ahol a többit, a krokodilcsipeszes, és a banándugú - krokodilcsipeszes kábelt kapnék) ?Látva, hogy olcsón úgysem fogok kapni, inkább mégsem ez a lényeg annyira, inkább a jó ár-érték arány.
És akkor már olyan legyen, ami 100Mhz-es, mert lehet, hogy olyan a szkóp (legalábbis bízom benne )230V AC-t hogyan lehetne mérni ?
Azt jól sejtem, hogy a 10-es osztót használva a kábelen (ha az bírja a 325V peak-et ! ) akkor is tudnék mérni ekkora feszültséget, ha maga a szkóp nem támogatja, mert egyszerűen a tizedét (32,5V peak) jelezné ki ?
De ehhez ezt bíró kábel kellene, rémlik valamelyiknél 600V, mindjárt átnézem a listát. -
valory
tag
Hát lehet az új hamarabb menne, de nagyon megfogott a kinézete. Amúgy az "alsó részt" (amin van az áramkör, meg a "beteg" IC) ha valaki újratervezné nekem a rajz alapján, annak nagyon örülnék és akkor új is lenne meg nem is
(sajna én nem értek az elektronikához, így én nem tudom rajz nélkül megcsinálni...) -
valory
tag
Szerencsére volt kapcsolási rajz, remélem tudod (vagy valaki tudja), milyen IC-vel helyetesítsem a "beteget" (amúgy I.P.R.S. Baneasa gyárban készült, ha ez is segít vmit)
-
valory
tag
megérdeklődöm, ha lesz valami, írok
Más: kellene egy nagyon egyszerű kapcsolási rajz amit olcsópénzért összerakok, olyan Knight Rider futófényhez, aminek a futó-sebességét tudom állítani egy potival (amiket találtam, vagy bonyolult volt, vagy nem volt álítható, 8-12 led közötti legyen)
Köszönöm előre is! -
ReJim
őstag
okés, megpróbálom ezt a megoldást. de nem úgy van a dvd játékosnál, hogy be kell állítani, hogy melyik kimeneten szórja a jelet? végülis egy próbát megér, így csak egy eszközt kell kikötnöm és elvinnem a helyéről, nem 3-at.
és ha korrekten elakarnám osztani a jelet? egy opamp-os erősítéssel megoldható?
-
valory
tag
okés, akkor maj keresek olyat ami 2V-ról is képes világítani.
Amúgy ha 220ra kötöm a kapcsolót, akkor mind2 szálat rá kell kössem, h világítson (fázist meg a nult is), vagy amúgyis mind2 szálat meg kell szakítsam, ha ki/be kapcsolok vmit? (mert külön erre a célra is vettem "világítós" kapcsolót, csak nagyobbat mint a tápokon) -
PLaci58
addikt
Kérdés, hogy mit értesz a feltételezett gerjedés alatt, merthogy az egy oszcillátornál alapértelmezésben több mint természetes, egyenesen elvárható viselkedés .
Az új elemet beletéve simán párosítható a belső egységgel, megy szépen, küldi a jeleket. De csak időnként (fél perc) kéne, amit meg is tesz. Ennek ellenére az autó távvezérlőjét kb. 3m-ről folyamatosan blokkolta, ezért gondolom, hogy valami állandó RF jelet ad ki.
Az igazi tényleg az lenne, ha meg tudnám mérni, hogy milyen frekin megy ilyenkor.
Még az is lehet, hogy nem gerjedés, hanem állandóan megy az oszcillátora. Sajna nem tudom megmérni ezeket. -
atesss
addikt
Látom te sokkal precízebben közelítetted meg a dolgot.
Kérdés, hogy mit értesz a feltételezett gerjedés alatt
Szerintem itt csak annyi volt a lényeg, hogy régen illetve most akksival nem csinálta ezt, elemmel meg csinálja ezt a "gerjedést".rf-jelszintmérő, spektrumanalizátor, esetleg egy szélessávú rádióvevő / scanner
Na igen, a szakszerű javítás ez lenne ez tény.
De akár csak labortápot szerezni se lenne egyszerű szerintem neki.
De egyszerű változtatható feszültségű stabilizátorból otthon megépített kapcsolás nem lehetne elég ehhez ?#7375 -re nem tudnál valami tippet adni ?
Legalább, hogy minek nézzek utána, ami jó lenne ilyenre. -
#7351
trl_master
tag
And
#7346
trl_master
tag
-
golyani
őstag
ahaha. értemm. viszont kicsit fura azért h most pl fázok és aszondja 23 fok amikor meg befűtünk akkor meg 25-26 lesz. szóval úgylátom ilyen 25-0 fok tartományban csal a legtöbbet. mert azonkívül elég pontos, mint írtam fagyasztó -12, testhő 36-37. szóval hogy itt elég pontos. azt én értem h atomóra pontosságú nem lesz csak furcsa kicsit a helyzet. és igen K típusú de nem sárga dugója hanem kb mint a mérővezetéké fekete-piros és lényegében nem a profibb pálca alkatú a dolog, hanem csak, mint két összeforrasztott drót
.na de hát akkor ez ilyen. bele kell törődni
-
atesss
addikt
Igen, asszem tényleg érdemes lehetne kipróbálni a hőérzékelős megoldást.
Még az egy kérdés, hogy mi van akkor, amikor kinyitom teljesen az ajtót, és mondjuk 10-15 másodpercig is nyitva van teljesen, amíg pakolok. Akkor viszont nem kéne beriasztania."egyedül a zümmert kellene kivezetni, ha belül halknak bizonyulna (ami szinte biztos)."
Na ez mondjuk egy hátrány.Tudnál akkor javasolni valamilyen konrét kapcsolást ?
Vagy valamilyen irodalmat / oldalt mondani, ahol utána tudnék olvasni a témának ?Lézermodul: ez most hogy jön ide? Olyan, mint egy sima pointer bele: tápot adsz rá, a kollimátorlencse (jó esetben) és a meghajtóáramkör már bennevan, kész is a félvezetőlézer.
Csak észrevettem, aztán rákérdeztem, hogy mi is ez.
Erősségben ezek mekkorák a lézer pointer beléhez képest ?
LASER MODUL RED (FEM) RoHS 650nm 1mW 3V - 1025.00 Ft
LASER MODUL RED (FEM) RoHS 650nm 3mW 3V - 1150.00 Ftforceberg
Ezt el tudnád részletesen magyarázni ? -
atesss
addikt
Egyetlen hátránya az lenne, hogy résnyire nyitott ajtónál a hőmérséklet csak lassan emelkedne, így lehet, hogy ha hirtelen mennél el otthonról, akkor lemaradnál a jelzésről.Ezzel a hőmérséklet érzékeléssel pontosan ez a gond, amit írsz.
Ki kéne próbálni, hogy mennyi idő alatt is riasztana be, de könnyen lehet, hogy túl sok lenne. Nyitva márpedig úgy szokott maradni, hogy résnyire...
Kb. mennyibe kerülne ez a hőérzékelős megoldást megépíteni (úgy hogy a zümmer is benne legyen) ?A kis fogyasztás annyira azért nem lényeges, hogy direkt emiatt ilyen megoldást alkalmazzak.
Végülis megoldható egy külső táppal is. Nem az áramköltség miatt gondoltam erre, hanem a plusz kábel + aljzat foglalás miatt.
Meg a kábelt be is kell vezetni a hütőbe (mondjuk ez szerintem nem probléma, simán átférne a gumiszigetelések között).
Farigcsálni nem kellene szerintem, kétoldalas ragasztóval fel lehetne rakni a "normál" megoldást is az ajtó mellé a nyomógombbal együtt, feltéve ha bírja az 1-2 fokos hideget.
Egy "normál" megoldásnak mekkora lenne a fogyasztása kb. ?
És mennyibe kerülhet ?Ja ebben a zümmerben valami elektronika is van, vagy hogyan működik ez ?
MOD:
Ja közben utánanéztem egy kicsit hogy is néz ki ez.
Mondjuk ezek közül milyen (pl. milyen frekvencia) lenne jó erre: [link] és [link] ?
Illetve Lomexben nem találtam, milyen termékcsoportban kéne keresnem ?Találtam olyat, hogy Laser modulok [link] , ezek hogyan használhatóak ?
-
Egy termisztor, plusz egy hiszterézises komparátor lenne szerintem az igazi, "termosztát" potival. Bár az is igaz, hogy ha egyszer bemelegszik, akkor már nem hűl ki nagyon.
Akksiknál a kapacitást meg ha jól tudom 25 órás kisütési időre adják meg.
45Ah: 1,8A, 25 óra.
Ha ennél nagyobb a terhelőáram, akkor a kivehető kapacitás is kisebb lesz. -
_Petya_
őstag
Köszönöm a segítséget!
Újabb kérdésem lenne:
TTL kimenetről (AVR mikrovezérlő) próbálok meghajtani egy piezo nyákos hangszórót: [link]
Az árlistában az szerepel, hogy 1-12V, a katalógusban ([link]) pedig Umax=2V van.
Próbáltam megszólaltatni, egy BC337-tel, 470-es soros ellenállás a kimenetről a bázisára, emitter GND-re, kollektor a hangszóró negatív lábára, pozitív a tápra (5 V).
Így működik, de furcsa "fémes", recsegő hangja van. Egy másik áramkör kimenetén (amibe sajnos nem látok bele..) ugyanez a hangszóró rendesen szól, bár jóval halkabban.
Kérdés: mit csinálok rosszul? Hogyan szokás ilyen kis hangszórót meghajtani?
Petya
-
KMT
addikt
Igen, ezt a boltot láttam már.
Reméltem, hogy pesti boltban is találhatok ilyesmit...Mindenképp ez a chip (ths4032) lesz, mert sokak szerint nagyon jó. Ráadásul a mérési adatok is meggyőztek. Valamint nem akarok még egyszer rákölteni, egyszer már "pórul jártam", hogy nem a "legjobb" chipet vettem meg.
Most felesleges lesz az előző szett (opa2134/2604).
Ez meg csak SOIC8-asban kapható, ha jól tudom. -
rauschie
senior tag
Nagyon szépen köszönöm, az építő jellegü kritikát is!
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ha már itt tartunk: a csöveknek mennyire kell 'beleülniük' a foglalatba? A foglalat teljesen el kell nyelje a tüskéket? Van ugyanis maga a foglalat, meg egy rátekerhető henger, a tetején egy rugóval, ami belenyomja a csövet a foglalatba. Namost ez nem nyomja teljesen bele a csövet (értsd: kb semennyire), beletörni meg nem akarok semmit. Úgy kéne passzolnia mint mondjuk egy ps/2 dugónak, vagy jó ez így?
-
_Petya_
őstag
Köszönöm!
Ha jól nézem, ebben csak huzalból tekert antennákról van szó, ha másképp nem megy, akkor ez lesz, de ha lehet, akkor a nyákon szeretném kialakítani, egy ilyen chip felhasználásával: http://www.soselectronic.hu/?str=371&artnum=69365
Valami hasonlóra gondolok: http://www.soselectronic.hu/?str=371&artnum=55414
Az antenna és a chip közötti kábelhossz egyébként kritikus? Mert ha nem, akkor még lehet, hogy a huzalból tekert antenna jobb megoldás, a fő cél a 10-20 cm-es leolvasási távolság, valamilyen időjárásálló doboz belsejéből. Akár fém doboz belsejéből is, ha lehetséges.
üdv,
Petya -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Hmmm, igaz.
Anno csináltam egy havernak, hogy átkötöttem az általam vázolt módon a potikat, és ott nem volt melegedés, meg amennyire emlékszem, az egész pálya ki lett használva. Azt tudom, hogy egyenes potik voltak, 2 cm magas, 10 cm hosszú jószágok, de hogy mekkora volt az értékük, arra már nem emlékszem.
Amúgy van egy érdekes 12cm-es ventim, névleges üzemi feszültsége 12V, ennek ellenére stabilan indul 3.3V-ról, és még így is elgondolkodtam némi feszültség csökkentésről, mert halk gépbe még kicsit így is gyors.
-
Daneeka
senior tag
A mikrokontrollert (Arduino) nem csak ezért vettem, már megvolt régebben is. (Tele volt tutorialokkal a net, 0 tudással is el tudtam kezdeni használni, ezek voltak az érvek mellette.) A chipek amiket vettem (AD5204, AD8403) nem találtam sehol sem meg itthon, csak egy SMD kft. nevű cégnél akik nem szállítanak házhoz.
Amúgy sok ötletem lenne mire használnám, például gitáreffekt áramkörökben cserélnék ki potmétereket Arduino vezéreltre, példa itt: Beavis DSFW Itt ugye látszik, hogy a fickó egy Vactrolt használ, na ez az amit itthon sehol nem találtam. Ezt a Vactrolt cseréltem volna digipotra vagy majd megpróbálom LDR-LED kombóra.
Nem konkrét célom a használhatóság, még csak próbálgatok ezért futok neki ágyúval (Arduino) a verébnek (LFO).
A LEDet azért kérdeztem, hátha van valami extra fényes ami profitál az 5Vből.
-
#6868
Szten Márs
nagyúr
And
#6867
-
atesss
addikt
El is felejtettem visszaírni, hogy sikerült aztán megcsinálni a monitort, tökéletesen működik !
A ChipCAD-nál vettem a stab. IC-t, sajnos méretben sem stimmelt, meg lábkiosztásban sem, de sikerült berakni, egy porcelángyűrűcskét tettem alá szigetelésnek, és beragasztottam.
Kondinak 100uF-os LowESR lett az 5V-ra és a 12V-ra is.
De amúgy nem is melegedett nagyon a stab.IC, úgyhogy a 800mA-t sem használja ki.
Mondjuk akkor még csak VGA kábelem volt, de DVI-al sem hinném hogy többet fogyasztana.
Viszont a VGA az nagyon ratyi minőség volt, szerintem ennyire azért nem kéne szarnak lennie, lehethogy nincs is valami rendben a monitorral a VGA-val. De vettem gyorsan egy DVI kábelt, és azzal tökéletes, úgyhogy igazából nem érdekel.Nagyon köszönöm a segítséget.
És mezis-nek is.Illetve most egy kicsit gondban vagyok vele, mert ez az FSP táp igazából egy haveromé volt, és most így hirtelen visszakérte. De már vagy egy éve nálam volt, most hirtelen jelentkezett valaki itt rá a PH-n (pedig kb. már ő is elfelejtette, hogy fentvan), és így vissza kellett adnom, ő pedig gyorsan el is adta.
Helyette csak Codegányok vannak, amire nem merném rábízni a monitort.
Meg van egy régi Delta, az 4,2A-t tud csak 12V-on, csak mivel csak 12V-on terhelem, így nagyon leesik a fesz. Raktam az 5V-ra 2db 10W-on menő ellenállást, de még azzal sem elég a hosszú kábel miatt.
Elkezd villogni a kép, ha leveszem a fényerőt akkor megszűnik a villogás, de a végén már 0-sra levéve sem bírta.
Most 5 méteres a kábel, és 1 négyzetmilliméteres; ezen 0,7V esik, ami nagyon sok !
De ezt lecserélem egy vastagabbra, és rövidebbre, így mennie kell szerintem.
Egy 1,5 mm2-es, 2,5m-es kábelen 0,23V esik csak elvileg (fajlagos ellenállás számítással nagyjából kijött az előző érték is). De ha meg esetleg 2,5 mm2-eset rakok be, akkor még kevesebb esik rajta, csak az már talán túl vastag (külsőre), meg azért drágább is.Talán még az 5V-ra kötött terhelések nélkül is menne így.
De ha lesz majd jobban pénzem veszek egy FSP 350-60GLN (80Plus) -t (ha sikerül beszerezni, mert most eléggé beszerezhetetlennek tűnik), azzal bőven jó lesz. -
atesss
addikt
Basszus perszehogy, ezt nagyon benéztem.
Kondik a Lomexnél kb. ezek vannak, ezek közül szerinted melyik legyen akkor ?
- 470uF 16V 8x15 RM 3.5 20% 105° 3000h SC016M0470B3F-0815 (YAG) RoHS LOW ESR & IMP. - 11Ft
- 680uF 16V 10x19 RM 5.0 20% 105° 3000h (YAG) RoHS LOW ESR - 24Ft
- 100uF 16V 5x11 RM2.0 20%105° 2000h SC016M0100B2F-0511 (YAG) RoHS LOW ESR & IMP. - 5Ft
Yageo SC serie
330, 100 és 220uF sajnos nincs / épp nincs.A tantál tényleg drágább (mondjuk nekem 2db-nál ez már nem számít, de nagy tételben nem mindegy), és nagyobbak csak 5V-ra vannak igazából:
- 330uF 6.3V 20% ETR-5 (ROE) KOCKA 12x12x10mm RM10.0 - 68Ft
- 470uF 10V 20% TTE-F AX. METALL - 52Ft
- 1000uF 6.3V 20% B45176 (SIE) AX. METALL D=9x20mm - 322Ft
12V-ra:
- 150uF 16V 20% (SIE) KOCKA RM10.0 - 100Ft
- 150uF 15V 20% (KEM) AX. METALL - 83Ft
- 100uF 16V 20% (KIC) RoHS CSEPP ˝E˝ RM5.0 - 116FtMost irogatom össze, hogy mit akarok még venni, meg megnézem az Stabilizátort, hogy akkor melyik legyen. De még a ChipCad-nál is megnézem, ott talán nagyobb volt a választék, hátha van ott pont olyan tokozásall + lábkiosztás, amilyen kellene.
-
atesss
addikt
De ha nagyob a Drop, akkor jobban is melegszik, úgyhogy esetleg csak emiatt is érdemes kisebb drop-osat vennem, nem ? Még nem nagyon néztem meg őket, de azért van kinálat így a ChipCad-osokkal együtt, úgyhogy kiválasztok egyet, és megpróbálok akkor pont ugyanolyan tokozást + lábkiosztást.
Esetleg megveszek kettőt, és elöször a kis Drop-osat szerelem be, és ha nagyon melegedne, akkor kicserélem (az esetleg rosszabb R.R-es ) másikra.Akkor te pontosan milyen kondit ajánlanál a 12V-ra és az 5V-ra ?
A tantál kondik pontosan mire jók ? Azoknak (is) kisebb az ESR-je ? -
atesss
addikt
Akkor a 3/DDPAK az elvileg belemenne a mostani TO252-3 helyére is, hogyha levágom a középső lábat ? Csak amit eddig megnéztem, annak más a lábkiosztása.
Azzal meg kb. ugyanott vagyok, mintha egy TO-220-at "hajtogatnék" vissza, sőt talán rosszabb is. Ha esetleg Vin - GND - Vout helyett pont a tükörképe: Vout - GND - Vin lenne, de még ez se stimmelt amit eddig megnéztem. De még megnézem az összes lehetségest, hátha valamelyiknek mégis ugyanaz a kiosztása. Mert akkor asszem a R.R-től meg minden mástól függetlenül az lesz (bár 800mA-t azért bírjon), mégiscsak jobb + egyszerübb, hogyha az eredeti helyén van bent.Illetve én a Lomexnél néztem körül főleg, csak ott nincs ezen az LM3940-en kívül más, aminek 0,5V körüli a dropja, de megnézem megint, hogy 1V-os dropos (min. 800mA-es) SMD-ben milyen is van pontosan.
4,8V-os bemenetnél 3,3V-os kimenetnél, mondjuk 500mA-en szerinted mennyire melegedhet egy ilyen SMD ? Csak hogy mennyire érdemes a drop-ot a teljes hőtartományra néznem, mert a 25 fokoshoz képest jóval nagyobb az álltalában.
Azért ha mondjuk 100 fok körül megy állandóan, nem hinném, hogy nagyon jó lenne neki (meg a környező alkatrészeknek, kondiknak).Az R.R-t is megnézegettem nagyjából, valahogy ezeknél jobban függ a frekvenciától; az LM3940-esnél kb. 10KHz-ig azonos, míg a Microchip-eseknél folyamatosan csökken (igaz magasabbról).
"egy vacak LDO-ra meg nem?" én csak arra gondolok, hogy a kimenetén mit ad le, mert ez táplálja a procit (GM5020-ast), meg a memóriákat. Az LDO nem érdekel, akár el is romolhat egy idő után, max. rakok bele egy újat, max. 300ft.
De a GM5020-as helyett viszont már elég bajos lenne...
De ezekszerint ennyire azért nem érzékeny az sem, akkor úgylátom kb. mindegy neki, milyen LDO van elötte (azaz mekkora a kapott fesz hullámossága). Amúgy ez a tápellátása ennek a procinak ? DVDD3,3V néven megy a procira.
A memóriáknak biztosan a tápja ez, VCC néven megy rá.És akkor a 2-3m hosszú (és elég vastag, asszem 220V-ra való lesz, ilyen hosszabbítókban is használt 0,75 vagy akár 1 mm2 -es) kábel után szerinted nem kéne rakni semmilyen kondit, mielött rámegy a Main Board-ra az 5 és 12V? Esetleg amit a másik fórumtárs javasolt, egy pár uF-os LowESR-t ?
"és méréseket sem végeztem rajtuk" amúgy a Kandóra járok Fehérváron, és a méréstechnika laborban pont ki tudnék mérni 1-2 ilyen dolgot szkóppal, de most jövő szerdáig szünet van, és a monitort meg meg szeretném csinálni 2-3 napon belül.
De lehet jövő héten kimérek majd 1-2 dolgot, csak érdekességből.
Csak a monitort nem tudom elvinni terhelésnek.
Viszont 1-2 táp feszültéségének hullámosságát ki tudnám mérni, bár csak ez az FSP-m van ami normális, a több Mercury meg hasonlók. Bár érdekes lehet mennyivel is zajosabb az FSP-nél.Mérőegyenirányítók kapcsán meg pont a mai előadáson vettük, hogy kétutas mérőegyenirányítóknál is 100Hz-re (azaz az amcsiknál a 120Hz-re) van beállítva, hogy kiátlagolva ne vegye figyelembe a brumm-ot.
Ebben az a durva, hogy egy amcsi piacra tervezett multiméter európában rosszul mérne.
Eleve minek kell nekik 60Hz-esnek lenniük ? -
atesss
addikt
A bekötés az mindegy, azt megoldom, egy TO220-ast is be tudok rakni "behajtott lábbal" a "hasára fektetve". Mondjuk ennek a lábkiosztása pont azonos lenne (hiába más a tokozás).
De max. egy rövid kábellel megoldom, és akkor (ha kell egyáltalán), le is tudom hűteni jobban egy kis hütőzászlóval. A stabilizátor alatt pont van elég sok hely, de kábellel meg ki is tudom vezetni a panel fölé, ott meg végképp van hely a monitorban.
Meg tudnád mondani, hogy mi az amit néztél ?
Én meg megnézegettem amit a Lomexnél lehet kapni, olyan van, ami 0,8A és / vagy 1V körül drop. De az R.R-ben mindegyik sokkal jobb, 55-70db közöttiek álltalában !
Mondjuk jobban is függnek a frekvenciától, de 100khz-en is 50dB felett maradnak asszem.
"Kisebb a max. bemeneti feszültségük és a kimenőáramuk, de neked még megfelelnének" Hát kérdés, hogy mennyi áram kell itt, mert lehethogy elég lenne akár 500mA is, de ezt így nem tudom...
Bementi fesz.-re az 5V elég.
"Az eredeti táp kimeneti AC-komponensét is illik alacsony értéken tartani" Szerinted akkor az FSP táp kimenetén jóval kissebb is lehet az AC komponens, mint a monitor eredeti tápján ?
"Ha ezt még csillapítod 35..55dB-lel" Hát a két szám közt elég nagy különbség van, az a gond... Kérdés ez a gyakorlatban mit jelent. Csak az is kérdés, akkor meg minek raktak be ilyen "jó" IC-t.
"- igazodva az amerikai viszonyokhoz - " Ja hogy akkor ezért van pont 120Hz, értem már."Stabilizátorok, LDO-k kimenetére" itt most két külön dologról van szó, az egyik az FSP tápról jövő fesz stabilizálása / nem stabilizálása, a másik meg ennek a 3,3V-os IC-nek a cseréje másik tipusra.
Ennek a stab. IC-nek a kimenetén asszem egy 100uF-os kondi van amúgy gyárilag, azt hagyom is így, ide csak egy másik stab.-ot raknék be, mást semmit."Ha eleve egy szűrt 5V-os tápról üzemelteted" Az 5V után még van egy digitális kapcsoló IC (ennek asszem 0,2V a drop-ja), és utána jön csak a ~5V -->3,3V stabilizátor.
Igazából azt nem tudom, mennyire lehet kényes a processzora erre. Csak az a gond, hogy az összes többi hasonló IC mind jelentősen jobb a R.R-ban, pont ez amit kiválasztottam, ez a legrosszabb.
Csak a többi 0,8A-t tud És/ Vagy 1V feletti a Drop-ja.
Lehet olyan nincs is ami "Vagy".
Szerinted a két "rossz" közül melyiket vállaljam be inkább ?
Vagy maradjak az eredetinél, és a harmadik "rossz"-at, az alacsony R.R-t válasszam ?Igazából az az első kérdés, hogy a 3 közül melyik "hibától" szállhat el az IC vagy a memória.
Mert ha nem megy ,az annyira nem nagy gond, akkor max. berakok egy másik tipust. 300ft körül vannak max., az nem egy nagy tétel. -
atesss
addikt
Áh köszi a segítséget.
És mezis-nek is.Ha esetleg tudnátok a továbbiakban is segíteni, akkor megmutatnám pontosan mihez kellene.
A monitor LG L1810P, itt a Service Manualja (remélem még belefértek a napi asszem 30 ingyenes letöltésbe): [link] (ha nem megy szóljatok, megtaláltam már máshol is)
A stab. IC-t BA033-ra keresve megtaláljátok, U821 nevű, a 41.oldalon ballra fent.
A központi IC-t(GM5020) és a memóriákat látja el, ezért félek egy kicsit másra cserélni.Itt van a 3,3V-os BA033 stab IC adatlapja [BA033FP datasheet] , ez hiányzik.
És ezt cserélném le egy LM3940-esre: [link]
A Dropout az oké lenne, mindenképp 1V alatt marad az LM3940-esnél is, és az bőven elég.
A BA033-as adatlapja nem valami részletes, csak 25 fok, 500mA melett adja meg a Dropout-ot.
A BA033-as Ripple Rejection Ratio-ja min. 45dB, Typ 55dB. (3. old)
Az LM3940-esnél viszont 120Hz-en csak (ha jól számoltam, és a kevesebb a rosszabb) csak 36dB ( 5.oldali ábra) !De ez utóbbi 10mA-es terhelésen van, a BA033-asnál meg Io= 100mA, és az ein = 1Vrms se biztos hogy ugyanaz.
A BA033-asnál ott van a kapcs. rajz, hogy hogyan mérték az R.R-t (6-old), de a másiknál ez nincs megadva. A ki és bementi kondik nagyjából azonosnak tűnnek.Mennyire lehet probléma szerintetek, ha ezt az IC-t rakom be helyette ?
Mert elég sokat keresgéltem, és ami 1A-t tud ennyire alacsony Drop mellett, azt csak ezt találtam.
Még megnézem a többi, magasabb drop-osat, hogy azoknál mennyi a R.R. -
KrAt
veterán
Értelek
Gondolom PIC-re gondolsz mint programozható microkontroller, ugye?
Azt mennyire nehéz programozni (gondolom kell valaki, akinek van írója (égetője?) hozzá) illetve megkell venni értelemszerűen magát a PIC-et.. A kijelző gondolom szintén nem olcsó mulatság, és aztis a PIC-be kell programozni? Totál emléleti szinten tudom, amit tudok, mélyen sose merültem bele
-
Batman2
őstag
Szevasz
No, ez aztán (vég)kimeritő válasz volt !!!
De azért jórészt megértettem !Lényeg, ha magas frekvencián is alacsony hőkibocsájtást és veszteséget szeretnénk, akkor nagy áramererejű vezérlőjelet kell alkalmazni, hogy minél gyorsabban kisüsse/elvezesse a Gate töltést, és igy csak rövid ideig lesz köztes, nagyobb csatorna ellenállású állapotban a MOSFET.
De ze feltételezem, hogy legalább KHz-es tartományban alakul már ki, egy 20-30 Hertzes jellnél még nem számottevő az átkapcsolásokból eredő hőnövekedés a folyamatos bekapcsolt állapothoz képest !
Nekem pedig elég ilyen alacsony frekvencia is, mivel úgy is hatalmas a fűtőszálak tehetetlensége.
Egyébként az adatlap gondolom, jelzi a határfrekvenciát, ami fölött már nem kapcsol, hanem már átmegy egy félig nyitott - félig zárt állapotba, mert mire kinyit, már zárhat is be !
De azt jelzik e hogy milyen frekvenciával érdemes még gazdaságosan üzemeltetni, honnatól emelkedik már jelentősebben a veszteség ???
Ha igen, melyik ez az érték, légyszi világosits fel !?Üdv.:
-
Batman2
őstag
Szevasz
Tehát akkor a tranyó Pd értéke az a teljes áramkör teljesítményéből a tranyóra eső rész, amit az fogyaszt el (és ad le hő formájában), így kell érteni ??
Akkor viszont tényleg igen nagy teljesítményt lehet velük kapcsolni !
Akkor az IRFZ44N adatai szerint akár 2000W felett is összteljesítményben ??? A normál tranyó és a FET összehasonlítást úgy értettem, hogy ugyazon Pd max. (vagyis azonos hőkibocsájtás) értékü bipoláris tranyó és MOSFET esetében a MOSFETek nagy előnyben vannak a tranyókkal szemben, mivel sokkal nagyob teljesítményt tudnak kapcsolni, azonos hőkibocsájáts mellett !
Ez az állítás így megáll, ugye ?
Azért feszegetem a témát, mert szeretnék végre tisztán látni, érteni, hogyan is kell értelmezni egy tranyó adatlapján megadott értékeket !
Nem csak szakbarbárkodni.Üdv.:
-
Batman2
őstag
Szevasz !
Köszi szépen a körültekintő válaszod !
Szóval akkor csak jól tudtam, hogyan kell értelmezni ezeket a paramétereket !
Pl. itt az IRFZ44N (International rectifier adatlap szerint)Vdss = 55V, Id = 49A, Pd = 94W, Rds (on) = 17,5mOhm
Nyilván, ha összeszorzom az 55V-ot és a 49A-t, abból 2695W jön eredményül, ami irreális, ez egyértelmű !
Tehát vagy 94W / 49A ~ 1,92V-os feszültség mellett használhatjuk ki a 49A terhelhetőségét, vagy pedig 94W / 55V = 1,7A áram mellett alkamazhatjuk a maximum 55V-os feszültséget, illetve ezek köztes kombinációit, amit egy görbével is lehet ábrázolni valóban, ahogy mondod, ez tiszta !
Viszont, ha a azt számolom, hogy valójában mekkora energát kell hő formájában a tranyónak eldisszipálni (a környezetnek leadni) az pedig a tranyón eső feszültségből és a rajta átfolyó áramerőből számolható ki !
Az alkalmazásomban 17A áram 11,7V-os feszültség mellett (amit mértem) 198,9W teljesítményt jelent, de ebből a teljesítményből a tranyó csak (17A tranyón átfolyó áram * 170mV tranyón mérhető feszültségesés) 2,89W erejéig részesedik, ami még igen messze van a 94W Pd-től, ha azt disszipációs (tahát hőkibocsájtási) teljesítménynek veszem !!!
És már így is meghaladtam a Pd elvileges maximumát, mivel kettőt alkalmaztam párhuzamosan, ami csak 188W Pd-t jelent elvileg !
És ezt még egylőre simán kibírták.No, szóval ez az ami nem teljesen világos számomra, elvégre azért használtam FET-eket mivel azon sokkal kisebb teljesítmény vész el, ezáltal sokkal kevesebb hőt is kell elvezetni, ez alapján azt várnám, hogy akkor sokkal nagyobb teljesítményre képesek a FET-ek mint a normál (Si-planár) tranyók !
Ha ugyanezt egy normál tranyóvan akartam volna megcsinálni (pl. BD249), akkor ott kb 25,5W-nyi energiát kellene atranyónak hő formájában ledolgoznia (1,5V-os fesz eséssel számolva), ami amúgy olyan 100W körüli Pd-vel rendelkezik. !!!Az igaz, mondjuk ha arra gondolok, hogy a tranyóban legalábbis az S kivezetés egy vékony drótszállal van a szilicium felülethez kötve (a G is, de az ebből a szempontból nem érdekes), azt lehet, hamarabb terhelem túl, a túlzott teljesítményből eredő hővel, mint magát a FET szilicium lapkájában kialakuló, vezető csatornáját, mivel az a hűtőfelülethez van rögzítve a szilicim lapka által !
No, megint jó eszmefuttatást végeztem.
Üdv.:
-
-
plömplöm
őstag
jobbnapot
nem kimondottan hobbi ez az elektronika, de hátha valaki tudja hol kell keresni egy alkatrész kilétét, amire az van ráírva hogy 9915H, alatta egy számomra ismeretlen logo, ezalatt pedig az hogy 330496. egy asus p4s8x-x lapon a q908 rajtszámú versenyző. az elhelyezkedéséből úgy sejtem, hogy talán a memória táprészben egy fet lehet ez, de nem ártana valami biztosabb info
próbáltam guglizni, de nem leltem eredményre
előre is köszönöm
-
Batman2
őstag
Szevasz
Köszi szépen a válaszod !
Hasonlóan jártam el én is, ahogy leírtad, bár csak most olvasom a válaszod.
Lekötöttem a négyszögjel generátort, bár az generált a LEDek működése alapján és közvetlen a Gate-re adott árammal próbáltam a FETeket magukban, hogy kapcsolják e az ízzót, vagy sem !?Nem történt semmi, aztán már én is gyanakodni kezdtem az ízzóra, megnézztem azt.
Fogalalattal tettem be az áramkröbe, kiderült, hogy a fogalatban nem érintkezett rendesen !
Utána már tényleg kapcsolgatták a FETek, ha a Gate-t a pozitívhoz, vagy a negatívhoz
érintettem.Azt tudtam, hogy a FET-eknek a Gate kivezetésük elég jól el van szigetelve a többitől, de azt nem, hogy ennyire, hogy megtartja azt az állapotot, amibe kapcsoltam, ennyire megmaradnak a töltések a Gate lábon !!!
Jó, én csak lelkes amatőr vagyok, most használtam gyakorlatban előszsőr MOSFETete, eddig csak elméletben ismertem azokat.
Aztán visszakötöttem rá a vezérlőt és működik rendesen !
Itt a Gete töltések elvezetésével nincsen probléma, mivel az 555-ös totempol kimenettel rendelkezik, tehát a negatív periódusban úgyis kisüti, de amúgy jogos a 100Kohmos ellenállás !
Amúgy remekül bírják a tranyók, bár biztonság okáért és elsősorban a max. teljesítményük miatt kettőt kötöttem be, de áramerő szerint bőven viszi az alkalmazáaomat egy is.
Biztonság okáért egy kb. 6 * 7cm-es Alu bordára csvaraoztam a két FETet, de szinte semmi melegedést nem produkáltak !
Mondjuk, ahogy számoltam a mérhető kb. 170 mV-os feszültségesésből és a rajtuk átfolyó áramerőből, legfelejebb 4W energia vész el rajtuk, tehát ennyit kell elfűtsenek, így nem csoda, hogy még csak lanygosodást is alig éreztem !Mondjuk az adatlap mintah kisebb feszültségesést írt volna, de azért így sem rossz a helyzet, nagyon meg vagyok velük elégedve !!!
Egy kérdés !
Az adatlapon megadott max. teljesítmény értékek, azoka FET-en átfolyó áram érték és az alkalmazott feszültségből számítandóak, vagy pedig az eldisszipálandó teljesítmény maximumámra értendőek, tehát amit a FETeken átfolyó áram és a rajtuk eső feszültségből számolunk ki ??? Mivel az utóbbi jóval nagyobb teljesítményekre teszik képessé, mint az előbbi !
Üdv.:
-
-
B.) Akármit mondasz, én egy autóban nem tartom kint sehol sem szívesen a tápfeszt, elég ha kapcsolásokkor kint van. Pl. egy földágban lévő zárlat esetén elég a fűtőszál. De úgy csinálja, ahogy akarja, s arra hallgat, akire akar. Csak én így csinálnám, és kész.
A relét nem is PWM-re gondoltam. Abból indultam ki, hogy nekem van jópár darab ilyenem, de beszerezni valóban több száz Ft az is.
-
"P-csatornás mosfetnél viszont a fet lezárásához mindenképp a pozitív táp szintjét kellene a gate-re kötni (source fixen a + tápon), így nem lehetne alacsonyabb tápról járatni a vezérlőkört, vagy külön illesztő-szinteltoló meghajtó kellene a vezérlés és a fet közé."
Akkor nem érted, amit írtam? A P csatornás FET Gate-je egy ellenálláson és egy NPN tranisztoron keresztül van a földre kötve. Ha ez a tranzisztor nyitva van, akkor a FET vezet, ha zárva van, akkor a FET is zárva van. A tranzisztort akármilyen IC kimenete is ki tudja nyitni, ami H szinten(vagy mint a pákaszabólyozómban egy 358 + táp felé kibillenve) tud mondjuk 1mA-t.
Batman2: 20Amper, az 20Amper...
Esetleg kapcsolónak jó lehet valami autókban használt 40A-es relé is. -
Batman2
őstag
Szevasz
Köszönöm szépen a nagyon értékes, és érthető válaszaidat !!!
Ezek szerint a FETek vezérlés szempontjából inkább egy tirisztorra hasonlitanak, mármint olyan szempontból, hogy a kapcsolni kivánt fesznél jóval kisebb fesz. már kiváltja az eszköz nyitott állapotát !
Nem úgy mint a tranyónál, hogyha pl. egy NPN-es tranyóból ki akarok szedni 12V-ot, akkor, azon túl, hogy kell vagy 13 - 13,5Vos tápfeszültség hozzá, a feszültségesést is beleszámolva a bázisra is rá kell adni a legalább 12V-ot, de inkább a max. tápfeszt, mivel a bázison is érvényes a feszültségesés.Szóval egy FET-tel lehet szabályozni a rajta átfolyó áramerőt (a kapujára adott feszültséggel), mint a normál tranyónál (csak ott árammal), de nem kell mimnimum akkora, vagy magasabb feszültséget alkalmazni a vezérlőlábon, hogy teljesen nyitva legyen, mint a tranyó, elég jóval kisebb is, ez meg a tirisztorokra hasonlit, ahol valami 3-5V körüli általában a gyújtófeszültség.
Szóval akkor nyugodtan kaphat 10, vagy akár csak 8V-ot a FET és már akkor is gyak. teljesen nyitva van és mehet rajta akár 20A is, ha jól értettem.
Beszerzem asszem az első tipust, amit irtál (IRLZ44N) annak elég jók a paraméterei, bőven túlteljesitik a szükségeseket.
Műszerrel lemértem, 17,8A-t vett fel a fűtőm az induláskor, beleszámitva a multiméter sönt ellenállását, nem igen vesz fel 20A-nél többet, szóvalé ez valszeg bőven jó lesz rá, és mivel igen kicsi a nyitott állapotú ellenállása, igy kevés lesz a melegedése is.Frekvenciát nem tervezek magasat, csak nehány Hertzeset, mivel egy lassan beizzó fűtőszál teljesitmény szabályozásához az is elég.
Akkor reverz áramok elleni védődiódát külön ezek szerint nem kell beépitenem (nem mintha fűtőszáll esetében érdekes lenne)
Már csak a bekötése kérdés számomra, a terhelés pozitiv, vagy negativ ágát szakitsam meg vele ?
Illetve melyik lábát kell a negativ és melyiket a pozitiv tápfesz felé kötni (S,D) ??Mégeyszer köszi !
Üdv.:
-
Írtam egy konkrét FET-et, amit pár 100Ft-ért be is lehet szerezni.
IRF4905. Én ezen keresztül hajtom egyenáramról a termisztoros pákámat. Ahogy írtad, csak annyi jelentősége van, hogy kikapcsolt állapotban nincs kint feszültség a táplált eszközön, N csatornással meg a visszágat "bontaná".
Ha már hőmérséklet-szabályozás:
A pákám termisztorán eső feszt erősítem, majd komparálom, s a komparátor nyitja a tranyót, ami leteszi a FET gatejét földre. -
nyunyu
félisten
Oke, trivialisnak tunt, hogy sorba kotom, maskepp nem lenne ertelme.
Lomexben ramsozott RSY-12-es relenek 960ohmos a tekercse, igy 9V-n ~10mA folyik at rajta.
Hmm, ez az 1N4148 elegnek tunik, mivel 200mA terhelhetoseget irnak, vagyis nem kell ele ellenallas.Csak mar annyira regen barkacsoltam ilyen kisebb kutyuket, hogy fogalmam sincs, milyen alkatreszekbol rakjam ossze
-
biker
nagyúr
kapcsolódó kérdés: létezik olcsó dmm true rms méréssel? vagy ne is álmodjunk?
mert újabban a 10k alatti kategóriában is látni ilyet, csak nem bízom benne.kis régi dmm-em állítólag 400Hz AC-ig mér, de mértem hangkártyán, 50Hz-en 980mV, 200Hz-en már 950mV, 500Hz-en 900mV
esetleg ajánlat?
-
Jó, akkor valószínű a forrasztásokat szigetelem, és beleteszem egy fémdobozkába, ami kap egy pici ventit. Pedig nincs is akkora teljesítménye, a leírás szerint olyan 500mAh lehet a kisütési teljesítménye. Nincs olyan kapcsolórelé, ami kiold, ha a feszültség elér egy bizonyos szintet (vagy olyan, amit be lehet kötni a LED és zener közé, és ha megszakad a LED áramellátása, a kapcsoló leold, így nyitja az áramkört az ellenállások előtt, ezzel megszakadna a kisütés)?
-
Köszi, de egyszerűre gondoltam...Már attól megijedtem, amit írtál. Akkor másképp fogalmazok. Hogy oldhatnám meg, hogy amikor a LED kialszik (fokozatosan halványul el, majd teljesen kialszik), akkor az áramkör is megszakadjon? Mégvalami. Az ellenállások iszonyatosan melegednek (10 perc után szinte nem lehet megfogni őket), bírják hűtés nélkül, vagy ez hatással van az élettartamukra (esetleg teljesítményükre)?
-
gaben
aktív tag
Szia!
igen,tényleges kevés volt az adat,de akkor most pontosítok.Az a baj,hogy nem tudom,hogyna hogyan kell nézni az osztásokat és mivel kell osztani.
Linkelek egy képet,amin látszik a jel és a scope mit rajzol ki.Elvileg a fehér színú a szűrő kimenet a piros a bemenet.
[link]
Frekvencia:1000 Hz
Amplitudo 2 (2Vpp)
sec/beosztás :1ms (horizontális)
volt/beosztés 2V (vertikális,mind 2 csatorna)
Tehát a szőrő a bemenetére a 1000Hz-es 2 Amp. jelet kap.És az ábráról megkellen tudnom a bemenő és a kimenő feszt,mert Uki/Ube adja majd az erősítést.
Meg kellene nekem olyna ,hogy kimenő és bemenő Amplitudo.A bemenő az 2,de a kimeőnek nem kettőnek kéne lenni avagy azt honnan látom?
Ez alapján eltudnád nekem mondani,hogy kell meghatározni?Segítséget előre is köszönöm!
-
-
shtml
őstag
Már régebbi a kérdés, de a válaszom talán még segít a kérdezőnek.
Ha olyan PIC-et használsz, amelyben van A/D átalakító, akkor valódi véletlenszámot is elő tudsz állítani, ami alapján aztán véletlenszerűen kiválaszthatsz egy regisztert.
Csinálsz egy fehérzajforrást, pl. előfeszített tranzisztor jelét műveleti erősítővel felerősíted (csak a váltóáramú komponenst), hogy jó zajos legyen. A kimeneti feszültséget folyamatosan digitalizálod és mindig az utolsó 2-3 bitet felhasználva létrehozol egy byte-ot vagy szót. Ezt aztán használhatod magában vagy seed értékként egy álvéletlenszám-generátorban.
-
M@nH.
aktív tag
Nah a lényeg az hogy van egy lézer diódám aminek állítólag 250mA-ert érdemes max adni különben kiég, ezért gondoltam hogy adok neki 200 körülit, bár most hogy jobban utánanéztem láttam hogy nem olyan egyszerű a dolog.
Akkor van olyan videó is amin csak lazán rákötik a diódát 2db AA-s elemre de az tuti tönkre vágja a diódát egy idő után.
de akkor is fura hogy a másik töltő ugyan az a gyártó csak más értékekkel arra meg azt mutatja a mérőműszer ami rá van irva a másikra meg a dupláját.Meg ha meg is hallgattam az aksit tölés közben elég jól rotyogott a sav meg a desztilált viz keveréke a 12Voltos töltőhöz képest
Hely meg van hozzá bőven itthon, főleg mióta nővérem is elköltözött.
Nem a kínai piacon vettem ócóért, igaz nem is elektronikai boltban. Itt alant a képe. (Ami megdöbbentő, hogy nem volt észrevehetően szellemképes a TV.) Csak azt nem tudom, hogy mire jó az ilyen. 
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Xbox Series X|S
- Fejlesztői videón a Destiny 2 - The Edge of Fate
- A sógorokhoz érkezik a kompakt Vivo X200 FE
- Javít a szinkronizációs modelljén a Vulkan
- Xbox Classic / Xbox 360
- Házimozi belépő szinten
- Eredeti játékok OFF topik
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- További aktív témák...
- Iphone 13 128GB Zöld Nagyon Szép Állapotban, Üzletből Garanciával
- Apple MacBook Pro Retina 13" 2020 i5-10.gen 16GB/512GB SSD, Nagyon jó akku, Garancia, üzletből
- ASUS DUAL GeForce RTX 4060 Ti O8G OC Edition
- Dell Latitude 5521 - FullHD érintőkijelző, i7-11850H (16 szál), 32GB DDR4, 500GB NVME, Geforce MX450
- Új Lenovo LOQ - i7 13650, RTX 4060 és 16gb DDR5 + GARANCIA
- Samsung Galaxy Tab A8 (2021) , 3/32 GB,
- BESZÁMÍTÁS! Asrock H310CM i5 9400F 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD RTX 2060 Super 8GB Zalman Z1 700W
- Lenovo S10-2 Intel Atom retró csajszis netbook eladó
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged