- MIUI / HyperOS topik
- iPhone topik
- Google Pixel 9 Pro XL - hét szűk esztendő
- LG G8X - kettőn áll a vásár
- LG V40 ThinQ - olajozott gépezet
- LG V60 ThinQ 5G - hangoskönyv
- Extra erő egy gombnyomásra - Engwe EP-2 Boost
- LG Velvet (4G) - megelőzte a híre
- LG V50 ThinQ Dual Screen - az 5G ára
- Google Pixel topik
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
And
veterán
Természetesen megoldható opamp-pal, ezt már le se mertem írni.. Persze gyors műveleti erősítő kell hozzá, vannak kifejezetten videós célra kitalált típusok, azok adatlapján vannak példakapcsolások is (most épp nem tudok keresgélni).
DVD-nél a diszkrét kimeneteket (RCA-komponens, Mini-din S-video) biztosan nem kell váltogatni, azokon mindig van aktív jel. Esetleg a Scart funkcióját azt igen, mivel az egyes jelfajták részben közös pin-eket használnak. Meg ha van bemenete, mert az eszköz rekorder, akkor azok között természetesen szelektálni kell. -
And
veterán
Nem hinném, hogy gondja lehet a céleszköznek abból, ha a bemeneteit összekötöd. A jelforrás viszont bizonyosan nem fogja szeretni, ha 75Ω-os véglezárás helyett csak annak a negyedrészét látja. Rossz esetben a jel csillapodik annyit, hogy a szinkron kiesik, a kép összetörik, vagy egyszerűen a fehér szint eltűnik. Kapaccal leválasztani nem szerencsés: jó esetben ugyan a bemeneti eszköz helyreállítja a DC-komponenst, de ha véletlenül mégsem tenné, akkor a kötött szinkron- és fehérszint miatt a jel középértéke a képtartalomtól függően változna, az meg az előbb leírt jelenségekhez vezethet. Tehát a legjobban teszed, ha szerzel négy független eszközt, de ezzel spórolhatsz is, mondjuk egy asztali video- vagy DVD-rekordernek / lejátszónak egy rakás kimenete lehet, azok függetlenül terhelhetők. Pl.: kompozit jel a scart-on, másik kompozit RCA-n, meg egy S-Video kimenet Y-jele (ami ugyan csak monokróm infót hordoz), ez rögtön három jel, egyetlen berendezéssel.
-
PHM
addikt
Jártam már így, akkor a kimeneti végtranyók közül lett zárlatos az egyik.
Kösd ki a hangszórókat és mérj egyenfeszültséget a kimeneten.
Ha az egyik tápfeszültség közelében van a kimenet, akkor lehet
a végtranzisztorokat méregetni, majd cserélni.
Mindez persze csak galvanikus csatolás esetén igaz.
Érdemes benézni még a kütyübe a kimenetek környékén.
Ha látsz ott kimeneti elkót, annak a bemenetén mérj,
ott kb. a tápfeszültség felének kell lennie.
Ha nem annyi, go a tranyóméréshez. -
Jancsi
aktív tag
Ha AVR-ezni akarsz és van egy "dugdosós paneled" akkor még devboard sem kell. A legegyszerűbb programozó az az ISP lényegében 5db vezeték a microcontroller és a számítógép párhuzamos portja között.
A programozás úgy zajlik hogy megírod a programod, lefordítod és a bináris feltöltőd mikrokontollerbe egy programmal. Ha Windows alatt akarsz programozni akkor ajánlom a WinAVR-t, ingyenes és elég jó, egymagában megcsinálja a fordítást és a feltöltést is.
Kezdésnek ajánlom az ATMEGA16-ot, az már elég erős, de még elérhető DIP-40-es tokban. -
tsu
tag
Helló!
[link]Ezt az oldalt ismered? Elég jól leírja az alapoktól az AVR-ek programozását, példaprogramokkal, a webshopja is korrekt, usb-s programozót tőle rendeltem.
A legegyszerűbb devboardhoz elég egy AVR (a legkisebb néhány száz forint), valami fix táp (5V) egy párhuzamos portos programozó (5 vezeték), meg pl egy LED, hogy villogjon.
[link] Itt minden le van írva az alapoktól, a Bascom is elég egyszerűen emészthető, van free verziója is (méretkorláttal). -
Kapor_Ur
csendes tag
egy Philipps füleshez kéne, az ellenálását nem tudom fejből, de úgy rémlik, elég hangosan szól, ha erősítés nélkül kötöm is a hangkártyára.
a kapcsolós jack aljzat az milyen, stereoban is létezik, és hol kapok? ha ilyet használok, sorosan kell kötnöm - hogy ha nincs bedugva, átengedje a jelet az erősítő felé?
erősített jel útjába kötni a jack-et, az nekem már túl bonyolult, ellenállások, stb, és csak akkor szólna, ha be van kapcsolva a hangfal. -
-
tsu
tag
Hát az alsó két inverter mintha ott se lenne, mivel egy darab drót áthidalja, a felső meg ha zárod a kapcsolót valószínűleg beáll valamilyen egyenpotenciálra, a kapu típusától függően (ttl, cmos). Több (>5) páratlan számú inverter gyűrűbe kapcsolásával már láttam oszcillátort, (sima ttl kapuk voltak), de táptól függően össze-vissza ment.
-
-
Thth
csendes tag
[OFF]
Oké. Nekem eszem ágában sincs megkérdőjelezni a szavatokat. Ezt a sztorit én is hallottam, itt-ott még beszélnek róla.Én azért használom ezt a topikot mert tudom (és el is ismerem), hogy vannak akik itt nálam jobban értenek valamihez, és én ezért kérem a segítségüket. Mi ezzel a baj?
[/OFF]Voltam pár órája elektronikai boltban, megvettem az alkatrészeket. Ma este megépítem és jelzek.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Igen persze, ezt is sejtettem. De 6 évnyi elektro tanulmány alatt még egy szó sem esett az antennák dolgairól, szal csak innen onnan sejtem, hogy mi lenne jó körsugárzónak, ezért tippeltem egy egyszerű botantennára, amit pl. rádiókra raknak... (majd talán később villamosmérnökin már megemlítik, eddig ottsem volt ilyesmi a témám)
-
nyunyu
félisten
Tenyleg 4+arnyekolas, csak a kabel billzet feloli vegen 5 tus csati volt, amibol 4 tuske a 4 er volt, az otodikre az arnyekolas volt kotve, de gyarilag rahuztak valami vastagabb gumit a csupasz drotokra, igy ugy tunt, mintha 4 vekony+1 vastag drot lenne a kabelben.
Amugy ma lejartam a talpamat fel Pesten, de termeszetesen nem sikerult ilyen vekony kabelt vennem, plane nem feketeben, ugyhogy vegul a billzet gyari kabelet vagtam szet a toresgatlo +/- 5 centinel, aztan erenkent ujra osszeforraszt.
Most mukodik, csak valahogy sikerult elhagynom a szamologep nyomogombhoz tartozo gumiharangot, igy az most nem muxik.
-
Hujikolp
őstag
Üdv!
Ha ebban az állásban a 2 érintkezőt beledugom a konektorba, akkor megméri az 50Hz-t? Nempróbáltam még ki, mert nemakarom tönkretenni a műszert, meg balesetet sem szeretnék, inkább kérdezek
5070: Ebben a specifikációban nem ír sajnos erről a funkcióról, folytonosság van meg hangjelzés, de az egymással párosul, ha nem szakadt a vezeték, akkor fütyül.
Lenne még egy kérdésem
Scanner-ben van egy vékony fénycső, váltó 24-et kap, majd egy kis kapcsolás ami gondolom kicsit feljebb transzformálja, majd a fénycsőre rávan kötve. Naénmármost a műszert beállítottam ACV-re 200-asra, majd hozzáérintettem a fénycső 2 kivezetésének forrcsúcsaihoz, és meglepődtem, hogy a fénycső kialszik, ahol hozzáérintettem az érzékelőt, ott kis szikra átugrott mielőtt teljesen hozzáért volna, és a műszer ekkor elkezdett fütyülni 
Ilyet sem tapasztaltam, gondolom próbálta jelezni, hogy valami gond van. Átraktam 600-ra majd megismételtem a kisérletet. Az eredmény ugyanez olt. Megpróbáltam DCV-n is, de ott is ugyanez volt. Ezt már csak a kíváncsiság miatt csináltam. Szerencsére nemlett baja, minden esetben csak egy pillanatra érintettem rá, és gyorsan letudtam vonni a konklúziót.
Körübelül mennyi áram mehet abban a kis csövecskében? Mennyi bemeneti amper kelhet neki? -
-
#96302336
törölt tag
Vagy képcső, vagy a zöld szinhez tartozó kimeneti RGB áramköri rész.
Ha nem vagy teljesen biztos, hogy mit csinálsz a monitoron, inább ne nyúlj bele, mert a CRT-k nagyon nagy feszültségeket kapnak, a gyorsítófesz 35kV környéke, az már nem játék.
Elötte mindenképpen szerezz egy rajzot a monitorról. Ha a cső ment tönker,akkor új monitort vegyél. Olcsóbb.
[Szerkesztve] -
#4645
benneddeck
tag
ReJim
#4644
benneddeck
tag
arra időközbe rájöttem, hog nem SMD hanem csak egy mezei nagyfényerejü LED...
találtam egy webáruházat ahol viszonylag olcsók a led-ek és majd valszeg meg is rendelem...
tehát itt az a bizonyos 25 centis venti: [link]
ha jol számolom ezen 6 db hely van LED-nak és 2 db nem elég hozzá sajna mert nem szines és nem átláccó a venti hanem szürke.
asszem megoldom a dolgot vhogy
köszi mindent srácok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -
#4638
benneddeck
tag
ReJim
#4637
benneddeck
tag
de a gyárba is a venti paneljére kötik a LED-eket csak az enyémröl lespórolták, és valszeg ki is kötötték az áramkörböl azt a részt mert ráprobáltam egy LED-et és nem akart világosságot adni, molexre meg rátom kötögetni meg forrasztgatni asszem..... piros kábel 12V sárga 5V kettő feka meg a föld vagyis a negatív vagy nemtom...
az lehet h azért nem világitott az az egy LED mert mindet be kéne kötni?
kép a ventiről: [link]
asszem SMD LED-jeim vannak...nagyméretü viztiszta kéken világit...és iet találhacc az öngyujtokba is
meg ugy tudom h ezeknek a ventibe is beszerelt SMD LED-eknek 3V kell....
meg a LED lapitott talpa a - vagy a + ?
és ha forditva kötöm akkor valszeg ki is süti a tápot mi...
megköszönném ha egy kapcsolási rajzzal hátbavágnál
thx 1000hála
és ha mongyuk nem pákát használok hanem forraztócerkát...? az tuti jo, csak át kell mennem az egyik tvszerelöhöz itt a környéken :S
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
#4635
benneddeck
tag
ReJim
#4633
benneddeck
tag
sry én csak probáltam leeccerüsiteni....de a ha építed télleg érdekesebb
de ha már ugyis ittvagy megmondhatnád nekem h hogyan kössek rá a ventimre 6db LED-et?
előzőleg már leirtam h mi a problémám...még ezen az oldalon talán
pls segiccs mer állati fontos lenne!!!
téháix
[Szerkesztve] -
And
veterán
Az miért baj, ha csak a 16F877A kapható? Ha jól tudom, teljesen kompatibilis felülről a hagyományos 877-tel, a régebbi verzióra írt programok minden változtatás nélkül futnak az A-jelű procon, ezért nem is kapott külön típusjelet. A 877A plusz komparátorai és a programozható referenciaforrása defaultban tiltva vannak, így az érintett portlábak funkciója alapesetben ugyanaz marad.
-
And
veterán
Ez van, ha az ember kikapcsolt képekkel netezik a melóban. Összekevertelek Petyával
, sorry. Azért érdekel a dolog, mert mi is belefognánk ilyen ICD2-klón utánépítésbe, de ezek a hobbielektronika.hu -n lévő verziók finoman szólva nem túl bőségesen dokumentáltak, ill. az 'első' verzió ([link]) még a leírása szerint is stabilitási gondokkal küzd. Nem derül ki például, hogy a rengeteg 100nF-os hidegítéstől vajon megszűnik-e a probléma. Tehát ha valakinek van bővebb, lehetőleg első kézből származó infója, tapasztalata bármelyik utánépített USB-s ICD2-ről, akkor legyen oly szíves, írja meg.. -
And
veterán
Ilyen formában nem tudod közösíteni. De említettem már neked korábban, hogy a PIC16-családnál általános a PortB-inputok programozható belső felhúzó ellenállása. Ha ezt - általában az OPTION regiszter 7. bitjének törlésével - bekapcsolod, a bemenetnek állított PortB lábakra egy-egy nagytértékű belső, Vcc felé húzó ellenállás kapcsolódik, így a külső ellenállásokat el lehet hagyni. Viszont ekkor a jumpereket a Vss és a portláb közé kell kötni, és ha egy jumper nincs a helyén, a bemenetet 1-nek fogod detektálni (hisz a nagyimpedanciás bemenetet a programozható ellenállás a pozitív táp felé húzza), a rövidzárat rátéve pedig 0-nak.
-
And
veterán
Véletlenül nem a mágneskapcsolóra kötött RFI-szűrőre gondolsz? A TCP-ben emlékeim szerint ez az egyetlen kondenzátor, de ha így alaphelyzetben rámérsz, az a biztos. Volt ilyen magyar pákám is, de az első születésnapját sem érte meg. (Még mindig nem sok értelmét látom, mert ha van fogyasztó, amelynek szinte abszolút mindegy, hogy AC - hálózati frekvenciával - vagy DC, akkor az a fűtőszál meg az izzólámpa.)
-
And
veterán
Adatlap, Low Voltage Programming: ''Note 1: While in this mode the RB4 pin can no longer be used as a general purpose I/O pin.''
Tehát az RB4 nem alkalmazható portnak LVP programozási módban, használj mást helyette. Az LVP-bit szintén a config word-ben van beállítva. Ha az ICD2 nem az /MCLR-lábra adott kb. 13V-os feszültség mellett programozza a tokot, akkor kizárólag LVP-módban működhet.
A bcf TRISA, 0 pedig nem a teljes PORTA irányát választja kimenetnek, csak az RA0-t. Előbbihez ez: clrf TRISA kell, de az RA5 különben is csak input lehet.
A PORTB esetén pedig, ha inputnak használod, és nyomógomb állapotának lekérdezése a cél, akkor javaslom, hogy használd a belső (Vdd felé) felhúzó ellenállásokat, az OPTION regiszter 7-es (/RBPU) bitjét 0-ra állítva (a default érték reset után: /RBPU=1, felhúzó ellenállások letiltva). Ezzel megspórolható a külső ellenállás, igaz, a gomb ilyenkor a portláb és a GND közé kötendő, és a megnyomásakor 0 lesz olvasható a porton, alapállapotban pedig 1.
Itt is folytathatjuk:[link], ha még szeretnéd
. -
And
veterán
Nem, a TRISx regiszterek az adatirányt befolyásolják, nem a kimenet állapotát.
Ha az RA0 portláb adatirányát kimenetnek akarod állítani, akkor:
bcf TRISA, 0
Ez már csak azért is kell, mert reset után - legalábbis a 16F628-nál - a TRIS regiszterek bitjei 1-re állnak be, tehát a default adatirány a bemenet.
Ezután tudod beállítani a portláb állapotát a PORTA regiszterben:
bsf PORTA, 0 (RA0= 1) vagy bcf PORTA, 0 (RA0= 0)
A STATUS regiszter RP1, RP0 bitjeit előtte nem árt megfelelően beállítani, mert a TRISA (bank 1) és a PORTA (bank 0) regiszterek nem ugyanazon a memórialapon vannak.
[Szerkesztve] -
And
veterán
Ja, az ICD a 16F-sorozatból csak a 16F8xx típusokat támogatja, mivel csak azokon van meg a két ICD-pin (megegyeznek a programozáskor használt óra- ill adatvezetékkel, PGC / PGD-vel). Illetve kezeli még debug szinten az -A típusjelű procikat is, de a sima 16F628-ast nem. Az égetés más lapra tartozik: hogy programozhatóak-e vele az ICD-lehetőséggel nem rendelkező típusok is, azt nem tudom.
[Szerkesztve] -
And
veterán
Annyira ugyan nem értek az ICD2-höz, de szerintem itt nincs szó hibás(an megadott) memóriacímről. Nem is nagyon lehet, az már fordításkor kibukna. Szerintem ez egy szimpla ellenőrzési hiba rögtön az első (0000h) programmemória-címen: nem azt az értéket olvasta vissza ellenőrzéskor az égető (0000h), mint amit elvileg beírt (3007h). Tehát ezt egy 'egyszerű' elrontott írás okozta, aminek az okát szerintem most még csak Te tudhatod
.
Mod.: 2k*14 annyit jelent, hogy az eszköz programmemóriája 2k word, ahol egy memóriarekesz mérete 14 bit (2048*14bit). Neked szerintem nem ezt kellene piszkálnod, mivel annyi esze minden programozószoftvernek van, hogy az adott típusnak milyen jellemzői vannak: mekkora programtár, mekkora adat-eeprom, regiszterek kiosztása, címe, SRAM mérete, programozás protokollja, stb. Épp ezért jó esetben Neked egyszerűen a programozandó típust kell beállítanod valahol, a többit az égetőt kezelő szoftver megoldja.
[Szerkesztve] -
And
veterán
Az oszcillátor típusát a konfigurációs szóban lehet beállítani a tok felprogramozásakor. Logikailag ez a config word egy olyan memóriacímre (2007h) van mappelve, amely máskor nem hozzáférhető. A fordítóprogram is beállíthatja ennek a bizonyos címnek a tartalmát, tehát a forráskódban már kezelhetőek a konfig-bitek, de az általánosan használt ingyenes égetőszoftverek alatt is be lehet konfigurálni.
Ha belső RC oszcillátort szeretnél úgy, hogy az összes portláb (RA6 és RA7 is) kihasználható legyen, a konfig-szóban 'IntRC I/O' beállítást kell eszközölnöd. Az RC-oszcillátor kétféle órajele között pedig már szoftverből is választhatsz, a PCON nevű regiszter 3-as bitjének beállításával (0: 37kHz, 1: 4MHz, természetesen nem sebészi pontossággal).
Mod.: ilyen esetben barátod az adott tok adatlapja: [link].
[Szerkesztve] -
didyman
őstag
Tök felesleges ekkora pufferelés a 7294-nek. Ha nagyon profizni akarsz, a trafó mögött kettéválasztod a két oldalt (ha alacsonypadlós a dolog, két trafóval valódi twin-mono elrendezést csinálj inkább). A szükséges kapacitást nagyjából annyi ezer uF-ra számolod, amennyi a maximálisan elfolyó áram kétszerese (1A esetén 2000uF), a TDA7294 maximálisan, csúcsokban 4-5A körül visz el, így a két végfokra ez 20000uF. Persze ezt mindig érdemes túlméretezni, alkalmazástól függően. Kondiból keress nem túl régi, MM, Sprague, RDE, stb.. böszme kondikat, ne vegyél ilyen miniatürizált vackokat, ugyanis itt nem a kapacitás az, ami lényeges, hanem az, hogy a kondérnak minél kisebb legyen a belső ellenállása, minél nagyobb áramot le tudjon adni, ha szükséges. Én oldalanként 22000zF-ot ajánlok, ennél sokkal többel csak kevésbé érezhető eredményt érsz el, a TDA7294 meg nem kifejezettel igényes erre (jól viseli a tápfesz ingadozását). Az én itthoni végfokomban 10000uF puffer van oldalanként, a 38V-os tápfesze tökig kivezérelve vagy 800mV-ot esik, kb. 40-50W-ot szedek ki belőle, a trafó oldalanként 120W-os.
-
priti
addikt
Én csak a BOSS-t ismerem, próbáltam, azt a digiakármit nem, mondjuk én bőgőzöm, lehet ahhoz nem gyárt csak szólóhoz és emiatt nem hallottam róla. Namost haveromnak van egy 4 pedálos effektje amit használtan vett 60k-ért valami külföldi fószertól és annó , mikor még DK-n lakott én arra is rádugtam magam náluk az én kétpedálosom után, amit 6-7 éve vettem 25k-ért újonnan.
Jobb az ővé nincs vita,meg ugye szarásig van személyes hangokkal, amik százszor jobbak, szebbek, meg eleve akármilyen cd-t beteszek és utána lehet menni az embernek és addig tekergeted amíg tök ugyanúgy szól a cucc, mint a cd-n a kolegának, mert százezer gombot lehet rajta tekergetni és meg is jegyzi és eltárolja a végén, jobb mint az én gyárilag beletett ''effektjeim'' de a kismillió hang közül azért egy 4-5 félét csontra ugyanúgy be lehet lőni az enyémen is, mint azon és ha beültetlek egy fal mögé, hogy most mondd meg , hogy melyik szól éppen akkor gondban leszel... Mondjuk ha ő dugta rá az 5 húrosát az enyémre behheh, na igen... az egy kicsit fals volt De neki egy pickup-ja ér kétszer annyit, mint az én komplett gitárom effektestűl ...más gitárt cserél ő meg kapcsol egyet a pickupon 
Ezzel nem lehet versenyezni. Illetve lehet, csak adjál péééénzt ! Nem kicsit ! ...Sokat !
Ui.: Az én értelmezésemben a ''gagyi'' annyit jelent, hogy semmire nem jó és/vagy hamar elromlik, gyenge minőségű stb. ...azért ezt nem mondanám egy olcsóbb multiról. Inkább azt mondanám, hogy buta magyarázva azzal, hogy ez egy 5 jó hangú effekt amibe beletesznek 50 hangot, hogy legyen mit ráírni a dobozára de a többi 45-ről annyit, hogy egyik szarabb, mint a másik és akárhogy tekergeted, csak mégszarabb lesz. ...de ha rajta lenne ez+az+amaz a menüpont is akkor ebből is ki lehetne hozni ugyanazt és ezt az az 5 hang bizonyítja amit egyszerű kikeverni és emiatt ki is jön belőle. Nem lepődnék meg ha valaki találna egy olcsó meg egy drága multit amiben ugyanaz a proci van, végtére is tömeggyártás van ezerrel, ha nincs piaca a drágának, mert egy másik márka lenyomta, akkor átállítják ugyanazt a gépsort és a maradék ''drágábbik effekt'' alkatrészét is lazán belenyomják az olcsóbbikba, nem fogják kidobni és nem fogják a jobbikat adni fele annyiért, mert márkaépítés van és ha a csúcs árát leengedig akkor leépítik a márkát, mert ha valaki profi cuccot akar venni akkor azt a céget nézi meg aki kurvadrágán adja a tetejét, de ez már marketing, ebbe ne menjünk bele. -
priti
addikt
''olyan mint az olcsó digit multieffekt (ami olcsó, egyértelműen gagyi)''
Azért ezzel nem teljesen értek egyet. Ami olcsó az lehet, hogy csak butább, nincs rajta 4 pedál csak kettő, nem tud megjegyezni csak 1-2 saját keverésű hangszínt, és egyéb, de ha szétszeded ugyanaz van benne mint az ötvenezresbe, csak egy két dolog nincs ráépítve a nyákra csak a helye van meg, vagy az se, ezek már mind integráltak 2-4-6 emeletes nyákon, és ugyanazon a gépsoron jön le szinte az összes verzió.
Az meg a másik, hogy ha nincs 20-30 ezre egy multira akkor milyen gityója is van, meg egyáltalán milyen pickup is lehet abban a gityóban és az milyen zajos és akkor mi értelme is van profi multit venni.... Egy gyakorló gitárhoz egy belépő multi bőven jó, elhiheted. -
Ja no
aktív tag
a gagyinak van egy nagy előnye a sebtében összerakott ''végfokkal'' szemben, azonkívül hogy működik: ha megunod, el tudod adni.
Ezredesből meg maga a képen látható panel se jön ki, nemhogy a táp meg a doboz. BTW a legtöbb hangosításra szánt ó'csó végfoknál pont a tápon akarnak spórolni, de nem lehet. Most ilyen apróságok, hogy védelmek, meg kulturált csatlakozók, netán szimmetrikus bemenet ne is beszéljünk.
De ha csak azt az időt, amit a linken látható panel utánépítésével töltesz effektíve, azt inkább vmi egyéb kulimunkára fordítanád, egész pofás használt végfokot vehetnél a végén az órabérből. /ez komoly!/ -
Csaba_20_
őstag
Felénk ez úgy megy, hogy amennyiben nem saját eszközökön játszunk, akkor azt béreljük valakitől és a bérlői szerződésben le van fektetve(írásban, vagy szóban), hogy ki felel az eszközökért. Természetesen a technikai felügyeletnek plusz költségei vannak a bérlő számára, de hivatalosan ez menti fel a felelősség alól.
Ha engem odaállítanak egy technika elé, ami mellé nincs kirendelve egy technikus, aki felügyeli, akkor nem automatikusan én, a használója fogok felelni a termékért, hanem az, aki nem rendelt mellé embert, hogy felügyelje.
A szervizben lennie kell egy munkalapnak, amire minden, a javítással kapcsolatos adat fel van vezetve. Ki javította, mit javított benne, mennyiért cserélte az adott alkatrészt, mennyi ideig javította a terméket stb. Amíg ilyen munkalapot nem mutatnak neked, addig ne is fizess. Ez nem úgy megy, hogy ők akárkihez elviszik a terméket megjavíttatni és utána benyújtanak akármekkora számlát, te pedig csengetsz. Egyébként pedig az egész hibajelenség elég érdekes számomra. Miért raknak egy termékre olyan gombot kéz alá, amivel tönkre lehet azt tenni? Mert a tápokon található, csak csavarhúzóval átállítható kapcsoló már más kérdés. Az ilyen kapcsolókat el kell rejteni, hogy úgymond hülyebiztos legyen a készülék. -
Csaba_20_
őstag
Kérd el a szervizlapot és másold le a hiba leírásának részletezését, valamint, hogy pontosan mit cseréltek a termékben, hány órát dolgoztak vele és tudd meg, mennyi a szerviz munkadíja óránként. Írd le ide és megvitatjuk. Megjegyzem csak akkor fizetnék ilyenért, ha az én felelősségem lenne a dolog.
-
#96302336
törölt tag
Akkor lehet ennyi, ha méregdrága teljesítmény-mosfet a végerősítő alkatrész és mindet cserélni kellett. Ezért is lenne jó tudni, hogy mi is van az erősítő belsejében.
Esetleg típust tudsz mondani? Mert lehet, hogy fenn van a kapcsolás a világhálón, és akkor már lehet az alkatrészárakhoz is viszonyítani. -
And
veterán
Első lépésként le kell tisztázni az áramkör nem megadott paramétereit: tápfeszültség, kívánt kimenőteljesítmény (túl sokra ilyen kapcsolással ne számíts).
Ez az egytranzisztoros erősítő csakis teljesen lineáris (A-osztályú) üzemben működhet, ami annyit jelent, hogy a fet drain-feszültsége a GND-hez képest tipikusan féltápfeszen lesz: a fet nyugalmi drain-árama az Rd-ellenálláson szintén féltápfeszültséget ejt. Az IRF710 2A folyamatos drain-áramot visel el, a nyitott csatorna ellenállása 3.6Ω körül van. Pár tized Amperes áramnál nagyobbat nem érdemes nyugalmi áramnak beállítani, mert az Rd (meg természetesen a fet is) már úgyis több W nagyságrendű hőt lesz kénytelen eldisszipálni. Ezt a nyugalmi áramot (munkapontot) a gate-elektródán lévő Ra, Rb ellenállások állítják be. Ezek helyett elsőre célszerű egy 1-200kΩ nagysárendű potmétert betenni, hogy a fet megfelelő Ugs-feszültsége belőhető legyen (ha csak szimulátorban ''rakod össze'', maradhat a két ellenállás). A pártized A-es megcélzott drain-áramhoz tartozó Ugs-feszültség az adatlap alapján 4-4,5V körül várható, Ra/Rb értékét ennek megfelelően lehet kiszámítani a tápfesz ismeretében (ami minimum 12V körül javasolt, de sokkal fölé sem érdemes menni). A konkrét értékük annyira nem számít, csak az arányuk, mivel feszültségosztóként szolgálnak. A gate felé DC-áram szinte nem is folyik, ezért célszerű a gate-ellenállások értékét 10-100kΩ nagyságrendben tartani, hogy a jelforrás felé ne nagyon terheljenek be. A kapacokat úgy kell megválasztani, hogy a kör ellenállásainak eredőjével alkotott (felüláteresztő) RC-tagok töréspontja kellően alacsonyan legyen az átvinni kívánt legalsó frekvencián. C1 nagyságrendje (az Ra, Rb értékétől függően) x*100nF.. pár µF -ig, a C2-é pedig úgy 1-2*1000µF.
[Szerkesztve] -
-
And
veterán
Természetesen egy erősítőben tehet kárt egy olyan hangszóró, amelyiknek az erősítőre megadott névleges értéknél kisebb az impedanciája. Egy ilyen hangszóró árama ugyanis nagyobb lehet, mint amit az erősítő még bír. Viszont egy 4Ω-nál kisebb hangfal / hangszóró annyira nem gyakori, vagy neked autóba kell? Nagyobb impedanciájú (kivételektől eltekintve) viszont lehet.
-
Csaba_20_
őstag
-
Batman2
őstag
Hi
Szerintem nem kell feltétlenül komparátor, bár tény, hogy azzal is meg lehetne oldani.
Szerintem elég 2db ellenállás, egy sorosan, egy pedig párhuzamosan a LEDdel.
A sorossal beállítasz valami kicsi, 8-10mA körüli áramot a párhuzamossal pedig beállítod a feszültséget a terheletlen 28V-nál a LED nyitófesz.-e fölé egy picivel. Ha a fesz. lecsökken 25V-ra akkor már a fesz. a LED nyitófeszültsége alá csökken és nem világít.
A soros ellenállást kiszámolhatod, a LED árafelvételi karakterisztikáját is nézve, olyan 1.4Kohm kell legyen, 1W-os, a párhuzamosat pedig praktikusan először egy 1Kohm körüli potméterrel oldd meg. A potméter tekerése közben mérd a feszültséget és állítsd be, a LED terhelése mellett. Ha megvan, akkor leméred a potmétert és helyettesíted egy megfelelő ellenállással, bár lehet, hogy nem lesz pont olyan értéked.
Sok sikert!
Üdv.: -
Csaba_20_
őstag
Az áramkörben beállított max. 20mA(a LED árama) fog fűteni, a kapocsfeszültséget pedig ismerjük 28V, ebből számolható az összfogyasztás 560mW lesz. Én azért raktam bele nagyobb teljesítményű zenert, hogy ne keletkezzen magas hőmérséklet. A legnagyobb feszültségű egység fog legjobban fűteni, ez pedig a zener. Az 560mW-ból a 25V-os zener 500mW körüli teljesítményt disszipál el, ezért sem ajánlott Ptot=500mW-os zenert alkalmazni, mert elfőzöd. Ráadásul az adott típus azt az 500mW-ot akkor képes leadni, ha 1cm-es környezetében nincs semmi, tehát ráadásul álló helyzetben kell beforrasztani és nem fekvőben.
A kapcsolás, amit rajzoltál egyébként az, amire gondoltam.
[Szerkesztve] -
Csaba_20_
őstag
Esetleg 1N5359B vagy 1N5359B zener diódát záróirányban előfeszítve, vele sorba nyitó irányban a LED és egy áramkorlátozó ellenállás, ami a maximum 20mA-es LED áramot állítja be. Az 1N5358B/1N5329B egy 22-24V-os zenerdióda, amin addig nem folyik elegendő áram, amíg nem esik rajta megfelelő feszültség. Figyelembe kell venned még a LED nyitófeszültségét és az ellenállással be kell állítanod a max. 20mA-es LED áramot. Fogyasztani és melegedni fog, mint a dög, de a legegyszerűbb megoldás.
pls segiccs mer állati fontos lenne!!!
, sorry.
Ezzel nem lehet versenyezni. Illetve lehet, csak adjál péééénzt ! Nem kicsit ! ...Sokat !
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
, az ATX12V-os szabvány szerint a +3.3V-os vezeték narancssárga jelölést kapott. 
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold
- Lenovo ThinkPad T14 Gen 3:i5 1250P(12mag),16GB,512GB,14"matt TOUCH,vil.HU bill,Lenovo gari 2026.6.25
- Amazfit Gtr 3 Pro okosóra dobozával újszerű állapotban
- i3-8100 + ASUS H310M alaplap + 8GB RAM egyben (félkonfig)
- Asztali PC , R5 5500 , RX 6700 XT , 32GB RAM , 512GB NVME , 1TB HDD
- Sony PlayStation 5 Fat 825 GB eredeti doboz, gyári kontroller
- Apple iPhone 14 256GB/ 86% Akkuval / 12 hónap jótállással!
- 3DKRAFT.HU - 3D NYOMTATÁS - AZONNALI ÁRAJÁNLAT - GYORS KIVITELEZÉS - 480+ POZITÍV ÉRTÉKELÉS
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RX 6600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X250 - i5-5GEN I 8GB I 128GB SSD I 12,5" HD I Cam I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! HP ZBook 15 G6 munkaállomás - i7 9850H 16GB DDR4 RAM 512GB SSD Quadro T2000 4GB WIN10
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest