- iPhone topik
- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
- Profi EKG-s óra lett a Watch Fitből
- Honor 400 Pro - gép a képben
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Honor Magic7 Pro - kifinomult, költséges képalkotás
- Samsung Galaxy A54 - türelemjáték
- Milyen okostelefont vegyek?
- Telekom mobilszolgáltatások
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#63483
terapeuta007
aktív tag
golyani
#63481
terapeuta007
aktív tag
válasz
golyani
#63481
üzenetére
én step up nélkül 2dolláros bt modul.meg a pam kiserosito 3,7v rol kiprobaltam regen. (kesobb eladtam az erositot 1500ert)
és sok zaj volt.. step uppal megtobb. kondi vmenyit segitet de zavaro volt.
lehet hogy ha nem a legolcsobb bt modullal csinalom akkot jobb lehet.persze hogy bt modul nelkul szepen szol.
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
golyani
#61431
üzenetére
Az ESR nagy terhelésnél számít, mert olyankor nagyáramú impulzusok felváltva töltik-kisütik a kondit, amitől melegszik és kinyíródik, ha nem elég kicsi az ESR.
Nálad viszont feltöltődik, utána meg semmi, ez nem terhelés egy kondinak.
#61430) Tamy
Esetleg úgyis lehet, hogy a panelt megerősíteni átkötésekkel, ahogy sárgával rajzoltam:
-
Kernel
nagyúr
válasz
golyani
#61408
üzenetére
Az a felhúzóellenállás, amit a tranzisztor kollektora húz le. Amikor lehúz, a rezgés leáll. A leállás-indulásnak késlekedés nélkül kell történni (másképp nem tudná gyorsan stabilizálni a kimeneti feszültséget), ezért ott nincs helye kondenzátornak.
Ahol kondival hidegítve van, az teljesen más rajz, más alkalmazás, ott ez a láb nem játszik szerepet, csak le kell szűrni, hogy ne vegyen fel zavart.
Kisebb frekvencián a tekercs impedanciája is kisebb, nő az áram és a melegedés. A frekvenciát a C2 értékének csökkentésével lehet növelni.
-
Kernel
nagyúr
válasz
golyani
#61403
üzenetére
A potméterrel rendesen állítható a feszültség? Ha nem működik a visszaszabályzás, akkor folyamatosan generálja a 45 kHz-et, kimenőfeszültség pedig maximális.
Normális esetben viszont a beállított feszültség elérésekor leállítja a rezgést, majd csökkenéskor újraindul. A megfelelő működést legjobb lenne oszcilloszkóppal ellenőrizni, bár a kapcsolás egyszerűsége nem indokolná, de ha már másképp nem sikerül megfogni a problémát.
-
Kernel
nagyúr
válasz
golyani
#57270
üzenetére
Ferrit is lehet többféle, határfrekvencia szempontjából. Vagy például egy fojtótekercs magja nem feltétlenül jó ilyen konverter céljára. Az induktivitást is méréssel kellene ellenőrizni.
Vagy kiforrasztani valami más DC-átalakítóból, még ha közelítő érték, akkor is meg lehetne próbálni.
Vagy rendelni: [link]
-
Kernel
nagyúr
válasz
golyani
#57263
üzenetére
PR4007 diódát keresővel sem látok, 1N4007, ami közismert típus. Egyébként is lehet következtetni a bontásból, hogy milyen áramkörben volt.
Az 50 Hz egyenirányítására használatos 4007 alkalmatlan kapcsolófrekvenciás célra, melegedést, veszteséget okoz.
UF4004 sem fontos viszont, van elég sok, gyors dióda, mint a BA157 például, vagy valami tápból bontott példány. Csak nem a bemeneti egyenirányító.
-
hNp88
aktív tag
válasz
golyani
#27679
üzenetére
földeletlen konnektor miatt ott a fázis fele a gépházon, illetve az azzal összekötött berendezések testén.
mérj feszültséget a konnektorban a fázis és a védőérintkező közt. (avagy folytonosságot a nulla és a védőérintkező közt)
darvinya: hiába a kettős/megerősített szigetelés, a hűtőborda (ezek szerint) össze van kötve az audio gnd-vel, ami pedig a gépházzal azonos potenciálon van.
-
Reggie0
félisten
válasz
golyani
#27604
üzenetére
Igen, ez a kemia ekkora feszultsegu, nincsen benne semmi eliras.
Ha a 2/3AA ugyan olyan kemiaju, mint az 1/2AA, akkor a maximalis toltofeszultsege is ugyan akkora.
Tolto aramkornek javaslom a MAX1911-et. 5V-ra van kitalalva(USB), allithato, hogy 4.1 vagy 4.2 voltig toltson, illetve, hogy 100 vagy 500 mA legyen a toltoarama.
Ha a feszultseg illesztes problemas es kis terhelesrol van szo (<120mA), akkor javaslom a microchip kapcsolt kapacitasos konvertereit(pl. MCP1252-ADJ), amelyek egyszerre tudnak lefele es felfele konvertalni, azaz merulhet az akksid, de a kimeno feszultseg nem fog valtozni. -
#22145024
törölt tag
válasz
golyani
#27604
üzenetére
Amit linkeltél, az szerintem elírás.
Vagy akkut adnak elem helyett és akkor stimmel a fesz, vagy csak rosszul kopiztak vmit és 3V a fesz.
Az akkuk egyébként idővel elérik kis terhelésen is a nominális feszt (3.6/3.7V). Lehet ezért tettek bele elemet, mert ott jobban kordában tartható a dolog. Ott általában a "teljes használható időtartam" 3/4-énél érik el a 0.2V-os csökkenést a 3.0V-os kezdő értékhez képest.
Ha tölthetőt akarsz mégicsak, akkor próbálj meg LDO-t, emlékeim szerint kis terhelésen akár 0.6V alatt is maradhat a dropout és úgy még beleférsz a 2.9V-ba elég széles tartományban, akkuról hajtva. A SOT23-as kivitelűek bele is férnének a kis fémtoldalékba a két-három kerámia-kondival meg ellenállásosztóval együtt... -
#22145024
törölt tag
válasz
golyani
#27600
üzenetére
igen, kivitelezhető, de lehet jobb lenne, ha egy "fémtuskót" esztregáltatnál és arra húznál zsugorcsövet, így kevesebb műveletből is meg tudod oldani.
De nem leszel gondban a fesszel?
A LiIon-os elem 3V-os, a tölthetőek meg ált 3.7V illetve a felett egy olyan kis terhelésen, mint amit a mérőfej eszikAz 5V-os (USB-re tervezett) LiIon töltő IC-kből többet fogsz találni és egyszerűbb is az építése, mert ált nem DC-DC rendszerű, hanem sima áteresztős.
-
And
veterán
válasz
golyani
#7308
üzenetére
"szóval úgylátom ilyen 25-0 fok tartományban csal a legtöbbet."
Ennek egyszerű az oka: a referenciapont (hidegpont) és a mérési pont hőmérsékletének különbsége itt a legkisebb értékű, a szenzor által visszaadott termofeszültség ezért itt a legkisebb (maximum 1mV, lásd: [link]). Ez a tény a korábban írt hidegponti kompenzáció hiányával (vagy fix értékre számításával) együtt már 'kellően nagy' hibát tud eredményezni.
"nem a profibb pálca alkatú a dolog, hanem csak, mint két összeforrasztott drót"
Hát, minden hőelem két különböző fajtájú fémhuzal egyszerű összehegesztésével jön létre. Vagyis attól, hogy szépen védőcsőbe burkolják, belül még teljesen ugyanígy néz ki
. A titok nyitja a precíz jelfeldolgozás, az meg sosem a nyers hőelemen múlik. -
And
veterán
válasz
golyani
#7306
üzenetére
Egyszerű multiméterekhez általában külső hőelemes (gyakran K-típusú, sárga csatlakozós) szenzort adnak. Hőelemekkel elvileg pontos hőmérést lehet végezni, de ez természetesen a feldolgozó elektronikán is múlik. Egy olcsó multiméterben valószínűleg nincsen meg a kellő linearitású, kis offszethibájú előerősítő, és nem tartalmazza a pontos hőelemes mérésekhez szükséges hidegpont kompenzációt sem. Cserébe nagyon széles tartományban képes mérésre. Maga a K-típusú thermoelem akár -200-tól 1100..1300 °C-ig használható, ezért fodg fel úgy, hogy a mérési tartományhoz képest nem is olyan nagy az a hiba
. -
mezis
félisten
válasz
golyani
#6639
üzenetére
Üdv.!
Nekem úgy tűnik, hogy maga a forrasztópáka 230 V-os. Biztonságosabbnak tartom, ha a páka törpefeszültségről működik. Én egy SMA 050-eset vettem, több mint 10000 Ft, volt, vastag, nehéz a páka vezetéke, nehéz, 50 Hz-es leválasztótrafója van, de én ebben jobban bízom.
(Most forrasztottam meg vele egy ESR mérőt, felületszerelt alkatrészekkel, FET-ekkel. Működik, már csak be kell szabályozni.) -
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
golyani
#6637
üzenetére
Én kaptam egy 5K-s Fahrenheit állomást (legalja), volt hozzá tű fej is, vígan megforrasztottam vele még mütyür smd cuccokat is, pedig nem nem ehetett szorosra befogni a fejet, a hőmérséklet állító poti csak végállában működött, stb. Most is használnám, de ahogy nézem, elégett a fűtőszál tőből. a nyakban...
Most én is gondolkodok, hogy mit vegyek helyette.
-
-
golyani
őstag
válasz
golyani
#5226
üzenetére
na értelmes képpel nem igen tudok szolgálni, de belenéztem a cuccba és ha jól látom a 4700uF-os kondikkal párhuzamosan van kötve panelonként 2-2 104-es(100 számú kerámia kondival, 2 a 7296A-k nyákján és 2 a 7294 nyákján(+1ami a 12v-ot szűri). ami viszont fura az h a naagy hatalmas diódák, IN5401, kb 2cm-re a nyáktól hatalmas lábakon állnak
gonolom ők is szedhetnek össze némi zajt.(közben rájöttem h azok a kondik a greatz-hidak akarnak alkotni 
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
golyani
#5223
üzenetére
Ha nem csak a hangszórókból hallani, hanem füllel halva is búg, akkor úgy tudom impregnálási problémák okozhatják. Ha csak hangszórókból hallod, akkor nincs megfelelően szűrve, és 50Hz-es váltó fesz (brum) kerül rá az egyenfeszültségű kimenetekre.
A cuccot meg nyugodtan kibonthatod, ha nem barmolod szét a csavarok fejét, akkor senki sem fogja megtudni...Elvileg.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
golyani
#5218
üzenetére
Venni egy normális hangrendszert. Ilynem van, nekem is zúg egy kiccsit, de szerencsére csak a mély, és azt is csak akkor hallani, ha este van, és nem megy a gép.
Valami szűrő tagokat kellene beépíteni a trafó kimeneti részére a puffer kondi(k) mögé, kis 100 uF-es kerámiakondit v. méretezett RC tagot, nemtudom. Tehetnél fel valami fényképet a cucc belsejéről, h. lássuk mi a helyzet.
Sajnos a cucc bellülről hiányát szenvedi mindenféle árnyékolásnak...PHM: köszi, már ígyis sokat segítettél, sajna kapcsi tápokat csak elméletben tanultuk rajzokról... (egyenlőre)
-
didyman
őstag
válasz
golyani
#4508
üzenetére
Egy DSLAm telepítése nem egy olcsó beruházás. A 4Mb meg egyelőre nem olyan kategória, ami alanyi jogon kevés lenne, vagy ár tekintetében előnytelen. Az a helyzet, hogy ahol technikailag nem lehetséges több, ott ezzel kell beérni. Lehetne ott Gbites BIX-vonalad is akár, csak vélhetően nem szeretnél annyit fizetni érte. Így van ez kicsiben is. Ha ilyen ''egyszerűen'' megoldható lenne, hidd el, megoldaná a szolgáltató...
-
ReJim
őstag
válasz
golyani
#3851
üzenetére
az lehet hgoy meg lehet állítani, de az nem valami szép megoldás... mert feleslegessen ott maradhat mondjuk 2V a ventin... amitől már nem forog..
a jó megoldás az lenne, ha a a minimum érték, amivel a potival le tudod szabályozni, az a ventienk a minimuma...
(így most ha 2 voltra leszabályzod, és nem forog a venti, feleslegessen disszipálja el a kraftot... akkor inkább már egy kapcsolóval kapcsold le az áramt!) -
fero02
nagyúr
válasz
golyani
#3843
üzenetére
Hy!
Hát azt, h a NEC helyettesíthető-e a BD-vel, azt a boltosnak illő lett volna tudni. Nem árt, ha tudja mit árul...
Egyébként ha neten utánanézel, akkor megtudod...
De ha ''lusta vagy'' vagy nem találod, esetleg nem tudod, h mit nézz, akkor itt van 1 nagyon 1szerű kapcsolás, aminek a vége ugyanaz lesz, mint amit le akarsz másolni.
[link]
Jó barkácsolást!
Üdv! -
And
veterán
válasz
golyani
#3513
üzenetére
Ok. Írtam már, h nem ''ugráltatásnak'' fogtam fel. Akkor is utána kell nézni, ha lesz belőle valami, meg akkor is, ha nem
. Tény, hogy a készen kapható olcsó, normál (C/10 és környéke) árammal működő töltők általában lekapcsolási automatika vagy időzítő nélküliek.
A MAX713 egyébként bruttó 1100 Ft körül van a Konthában.
De létezik ám még más töltőkontroller is
, ami kapható, pl.: U2402B, TEA1402, stb. Persze ezekre valszeg. ugyanúgy igaz, hogy a gyorstöltést preferálják (ahhoz kell az intelligencia).
Az akku élettartamát szvsz. a nagy töltőáramnál sokkal jobban rövidítheti pl. 1-2 túltöltés, mélykisütés vagy túlmelegedés. Lehet, hogy a normál töltéssel elérhető mondjuk 500 ciklusszám helyett gyorsított (3-4 órás) töltéssel csak 250 hasznos ciklusig tudod kihasználni, viszont elég 1-2 durva túltöltés, és az akkut kidobhatod. -
And
veterán
válasz
golyani
#3509
üzenetére
Te magad linkelted be a MAX712 / 713 -as típusok közös adatlapját. Ne vedd leszólásnak, de mi lenne, ha tényleg elolvasnád legalább az első oldalt? Az összes alap feature le van rajta írva. Igen, és sem vagyok egy angolfenomén, de talán kiderülne belőle ez-az. Például hogy csinál csepptöltést, miután a típustól függő módon már lekapcsolta a gyorstöltést. Az is elég jól látszódik, hogy a gyorstöltési áram egy külső tranzisztoron keresztül történik, az áram meghatározását meg már említettem: nem kötött, Te választod meg az értékét. Ha Neked 250mA a szimpatikus ''gyors'' töltés, akkor ahhoz tartozó R_sense értéket választasz. A nyugalmi csepptöltés - a gyorstöltés végeztével - úgyis ennek töredéke lesz.
Hogy jön ide a 220? Mi most egy törpefeszültségről működő áramkörről beszélünk. Például veszel hozzá egy kellően nagy áramú, akár stabilizált dugasztápot, és kész. Az sem sokkal drágább, mintha Neked kéne összeraknod egyet.
Nagyjából hasonló tartalmú hsz-t akartam írni, mint a #3508-as, de mivel megelőztek, letettem róla. Nem az ''ugráltatásra'' gondoltam, mert az a Te dolgod, hogy mit kezdesz a leírt infókkal, de azért egy normális (automata gyors- majd csepptöltés, biztonsági időzítés, hőmérséklet-figyelés) töltőt ennél egyszerűbben összehozni már nem nagyon lehet.
Mod: biz' Isten, lerajzolom Neked a komplett kapcsolást a törpefesz. betáptól az akkumulátorig, ha lefixálod, mit szeretnél (és nem fog érdekelni, hogy elkészül-e). Maxim-ék valóban nem adtak teljes rajzot egy konkrét lineáris megvalósításhoz, ellenben pl. mindenféle táblázatokkal (7. oldal) meg összefüggésekkel (sok helyen) segítették a bekötést és a nem konkretizált alkatrészek számítását. Az tényleg nem várható el tőlük, hogy konyhakész megoldást szolgáltassanak minden lehetséges esetre. Ahhoz ezek a kontrollerek túl univerzálisak. Ja, és azért említettem már a legelején a MAX713-ast mert az rajta van az Elektrokontha árlistáján, tehát Bp.-en beszerezhető. A RET is biztos be tudja hozni, de lehet, hogy csak jókora felárral.
[Szerkesztve] -
And
veterán
válasz
golyani
#3503
üzenetére
''a 713-as az Ni-Cd-hez van nem?''
Én nem látok ilyen szigrú megkülönböztetést. Az adatlap annyit ír, hogy a 712-es a ''nulla meredekség'', míg a 713-as a -dV módszert használja a gyorstöltés végének detektálásához. Az igaz, hogy a NiMH-akkuknál a feszültségvisszahajlás sokkal kisebb, vagy esetenként nem is detektálható, ezért ott célszerűbb a feszültségmaximumot keresni. A töltőáramtól és a gyorstöltés megszakítási módjától függően ajánl típust az adatlap 1.sz. táblázata: 0,5*C áram felett NiMH-hoz mindkettő használható, alatta a 712-es javasolt.
A rajz az első oldalon csak egy (lineáris, azaz nem kapcs.üzemű) felépítési példa. Ez is képes nagyáramú töltésre, hiszen mindkét kontroller alapjában gyorstöltést vezérel. A (gyors)töltő áram nagyságát az R_sense szabja meg, amit azon a rajzon nem is adtak meg, a nagysága rád van bízva. Értéke: R_sense= 0,25V / I, ahol I a kívánt gyorstöltő áram. Azon a rajzon a cellaszámot és a biztonsági időzítést beállító PGM0..3 lábak sincsenek bekötve, így a kapcsolás nem teljes, csak elvi rajz.
A táphoz: ha jól veszem ki, a V+ lábon 5V-nak kell lennie (ez az IC tápfesze), amit nyilván egy ennél nagyobb tápfeszültséggel és az R1-jelű ellenállással (a rajta folyó 5..20mA nagyságú árammal számolva) kell beállítani. Ezért 5V-os táp semmiképp nem jó, minimum 6..8V-os kell, a felső határ pedig - lineáris üzemben - a töltendő cellák számától is függ. A szükséges minimális áramterhelhetőség meg a gyorstöltő áram függvénye. -
And
veterán
válasz
golyani
#3501
üzenetére
Jah, de abban a sony-ban biztos nem hagyományos trafó van, ha 230V-os a tápja. Egy kapcsüzemű tápot gondolom nem akarnál elé építeni, egy kis 6..10VA-es (nyákba ültethető) trafó meg minimum 4-5cm oldalhosszú hasáb. 10h hosszúságú töltéshez olyan 350-400mA töltőáram szükséges. Egyszerű stabilizátor IC-s vagy tranzisztoros áramgenerátorra az előbbi linken találsz példákat. A hosszú idejű időzítő ennél kissé összetettebb, ezek pl. itt: [link]. De az egész töltőt csinálhatod cél-kontrollerrel is, mint a MAX713.
[Szerkesztve] -
And
veterán
válasz
golyani
#3499
üzenetére
Ez most úgy hangzott, mintha egy kész kapcsolást szeretnél, erre kijelented, hogy ne batár trafó legyen benne
. Ha te csinálod, olyan trafót teszel bele, amilyet akarsz (meg amilyen kell).. Időzített, vagy csak sima ''ész nélküli'' áramgenerátoros? Hány cellához?
Kiindulásnak: [link].
Az utolsó megjegyzésed nem teljesen értem, de nem muszáj kifejtened.. -
-
villamos
őstag
válasz
golyani
#3084
üzenetére
Igen. Az a bizonyos Quad 405. Valóban igazi legenda. Egy ismerősöm azt mondta, hogy egy idő múlva minden amatőr eljut odáig hogy összepakoljon magának egyet.
Lehet kapni egységcsomagban, ha jól rakod össze, akkor elvileg nem lehet vele gond, viszont ha valamit elrontasz, és nem úgy működik, ahogy kellene, akkor nehézkes lehet a hiba javítása.
Én is gondolkozok egy saját erölködő összedobásán. Szerencsére van miből építkeznem, mivel találtam egy öreg Beag mono keverőerősítőt, amit talán át tudok alakítani az igényeim szerint... -
And
veterán
válasz
golyani
#3018
üzenetére
Mondjuk nem túl szerencsés dolog a két tápot külön-külön ráadni, ezért írtam kétáramkörös kapcsolót. Most egész pontosan mi van a bemeneten (1-es láb) áramkörileg, ill. mekkora feszültség mérhető ott a 0V-hoz (akkuk közös ágához) képest? Milyen kondenzátort nem raktál mi elé, ha az adatlap ajánlása szerint csináltad?
Táp hogy lett 22V? Most kettős tápról, +/-11V -ról beszélünk, nem? -
And
veterán
válasz
golyani
#3015
üzenetére
Ha 22kΩ -os a sztereó potid, akkor a 22kΩ-os ellenállás helyére tegyél nagyobbat, pl. 100kΩ -ot, az első oldalon is akkora van. A bemenő impedancia amúgy is marhanagy, 5MΩ körüli. Az ellenállás szerepe csak annyi, hogy féltápfeszre feszíti elő a bemenetet (szimmetrikus tápnál 0V-ra). Folyik rajta egy nagyon kevés (kb. 200nA) DC áram, de az nem sok vizet zavar. Az 1µF-os leválasztó elektrolitkondit viszont ne felejtsd el bekötni kettős tápnál sem!
-
And
veterán
válasz
golyani
#3011
üzenetére
Ennél ''gagyibbat'' ne akarjál, hiszen már ebben is alig van valami. A trafót meg nem úszod meg.
#3012: Ugyanúgy kötöd, mint az egytápfeszesnél. A bemenőjel továbbra is a 0V-hoz képest értelmezett, a 0V meg továbbra is 0V.. A 22kΩ -os ellenállás maradhat.
#3013: Kéttápfeszes megoldásnál célszerű mindkét tápvezetéket lekapcsolnod, ezért kétáramkörös (két független záróérintkezős) tápkapcsolót használj. -
And
veterán
válasz
golyani
#3000
üzenetére
''nme kell nagy áram terhelhetőség mert 2db TDA2030-ast kéne meghajtani [..]''
Hát azért egy TDA2030-as elég szép áramokat (3.5A-t) le tud adni, ebből következően fel is tud venni rendesen. Elméletileg +18V -os egytápfesszel alig több, mint dupla teljesítményt (+3dB) tud ''csak'' leadni a végfok, mint +12V -ról, ami egy kocsiban inkább +14,x V.
''autókba hogy oldják meg ezt a dolgot?''
Csak 1-2 trükk: hídkapcsolás (erre a TDA2030 adatlapján is van példa, igaz kettős tápfesszel), ill. alacsony hangszóróimpedancia (nagyobb kimenőáramot igényel). Nyilván ezekkel sem lehet egy bizonyos határ fölé vinni a kimenő teljesítményt. Na ekkor tényleg jönnek a kapcs. üzemű tápok, mint pl. ez: [link]. De azért egy TDA2030 -as erősítőhöz szvsz. egy ilyen jellegű táp erős túlzás.
Mod.: még jó, hogy van, aki gyorsabb
.
Mod2: 12V-os egytápfesszel is ki tudod venni a TDA2030-ból a 10W-ot, csak 4 Ohmos hangszóró kell hozzá.
[Szerkesztve] -
Bubu79
addikt
válasz
golyani
#3000
üzenetére
Hali!
Autókban a kisebb teljesítményű erőlködőkben híd kapcsolású erősítőket használnak - a Videotonnak volt egy olyan erősítője, amit TDA2003-mal épített fel, kiegészítve egy tranzisztoros kapcsolófokozattal, ami figyelte az autórádió felől érkező audio jelet, és ez csak akkor adott tápot az erőlködőnek, ha volt jel a kimeneten...
A legegyszerűbb megoldás tehát a híd kapcsolás, de ezzel sem kapod meg a dupláját az IC kimeneti teljesítményének különböző okok miatt...
Gyári végfokoknál egy külön DC-DC konvertert / invertert szoktak alkalmazni - ezt szvsz otthoni körülmények között nem igazán lehet utánépíteni...
Hídkapcsolásra pl.: [link] ez lenne, ez autóba van szánva - a TDA2005 a TDA2003 kétcsatornás változata... -
didyman
őstag
válasz
golyani
#2289
üzenetére
4142II az sztereó végfok, ha kettő van belőle, valszeg 4 hangszórós, vagy hídkapcsolásban működnek.
Mivel ez vastagréteg-hibrid áramkör, a hőfokfüggő tulajdonságait (itt a hőtorzításról beszélünk, ami a félvezető nyitása, zárása közbeni felszíni hőmérsékletének változásakor változó, a visszacsatolás által nem, vagy nehezen kompenzálható paramétereket jelenti, amire a hőkontaktus és a PN-átmenetet környező közeg hőtehetetlensége hat) a hordozó gyakorlatilag bezárja. Tehát a hangminőségre nagyon elhanyagolható a hatása. -
Bubu79
addikt
válasz
golyani
#2289
üzenetére
Ez nem processzor - ha nem piszkáltad a hűtőbordát, akkor nem igazán kell újrakenni
Szilikonzsírt szoktak általában használni, de a prociknál használt hővezető paszta is ugyanilyen jó hozzá...
Hangzásbeli különbséget nem igazán hiszem, hogy észre lehetne venni pasztázás miatt... -
-
And
veterán
válasz
golyani
#2208
üzenetére
''a de a hnagerőt én vhogy szinkronban szertném szabályozni nem oldalanként. ez hogy oldható meg?''
Mivel a hangerőt általában nem szokás csatornánként állítani, kitalálták a sztereó (két független ellenálláspálya, közös tengellyel) potmétereket.
#2202: [link]. Ki lehet fogni normális áron szkópokat, ha az embernek nincsenek túl nagy igényei. Előfordulnak olyan darabok is, amelyeknek kisebb-nagyobb hibájuk van, de adnak hozzájuk szervizdoksit. (Nekem is hoztak tizenegynéhány éve egy ''hibás'' Philips-et kintről, de szerencsére csak 1-2 nyomógombjának volt mechanikai problémája, meg a feliratok voltak kissé megkopva..) -
Bubu79
addikt
válasz
golyani
#2204
üzenetére
A hangzás minőségét az erősítőbe építendő előerősítő fogja meghatározni ( nekem jobban bejött a hangja, mint a gyári Videotonomé, pedig az is tetszett / mellesleg süket vayok, mint az ágyú, úgyhogy az audiofilek ezért ne fikázzák a hsz-emet
/) - a Quad egy egészen szépen szóló szerkezet, nem véletlenül lett az amatőrök kedvence.
Előerősítőre mindenképpen szükséged lesz, mert egyébként nem fogod tudni teljesen kivezérelni a végfokot - szükséges a bemenet illesztése miatt is, és valahol mégiscsak jó lenne hangerőt állítani és esetleg hangszínt is
A kissebb tápfesz esetén kissebb trafo is elég lesz - ez esetben 2X25-26V AC szekunderű kell, az említett 250VA megfelel bőven.
Az A- és B- osztályokról itt kaphatsz pl. infót : [link]
Itt keresd a 3. oldalt
Házat az elektronikai alkatrészboltokban érdemes megnézni, kaphatóak a standard HI-FI-hez passzoló méretűek is néhány ezer forintért -
Bubu79
addikt
válasz
golyani
#2186
üzenetére
A 80W-os hangfal egy 100W-os erőlködőhöz nagyon kevés... A hangszóró teljesítményének általában minimum a 1,5 szeresét szokták ajánlani az erősítő teljesítményéhez képest - Minimum!
40V-on nagyjából 50W környékén teljesíthet - igazából ettől nagyobbat ( szvsz ) teljesen felesleges építeni otthonra, legfeljebb szomszéd boldogítónak jó ( nekem a 2X35W is sok, ami itthon van... )
Ha jól rémlik ( nem biztos ) akkor a Quad a 100W-ot 8 ohmon adja le - 6 ohmon tehát még ettől is nagyobb lehet a kimenő teljesítmény.
Ha van lehetőséged nézegess gyári erősítőket kibontva - sok hasznos dolgot el lehet lesni belőlük a felépítést illetően.
Sajna el kell hogy keserítselek. Bár a Quad 405 egy kiforrott, jól megalkotott konstrukció, az élesztése még amellett sem olyan egyszerű, hogy viszonylag igénytelen a felhasznált félvezetőket illetően.
Nem egy kategória a TDA2030-cal - de ezt Te is tudod bizonyára.
Az aktív hűtés nem rossz gondolat, csak akkor a ház kialakításánál persze oda kell figyelni rendesen a kialakításra.
Ha mégis rászánnád magad az építésre, akkor én a helyedben inkább a 400VA-es trafót venném meg
Ja, és még valami : a táp tervezésénél ne felejtsd el számba venni a puffer kondikat sem - anyagilag az sem egy kis tétel
[Szerkesztve] -
Bubu79
addikt
válasz
golyani
#2172
üzenetére
Hi!
Nem csak élesztésnél ennyi a tápfesz, hanem folyamatosan - üzem közben is.
Ahogyan már korábban írtam a 35V a 40W-os erősítő tápfeszültsége, az 50V-os pedig a 100W-osé.
50V fölé nem mehet a tápfesz, legfeljebb üresjárásban ( vezérlés nélkül ), mert ha terhelten a tranzisztorokra 100V-nál nagyobb jut ( ez abban az esetben fordulhaelő, hogyha a maximális a kivezérlés, mert ilyenkor az egyik tranzisztor teljesen kinyit / a C-E átmenetén 1V környéki feszültség jelenik meg /, amásik pedig lezár ).
A zárásba kerülő tranzisztoron kis különbségtől eltekintve megjelenik a két tápfeszültség összege ( 60V esetén majdnem 120V ). ami nagy valószínűséggel a tranyó azonnali tönkremenetelét okozza ( a BD249C maximális C-E feszültsége 100V, ez felett a gyártó nem garantálja a helyes működést )
A tápodat tehát úgy kell kialakítanod, hogy az üresjárási feszültsége ne haladja meg az ágankénti 50V-ot.
A szükséges transzformátornak 2X36V AC-t kell tudnia és legalább 300VA-esnek kell lennie, de inkább több a 2X100W-hoz !
Lehet használni sima EI, vagy M magos típust is, de ekkora teljesítménynél sokkal jobb a toroid , vagy hyperszil magos transzformátor - a keletkező mágneses és esetleges mechanikus zajok szempontjából ( mindenképpen nagy lesz a trafó, de talán a toroid a legkissebb közülük )
Amint már írtam, célszerű lehet külön Graetz hidat használni végfokonként, és külön pufferkondikat, hogy a különböző vezérlésből adódóan a végfokok ne fullasszák le egymást.
A készülék összeszerelésekor különösen kell figyelni arra, hogy az egyes részegységeket hogyan helyezed el egymáshoz képest, tekintve, hogy a nagy érzékenység és teljesítmény miatt könnyen zajos lehet a kapcsolás - és akkor a földhurokról még nem is beszéltünk.
Ha elfogadsz egy jótanácsot, ne csapj kezdőként egyből a dolgok közepébe - célszerű lenne egy kicsit jobban elmélyülni az erősítő építés elméletében és kissebb kapcsolásokkal kezdeni, különben előfordulhat, hogy csalódás ér és kidobsz egy csomó pénzt az ablakon alkatrészekre... ( Arról nem beszálve, hogy figyelmetlenségből adódóan előfordulhat, hogy egyszerűen kezet rázol 100V DC-vel - hidd el, nem nagy élmény
)
Szerk.: a Ja no által említett trafo pont tökéletes lenne
[Szerkesztve] -
-
-
Bubu79
addikt
válasz
golyani
#2101
üzenetére
A táp attól függ, hogy milyen teljesítményre építed meg a kapcsolást ( BD245-tel kb. 40W körül vehetsz ki belőle +/-35V tápfesz mellett; BD249-cel a teteje kb. 100W +/-50V mellett.)
A tápot célszerű lehet úgy megépíteni, hogy csatornánként saját Graetz és puffer kondik ( 2*4700uF, de 2*10000uF még jobb ). Így nem fog kifulladni az erősítő teljes hajtás mellett sem.
A trafót célszerű úgy kiválasztani, hogy minnél kissebb belső ellenállású legyen a kész táp.
Ez azt jelenti, hogy a kellően nagy pufferek mellett magának a trafónak is kellő tartalékkal kell rendelkeznie - minimum a leadott teljesítmény 1,5X-ét kell tudnia teljesítményben, de ez tényleg a minimum!
Ha elkezdesz számolgatni, akkor hamar rájöhetsz, hogy a megfelelő táp kialakítása sem kis összeg ( ez lesz a drágább ) - és ehhez még hozzá jön az elektronika is.
Sajnos árat nem tudok Neked mondani, mert meglehetősen régen ( 8-10éve ) építettem utoljára ilyesmit - már nem igazán vagyok képben -
#2044
kovacstibor79
aktív tag
golyani
#2041
kovacstibor79
aktív tag
válasz
golyani
#2041
üzenetére
Szerintem nem macerás ez a fajta módszer. De egyébként ezt le lehet egyszerűsíteni azzal hogy veszel már fényérzékeny réteggel előre bevont nyákot. Ilyet elég sok helyen beszerezhetsz Pl.: RET, v. Conrad (ez drágább).
Ha van ilyened akkor már csak ki kell nyomtatnod fóliára a rajzolatot, le kell világítani UV fénnyel, ezt követően TN-140-el előhívnod, majd vaskloridba kimaratni.
Ezzel sokkal jobb minőség elérhető mint filcel.
-
-
Bubu79
addikt
válasz
golyani
#1825
üzenetére
Az akksi aszimmetrikus.
A kimeneti csatoló kondi az a kondi,amelyik a végfok IC kimeneti pontja ( 4-es láb ) és a hangszóró közé van bekötve ( ha jól rémlik alap esetben a TDA 2030-nál ez egy 2000uF/16, vagy 25V-os kondi ).
A puffer kondi a tápegységben lévő egyenirányító híd után ''kisimítja'' az egyenfeszültséget.
Nálad - tekintve, hogy akksiról használod - a puffer valószínűleg kis értékű ( 1000uF, vagy 2200uF ) , ebben az esetben inkább a gyújtóelektronika által keltett zavarok szűrése a fontos ( feltételezve, hogy autóban üzemel az erőlködő, és nem dízel az adott jármű ) - de jelen esetben ezzel nem foglalkozunk.
Szerk.: A linkelt rajzon a C3 a puffer, a C5 a kimeneti csatoló, a C4 a táp nagyfrekvenciás szűrését végzi, C8(?) + R3 a kimenet gerjedés elleni védelmét látja el. R4, R5, R6 az IC munkapontját állítja be - R4 és R5 felezi a tápfeszt, a C7 pedig pufferli a fél tápot.
R7 és R1 aránya határozza meg a kapcsolás erősítését.
[Szerkesztve] -
-
Bubu79
addikt
válasz
golyani
#1821
üzenetére
Szimmetrikus tápról hajtod ( +/- táp ), vagy aszimmetrikusról ( +, föld )?
Aszimmetrikusnál a koppanó jellegű hangot az okozza, hogy bekapcsoláskor az IC kimenete beáll a tápfesz felére és amíg a feszültség változik, addig a kimeneti csatoló kondin ( és a hangszórón ) keresztül folyik áram.
Szimmetrikus tápnál a pufferkondik eltéréséből adódik ugyanez - hiába egyforma kapacitásúak, nincs két egyforma ( ebből sem ).
Szűrő erre nemigen van ( tudomásom szerint ). Koppanásgátló építésével kiküszöbölhető a dolog ( ez gyakorlatilag úgy működik, mint egy késleltetve meghúzó időrelé ) -
And
veterán
válasz
golyani
#1079
üzenetére
- Mint a neve is mutatja, gyűrűs vasmaggal rendelkező trafó, arról ismerszik meg, hogy kézzel nehéz tekercselni, és viszonylag drága.
- Sima lemezelt vasmagos (E-I), tekercselt vasmagos (hipersil), porvasmagos (általában nem 50Hz-re való, pl. fazékmagos), stb.
- A teljesítményéhez képest viszonylag kicsi a tömege, jó a hatásfoka ill. - és ez erősítőknél például fontos szempont lehet - igen alacsony a szórt mágneses tere (mod: könnyű mágnesesen leárnyékolni), nem indukál brummfeszültséget a környező vezetőképes anyagokban.
[Szerkesztve]
. Leellenőriztem mindent, minden érték stimmel, mindenki jó helyre van kötve. Nincs több ötletem 
. A titok nyitja a precíz jelfeldolgozás, az meg sosem a nyers hőelemen múlik.
. Tény, hogy a készen kapható olcsó, normál (C/10 és környéke) árammal működő töltők általában lekapcsolási automatika vagy időzítő nélküliek.
, ami kapható, pl.: U2402B, TEA1402, stb. Persze ezekre valszeg. ugyanúgy igaz, hogy a gyorstöltést preferálják (ahhoz kell az intelligencia).
.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- Csere-Beszámítás! Olcsó Számítógép PC Akár játékra! Intel X5650 / GTX 1650 / 24GB / 240SSD+ 500HDD
- Lenovo ThinkPad X13 G2 multitouch
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550 R9 5900X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700 XT 12GB Rampage SHIVA Enermax 750W
- Külföldi csomagszállítás Packeta csomagpontokon keresztül!
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged