-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#32277248
törölt tag
válasz
daninet
#86871
üzenetére
Még mielőtt nagy kukázásokba kezdenél, ne felejtsd el formázni őket. Idézek egy szövegrészletet:
"Elektrolitikus kondenzátorok formázása
Prof. Tudor Pacuraru YO3HBN
Részlet:
Az elektrolitikus kondenzátort formázni kell. Ehhez szükségünk van egy egyenáramú tápegységre.
A névleges feszültségének egy harmadával kezdjük, ezt kapcsoljuk rá egy minimum 2 wattos, 10-15 kOhm-os ellenálláson keresztül. Pólusaira párhuzamosan egy bleeder-t, vagyis egy 150 kOhm-os kisütő ellenállást szereljünk. Néhány perc után kapcsoljuk ki az áramforrást, süssük ki az elkót, majd kézzel (óvatosan) vizsgáljuk meg a hőmérsékletét. Ha meleg, akkor a szivárgási áramok mértéke a dielektrikumban túl nagy, vagyis az alkatrészt nagy valószínűséggel kidobhatjuk. Hagyjuk kihülni, majd óvatosan kapcsoljuk rá újra a feszültséget, ez esetben 10-15 percig. Két lehetőség adódhat: vagy felforrósodik, és akkor ki kell dobni, vagy hat a formázás, és akkor legfeljebb langyos lesz. Ha az elektrolit tovább nem melegszik, néhány órai formázás után növelhetjük a feszültséget a névleges érték 50-60%-ára. Ne feledjük, hogy minden kikapcsolás után ki kell sütni a kondenzátort. A formázás hatékonyságával egyenes arányban nő a szikrázás mértéke is a kisütésnél: idővel igazi csattanásokká válnak. Ez természetes, a formázással az elkó kapacitása folymatosan javul, illetve közeledik a névleges értékhez.
Alig tíz órai formázás után névleges feszültségen is tesztelhetjük, vagy legalábbis azon, amelyen működni fog. Ha fél órán belül nem melegszik fel, akkor használható a tervezett áramkörben.
Az eljárás kissé körülményesnek tűnik, de a valóságban feltétlenül szükséges, egyébként a kár mértéke nagy lehet, mert egy rossz kondenzátor tönkreteheti az egész áramkört.
Kitartani kényszerülök három aspektus mellett:
- A formázás nem csak a bontott, több évtizedes elkókra vonatkozik. Minden nagyfeszültségű elektrolitikus kondenzátort formázni kell, még akkor is ha vadonatúj, és éppen most hoztuk el a boltból - ha el akarjuk kerülni a katasztrofális meghibásodásokat.
- A pólusok rövidre zárása (áthidalással való kisütése) egy feltétlenül szükséges biztonsági eljárás. Ne áltassuk magunkat azzal, hogy amúgy is „testen van” a fémes burkolata. Nagyon kellemetlen meglepetés érhet bennünket, sőt halálos is!
- Az elektrolitikus kondenzátoroknak van egy „normális” felhasználási helyzete, ez általában vertikális. A régebbieknek alul menetes részük van, anyacsavaros rögzítéssel, a legújabbak felül sajtolás nyomait viselik (ez megakadályozza a repeszek képződését robbanás esetén).
Ritkábban előfordulhat horizontális felfogatású elkó is, megfeleő rögzítő bilincsekkel. Nagyfeszültségű elektrolitikus kondenzátor nem megfelelő rögzítése (ferdén, fordítva stb.) változatlanul az alkatrész meghibásodását okozhatja. Ezt inkább kerüljük.
Érdemes időt szánni rá.
-
#86441
Dr. Szilikát
őstag
daninet
#86433
Dr. Szilikát
őstag
válasz
daninet
#86433
üzenetére
SSR nem tudom, honnan jött ide, triac van benne, amivel egyenáram nem kapcsolható (ki). Bekapcsolni tudna éppen, de csak nullátmenetnél képes elengedni, ami egyenáramnál nincs. Ráadásul feszültség is esik rajta, ami probléma, nagyobb áramoknál.
Krups automata kávégépben van például a bojler fűtésére triac, amit relé köt át. Így a relé nem ég be, mert a triac után kapcsol, ez meg nem melegszik, mert átköti a relé.
Li-ion akku 4,2 V-on nincs még tele, ezen a feszültségen kell tartani (CV-szakasz), míg a felvett áram 0,1C értékre esik vissza.
12 V ólom-savas akkut 14,4 V-on kell tartani, míg a felvett áram 0,02C értékre esik vissza, ekkor lesz tele. Tovább főzni nem jó ezt sem.
Más eset viszont a készenléti használat, amikor 13,6 V-on tartjuk, ami sokáig maradhat rajta. Ezt nevezik tartófeszültségnek is.
-
#86436
tordaitibi
veterán
daninet
#86430
válasz
daninet
#86430
üzenetére
Nagyon rosszul tudtad.
Megintcsak 24v rendszerbe,
ólomakku standby (ez az UPS üzemmód) korlátlanul, évekig akár, 27,6V.
Autós üzemben 28,8V.
Amit mondtál, 6S liion max. 25,2V.
Barret jól mondja, Te a nyugalmi feszültséget nézted, de az nagyon nem a töltési feszültség.
Szerk, Te ugye még kicsibe játszol
neked jó lehet a diódázás. -
#86426
tordaitibi
veterán
daninet
#86405
válasz
daninet
#86405
üzenetére
"a 7s még messzebb áll szerintem feszültségekben az ólomsavastól."
??? Mert? 24voltba gondolkodva, egy UPS az ólomakkukat 27,6volton tartja.
Ez egy 7 cellás liionnál 3,94V/cella azaz tökéletes, itt maradhat évekig.
6 cellánál amit Te írsz, ez 4,6V cellafeszültség, ez durva túltöltés.
Lifepo még durvább mert az max. 3,65V/cella.
Vagy hol veszítettem el a fonalat? -
#86403
tordaitibi
veterán
daninet
#86395
válasz
daninet
#86395
üzenetére
Énnekem is pont ez problémám és nincs korrekt megoldás. Nekem van 7 darab 3,6V/360A litium pakkom és van 2 darab 12V/100Ah ólomakkum.
Igazad van nagyon közel vannak a feszültségek de sajnos semmiképp nem hozható össze mert a PB-t agyonvered kisütésnél is meg töltésnél is.
Példa 24V rendszernél:
PB nem mehet lejjebb terhelve 23votnál, az csak az akkueladók rózsaszín álmaiban van hogy 21voltig ki lehet sütni, igen persze csak akkor a ciklusszám 100 se lesz.
vagyis PB-23V, ez liionál még csak 3,28V azaz 7-es pakknál
PB=23V liion=21V de mehet lejjebb is. Azaz megölöd az ólomakkut 50-100 cuklus alatt.
Töltés, PB vízbontási határ 28,8V, de ezt nem ajánlom, inkább a 28,4V kontra liion 29,4V. Kiforralod a PB akku lelkét is már rövid távon is.
Ugyanez LifFepo, 8 cella kell, kisütés 20/23V azaz PB gyilkosság szó szerint, mélykisütés, töltésnél 28,8/29,2V azaz sok.
Arról szó se essen hogy a litium alapúak röhögve veszik az 1C töltést, PB akkut ezzel azonnali gyors halálra ítéled, ott max, 0,2C de az is necces. A két akkutípus ráadásul totál eltérő töltésimkarakterisztikát igényel, különösen a töltési görbe vége felé.
Vagy, összehozható de értelmetlen mert annyira kicsi tartományba tudnak összedolgozni hogy elveszíted az össz kapacitás kb. felét, és nagyonnagyon oda kell figyelni a töltési paraméterekre, akkor meg minek a hibrid megoldás, több a veszteség amit nyerni lehetne.
Van mankó megoldás nagyteljesítményű diódákkal, irgalmatlan több100W veszteségekkel és van profi megoldás szintén 2 darab nagyteljesítményű diódával és +kell egy külön sztring a tetőre meg mégegy töltésvezérlő.
Ez meg árban horror valamint 50-100 ampernél a diódák is rendesen diszipálnak és elveszik rajtuk 100-120W ami nem kevés.
Bocs ha ennyire nagyba gondolkodok de előbb-utóbb Te is eljutsz majd a 3-500Ah, 24 vagy 48V rendszerig ha most elkezded és ott viszont már nagyon számítanak ezek a kilowattok tartományában.
Bocs a kisregény TLDR miatt de azthiszem mindent leírtam ebben a témakörben. -
#86351
Dr. Szilikát
őstag
daninet
#86348
Dr. Szilikát
őstag
válasz
daninet
#86348
üzenetére
6S csomag feltöltve 25,2 V összesen, akkor honnan jönne 26 V és mihez képest, ha még töltő sincs a rendszerben? Ami egyébként is egy hibás töltő lenne, mert a töltő sem adhat 25,2 V-nál többet az akkura.
6 x 4,25 azaz 25,5 V felett a BMS lekapcsol egyébként, tehát olyan szituáció előfordulhatna, amikor 26 V akarna rákerülni az akkura, de nem tud, mert a BMS nem engedi. Ha viszont megszakít, akkor honnan van feszültség az áramkörödben, ez így kissé zavaros. Vagy a rajz sem egyezik a valósággal.
a BMS-en abban a pillanatban 26V-ot lehet mérni, töltés módba kapcsol.
BMS-modulnak töltési módja nem értelmezhető, miután nem töltő. Az áramirány értelmezhető, akkuba befelé vagy kifelé. Illetve vannak ilyen dolgok is:
https://prohardver.hu/tema/litium-ion_li-ion_akkumulatorok/hsz_333-333.html
-
válasz
daninet
#86195
üzenetére
Van pl. ilyen MPPT
Bár nem tudom, ez kell-e neked.@dr. Szilikát : 4,4-ig is lehet feszíteni a lítiumot, de az már nem jó semminek... Azért 4,25 a cutoff a legtöbb esetben.
-
#86193
Dr. Szilikát
őstag
daninet
#86189
Dr. Szilikát
őstag
válasz
daninet
#86189
üzenetére
Erre írtam neked tavaly is:
https://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_80410-80410.html
Nyilván értelme sem lenne a BMS modulnak, ha 4,2 V fölé engedné a cellát. De úgy sincs sok értelme tölteni, ahogy több "youtuber" is hamisan terjeszti.
Kihasználják egy normál CV adapter túláramvédelmét, ami nem kimondottan a CC üzemmódra lett kitalálva, ha meg is teszi alkalmanként. Így viszont CC-módban emelkedni kezd a feszültség, majd a cellánkénti 4,25 V túltöltés elérésekor megszakít a BMS.
Így elmarad a CV-szakasz, ami a töltés jelentős részét tolná még bele. De így nem tudja. Bővebben a linken.
Lehet, ellentmondásos a fogalmazás, feszültség szempontjából túlszalad egy kicsit (vagy az akkunak ennyit mindig bírni kell, mint biztonsági tartalék, akár 4,3-at is), de Ah / Wh szerint kevesebb kerül bele, mint amit tárolni tudna.
-
#86090
razorbenke92
őstag
daninet
#86089
válasz
daninet
#86089
üzenetére
https://www.youtube.com/watch?v=ZswJoAvbuzY
GreatScott videó. Bár néha csinál ordas melléfogásokat, nagyságrendileg használhatóak az eredményei. Ebben a videóban 5V mellett 0.5A-t vett ki, ami nevetségesen kicsi, de lehet, hogy csak ennyivel terhelt fel a powerbank amit töltött.24V átváltásra:
Lehet kapni készen ilyen DC szünetmentes átváltó elektronikát, de meg is csinálhatod a gyors átváltásra:
- Van egy elsődleges táp vonal, ami egy önmaga által behúzott relén keresztül megy a kimenetre.
- A másodlagos táp a fenti relé alternatív ágán csücsül. Ha az elsődleges táp megszűnik, a relé elejt, és az alternatív ágon keresztül a másodlagos táp adja a kimenetet
- Az elejtési idő áthidalására az alternatív ág és a kimenet közé kell egy dióda. Amikor a kimeneten megvan az elsődleges táp, a másodlagos táp felől nem fog áram folyni.
Amikor az elsődleges táp elkezd bezuhanni, és a dióda túloldalán esik a feszültség, a diódán keresztül már besegít a másodlagos táp. Amikor pedig az elsődleges teljesen elmegy, akkor a relé ejtési idejéig a diódán keresztül táplálódik a kimenet.
- Amikor visszajön az elsődleges táp, ugyanez játszódik le, csak visszafelé.
Ez ugyan az akkuk töltését nem kezeli, de 24V-hoz amúgy is érdemes egy BMS és egy balancer, azok közül valamelyik úgyis lekapcsolja a pakkot. -
#86033
tordaitibi
veterán
daninet
#86030
válasz
daninet
#86030
üzenetére
Mezis kapisgálja,
fogsz egy 2,5kW olajradiátort és először azzal sorbakötve teszteled a nagyobbacska eszközöket, a kisebb 100 wattosakat meg valami 800W rezsóval. Mégkisebbeket 50-100W izzóval.
ÉV relé, azt csak úgy hogy a sufnin (próbahelyiségen) belül ki kell alakítani egy csak ott működő AVK kört. Ehhez ki kell vinni a közvetlen TN-C (PEN) vezetőt és ott kell szétbontani TN-S azaz PE és N ágakra. Akkor csak a sufniba megy le az AVK. -
#32277248
törölt tag
-
#85879
tordaitibi
veterán
daninet
#85876
válasz
daninet
#85876
üzenetére
Így, 1-2-3 állásba megkapja a tápot, és ugyanakkor a bemenetek el vannak szeparálva.
Így életképtelen mert a diódákon az 5 voltból elveszik 0,6-0,7V, valamint az átkapcsolás pillanatában megszakad a tápellátás egy pillanatra és a mikrokontroller ezt nem fogja tolerálni.
Ki kell egészíteni egy fetes kapcsolóval, a fet gate egy pár 100nano-1mikrós kondival megfogva, így áthidalja a kapcsolási időt.
Fatpingvin, igazad van, csak pazarolom a diódákat, elég 3 darab is. -
#85878
Dr. Szilikát
őstag
daninet
#85876
Dr. Szilikát
őstag
-
#85875
tordaitibi
veterán
daninet
#85874
-
-
#85684
Dr. Szilikát
őstag
daninet
#85677
Dr. Szilikát
őstag
válasz
daninet
#85677
üzenetére
Nem így értettem, ha direktben töltesz az akkura, nem változik semmi. A BMS-modulnak kell érzékelnie, hogy az akkufeszültség kisebb, a töltőfeszültség nagyobb, erre aktiválja magát. De te már feltöltötted, így eléggé határeset.
Laptopakkunál is így csináltam, és mivel kísérleteztem, többször is eljátszottam, mindig bejött (legalábbis annál, aminek más gondja nem volt). Először felforrasztom a cellákat, a negatív ponttól emelkedő sorrendben. BMS ekkor még tiltva.
Utána, ha csak pillanatra adok rá feszültséget (az akkuház "rendes" kivezetéseire), máris bekapcsol. Az indítófeszültség jöhet egy töltőből is, de ha azzal nem sikerül, akkor se legyen nagyobb a töltési végfeszültségnél, csak legyen nagyobb az akkuk összfeszültségénél.
A kínai modulokat, amiket csavarbehajtóba is ajánlanak, azért is említettem, mert annak túláramvédelme csak rövid időre tilt, majd ismét rákapcsol. Ha megszűnt a túlterhelés, megy tovább.
Esetedben nem tudom, hogy a kefék, illetve kommutátor védelmét mennyire szolgálta az elektronika lágyabb indulása, de talán erre sem árt gondolni, hogy védte a motort.
#85683 ProtMonster
Erre van többféle szabvány, már pontosan nem emlékszem, de lehetséges digitális kommunikáció, vagy még egyszerű ellenállásos trükkök is voltak.
Emelt feszültségre azért van szükség, ami a nagyfeszültségű távvezetékeket is indokolja: nagyobb feszültségen kisebb áram szükséges ugyanannyi teljesítmény átvitelére, kisebb veszteség, jobban bírják az érintkezők stb.. Feszültségben pedig még van tartalék a 48 V törpefeszültségű tartományon belül, míg az áramban kevésbé.
-
#85680
tordaitibi
veterán
daninet
#85677
válasz
daninet
#85677
üzenetére
Ez így megbocsáss szimplán hülyeség.
A személyautódat is lekorlátoztad 40 lóerőre...?
A BMS nem CC áramkorlátozó, nem is értem mit akarsz ezzel így.
Azért van ráírva a névleges áram mert ennyi felett szakít, ez a maximum amit át tud engedni magán.
A motor annyit vesz fel amennyit ő akar, ha te ezt lekorlátozod akkor nem lesz meg a teljesítménye. Ha van fordulatszám szabályzása a motornak, azt a vezérlője intézi, nem a bms. -
#32277248
törölt tag
válasz
daninet
#85674
üzenetére
Ezt most nem értem, a porszívóban lévő motor felvesz amennyit akar, minek azt korlátozni? Amúgy amit előttem írtak nem butaság, én a gyári bms-t megpróbálnám "bebikázni", tehát hogy az akkucsoport két szélső pólusára egy tápegységgel feszültséget adni, lehet attól féléled.
-
#85675
Dr. Szilikát
őstag
daninet
#85648
Dr. Szilikát
őstag
válasz
daninet
#85648
üzenetére
Az akkuk fel vannak töltve, egy Opus töltőben töltöttem őket.
Lehet, hogy így nem tud elindulni a töltőáram. BMS-modulok jellemzője (laptopnál is tapasztaltam), hogy töltéssel / töltőárammal lehet aktiválni a letiltódott modult. Ez persze nem minden esetben segít, ha egyéb gond is van.
Kínából rendelhető moduloknak is két fajtája van. Egyik, ami letiltódás után automatikusan éled, ha megszűntek a tiltás feltételei, ez jó a csavarbehajtókhoz is, ilyen a többség. Másik, ami csak töltésre áll vissza. A panelra szerelt védelmi IC tudhatja mindkettőt is, de az első változatra állítják általában.
#85668 DonThomasino
A mértani sort azért találták ki, hogy adott tűréshatár tagjai, szélsőséges esetben ne lapoljanak át a másik tagra. Nem lenne értelme például a 20 %-os sorozatban 10 és 12 értéknek, mert a 10 is felvehet 12-t és így tovább.
-
khron78
őstag
válasz
daninet
#85658
üzenetére
Köszi! Azt tudod esetleg, hogy hol foglalkoznak ilyennel? Úgy gondoltam, hogy elviszem/elküldöm a darabot és arról tudnak mintát is készíteni. Szerintem nincs nagy hő, de jobb, ha az anyag erős. Van még egy hasonló alkatrész, ami ennél is kisebb. Az a pause gombhoz volna szükséges. Viszont annál a tengely már milliméter alatti, így esélytelen, hogy pontosan megmérjem.
-
#85653
tordaitibi
veterán
daninet
#85648
válasz
daninet
#85648
üzenetére
Adj neki egy esélyt.
Mindent köss le és a negatívtól haladva kösd vissza a cellákat.
Majd tedd töltőre. Ha elindul, mázlid van.
Ha így se, akkor a bms sajnos meghiúsította a felújítási tervedet.
Ugyanez van a laptopakkuknál is, számolja a töltésszámot, méri a kapacitást és ha ezek elérnek egy beprogramozott értéket, a bms öngyilkos lesz.
hiába teszel új cellákat, szoftveres E-hulladék gyártásnak és abszolút tervezett elavulásnak leszel csak szemtanúja. -
#70211840
törölt tag
-
Mr. V.
tag
válasz
daninet
#85363
üzenetére
A kontakt spray is olajos! Bár a poti jobban csúszik, hiszen nem száraz, de egy kis idő/por után recsegni fog.
17 éve vagyok DJ, én is mindent spray-ztem, de elég sűrűn kellett és a végefelé már befújva is recsegett.
Sima féktisztítóval (vagy nem olajos elektronikai tisztítóval) be kell fújni, miközben tekergeti az ember, hogy minden olajos trutyi kijöjjön. A poti nem fog annyira csúszni, de sokkal hosszabb ideig nem fog recsegni, és ha reccsen, egy kicsit elég befújni tekerés/húzás közben és ismét hosszan hibamentes... hiszen a por nem áll össze, mint az olaj esetében.Egy CD-játszót vettem használtan, amiben a pitch potit wd40-el fújták be. Egy vastag takonyréteg volt rajta, szinte mindenhol "recsegett" és elugrott más sebességre. Szétszedtem, a féktisztító is kevés volt, papírral kellett még lecsiszolni a megtapadt, megkövült taknyot. A mai napig hibátlan szárazon használva és még nem is büdös, mint a spray-zettek.
Szóval vagy elektromos tisztító spray-t (ha víztaszító, akkor olajos!), denaturált szeszt, vagy a jóval olcsóbb féktisztítót javaslom potik recsegésének megszüntetésére.
-
#85266
Dr. Szilikát
őstag
daninet
#85262
Dr. Szilikát
őstag
válasz
daninet
#85262
üzenetére
Szimmetrikus (differenciális) bemenetű végfokot érdemes használni ilyenkor. Ha a BT-modul kimenete is szimmetrikus, akkor csak össze kell kötni, ehhez hasonlóan (le kell görgetni a rajzokhoz):
Ha a kimenet aszimmetrikus, akkor a noninvert bemeneteket közösítve, azt a modul kimeneti GND-pontjára kell elvezetni, így az erősítő azt kezeli viszonyítási pontként, zölddel jelöltem:
-
#85263
tordaitibi
veterán
daninet
#85262
-
#85261
tordaitibi
veterán
daninet
#85256
válasz
daninet
#85256
üzenetére
Zaj miatt?
Ha az az igazán sutyorgós zajos csoda BT egység akkor annak ez a saját zaja sajnos. Semmilyen elválasztás nem szedi ki.
Viszont ha külön tápolva a modult meg a végfokot, megszűnik a zaj akkor tégy próbát egy hangfrekis elválasztó trafóval. Autó hifi boltokban is kapható.
Én amikor építgettem a hordozható pc-imet, csak így tudtam lecsendesítetni, semmilyen más módszerrel nem tudtam kiszedni a digitális zajokat. 10 -15 féle földelési topológiát kipróbáltam , mindenféle hidegítési, szerelési módszerrel kombinálva, nulla eredménnyel.
Hallottam a hangszóróból még azt is mikor az egeret mozgattam. -
#32277248
törölt tag
-
#32277248
törölt tag
válasz
daninet
#84306
üzenetére
Ebből tanul az ember, kezdő koromban a főnököm megbízott, hogy csináljak 100 db mérőzsinórt. Vágtam 100 db kb másfél méteres vezetéket, és őrült tempóban ráforrasztottam az egyik végükre az összes fekete banándugót... A többit a fantáziádra bízom. Egy életre megtanultam, hogy egy vezetéknek két vége van. :D
-
#84068
tordaitibi
veterán
daninet
#84065
válasz
daninet
#84065
üzenetére
1 kohmon keresztül köss rá egy npn tranyót földelt emitteres kapcsolásba, a bázisra egy 10mikrofarad körüli elkót, a kollektorkörbe meg egy ledet előtéttel.
Máris meglátod hogy a fapados integrátor mit csinál és hogy így akkor jó lesz-e neked ez a megoldás.
Ez csak PWM esetén fog működni. -
#84067
razorbenke92
őstag
daninet
#84065
-
#84047
Dr. Szilikát
őstag
daninet
#84041
Dr. Szilikát
őstag
válasz
daninet
#84041
üzenetére
Ahogy a fotón van, úgy nem fog menni. Krokodilcsipesz, vékony vezetékek, átmeneti ellenállás, képtelenség.
Látható, hogy az eredeti csatlakozás egy széles lemezzel volt, komoly kötéssel stb.
Nem az Ah-kapacitás számít egyébként, lehet olyan akku, szerszámgépeknél előnyben részesítik, ami kapacitásra kisebb, de belső ellenállásra, avagy terhelhetőségre többet tud, mint nagykapacitású társa.
Utóbbiban nagyobb lemezfelületet kell feltekerni, besűríteni, de ez a terhelhetőség rovására mehet.
#84046 Barret001
Ha zárlatos lenne, átengedné a tápot direktben a kimenetre.
-
#32277248
törölt tag
válasz
daninet
#84043
üzenetére
Valószínű, hogy nem bírták az akkuk. Ha fel tudsz áldozni egy RC akkut, szedd szét és a soros kötés helyett párhuzamosan kösd a cellákat. Vagy amit ajánlottak felettem mikró trafó, a szekundert kibelezed, és kb 4-5 menet a legvastagabb drótból ami befér, 200A diódákból egy graetz-híd meg vagy 50db 2200uF/10V kondi párhuzamosan, és kész a hozzá való brutál tápegység. Én valahogy így csinálnám az tuti.
-
#32277248
törölt tag
válasz
daninet
#84041
üzenetére
Hi!
Azért kicsit több áramot igényel ez a berendezés, mint amit ez a két cella le tud adni. Azok a fetek darabonként 300A-t tudnak, itt meg van 4 is paralell... szóval érted. Labortápról megtáplálni? Nem szabad azzal se viccelni. Legalább 20C-vel terhelhető akkuk kellenek, minimum 5 Ah kapacitással , és nem ilyen limlom bontott 'jóazide cellák. Nekem 12 voltos verzióban van egy hasonló ponthegesztő, egy olyan autó inditóakkut próbáltam vele használni ami még egy autót neccesen de beindított, na ide kevés volt... Gondolhatod milyen áramok csordogálnak akkor. -
-
#83681
tordaitibi
veterán
daninet
#83677
válasz
daninet
#83677
üzenetére
Ennek a nagytesója megy a melóhelyemen és 2-3 órát simán megy egyfolytában úgyhogy nálad valami gebasz van.
Mérni kéne egy áramfelvételt. Vagy meg van fojtva esetleg a vízágon, bár ez annyira nem zavar egy periférikus szivattyút, vagy segédfázis kondi baja is lehet.
Legrosszabb esetben menetzárlat. Csapágyat azt lehetne hallani, meg akkor nem tudod megforgatni hátul a hűtőventivel.
Tapogatva forró? -
#83678
Dr. Szilikát
őstag
daninet
#83677
Dr. Szilikát
őstag
válasz
daninet
#83677
üzenetére
A jelenség hőkioldóra utal és a többféle típus közül csak egy találat, miszerint létező dolog ezeknél is:
Viszont menetzárlat estén komolyabb problémák szoktak jelentkezni, túlzott áramfelvétel vagy zárlati áram, rángatás, erős melegedés, használhatatlanság. Lehetne gondolni időszakos zárlatra, de azt is kevésbé valószínűsíteném. Segédfázis-kondenzátort érdemes lenne kapacitásra ellenőrizni. Tengely szorulását is lehet ellenőrizni.
Ha kezdettől ilyen (azonos hőmérsékleti és terhelési körülmények mellett), akkor lehet normális.
-
#83607
Dr. Szilikát
őstag
daninet
#83600
-
#83604
Donki Hóte
veterán
daninet
#83602
válasz
daninet
#83602
üzenetére
Fordítva ugye nehéz bekötni a kapcsolókat, mert van a kapcsoló külső részén 0 meg 1 jelölés, viszont elméletileg a kapcsolók lehetnek hibásak, zárlatosak.
Az áramkör alapvető működésének kipróbálásához nem kell, hogy világítsanak a kapcsolók, ezért első próbára azt javaslom, hogy két kék (nulla) vezeték saruit húzd le a kapcsolókról és dugd őket egymásba (majd szigetelőszalaggal tekerd be az egymásba dugott sarukat).
Így az áramkör működik, a relék behúznak, ha a kapcsolókkal rájuk kapcsolod a fázist, de a kapcsolókon nincs rajta a nulla.
Ha ezt kipróbáltad, akkor írd meg, hogy mi a tapasztalat.
-
#83603
tordaitibi
veterán
daninet
#83600
válasz
daninet
#83600
üzenetére
At első kapcsoló középső, 2. lábáról a többi 1. lábára kellene vinni a vezetéket mert így az 1. kapcsoló bekapcsolásakor az összes világít.
Esküdj hogy nincs valamelyik kapcsoló fordítva bekötve.
Teszt, fogsz egy 60W izzólámpát, sorbakötötd a betáppal és kapcsolgatsz.
Ahol elalszik az izzó az a kapcsoló fordítva van bekötve.
Így megkíméled magad az automata lecsapkodásától meg a durrogástól és megkíméled a kapcsolókat a zárlati áramtól. -
#83429
Donki Hóte
veterán
daninet
#83423
válasz
daninet
#83423
üzenetére
Ezzel a világítós visszajelzésű kapcsolós problémával 1-2 éve én is szembesültem. Budapesten végigjártam vagy 10 elektromos boltot, de mindenhol széttárták a karjukat, hogy nem létezik olyan kapcsoló, amilyet én keresek.
Hát, itthon nem is létezik, de szerencsére Kínában mindent (is!) gyártanak, szóval ott kapható.
Innen rendeltem végül világítós nyomógombos kapcsolót, itt létezik 230 V-os és 12 V-os verzió is, meg van arretáló, meg nem arretáló kivitel, bekötéstől függően nyitott, vagy zárt állapotban világít benne a választható színű LED
Ha nem nyomógombos, hanem billenőkapcsolós világítós kivitel kell, akkor van olyan is, szintén kapható 230 és 12 V-os kivitelben is, többféle színű LED-el.
-
#83362
Dr. Szilikát
őstag
daninet
#83359
Dr. Szilikát
őstag
válasz
daninet
#83359
üzenetére
http://dioniz.hu/EG-EL1-B174-1NC-tokozott-piros-forgato-veszgomb-IP44-termek-1521.html
tokozott gombafejes vész-nyomógomb (reteszelt, kioldása: nyomógomb elcsavarásával)
A kivehető gomb egyfajta kulcsot képez szerintem, biztonsági funkció. Lehet olyan veszélyes üzem, ahol követelmény, hogy ránézel az eszközre és azonnal látod, hogy ki van véve gombja, tehát biztos lehetsz benne, hogy milyen állapotban van.
Nem olyan típusú vészgomb, amire rá kell ugrani, hogy azonnal lenyomjuk, hanem kitekerés útján bontható, ami lassabb művelet, viszont a véletlen lenyomást jobban kizárja.
Berakás után "beütéssel" kell rögzíteni, kivenni eltekeréssel. Mivel NO és NC érintkezőkkel szerelhető, az már szabadon választott, hogy mit csinálunk vele és melyik állapotában:ó.
Elvileg az is egy lehetőség, hogy be van készítve a gomb (lazán ugyan) és a "beütés" funkciót alkalmazzuk, gyorsleállítás céljából.
-
-
#83199
Dr. Szilikát
őstag
daninet
#83197
Dr. Szilikát
őstag
válasz
daninet
#83197
üzenetére
Sok jelentősége nincs a felhasználás szempontjából, ez egy analóg jelkimenet, ami ebben a 0-10 V rendszerben tud szabályozni, kompatibilis eszközöket. Tranzisztoros kimenet elvileg, aminek van meghatározott terhelhetősége, forrásként vagy lehúzóként, de ami hozzávaló, az hozzávaló, csak rá kell kötni:
Például így szabályoz egy vele kompatibilis LED-drivert, ami a 0-10 V szabályzójel fogadására alkalmas:
#83198 bul07
Nem vészes szerintem, nagyon mellélőni nem tudsz, de csereszabatos egyébként.
Ez egy érdekes régi szó, mint kiderítettem, a szabász-varrás szakmából származik. Szabatos, azaz pontosan szabott. Nagyon precíz valami. Szabatos beszéd = pontos beszéd.
-
#83196
Dr. Szilikát
őstag
daninet
#83195
Dr. Szilikát
őstag
válasz
daninet
#83195
üzenetére
Lehetne gondolni a tartófeszültségre (pl. egy 12 V-os relénél elkezdjük csökkenteni a feszültséget és mondjuk 6 V-nál elejt, de ezt csak találomra írom, pontosan nem emlékszem).
Vagy lehet gondolni a szokásos nyitott kollektoros vezérlésre, úgyhogy valami bővebb kontextus kellene, hogy miről van szó, hol van szó stb.
-
#82841
tordaitibi
veterán
daninet
#82837
válasz
daninet
#82837
üzenetére
Munkahelyemen tobb ilyen es a 3fazisu nagytesoja uzemel eleg mostoha korulmenyek kozott, 4-8kW motorokat kapcsolnak.
Es melegszenek rendesen. Az a baj hogy hiaba teszed 5x ekkora hutobordara ha a borda egy zart dobozba van amibe benne marad a meleg es csak ido kerdese hogy bealljon a hoegyensulyi allapot, ami megallhat 50 es megallhat 100 fokon is. Ezert jol irta a kollega hogy adott helyen, adott uzemviszonyok kozott ki kell probalni tobb oras terhelessel, lehetoleg a nyari 37 fokba mert igy nem erhet meglepetes.En ezt a melohelyemen ugy oldottam meg hogy kivagtam a muanyag szerelodobozt az ssr mereteben es sziloplaszttal tomitve az ssr bennt a dobozba, a borda kinnt a szabad levegon. 5 eve mukodnek.
Bar sokra nem mesz vele de egy triakon, ami ezeknek a kapcsoloeszkoze, 1.5V felett esik a 3 pn atmenet miatt es ez 14 ampernel 25W koruli disszipacio. Ezt el kell vezetni a dobozbol is. A 3fazisu ssr 3x25ampernal brutalisan melegszik az tapasztalatbol tudom. Nemcsoda, 60-80W marad rajta. Ez a hatranya. Egy magneskapcsolon meg esik 1-2W.
-
#85619712
törölt tag
válasz
daninet
#82556
üzenetére
Csak egy ötlet, bocs ha hülyeség. Mi lenne ha egy merőt kötnél be a Shelly szondái közül, és azt a nullára? Vagy van olyan fogyasztód ami 3 fázisú és nincs a nulla odavezetve? Mert akkor ezzel a módszerrel is helytelenül mérne.
Kérhetsz mérőóra bevizsgálást de ha azt mondják (már pedig azt fogják
) jó minden, akkor neked kell kifizetni. -
#82054
Donki Hóte
veterán
daninet
#82040
válasz
daninet
#82040
üzenetére
Nálunk tegnap vagy 8-10 alkalommal elment az áram, 5-30 másodperces időtartamokra.
Az érdekes az, hogy a háromból csak egy fázison, de mindig ugyanazon
Természetesen az internet kábelmodem azon a fázison van, áramszünetkor mindig újraindult, ami a TV-s settopboxokkal együtt alkalmanként vagy 5 percig tartott.
Még jó, hogy nem most látom először az Indiana Jones - A végzet temploma filmet, mert a felét nem lehetett látni
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
-
sisi22
aktív tag
válasz
daninet
#82040
üzenetére
Az nem MVM gond, ok csak kozepfeszultsegig adjak, a helyi szolgaltatonal (10/0,4 vagy 20/0,4 kV/os transzformatornal) van a gond, a kornyekeden a terheleseloszlas valamiert nagyon ingadozik.
Ilyesmi villamos vontatasnal (villamos, vasut) kozeleben szokott lenni, valamiert talan tulterhelt a kornyeked, keresd meg a helyi aramszolgaltato irodajat. -
#82044
razorbenke92
őstag
daninet
#82040
válasz
daninet
#82040
üzenetére
Arra figyelj, hogyha az egyik fázis felfelé kúszik, a másik meg lefelé, akkor lehet valahol nullvezető probléma is.
Nem ismertem a jelenséget annyira, hogy tudjam mire kell gyanakodni, és nálunk szép kis kárt csinált, mire megtaláltuk. (Méretlen fővezetéken volt nullszakadás, gyakorlatilag mindent vitt a házon belül, aminek a tápjában 300VAC varisztor volt.) -
#85619712
törölt tag
válasz
daninet
#81843
üzenetére
Nem vágom mi az az ELI5, de nagyon egyszerű a magyarázat, a btb verziónál a fém fül közös potenciálon van a középső lábbal, a bta-nál pedig nem, nyilván ezt nehezebb legyártani azért drágább. A snubberless azt jelenti, hogy induktív fogyasztókhoz ajánlott a használata. Felcserélhető a kettő, DE nyilván annak függvényében amit írtam(pl.ha bta helyett btb kerül, el kell szigetelni a hűtőbordától).
-
#81775
Dr. Szilikát
őstag
daninet
#81769
Dr. Szilikát
őstag
válasz
daninet
#81769
üzenetére
Külön ágon bekötve jobban terhelhető. Lehet használni közös bekötést is, de akkor jobban melegszik.
Egyik sor MOSFET töltésirányban tud megszakítani, a másik terhelés irányában.
Alábbi példában 1-1 db MOSFET szemléltet 1-1 sort (soron belül párhuzamosítva vannak). Alapesetben a töltés-kisütés átmegy mindkét kapcsolón, ami melegedés, veszteség, anyagköltség:
Ha csinálunk egy kis trükköt és a terhelésnél kiiktatjuk az egyik kapcsolót:
Akkor terhelésből többet fog bírni. Főleg, amikor a MOSFET-ek száma / terhelhetősége is eltérő (itt jön be a költségcsökkentés):
Ezeknél kétféle áramot adnak meg töltésre, illetve terhelésre. Ha közös bekötéssel alkalmazzák, akkor viszont csak a kisebb érték (töltés) lesz mérvadó a terhelőáramra is.
-
#80410
Dr. Szilikát
őstag
daninet
#80402
Dr. Szilikát
őstag
válasz
daninet
#80402
üzenetére
BMS-modul nem töltéskezelő, csak akkuvédelem. Ami abból is látszik, hogy a védelem cellánként 4,25 V felett szakít meg, illetve 2,5 V-ig enged meríteni.
Egyébként 3 V alatt kezd letörni a feszültség, azaz elfogy az "ereje", ezért 4S csomagnál 12 V-ig tudnál lemenni, de komolyabb terhelésnél cellánként 3,1-3,2 V-tal is számolhatsz, hogy alatta már bizonytalan lehet az energiaellátás.
A töltő dolga, hogy pontosan 4,2 V-ig töltsön, illetve 4S töltő esetében 16,8 V-ig. A töltő hibája esetén lép be második lépcsőként a védelem és megszakít. Tehát az meg 17 V, azaz eltérő szintekről, funkciókról beszélünk.
Továbbá a töltő dolga még az is, hogy a végfeszültség elérése után azt addig tartsa rajta, míg az akku által felvett áram C/10 értékre esik vissza, akkor van "tele" az akku. Ez a CC/CV töltési karakterisztika, BMS ilyeneket nem csinál.
Ha meg nem töltöd szabályosan 100 %-ra, nem tudsz kalkulálni a kapacitással sem.
A 12 V-os (fehér) LED-szalagon hármasával soros LED-ek nyitófeszültsége összesen 9 V, gyakorlatban 8,5 V körül kezd halványan nyitni. 12 V felett meg már túlterhelődhet, ezért ajánlatos szabályzott feszültségről járatni, hogy sem sok, sem kevés ne legyen.
Korrekt töltés megoldható egy XL4015 CC/CV-modullal.
-
#80405
tordaitibi
veterán
daninet
#80402
neked jó lehet a diódázás. 
)
) jó minden, akkor neked kell kifizetni.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold
- Kaspersky, McAfee, Norton, Avast és egyéb vírusírtó licencek a legolcsóbban, egyenesen a gyártóktól!
- Apple Macbook Pro 13 2020 - M1 - 8GB/256GB SSD - Touch Bar - 102 Ciklus - 99% Akku - Ezüst - MAGYAR
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
- HPE Aruba PoE+ L3 switch raktárról azonnal elérhető!
- Samsung Galaxy S25 Ultra 1TB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest