- Apple iPhone 16 - ígéretek földje
- Samsung Galaxy S25 - végre van kicsi!
- Sony Xperia 1 VII - Látod-e, esteledik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Telekom mobilszolgáltatások
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Samsung Galaxy S23 FE - nincsen sárkány
- Mindenki Z Fold7-et akar
- Samsung Galaxy Watch6 Classic - tekerd!
- Samsung Galaxy S24 Ultra - ha működik, ne változtass!
Hirdetés
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
fero02
nagyúr
válasz
rostiron
#62402
üzenetére
Nézd át a forrasztásokat is tüzetesen! Nekünk anno egy Indesit gép pont egy kondi eltört forrasztása miatt csinált hülyeségeket és mindig kiállt egy hibakóddal. Szerelő természetesen csuklóból panelt akart cserélni, nem kevés pénzért. Szerencsémre nem kértük a javítást, cserélni akartuk. Miután elment a szerelő kíváncsiságból el kezdtem nézegetni a panelt és akkor szúrtam ki az elrepedt forrasztást. Újraforrasztottam a komplett panelt, és utána még 2 évet ment tovább, míg szét nem rohadt a lemez bódé.
-
PHM
addikt
válasz
rostiron
#62292
üzenetére
- Késheggyel megkarcolgatod a forrasztandó felületet.
- Teszel rá egy csepp forrasztó vizet.
- 50-80 W-os pákát előmelegíted olyan 300-350 fokra.
- Teszel a hegyére egy kis jó minőségű, lehetőleg nem ólommentes ónt.
Ne aggódj, ha kiég a gyanta belőle, itt most a forrasztó víz a folyasztószer.
- Villámgyorsan, lehetőleg 1-2 másodperc alatt előónozod az elemet.
- Ezt megismétled a másik oldalon is.
- Gondosan letisztítod a forrasztó víz maradékát.
Ezután már gyerekjáték a szintén előónozott vezetékeket az elemre forrasztani.
Csak arra vigyázz, hogy ne melegítsd túl az elemet. Azt javaslom, hogy ne az
elem szélein, hanem középen forrassz, kisebb az esély a túlhevítésre. -
cigam
titán
válasz
rostiron
#61806
üzenetére
Elképzelhető. Próbáltad másik töltővel? Másik kábellel(!)? Lehet kapni különféle USB-s mérő kütyüket. Amivel kiderítheted, hogy a kábelen esik-e akkora feszültség, hogy nem ér el az eszközik, vagy pedig eleve a töltő nem tud kiadni magából akkora energiát amire szükség van. De még az is lehet, hogy a tableted töltőelektronikája túl óvatos.
fgabor87
Google 3. találata? -
Kernel
nagyúr
válasz
rostiron
#57697
üzenetére
Azon így távolról nem lehet elmenni.
Általában a kapacitásmérés kimutatja, hogy gond van a kondenzátorral, nagyon ritka eset, amikor nem. Célszerű ugyanakkor feszültséget mérni az elkókon is.
Ha a feszültség stabilitásával gond van, az különböző mellékhatásokkal, bizonytalansággal járhat, ami nem mindig tűnik logikusnak (vagy nem úgy).
-
Kernel
nagyúr
válasz
rostiron
#57690
üzenetére
Mivel az elektronika többi része működik, vált a LED, a tápellátásnak az a része látszólag rendben van.
Azt az áramkört kellene lekövetni, ahol a relé tekercs kap (vagy kapna) áramot, egy kapcsolótranzisztoron keresztül általában.
Relét is lehet tesztelni külön, de annak 12 V-os tekercse van, annyi kell rá.
-
rostiron
őstag
válasz
rostiron
#57690
üzenetére
Kiforrasztottam megnéztem 1-4 láb között sípol. Ha áram alá helyezem akkor is mindig az 1-4 láb sípol bármit kapcsolok.
1-3-között sosem sípol tehát nem húz be.
Elnézést, csak már kezdek beleőrülni.
Az előző képen nem az enyém van, az enyém 24voltos.
Jól gondolom, hogy amíg nem tudok 24 volt dc-t mérni a 2-5 láb helyén addig nem jó??? -
Kernel
nagyúr
válasz
rostiron
#57688
üzenetére
A videóban hallatszik valami kattogás.
Áramtalanított helyzetben az NO és COM nem vezethet egymáshoz semmiképp, ez a nevéből is következik (Normally Open). Legfeljebb, ha összeégett, illetve beragadt a relé.
Ha rossz a felirat, akkor a relét kell nézni.
1. COM
3. NO
1-4 vezet, akkor nem húz a relé, eszerint.
-
-
rostiron
őstag
-
-
PHM
addikt
válasz
rostiron
#57650
üzenetére
A relét úgy tudod ellenőrizni, hogy adsz a tekercsére feszültséget.
Olyan 18V-ról már be kell húznia. Hallanod kell a kattanást, illetve
mérni lehet a kontaktust, hogy átad-e. Csak vigyázz, ne fogd meg
közben a tekercs érintkezőit, mert kikapcsoláskor nagyot tud "rúgni".
Az 1,3 Kohm tekercsellenállás szerintem reális.
Viszont szvsz nem jól mérted a feszültséget. DC feszültségmérés
állásban használd a műszert. Az, hogy nagy AC feszültséget mérsz,
arra utal, hogy nem elég a táp szűrése. Kiszáradhatott a fő pufferelkó. -
rostiron
őstag
válasz
rostiron
#57650
üzenetére
Megint itt vagyok, hátha olvassátok....
Tehát kiforrasztottam a relét, és csináltam egy mérést úgy hogy lássátok. A műszer a kiforrasztott relé 2-5 láb helyére rakva.
Kis szünet után megint megmértem ugyan így, de akkor már 18V körül mutatott. Tehát minden mérésnél más.Van hogy 24-et is mértem. És ez a baj hogy a kazánt is néha indítja, de inkább nem. A relé most kint van.
Holnap jövök, jó éjt.
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
rostiron
#57643
üzenetére
Ha 24 V-os a relé (meg kell nézni, mi van ráírva), annak kicsit kevés a 21 V.
Nem mondom, hogy nem húzhat meg, de az áramkört úgy szokták tervezni, hogy akkor 24 V-ot kapjon, kisebb eltérés lehet. Meghúzott állapotban a COM-NO között vezetnie kell.
Viszont nem kellene rajta állandó feszültségnek lenni. Az is lehet, hogy szakadt a tekercs.
-
-
#53893
tordaitibi
veterán
rostiron
#53889
válasz
rostiron
#53889
üzenetére
Hoerzekelo szonda, altalaban ha az akku 50-60 foknal melegebb, leall a toltes.
Lehet hogy melykisutesbe ment, ebbol az allapotbol neha nem konnyu kihozni,
jartam ugy hogy ki kellett venni a keszulekbol, es kulso toltessel 'megrugni' ert a telefon toltoje nem tudta a toltest inditani. Ez jellemzoen kisutve honapokra magara hagyott akkuval fordult elo. -
Kernel
nagyúr
válasz
rostiron
#53889
üzenetére
Harmadik a termisztor, amivel töltés és kisütés közben is figyeli a hőmérsékletet, túlmelegedés esetén lekapcsolja az aktuális folyamatot.
Negyedik az egyvezetékes adatbusz, amin plusz információk továbbíthatók feszültségről, áramról, töltöttségi állapotról, de szerepet játszhat a belsőellenállás mérésében, kapacitás becslésében. Hőfokadat is mehet rajta, de biztonsági okból a termisztorra akkor is szükség van, mert az primitívebb, épp ezért kevesebb hibaforrást rejt.
Ilyen esetekben inkább az akku elhasználódására, megnőtt belső ellenállására lehet gondolni, amit egy zseblámpaizzóval nem tudsz kimutatni, megtévesztő. Terheléses méréssel, számítással lehetne.
-
Kernel
nagyúr
válasz
rostiron
#51680
üzenetére
Nem azt mondom, hogy nem működne, csak nem jó bekeverni a rendszerbe ilyen töltőt, főleg ha valami utángyártott, bizonytalan minőségű. Főleg, mióta a fórumon is láttam olyan esetet, hogy egy tablet töltője agyonvágta a TV-is, tabletet is, ahogy bedugta a konnektorba. Mert volt valami átvezetése, zárlata a hálózat felé, ami a földelt rendszeren keresztül záródott a másik irányba.
A TV-k csatlakozója USB 2.0, tehát szabványosan 500 mA-t kellene tudnia, de lehet több is, valószínűleg épp a merevlemezek miatt adhatnak neki többet is.
Csak egy példa, ami javítás miatt épp kéznél van nálam, egyszerű Orion-Vestel LCD alaplap részlete:
Az ISET lábon kb. 800 mA-re van beállítva az áramkorlát.
Úgyhogy ki kell próbálni szimplán a TV-vel, ha működik, akkor nem érdemes variálni.
-
Kernel
nagyúr
válasz
rostiron
#51678
üzenetére
Leginkább a betett merevlemez áramfelvételét kell nézni. A házban lévő elektronika a kisebb rész, talán 100 mA körül lehet.
Az USB 3.0 900 mA-ig terhelhető, a TV-k 500 mA-es csatlakozójából kettő is szükséges lehet, de ez HDD-függő is. 1A táp elegendő elvileg.
Y-kábelnél a vékonyabb ág csak kéteres tápvezeték, adat nem megy rajta.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
rostiron
#50958
üzenetére
Nem bonyolult. Van a hangváltón (ha két hangszórós) egy bemenet, meg két kimenet. A bemenetre felforrasztod a hangszórókra menő vezetéket, a két hangszórót meg a jelölt kimenetekre forrasztod fel.
Pl. SAL hangváltó 2 hangszóróhoz: [link]
Régebben vettem két batár hangfalat, de nem volt bennük se szivacsos csillapító anyag, se hangváltó. Miután ezek bekerültek igen csak jobb lett a hangzás. A véleményem szerint ezekkel biztosabb eredményt érnél el, mint kondi cserével, mert azok az elkók nem feltétlen rosszak oda, amik bent vannak.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
rostiron
#50944
üzenetére
Wima MKP, MKS szériában van mindenféle értékű kondi, amit lehet, érdemes azokra kicserélni, viszonylag tág tartományban beszerezhetőek.
Az elkók esetében nem érdekes az esr érték ilyen felhasználásra. De ha van az elkó helyett azonos értékben wima, akkor érdemes azt betenni. Max a méretei nem fognak stimmelni, mert a wimák tégla formájúak.
A műveleti erősítő cseréjénél meg figyelni kell, hogy mire cseréled ki. Adatlapokat össze kell vetni.
-
Kernel
nagyúr
válasz
rostiron
#45958
üzenetére
Nem tudom, maga a kapcsoló mennyire alkalmas a többletterhelés elviselésére, de elvileg be lehetne iktatni a jól bevált szabályzót, amivel tetszés szerinti csökkentett feszültség beállítható. Utána a kapcsolóval lehetne váltani 12V és a csökkentett között.
De én inkább a linkelt szabályzó timmerkörében avatkoznék be a kapcsolóval, akkor a kapcsoló soha nem égne be, mert áramra nem lenne igénybe véve.
Arról nem beszélve, én inkább a trimmer helyett kötnék be egy potmétert és akkor úgy állítom, ahogy akarom.
A panel jobboldali fele egyébként mit kapcsol?
-
PHM
addikt
válasz
rostiron
#45952
üzenetére
Az a sanda gyanúm, hogy ez a kapcsoló úgy ad 7V-ot a ventiknek,
hogy az 5 és a 12V-os ágak közé köti azokat.
Ez esetben jobb lenne egy ventilátor szabályzó beépítése és az
összes légkavaró arra rákötése.
A mai alaplapok ugyanis keveset fogyasztanak az 5V-os ágon, ami az
5 és a 12V-os ág közé kötött ventilátoroknál az 5V-os tápfeszültség
megemelkedését eredményezheti. Ez bizonytalan működéshez,
és/vagy szélsőséges esetben az alaplap tönkremeneteléhez vezethet.
Én ezt nem kockáztatnám.
Szvsz orbitális farbarúgást érdemelne aki ezt az ökörséget kitalálta. -
Samus
addikt
válasz
rostiron
#45949
üzenetére
És nem bújt még el kettő csatlakozó valahol? Egyébként nem probléma, elbírja. De alaplapra is köthetsz ventiket, kell rajta lenni AUX FAN feliratú csatlakozóknak. Igaz, hogy az viszont általában PWN szabályzást használ (4 pin), így a 3 pines ventik működnek, de nem szabályozhatóak.
Indokolt mind a 4 ventilátor használata, vagy csak azért, ha már vannak, miért ne?
-
Samus
addikt
válasz
rostiron
#45947
üzenetére
A molexről kapja a tápot, a két csatit összedugod, a maradék három ventit pedig kiszeded. De komolyan. Elől-hátul ha van légkavaró, az elég. A többi csak feleslegesen fúj-szív mindenfelé, ott minden lesz, csak normális légáram nem.
Ha mindenképp turbinát akarsz építeni, akkor vegyél elosztót hozzá, ha 3 pines, gondolom az, akkor ilyet például: [link]. Öt ventihez 3 darab kell.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
rostiron
#45174
üzenetére
Az én alaplapomnál a bootolás képes megakadni, ha a boot alatt rosszkor nyomok rá a billentyűzeten a gombokra. Friss a bios, nem HW-s gond, egyszerűen csak ilyen. Esetleg eljátszhatsz az usb beállításokkal a biosban, meg ha nem az van fent, akkor rakd fel a legfrissebb biost.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
rostiron
#45097
üzenetére
Mivel nem tudom melyik a kimeneti láb, ha csak a GND re menő lábat szakítanám meg, az nem elég ??
Nem tudom. Mindez annak a függvénye, hogy van megépítve belülről az IC. Elképzelhető, hogy lebegő GND lábbal a kimenet magas szinten legyen, a kérdés, hogy ezt a további elektronika minek "magyarázza".
-
Kernel
nagyúr
válasz
rostiron
#45067
üzenetére
Ha megfelel a feltételezésnek, akkor nyilván egyik lába GND-re, másik tápra megy, ezeket be lehet azonosítani.
Marad a kimenet, ezt legjobban áram alatt lehetne mérni, hogy milyen feszültségre áll be, de ez gondolom problémás. Így is lehet mérni ellenállást GND-hez képest, de szokott lenni egy felhúzóellenállás a táp irányába, ami meghamisítja a mérést.
Viszont, ha GND-hez képest zárlat mérhető a kimeneten, az már rögtön gyanús.
-
Kernel
nagyúr
válasz
rostiron
#45061
üzenetére
Elképzelhető, hogy ilyesmi, amit múltkor is linkeltem. Három láb:
Táp
Out (nyitott Drain)
GNDMágneses tér hatására a kimenet lezáródik GND-re. Ha ilyen gondom lenne, méréssel beazonosítanám először is. Elvileg a kimenet megszakítása elég lenne, vagy ha leveszed az egész alkatrészt, mert akkor előáll ugyanaz az állapot, mintha nyitott lenne a kimenet.
De célszerű úgy leforrasztani, hogy komplikáció esetén vissza is lehessen tenni. Főleg így, ha vaktában, mérés nélkül csinálod, mert akkor semmi nem biztos, semmi nem garantálható.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
rostiron
#45063
üzenetére
Igazad van; bár valahol olvastam, hogy az ASUS túl erős mágneseket használ és emiatt a szenzor távolabbról is érzékelheti. Nem tudom adhatunk-e ennek hitelt.
Próbáltam keresni az alkatrészt az általad megadott kód alapján. Még keresgélek... Jó lenni tudni, hogy pontosan hogy csinálja, amit csinál. Az egyszerű kiszerelése nem biztos, hogy eredményt ad. Mondom én. -
Lompos48
nagyúr
válasz
rostiron
#43224
üzenetére
Annyiban igazat adok, hogy az ESRmérő egy olcsó és (sokszor) hasznos műszer lehet. Ugyanakkor állítom, hogy egy becsületes javításhoz (nem csúfolkodásként írom!) oszcilloszkópot kell(ene) használni és betáplálva keresni a hibát, hacsak nem teljesen halott a páciens. A hullámformák elárulják a rendellenességeket.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
rostiron
#43214
üzenetére
Lehet a műszer rendben van, de a neve (Félvezető kondenzátor ESR vizsgáló műszer teszter), az nincs. A félvezető nem kondenzátor és viszont.
Lehet hasznos is.Kérdés megéri-e akár azt az árat is? Én néhány évtized alatt nem sokszor botlottam ESR problémába. Lehet szerencsés vagyok/voltam. Ugyanakkor tudom, hogy nagyon divatos ESR diagnózist fogni rá gyakran a jelentkező problémákra.
Csak személyes vélemény.
-
fero02
nagyúr
válasz
rostiron
#43171
üzenetére
A tápegység próbál elindulni, de valami miatt a védelem nem engedi. A kattogás a beépített kis erősítőből jön, amikor áramot kap. A tipikus púpos kondi esete itt nem áll fenn, de attól még, hogy szemre jónak tűnik lehet még dög. Mérni kellene... Némi tudás és pár alapvető eszköz (multiméter, forrasztó apparát és 1-2 apróság) rendelkezésedre áll? Ha nincs, akkor inkább vidd szerelőhöz.
mod: ez egy Ryko monitor? Ha igen, van hozzá egy elvileg jó tápom.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
rostiron
#40580
üzenetére
Nem kizárt. Első látásra a 3 lába miatt tranzisztornak vélhető, de el tudok képzelni (más biztos elképzelte már előttem) egy olyan Hall szenzoros kapcsolót , ami a Hall elem mellett integrálja a komparátort és kapcsolóelemet is. Próbálni csak nyitott képernyővel és közelített mágnessel lehet(ne) valamicske eséllyel.
-
Kernel
nagyúr
válasz
rostiron
#40591
üzenetére
Háromlábú alkatrész, GND, +táp (pl. 5V), valamint egy nyitott kollektoros kimenet, ami a mágnes közelítésére zár le GND-re, általában.
Ha az is így működik, akkor alapesetben elég lenne a kimenetnél átvágni a fóliát olyan módon, hogy szükség esetén visszaforrasztható legyen. Másik lehetőség az alkatrész teljes eltávolítása.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- Apple iPhone 16 - ígéretek földje
- Ingyenes magyar EPG szerver észrevételek
- Okos Otthon / Smart Home
- LEGO klub
- Samsung Galaxy S25 - végre van kicsi!
- Vezetékes FEJhallgatók
- Folyószámla, bankszámla, bankváltás, külföldi kártyahasználat
- Változatos hardverbokréta
- Linux kezdőknek
- Sorozatok
- További aktív témák...
- Lenovo T480 i7- 8650u / HU bill! / 8Gb DDR4 / 256Gb Nvme SSD / IPS full HD/ újszerű állapot / Win11
- Dell Latitude 5590 / i5 8350u / IPS FHD 15,6" / 8GB DDR4 / 256Gb SSD / Win11
- Micron 1100 256GB 2,5" SSD-k
- DJI Avata 2 Fly More Combo (szinte új, 3 év garival)
- Új,bontatlan,dobozos, számlás,garanciás 7800X3D CPu.
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B365M i5 9600KF 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD RX 5700XT 8GB Zalman N5 FSP 700W
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3005
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080Ti 11GB ZALMAN I3 NEO Chieftec 650W
- Wacom Cintiq DTK-2260 digitális rajztábla
Állásajánlatok
Cég: FOTC
Város: Budapest