Új hozzászólás Aktív témák
-
szab.tam
nagyúr
mivel ezek szerint volt már a kezedben ilyen cső, így valszeg foglak majd vegzálni a megvalósítás folyamán.
a lemezes megoldás sokal hatékonyabb, (anyag súlyban, árban), lenne. de a szerelés nálam elképzelhetetlen.
így sokkal egyszerűbb lesz.a vga-ra kerül egy fullcover vizesblokk. belső fele lemarva, hőblokk rádolgozva, bene a csövek. a csövek külső vége felhajlik, és rajta egy hőátadó blokk. ezt beszerelve, némi alátámasztásal tudom mozgatni. és egyszerűen a házzal együtt odamoztatom a külső, asztal oldalához rögzített, álló bordáknak, ahol lesz egy beforgatott, síma felület. még az is lehet, hgoy sima pasztázásal nekitolom, de lehet hogy 2 átmenő csavarral összerántom őket. a lemezes megoldásnál képtlenség maga a szerelés is, nemhogy a mozgatás, illesztés...
és lehet, hgoy hasonló módon a prociról is leszedem a hőt, de az a ház tetején fog kijönni. mivel a cpu blokkba aplikált csövek az alapolappal párhuzamosan, fölfelé szépen ki tudnak "meredezni". csak a tetőt kell meglékelni. ott még hajlítani sem kell, 4 csővel megoldom. és ott könnyű szerelésel 2 kisebb bordát, a külső blokk 2 oldalának nekifogok, amik a ház tetején nyugszanak, oldallappal párhuzamosan, élre állítva.ha a cpu hője is kijön, a chpset a minimum 1.1v-on, és a long woltage ramjaim 1.8v-on röhögve elvannak 0 légmozgással is...
az x460-as seasonic fanless tápom pedig fulload 410(!)w-on még langyos sem lett. igaz, akkor jóval fölötte egy minimális szívás volt. de majd egy lappal eltakarom a szívás és a táp közötti utat, szimulálva az álló levegőt.
a vga-nál a hajlítás nagy ívben is történhet, nem kell szűken vennem a kanyart. ezért is veszek 400-asat. kisebb a sérülés veszélye.
nagyon hasznos volt,a mit mondtál. így nem kell előre próbát vennem.ha összejöna rá való keret, (össz lesz vagy 100k..), akor a hőcsövek megvételével kezdem. asszem berendelek 15 db-ot. vga 8, cpu 4, és 3 tartalék...
azért ha ez összejön, lehet mutogatni... (őszre, hogy megsült...)
-
szab.tam
nagyúr
megtaláltam a gyártót. 55w-ot ad meg. inkább túlméretezem, legalább 1.5x-esen, és 8 db-ot rakatok, márha elfér...
40 centiset fogok venni, az utolsó 10 centi fel fog kanyarodni, 5 centis ívben, 90 fokban. ott lesz egy hőátadó lap, ami hatalmas, külső aluprofil bordáknak adja át a hőt. azt addig növelem, amíg nem érem el azt a menyiséget, amit már nem fűt el.
nincs véletlenül 8mmm-es felesleges eladód? én hüye módon belenyúltam találomra 6db. 3*200-ba, de nem tudom, minek.... (elvileg a procira elég lenne, de nem pilinckázok vele, pláne, hogy a procim már elmegy @2.8ghz@1.000v linx alatt, több óra után, <75 fokon, passzívban is...)
a 3mm-es szépen hajtható, kiváncsi lennék, a 8 mm-es hogyan viselkedik. mert ha óvatosan, lassú ívben nem tudom meghajtani, akkor bukta. és megint fölöslegesen berendelni nem szeretnék....
tehát előbb egyet jól meghajtogatnék, extrém módon, széthajtogatnám, mit bír, nem kímélve. és utánna forróvízzel tesztelgetném kicsit. ha azt kibírja, akkor egy egyszeri 90 fokos hajlítást is valszeg...a project lényege a fanless megoldás. így semmiylen ventit nem tűr a rendszer. gyakorlatilag +1 m-ről, teljes terhelésen, akusztikailag érzékelheteteln a 3db, kb. 500-on pörgő venti. (még kikapcsolt monitorok mellett is. most a 3 kijelző a fő zajforrás...). a cél nema zaj csökentése, mert az már szinte nincs. csak az elvet akarom megvalósítani, mitna kis gépnél már megtettem. de a gtx480 a medvéhez hasonlóan nem játék...
ilyen bordák lesznek. (majd más méretűek kellenek, most ez van itthon, tesztelni jó lesz). ez 5 kiló, de szerintem könnyen kellhet 10-15 kiló is. a 20-szal szoktam poénkodni, de szerintem annyi már nem fog kelleni...
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Persze, én sem sündisznót akarok építeni, lesz valami a cucc végén, még akár peltier lapomat is feltehetném, csak bazi sokat fogyaszt, meg akkor azt is hűteni kell. Most majd szerzek bordát a HP-k végére, kitalálom hogyan lehetne őket szépen ráeszkabálni, meg a procibordába belerakni.
Egy 4200+ X2-őt kellene jobban hűteni, mert tuning meg fesz emelés is van, és az alcomp bordám már a teljesítőképessége végefelé van. Kapásból két hőcsövet próbálnék meg beépíteni, vagy talán 4-et, attól függ mit kapok majd hamarossan. -
becuszabi
aktív tag
Ezért gondoltam az alacsony olvadáspontú ötvözettel való forrasztást. Ha a forraszanyag pl. 150°C-on hígfolyós, akkor nem kellene tartani a heatpipe túlmelegedésétől. Természetesen a forrasztást nem pákával, vagy hasonló módon csinálnám, hanem mondjuk a komplett cuccot egy szabályozható hőmérsékletű termosztátba ("kemence") tenném.
-
-
becuszabi
aktív tag
Az oxigén megkötésére szerintem azért van szükség, mert a vízben oldott oxigén elég agresszív tud lenni (még a viszonylag nemesnek számító réz esetén is), valahol olvastam egy hp-ot gyártó cég honlapján, hogy külön kiemelték a víz nagy tisztaságát és gázmentességét (csökkentett nyomáson, többször desztillálták).
Hőkapacitás, párolgáshő tekintetében a víz teljesen verhetetlen Thermal Properties, a többi folyadékkal megvalósított hőcsövek a más hőmérsékleten és nyomáson való működés szempontjából lehetnek érdekesek (pl. aceton esetén lényegesen kisebb nyomást kell létrehozni a szobahőfok közeli forráspont biztosításához), illetve ha a folyadék kapilláris rétegben történő mozgása sem mellékes, akkor a nevezett szerves oldószerek lényegesen jobbak, mint a víz. -
becuszabi
aktív tag
Igen, úgy van. Az anyag ahhoz eléggé porózus, hogy a folyasztószert megkösse, ahhoz viszont túlságosan is tömör, hogy ki lehetne mosni valami oldószerrel.
...de jól van hagyjuk már az elcseszett próbálkozásomatvalamilyen fémporlasztást kellene összehozni...csak ugye ehhez meg meg kellene olvasztani a fémet (lánggal, indukciós kemencében), sűrített levegővel "beleporlasztani" pl. vízbe, mint hűtőközegbe és készen is van a szemcse (a levegő sebességével lehetne szabályozni a méretet)...milyen egyszerű ezt leírni, csak aztán próbálnánk megvalósítani
-
becuszabi
aktív tag
-
#404
Veriakilis
senior tag
ngabor2
#403
Veriakilis
senior tag
Én csak itt a közelemben tudok maróst,- dunántúl.
Gondolom az nem jó,- Debrecen 300Km-re van innen...
Azért egy ekkora városban kell hogy valahogy találj egy maróst.
Akkor érdemes megpróbálni összeönteni az elegyet?
És kipróbálni, hogy mit tud egy heatpipe-ban?
[Szerkesztve] -
#402
Veriakilis
senior tag
ngabor2
#399
Veriakilis
senior tag
'ha ez házi módszer volt, amit linkeltél, akkor így érthetőbb. vette az ammóniaoldatot (ht szalmiákszesz), meg ezt az aldehyde ch7 fantázianevű antioxidánst. belelapátolta a csőbe, elkezdte forralni, majd lezárta. a nitrogén a maradék levegő miatt maradhatott benne, az oxigént az aldehid megfogta, az ammónia meg ekkora koncentrációban maradt.
'
Nem tudom, hogy házilag csinálta-e...
Kár, hogy ezekhez az anyagokhoz nem tudok hozzájutni?
Elérhetőek ezek valahogy legálisan?
Most akkor van benne víz is, vagy nem?
Ezt nem teljesen értem:
'vette az ammóniaoldatot (ht szalmiákszesz), meg ezt az aldehyde ch7 fantázianevű antioxidánst. belelapátolta a csőbe, elkezdte forralni, majd lezárta. a nitrogén a maradék levegő miatt maradhatott benne, az oxigént az aldehid megfogta, az ammónia meg ekkora koncentrációban maradt.
' -
AmPeX
aktív tag
Énis valami ilyesmire gondoltam. (na meg a sexre, de nemtudom hogy jön ez ide..
)
hőpaszta van bőven, meg olyan szaki is aki meg tudja csinálni a réz cuccost.
A ledeket rátesszük egy rézlemezre, amibe valamilyen módon befogatjuk a csövet, a másik végére pedig egy csomó to-39 es tokra való hűtőcsillagot teszünk. legalábbis eddig ez a terv. -
#398
Veriakilis
senior tag
ngabor2
#396
Veriakilis
senior tag
'''víznek 100°C a forráspontja'' alapvetően téves kijelentés'
Nem téves, mert én úgy értettem, hogy normál körülmények közt, tehát légköri nyomáson.
Hiszen így látványosan összehesonlítható, hogy a vízbe elegyített anyagok mennyivel csökkentik a forráspontját a normális 100 C fokhoz képest.
Csak félreérthetően fogalmaztam!
Ha mondjuk,- most csak mondok valamit - 80 C fokra csöken légköri nyomáson, akkor az elég jónak számítana mondjuk.
Ha e-fölött a folyadék fölött csökkentem olyan mértékben a nyomást, mint ahogy házi körülmények között lehetséges, akkor valószínűleg jóval alacsonyabb hőmésrséklettől kezd működni a heatpipe.
De ki tudja, hogy mennyi érhető el... -
#387
Veriakilis
senior tag
ngabor2
#386
Veriakilis
senior tag
Jónak tűnik az ötlet, sőt, akár zsákfuratban is végződhet a cső (gyakorlatilag egybeépül a heatpipe a réz tömbbel), és akkor közvetlenül a réz tömbből kapja a hőt a munkafolyadék.
'ammónia és az ''aldehyde CH 7'' valszeg csak azért van benne, hogy az esetleges belső korróziót visszaszorítsa. lúgos (ammóniás) közegben ugyanis a réz(II) ionok fémrézként kiválnak, ideális esetben finom eloszlásban, bár nem feltétlenül szoros kötődéssel.
'
De akkor melyik anyag 'hivatott' csökkenteni az elegy forráspontját?
Gondolom hogy a normál légköri nyomáson levő 100 C fokos forráspontját csökkentik az alkotók a víznek, nem?
Mi az az ''aldehyde CH 7''
[Szerkesztve] -
#355
Veriakilis
senior tag
ngabor2
#354
Veriakilis
senior tag
Hajékony heatpipe készítés házilag:
[link]
[link]
[link]
[link]
[link]
[link]
Félig házi heatpipe megoldásokról,- Big Typhon szétszedése:
[link]
Heatpipe porózus belseje:
[link]
[link]
[link]
Az én gépem is hasonló lesz (már nagyrészt készen van), csak sokkal nagyobb, és jobb házban, és a heatpipe nem cső lesz, hanem lapos réztömbökből áll majd.
[link] -
#344
Veriakilis
senior tag
ngabor2
#342
Veriakilis
senior tag
Üdv!
Nem cső formájú lesz a heatpipe, hanem két lapos réz tömb, közöttük szögletes (10*10mm-es) réz távtartókkal, amik keményforrasztással lesznek összeforrasztva.
De előtte egy kemencében felviszem a reszeléket a két lapos felületre.
'itt a vörösréz por valóban por, vagy reszelék? mert port azt tudok szerezni, durvább reszeléket nem. valamint ez az ezüstös forraszpor... ezt így lehet kapni?
'
Valójában én írtam rosszul, mert az reszelék, amit én pornak emlegetek.
Az ezüstös forrasz por esetén is keményforasz pálca reszelékére gondolok.
Szóval fog az ember egy keményforrasz pálcát, és azt lereszeli,- pont úgy mint a vörösrezet.
Aztán ezt összekevered így:
70% vörösréz reszelék
30% kemény forrasz reszelék.
'csőbe hogyan lehetne felvinni ezt a matériát egyenletesen?'
Az előző hsz-ben írtam, hogy hogyan.
Csak találni kell egy kerámia rudat, vagy valami hasonlót, ami bírja a hőt, és megfelelő méretű.
Mondjuk nem lesz könnyű beleszórni a reszeléket a cső, és a rúd közé, de azért szerintem ez megoldható.
A rudat meg valahogy még rögzíteni kell, hogy körben a cső belső felületén egyforma vastagságban legyen a reszelék.
Tehetnél fel képeket a Conrad féle heatpipe-okról.
Na meg valami tesztfélét.
Az érdekelne, hogy szobahőmérséklet esetén ha melegíteni kezded a heatpipe egyik végét, akkor kb. mekkora hőmérséklettől kezd el működni (mikor kezdi szállítani a hőt)?
Szóval ha a heatpipe egyik végét szobahőfokon igyekszel tartani (pl egy alubordával), akkor mekkora a delta T, amikor már hatékonyan működik a heatpipe?
A másik, ami érdekelne: ha jégkockát nyomsz az egyik végéhez, akkor lehűl-e a másik oldal? Ezzel választ kapnánk arra, hogy a vizes heatpipe mekkora hőfoktól működik.
Nekem van egy gyári heatpipe-om (13mm átmérőjű, és 300mm hosszú), ami egy erősítőben szolgált.
Ezen 26 db 115*80 mm-es alu lemez van, mint borda.
Ez 2392 négyzet cm.
Nem tudom öngyújtóval úgy felmelegíteni a szabad részét ennek a heatpipe-nak, hogy megégesse a kezem...
Maximum langyos lesz a legnagyobb lángtól is...
[Szerkesztve] -
#300
Veriakilis
senior tag
ngabor2
#299
Veriakilis
senior tag
Valami kisebb kör alakú reszelőt kéne egy lassú fordulatú fúrógépbe fogni, és azzal könnyebben és gyorsabban lehetne réz reszeléket előállítani, mint kézzel és reszelővel.
Egyszer már próbáltam, de az a fúrógép túl nagy fordulatú volt.
Egy másik lassabb géppel teszek majd egy újabb próbát.
Veriakilis -
Egy dokkoló blokkra gondoltam, amely 4-5 cm széles...
Akár a hűtők alja.
Erre menne rá egymás mellé a két darab...
Aztán egy leszorító sapka.
Így már kettő dolgozna a hőfelvételen.
TTs-nek írtam, ám ő nem próbálta, így érdemben nem tudott nyilatkozni.
ill valami ilyesmire gondoltam, mint az utolsó a képen.
[link]
[Szerkesztve] -
#270
Veriakilis
senior tag
ngabor2
#269
Veriakilis
senior tag
-
...a forraláson azt érted,hogy a csőbe, amikor már elkészült, beleteszed a folyadékot(víz,aceton) és azt melegíted forráspontig....aztán miközben forr, úgy zárod le...
Ezáltal,amikor kihül a folyadék, úgy nyomáscsökkenés lép fel a csőben?...
Mekkora lesz ilyenkor a vákuum bent...? -
...az utóbbi...
2 komponens...és kb 1-2 perc száradási idő ekkora mennyiségnél...
Ez azt jelenti, hogy ha eltelik az adott idő az összekeverés után, akkor már csak böködve, lehet felszedni és keménnyé válik...
Kb összekeverve, az állaga inkább krémszerű...sűrübb mint a tejföl, és hígabb mint a nívea krém...Szép hasonlatok mi?
Egy 4 mm-es belső átm. rézcsőbe szvsz szempilla spirállal fel lehetne vinni...és utána rögtön beleburítva a réz(por)szemcséket, kicsit megshake-elve megvárni, míg megszárad, aztán kiburítva a felesleges szemcséket, megvalósíthatóvá válna az érdes felület...
A vákuumot és a lezárást még nem ötlöttem ki fejben, mert ahhoz az én kémia+fizika+matek tudásom, nem elégséges...
Ha viszont kiszámoljátok nekem,mennyi víz kell egy 25 cm-es 4mm belső átm. rézcsőbe, valamint, hogy lehet vákkumot készíteni bel és ezt lezárni, akkor bizisten megcsinálom...
A hőt elég jól bírja...kipufogó tőcsavart ragasztottam vele...A közvetlen lángot már nem tudom mennyire viselné el, mert nem tudom milyen hőtágulása lehet a réznek és ennek az anyagnak.
Az autóm tankját beragsztottam, amikor kihasította egy térkő...
Ott azért benzin lötyög, és az nem kezdte meg eddig(kb fél éve)...
Ha megköt a ragsztó, úgy merevvé válik és feszegetésre szilánkosan törik,tehát ha hajlított heatpipe-ot szeretne készíteni valaki, akkor azt még akkor kell megejteni, amíg a ragacs meg nem szárad...
Na ennyi fért bele egyelőre...
Kérdésetek?.. -
attiLANte
tag
Annyira nem rideg, csak kicsit porlik, ha megdörzsölöm. Kipróbáltam úgy, hogy kilapítottam egy kb. 3x4 mm-es csíkot 1x4 mm-re, és ez már gyorsabban szívta a vizet, + kb. kétszer magasabbra. Ha elfektettem vízszintbe, akkor 1-2 mm/sec sebességgel haladt a víz benne. Emellett a lapos oldal irányában egész jól hajlott.
Csak az a baj, hogy annyival több víz kell a csőbe, amennyi a szivacs térfogata, mert bizony a ''mocsok'' képes elnyelni az egészet(ezért is próbáltam kilapítva).
Gondolom a lapításkor a merev ''váz'' összeroppant, és csak a kis szemcsék kapaszkodtak egymáshoz. A kisebb rések miatt gyorsabban és magasabbra szívja a vizet és kicsit képlékenyebb is. Csak a szakítószilárdsága nem túl nagy. De beépítés után úgysem birizgálja senki.
Nem ideális megoldás, ezért is írtam a kanócot. Csak azt meg nehéz beszerezni/elkészíteni. -
attiLANte
tag
Azt hiszem, a szivacskockát - amiről írtam - elfelejthetjük: sajnos csak kb. 3,5-4 cm magasra szívja fel a vizet. Ez is már több percbe került... Az első 1 cm megvolt 10 mp alatt, aztán egyre lassult. Ennél azért jobbra számítottam.
Az epoxis ragasztás jó ötlet, mintha a Coolink Bat (és társai) tetején is vmi ragasztó lett volna felül, a lezárásnál. Talán tartósabb is, mint a forrasztás - nincs korrózió, hőhatás.
Lehet, hogy hülye ötlet, de ki lehetne próbálni itatós papírral, esetleg hasonló kanóccal, mint amit régen a petróleum lámpákban használtak. Annak pont az volt a dolga, hogy felszívja az olajat, igaz az is csak néhán cm-en működött. De ha a csőnek nem kell gravitáció ellenében dolgozni, esetleg jó lehet.
[Szerkesztve] -
#223
Veriakilis
senior tag
ngabor2
#222
Veriakilis
senior tag
Igen, javít rajta.
Csak lustaságból mostanában sima csövet használtam.
De tervben van egy 10mm-es heatpipe, csak még kell vennem olyan vezetéket, aminek az árnyékoló része pont passzol a 10mm-es csőbe.
Lehet, hogy ezt viszont acetonnal próbálom majd.
Kipróbálnám egy csőbeszerű szivaccsal is, csak olyant nem nagyon találok, ráadásul valószínűleg forrasztásnál elolvadna.
Veriakilis -
#221
Veriakilis
senior tag
ngabor2
#220
Veriakilis
senior tag
Pedig a kapilláris hatás nélkül nem elég hatékony a házi heatpipe.
Készítettem egy próba darabot:
Próbáltam terhelni az egyik hp-t, egy Tungsram autó izzóval (reflektor).
Egy olyannal, aminek kiégett a tompított izzószála.
Ez elég jó kis terhelés: 12V 140/100W.
A 140W elég a legnagyobb proci szimulálására is.
Készítettem egy olyan hp-t, aminek nem teljesen az alját forrasztottam be, hanem hagytam egy akkora rész, amibe belefér a halogén izzó vége.
Így a fény 'kénytelen' teljes egészében a csővet fűteni.
Hamar átmelegedett a cső, csak még a másik oldal hűtését kell rendesebben megoldani.
Vízzel próbáltam hűteni, csak szivárgott, így aztán hamar abbahagytam (egyenlőre) a kísérletet.
Veszélyessé vált a dolog,- nem akartam hogy szétmenjen az égő.
Az energiát egy régi kiszuperált Vargáné táp szolgáltatta.
Szegény táp ,- annyira beterhelte a 140W-os égő, hogy még a ventillátora is lassabban pörgött.
Nem csoda: 9A a 12V-os ág terhelhetősége,- a 140W-os izzó meg 11.6A-t evett volna.
Mindenesetre nem elég hatékony, ha a viz csak magától (gravitáció) folyik vissza a hőfelvevő oldalára a csőnek.
Nem elég gyors így a cirkuláció.
Veriakiklis
[Szerkesztve] -
attiLANte
tag
De, lehet. Vágott virágot szoktak beleszúrni, hogy ne száradjon ki (van száraz változata is). Ezért is írtam, hogy nem felel meg minden szempontból. Mindegy, azért veszek próbaképp, csak el kell jutnom vmikor az OBI-ba. Másrészt meg beszerelés után nem kell simogatni...
Más téma: a sósavas/vízüveges dolog eredménye vmi kovasav/szilikagél féle dolog? Ha jól olvastam(bővebben:[link]), akkor ez egy nagy víztartalmú anyag, és elég sok réteget kellene ráégetni - a feltehetően nagy zsugorodás miatt - a pipe belsejére a megfelelő vastagság eléréséhez.
És ha már kiégetted, akkor a víz (már ha ez lesz a ''hatóanyag'') nem fogja visszaoldani? -
attiLANte
tag
Ok. Csak azért kérdezem, mert lehet kapni - a hódos barkács áruházban - igen brutális nedvszívó képességű ''szivacskockát''. Nagyjából 10x10x8 cm-es szürke cucc, szárazon alig van súlya, de ha felszívja magát, elég nehéz tud lenni. Nyitott csap alá tartva szinte eltűnik benne a víz. Kiveszed a csap alól - tele vízzel - és nem csöpög ki semmi.
Tehát kb. 10 cm magasra tutira felszívja a vizet. Jövő héten talán tudok venni, és kipróbálom, mennyire használható. Egyébként elég szilárd, nem nagyon alakítható, és kicsit morzsálódik. Ezért ha bele is lehet rakni a csőbe, nem biztos, hogy nem porlad vagy reped egy későbbi hajlítás hatására. De azér' egy misét talán megér... -
#180
Veriakilis
senior tag
ngabor2
#178
Veriakilis
senior tag
Arra esetleg nem gondoltál, - ha már úgyis darabokból kell a csövet forrasztani, heggeszteni - hogy egy zártszelvény formát készítsünk?
Pl.: 50mmX10mmX300mm, - 4 darab lemezből.
A lemezekre előzőleg porózus réteget vinnénk fel, aztán össze heggesztenénk, vagy forrasztanánk.
Egy ilyen gigantikus heatpipe biztosan megbirkózik a legnagyobb procikkal is.
Veriakilis -
#161
Veriakilis
senior tag
ngabor2
#160
Veriakilis
senior tag
Rézlemezt a metalloglobusnál tudsz venni:
[link]
A lágyforrasztásnál állítólag a diffúz szerkezet egy idő után elengedi a nyomást.
Szerintem nem, - hiszen egy autó szelepnél még diffúz kötés sincs a szelep háza és a gumi között, egyszerűen csak egy rugó odaszorítja.
Ha így lenne, a kerekeket is gyakran kéne pumpálni. -
#159
Veriakilis
senior tag
ngabor2
#158
Veriakilis
senior tag
Akkor az ezüstös ónnal maximum acetilénnel lehet próbálkozni.
Mi lenne, ha egy lapos 1mm vastag rézlemezre először felvinnénk az ónt, majd erre ráraknánk a rézport, melegítés közben rápréselnénk, majd két ilyen lemezt egymással szemben távtartókkal összeforrasztanánk?
Kéne még rá egy vékony rézcső, ezen lehetne feltölteni vizzel/acetonal, és a vákuum is ezen keresztül készülne.
???
Ez a Thetmotek Phase Plane-jéhez lenne hasonló.
Előnye lenne, hogy egyszetűen csak neki kéne szorítani a hőleadó/felvevő réz blokkoknak, és jó nagy felületen érintkezne a blokkokkal..
Veriakilis
Kellemes Karácsonyt kívánok minden kedves fórumozónak!
[Szerkesztve] -
#157
Veriakilis
senior tag
ngabor2
#156
Veriakilis
senior tag
-
#155
Veriakilis
senior tag
ngabor2
#154
Veriakilis
senior tag
A fúrógépes rézpor készítéshez olyan gép kell, aminek alacsonyra lehet állítani a fordulatszámát.
Ma megpróbáltam (nem a sajátom) de ez nem állítható, és túl magas volt a fordulat.
Úgy hogy hiába nyomtam neki a befogott réz csőnek a reszelőt nem sok rézpor keletkezett.
Majd a sajáttal.
De kézi módszerrel reszeltem elég sokat.
Egy kevéssel megpróbáltam azt, hogy:
egy vékony sárgaréz lemezt befuttattam ónnak, majd alulról pákával olvadt állapotban tartottam a felső ón réteget, és ezt 'megsóztam' egy kevés rézporral.
Eredmény: ha az ember közben belepréseli (a port), akkor azért megtapad valamennyi rézpor.
Ha nem préselem, akkor szinte semmi sem marad rajta.
Szóval, ha sikerül bevonni ónnal a cső belső felét, akkor rettenetesen meg kell tömöríteni a csőben a rézport, hogy elfogadható eredményt kapjunk.
Azt hiszem én vas-kloriddal maratom majd a cső belsejét az ónozás előtt.
Veriakilis -
#153
Veriakilis
senior tag
ngabor2
#150
Veriakilis
senior tag
Ha csak simán próbáltad a natúr csövet (a belsejét) forrasztani, akkor az valószínűleg azért nem ment, mert nem elég tiszta a réz cső belső fele.
Talán a klímások által használtat lehetne forrasztani mindenféle tisztogatás nélkül.
Én úgy szoktam lezárni pl. a cső egyik végét, hogy tűreszelővel megreszelem kicsit a cső belsejét (kb. 1cm mélységben), és mögötte összenyomom a csövet satuban két ráerősített 10mm-es köracél segítségével.
Ezután kiöntöm ónnal a kifele álló üreget,- először szépen körbefuttatom a rezet az ónnal, aztán kiöntöm.
Nemrégen szétvágtam egy működő heatpipe-ot (mindkét felére ráhúztam egy gáztömlőt,- hajlékony heatpipe) és láttam, hogy az összenyomott felületén (belső) is csillog az ón.
Ezek után úgy zárom majd le a csövet, hogy összenyomom satuban két merőleges köracéllal, de nem veszem ki (mint eddig) a satuból, hanem ott forrasztom meg.
Ez azért jó, mert kipróbáltam, egy pumpával hogy már akkor is tökéletesen zár a cső, amikor a satuban össze van szorítva a köracélokkal.
Így talán nem diffundál át az ón az összeszorított részen.
Ennek az utóbb leírt dolognak az lenne a jelentősége jobban szigetelne - állítólag a lágyforrasztás (a sima ónos) hosszabb távon 'elengedi' a vákuumot.
Gondolom az ónnal való kiöntés megtartja eredeti összenyomott állapotában a rézcsövet.
Veriakilis -
#152
Veriakilis
senior tag
ngabor2
#150
Veriakilis
senior tag
'Az ónozáshoz is egy kis technikai segítséget kérnék, mertvalószínűleg én rontok el valamit. van a hajlékony rézcső, amit egyszerűen semmilyen módon nem bírok forrasztóónnal bevonni. 60:40 ón:ólom arányúval próbálkoztam, ez is gyantás, talán ez nem való ehez (nyák forrasztására jó volt...). Nem szívesen mondanék le a hajlékony csőről, mert elég egyszerű alakítani. Viszont a forraszthatatlanság miatt maradtam az epoxigyantás ragasztásnál eddig.'
Eddig simán tudtam forrasztani a lágy réz csövet, sima nyákhoz valóval.
Lehet, hogy meg kéne savazni a cső belsejét forrasztás előtt.
Egy kis plusz gyanta sem árt.
Ha kívülről melegíted pákával (legalább >75W) a réz csövet, és a belsejének nekinyomod a gyantás belsejű forrasztóónt, akkor sem fogja be az ón a rezet?
Veriakilis -
#151
Veriakilis
senior tag
ngabor2
#150
Veriakilis
senior tag
Be kell fogni egy fúrógépbe egy rövidebb egyenes rézcső darabot, a fúrógépet pedig egy satu segítségével lerögzíteni (a fúrógép fogantyúját be kell fogni a satuba), és egy reszelőt neki kell nyomni a forgó rézcső darabnak.
Alája pedig egy kis tálkában szépen gyűlik majd a rézpor.
IBM:
Dolgozzanak a gépek, gondolkozzanak az emberek!
Szerintem így nem lesz olyan fárasztó a rézpor előállítása, mint a kézzel való reszelgetés.
Holnap ha lesz időm kipróbálom a fent leírtakat, plusz a rézcső belsejének ónozását is.
Remélem sikerül, mert utána már könnyen megy bele a víz, és a vákuum.
Veriakilis -
#143
Veriakilis
senior tag
ngabor2
#142
Veriakilis
senior tag
Arra gondoltam, hogy reszelni fogok vörösrezet megfelelő finomságú reszelővel.
De lehet, hogy ez túl lassú, és veszek valami fúrógépbe fogható köszörüt, és gépesítem kicsit a dolgot.
A rézreszelékből pedig egy erős mágnessel eltávolítom a reszerőről lekopó kevés vasat.
[Szerkesztve] -
#137
Veriakilis
senior tag
ngabor2
#136
Veriakilis
senior tag
Mi a helyzet a heatpipe projekttel?
Sikerölt flexibilis heatpipe-ot készítenem, de jobb cső kellene hozzá, mert a jelenlegit idővel a meleg kilágyítja, és behorpad egy kicsit (még így is működik).
Két rézcső közé került egy gázcső.
Milyen hajlékony cső birja a vákkuumot, és a meleget alakdeformálódás nélkül? -
#130
Veriakilis
senior tag
ngabor2
#129
Veriakilis
senior tag
Sikerült acetonnal is működő heatpipe-t készíteni.
Mélyhűtött állapotban ritkítottam benne a levegőt.
A vákuum részben fecskendővel, részben a forralós módszerrel készült.
A forralós módszer véletlenül következett be, amikor kipróbáltam forró vízzel is, és olyan túlnyomás keletkezet a heatpipe-ben, hogy a csövön lévő visszacsapó szelepen kinyomott még egy kevés acetont, és aceton gőzt, ami nem csoda, mert sima légköri nyomáson is felforr 56C fokon...
Ez már működik kéz meleg langyos vízben is, hamar felveszi a cső fala a langyos víz hőmérsékletét.
Veriakilis
UI: most már ide írom a választ. -
kantor
tag
nem a csovet kell kifurni. kell egy blokk, ami a cpu-ra vagy az egyeb hutott feluletre kerul. ezt a vizhutesnel hasznalt furt blokkkent kell elkesziteni es erre forrasztani a csovet ami a hutohoz megy. a viz felforr a furatokban a gozbuborekok pedg a csobe kerulnek, majd miutan a goz lecsapodik visszafolyik.
a holeado (evapolator) felulet igy kelloen nagy a feluleti minoseg masodlagos. -
hm
aktív tag
Lehet hülyeséget fogok írni, de talán arról van szó, hogy egy kis átmérőjű rézcső belsejét kellene galvanikus úton egyenletesen porózussá tenni?
Ha igen, akkor a cső maga a kád, és a belsejében egy rézszál a katód. Ez nem jó?
MOD: Azt hiszem, te is ezt írtad, bocs.
[Szerkesztve] -
#113
Pörzsimester
tag
ngabor2
#112
Pörzsimester
tag
Bocsi nem olvastam teljesen végig a topicot csak egy ötlet volt...
Az elektrolízis sztem pont akkor müxik ha távol vannak az elektródák, így a teljes felületre egyenletesen csapódik ki a réz nem?
Én a nagyobb belsőátmérőjű hp-ra gondoltam a galvanizálást.
Vékony rézcsövet a legszebben rugóban tudsz hajlítani, kicsit kell nagyobb átmérőjű mint a cső, és nem jó túl gyenge de az se ha túl erős (visszahajtja rosszabb esetben felsérti a csövet). Előtte érdemes vékony falú müanyag csövet ráhúzni.
-
#111
Pörzsimester
tag
ngabor2
#110
Pörzsimester
tag
A rezet a vasklorid oldja amivel a nyákot is maratták régen...
Már kísérleteztem vele. 1-2mp elég volt ahhoz, hogy a réz csillogó fényes legyen.
Házilag is könnyű előállítani: 20%-os sósavba lágyvas darabokat teszel, megvárod míg telítődik (3-4nap), és már indulhacc is
A cső külsejét szigeteled pl. szigszalag, vaskloridba bemártod majd leöblíted.
A galvanizálást is próbáld ki két kis rélemezen: a gazdabótba (ha van arrafele olyan) vagy a patikába szerzel rézszulfátot (népies nevén rézgálicot), készítesz egy híg oldatot egy lityi langyos vízből és 1-2 evőkanál gálicból, majd rákötsz 12v egyenáramot (!) és megnézed melyik póluson válik ki a réz és melyik fogy el...(már nem emlékszem rá)
A legjobb táp az autóakku (nagy kapacitás, stabil feszkó). Az kell neked amelyiken kiválik arra kötöd a hpt. -
ngabor2
nagyúr
Picit előrehaladtam. Ma végre volt időm kémiailag kezelni a csöveket (22cm hosszú lágy vörösréz cső, valamikor IFA fékcső volt). Először gondolkodtam, hogy hogyan melegítsem fel a H2O2-s sósavoldatot. Nem találtam rá megfelelő módot, ezért hidegen alkalmaztam. Mint kiderült, felesleges lett volna melegíteni, a csövet a 2. ml után csak csipesszel tudtam megfogni, olyan forró lett
Nem vastag rajta a mart réteg, remélem elég lesz. Holnap megpróbálom az érdemi részét is kivitelezni. Lehet, hogy csinálok egy másikat is jobban maratva. -
ngabor2
nagyúr
No, kaptam egy kellemes méretű lemezt. 20x41cm, és 6mm vastag... kicsit sokallom a vastagságát, de egy kis köszörülés, polírozás, és mindjárt csak 4-es...
Vagy szerintetek 6mm vastagságra is érdemes rápakolni a csöveket? Az is van otthon, valami régi fékcsó volt, tehát a nyomást bjrnia kellene... a vákuumot nem tudom, fogja-e, de illene.
Ha valakinek Debrecenben kell belőle, ha szétcincáltam, akkor kaphat
(ha esetleg technikailag is tudna segíteni, akkor méginkább kaphat) -
#87
bit_vector
tag
ngabor2
#84
bit_vector
tag
a hőcsőnek elvben pont az a lényege hogy a 'meleg' oldalon párologtat, és egy nagyobb felületű 'hideg' oldalon pedig lecsapódik a hőszálító közeg... Ha pedig túl nagy a párologtató teljesítmény a 'meleg' oldalon, akkor hűteni ugyan hűteni fog, de nem fog tudni elegendő hőt elszállítani onnan (ilyenkor max. 'hűtőteljesítményen' üzemel). Ez igaz mindenre,még a vízre is...
A forrasztásos technikával pedig szvsz semmi gond, nézd meg a hűtőgépeket (a konyhait, és ne a PC-házban lévőt
) ott is forrasztanak + a gáz feltöltése után a feltöltő vezetékcsonkot összepréselik egy mezei fogóval...
üdv -
kantor
tag
**
Amúgy ugye jól tudom, hogy az alumíniumt meglehetősen problémás forrasztani? Az mégiscsak sokkal könnyebb lenne, mint a réz, legalábbis ''mázsára''.
**
az aluminiumot nem lehet forrasztani az oxidretege miatt.
de...
mivel a nyomas kicsi, felesleges boszme es nehez rezcsovekkel bajlodni. az anyagi minoseg csak a ho felvevo es leado feluleteknel szamit. a csoveknel nem.
imho egy furt vizes cpu hutobol kell kiindulni. annyi valtoztatassal, hogy a furatokat nem kell az oldalukon zarni, hanem ide u alakban hajlitott csovekvet kell ragasztani, a mugyantazashoz hasznalt gyanta vagy epokit tuti jo erre.
a blokk kozepere kell egy keresztiranyu furas, ami a csoveket osszekoti, ide kerulhet a szelep.
a cso anyaga lehet alu, lehetoleg a minnel vekonyabb falu legyen, pl nyilvesszo, vagy modelezo boltbol szrekezeti cso. esetleg akril/plexi ez mar oprikai tunningnak se lenne utolso. pl kek fagyallo folyadekkel toltve... -
#77
Veriakilis
senior tag
ngabor2
#75
Veriakilis
senior tag
Igen próbáltam.
Szállítja a hőt a hp így is.
Egy melegvizzel teli poharat szépen lehűtött, pedig még nincs a csövön hőleadó rész. Na jó, azért idő kellett neki.
Az, hogy mekkora hőmérsékleten kezdi szállítani a hőt a hp, nem is annyira a hűtendő rész hőmérsékletén múlik, mint inkább a cső meleg-leadó felének, és a cső másik felének a hőmérséklet különbségén.
Szóval a Delta T-n. -
#76
Veriakilis
senior tag
ngabor2
#74
Veriakilis
senior tag
'Kérdések:
Van valami olyan ragasztó, ami jó hővezető, és össze lehet vele a hp-kat ragasztani? Kész csöveket nem feltétlen egészséges forrasztani...
A talp mindenképp polírozott réz lenne, itt nem úszom meg a forrasztást (kisebb felület, talán menni fog). Mekkora felületet és milyen vastagságot érdemes választani hozzá?
Hol, és mennyiért lehetne ezekhez az alapanyagokhoz olcsón hozzájutni (8-as, vagy egy kicsivel véknyabb cső, réz lemez)? Alulemez az van, forrasztani tudok, ón van.'
Nemt tudom, illetve létezik 'folyékony fém', viszont ennek sem tudom a hővezető képességét.
Egyszer használtam ilyen 'folyékony fémmet', egy repedt-töröt autó-váltó helyreállítás-hegyesztés utáni tömítésre.
Szerintem az a legjobb, ha a csövek belemennek egy kifúrt réztömbe,- így nem kerül még egy anyag a proc. és a viz közé.
A furat, és a fal távolsága 2-5 mm legyen a tömbön, szerintem.
Cső: viz-gáz szerelvény boltban.
Réztömböt: a www.hwsw.hu-n is van egy heatpipe topik, abban van egy budapesti bolt a címe.
Az ón nagyon rosszul vezeti a hőt a rézhez képest... -
#49
Veriakilis
senior tag
ngabor2
#33
Veriakilis
senior tag
'És ezt hogy oldottad meg?'
Mármint ezt:
A belső felületén végig sodrott rézdrótok futnak.
Egyszerűen végigfotnak a cső belsejében a sodrott rézdrótok, amiket a két végén kifele elhajtottam úgy, hogy belűl jó feszesek legyenek.
Kint végigforrasztottam a rézdrótok végeit a csőhőz, és egy lezáró zéz lapkát is a cső végére forrasztottam.
Majd teszek még fel képeket (csak béna vagyok hozzá egy kicsit). -
#38
somodisoma
senior tag
ngabor2
#35
somodisoma
senior tag
Roppant egyszeruen aramlo vizbe tudod tenni: Egy nagyobb atmeroju csovet huzol ra, egyik ''vegen'' be a viz, a masikon ki. (A masik vege persze mondjuk a HP 1/3-anal van.) A cso mind ket vege zart, oldalan, kozel a vegekhez csinalsz ki- es beomlo csonkokat. Ennel jobb hatasfokot nem tudom, hogy el lehet-e erni vizzel es HeatPipe-al.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
) ott is forrasztanak + a gáz feltöltése után a feltöltő vezetékcsonkot összepréselik egy mezei fogóval...
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép PC Játékra! I3 10100F / RTX 2060 12GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- PlayStation Network Card (PSN) ajándékkártyák, egyenesen a Sony-tól!
- AKCIÓ! Dell Alienware M17 R3 Gamer notebook - i7 10750H 16GB DDR4 1TB SSD RTX 2070 8GB WIN10
- Xiaomi Redmi A3 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged