- iPhone topik
- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
- Profi EKG-s óra lett a Watch Fitből
- Honor 400 Pro - gép a képben
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Honor Magic7 Pro - kifinomult, költséges képalkotás
- Samsung Galaxy A54 - türelemjáték
- Milyen okostelefont vegyek?
- Telekom mobilszolgáltatások
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
And
veterán
Ez egy koax-elosztó, abból is az aszimmetrikus fajta (tap), aminek van egy kisebb és egy relatíve nagy csillapítású kimenete. Utóbbi szokott a kábelmodemhez / HGW-hez menni, előbbi a TV-hez. Ha nincs szükség tv-re, akkor ki is lehet hagyni, és úgy a modem nagyobb jelszintet fog kapni. Viszont általában a modemeknek nincs gondjuk a jelszinttel, ez egyébként sok esetben a weboldalukon is ellenőrizhető. Ha mégis bent marad ez az osztó, a nem használt leágazását elvileg le kellene zárni 75Ω-os ellenállással. Amíg a jelszint elegendő a modemnek, nem igazán fogja befolyásolni a sebességet, hogy ez az osztó jelen van-e vagy sem.
Koaxok között természetesen van különbség: a fajlagos - hosszegységre eső - csillapításuk katalógusadat, a hullámimpedancia TV-technikánál fixen 75Ω, és egyéb minőségi jellemzőjük is akad, mint pl. az árnyékolás hatásossága. Kábeltévések régebben azt mondták, hogy RG6-os (illetve annak altípusai) alá nem érdemes menni. F-csatlakozót meg olyat kell beszerezni, ami kifejezetten az adott kábeltípushoz / átmérőhöz illik. -
mezis
félisten
Üdv.!
- Sima elosztónak gondoltam, de mintha ennek jelszint csökkentő (csillapító) kimenete is lenne. Mert az se jó, ha túl nagy.- Ha rendben van a jelszint, (min, max) akkor az internet sebessége csak a szolgáltatótól függ. Ha be tudsz jelentkezni a szolgáltató eszközére, akkor lehet, hogy találsz információt a jel minőségéről.
- A -1,9dB kimenetre nincs semmi csatlakoztatva?
- A koax hosszabbítható, de számítani kell a típustól, hossztól függő jel csillapítással.
-
#68216320
törölt tag
Köszönöm mindenkinek. Akkor egy lehetőség az lesz, hogy valami barkácsáruházba beballagok egy csatlakozóval és rápróbálok egy 5-ös csőkulcsot.
Más:
5V PWM venti vezérlőt keresek (szerelt panel). de az istenért nem találok. Laptop ventivel kellene hűtenem valamit (csak az fér el), de ahogy nézem azok kivétel nélkül 5V-os verziók.
Van ötlet, hol lehetne ilyet itthon beszerezni? -
atesss
addikt
A Hager VU36NC-ről egy másik kép: [link] . Ha csak a külső ajtó hiányzik, az lehet nem annyira baj, ha úgyis modulos eszközök lesznek benne. Ha jól láttam a mostaninak sincs meg az ajtaja.
A nem használt modulhelyeket meg le tudod takarni modultakaróval, nehogy bele lehessen nyúlni: [link] (méretre vágható).
Bár ez a Hager mondjuk süllyesztett típus.
Ha közvetlenül a mostani mellé szereled a plusz lakáselosztót, szinte teljesen egybe lehet nyitni ha kivágod az oldaluknak a nagyobb részét.
Ja akkor tápod az van.
Létezik amúgy olyan 230V aljzat is, ami sínre pattintható: [link] . Megfelelő helyen véve nem is sokkal drágább mint egy standard falon kívüli. És ezt ugye nem kell még külön felfúrni.
2,5 modulos (2,5* olyan széles mint egy kismegszakító). Bár ha ebbe még bedugsz egy dugasztápot, teljesen lezárni biztos nem lehet a lakáselosztó fedelét.
Ha csak egy relé tekercsáramát viszed 12V-on, akkor az az UTP-n is elmegy akár 30-40m-re is. Ha meg több érpárat használsz, végképp.
Relé foglattal: Én ezt szoktam használni:
GTZ80 foglalat: [link] (egy közeli villamosságiban én jóval olcsóbban veszem, de azt linkelni nem tudom) + bele egy 12VDC tekercses relé pl. RM84-2012-35-1012: [link]
Egy csomó tartozék, pl. szép jelzőmodul is létezik hozzá, csak az baromi drága: [link]
8A-re írják a relét, de annyit a gyakorlatban tartósan nem nagyon bír. Kb. 2-3A-ig oké. Meg persze nagyobb induktív terhelésekhez, pl. motorokhoz is valami komolyabb kell már.
Telefonvezeték hiába dupla szigetelt, tudtommal nem használható 230V-ra. De nézd meg, hátha rá van írva a kábelre is a max. fesz. Bár nemtom, akár az is lehet hogy maga a kábel elvileg hitelesített, csak M.o.-n nem használható.
48V épp a törpefeszültség határa alatt van. Pont ezért használják ezt a feszültséget telefonra, meg pl. a POE-re, stb. is. -
atesss
addikt
Ja amúgy ha nem akarsz külön tápot, akkor a villanykapcsolóhoz kivihető a 230V-os kapcsolójel az 5-eresnél azért jóval olcsóbb más kábellel is.
Ha csőben menne: 0,5 mm2 sodort MKH duplán (egy oda - egy vissza): kb. 2*(25-30)Ft/m.
Ha csatornában: dupla szigeteléses 2*0,5 mm2 vagy 2*0,75 mm2 MTL, kb. 60-80Ft/m. -
atesss
addikt
Most néztem vissza a helyzetet, hát látom abba a lakáselosztóba ennél lényegesebb dolgok sem fértek el... Nem akarsz egy nagyobbat ? Vagy egy másik ugyanekkorát pluszba, közvetlenül mellé ?
Viszont ha nagyon olcsósítani akarsz, és nem akarsz külön tápot a relés kapcsoláshoz, a csengőtrafó által szolgáltatott 12V? 9V? AC törpefeszültség is megfelelő lehet. Nézd meg hány V-ot ad a kimenetén, és ahhoz kell a relének a tekercsfeszültségét választani. Ebben jó a külön relé + külön foglalat, így könnyebben tudsz variálni. Annyi hogy az AC tekercsű relék párszáz ft-al drágábbak, és az AC törpefeszültségűek meg elég kevés helyen is kaphatóak.
A csengőtrafó egy kis relé tekercsének az áramát a gyakorlatban simán el fogja vinni a csengő mellett is. De arra figyelj hogy valami biztosíték legyen a csengő-trafónál (remélem alapból bele van építve). -
atesss
addikt
Ha nagyon hosszú, és vékony kábelről van szó, akkor a 12V jobb választás. 5V-on nagyobb az áram, és így nagyobb a feszültségesés. Bár ha csak a 1db relé tekercs-áramáról van szó, a gyakorlatban kicsi az esélye hogy problémát okozna.
Viszont a linkelt relémodulokról nekem nincs jó tapasztalatom, eléggé szór a minőségük. Volt több is ami 12V DC 0,1-0,3A terheléseknél (kis síkmágnesek inverz védődiódával, napi átlag kb. 5-20 kapcsolás) pár hónap alatt meghalt.
Én 230V-os terhelés kapcsolására nem szívesen használnám (egy nagyobb, 230V AC tekercsű relé/kontaktor árama még oké, de tényleges fogyasztók már nem annyira).Amit ajánlanék helyette: sínre pattintható reléfoglalat + bele 12V DC tekercsű 2ÁK váltó-relé, együtt kb. 1500-1800Ft-ból kijöhet. És ez berakható egy mozdulattal a lakáselosztóba, ugyanúgy mint a kismegszakító stb.
Persze egy 230V AC -->12V DC tápegység még így is kell (jó helyen 1000Ft alatt kapható).
És még azt is valahova el kell helyezni. -
mezis
félisten
Amikor kiválasztod a relét, a paramétereit is meg tudod nézni. A tekercs egyenáramú ellenállását szokás megadni. Ebből számolhatod az áramfelvételét, teljesítmény igényét.
Ha nagyon spórolni akarsz, az árammal, a 12V a behúzáshoz kell, a benntartáshoz már elég lesz 7 - 8V is. -
KFORboy
senior tag
"Tesla-fal" a wireless energiához...
Ha jók az együtthatók akkor a szőr mindig feláll a falhoz közeledve, meg pár kV statikus feszt stabilan ki lehet mérni... Jah láttam már ilyet... SzeressükArra a romlott spagettire nincsenek szavak...
Ilyet max annak a szomszédnak csinálunk este akit utálunk
(Mert hát valahogyan be kell kötni rá a bojler, kazán, mosógép mindenségest... Aztán még az átmenő kábelt is el kell rejteni valahogy a két ingatlan között) -
#73309
razorbenke92
őstag
qdak
#73306
Szia!
A főkapcsoló szerepét nálam az áramvédő kapcsoló (fi-relé) oldja meg, utána külön-külön kismegszakítók kapcsolják az egyes szegmenseket.
MBCu 1.5mm2-es vezetékkel lett újrahúzva ez és hasonló barátai. Az egyik ágnál 16A-es biztosíték lett elé téve. Később volt kint szaki átnézni a munkám, és nem problémázott miatta. Ahová komolyabban kihasznált 16A lesz (villanytűzhely) oda 2.5-es vezetéket fogok tenni, még ha nagyon rövid is a szakasz.
-
moha21
veterán
Teljesen jó a szigetelt sín, elosztóberendezésekbe gyakran használjuk. 2 dologra érdemes figyelni vele kapcsolatban. Az egyik, hogy se kék se zöld/sárga ne legyen. Ez a képen látható szürke tökéletes.
A másik, hogy merev vezeték erét a csavar ne vágja / alátétlemez jó ha van benne /. Illetve finomsodrott ( mkh )
vezetéknél érvéghülvely hassználata. -
Azért fázist 0 vagy föld sínre kötni elég nagy felelőtlenség... Valaki belenyúl nem mér rá és agyon vágja az áram...
Én annyi kismegszakitot raknek ahány kör / szoba van... 1-1 kismegszakitoba több kimenő vezetéket köthetsz. 3-4 2,5es vezeték belefér szerintem... Ha kevés akkor nagyobb doboz kell :).
.. ha ez nem lehetséges akkor még lehet wagozni.. -
mezis
félisten
Mindkét órád egyfázisú. De lehet, hogí az egyik vezeték a vezérelt (régen éjszakai) és nem biztos, hogy azonos fázis ! (Köss rá egy izzót, nyomd be a vezérelt 10A-es biztosítékját, aztán figyelj. Ha néha világít, néha nem, akkor az a vezérelt áramhoz tartozik. Ha nem lesz szükséged vezérelt áramra, akkor mond le, mert bizonyára számolnak fel érte készenléti díjat.
-
-
PHM
addikt
A 680W-ból 480-at tesz ki a nagyobbik galéria alatti 12 db 40W-os fénycső.
Ezeket jószerével soha nem használjuk, de tervben van a ledesítés itt is.
Ezen kívül van ugye 2 galéria, 14 m2 összterülettel, + nálunk nappal is
kell a világítás, olyan kevés természetes fényt kapunk. -
mezis
félisten
A két fázis vezeték közzé bekötsz egy hagyományos izzót. Ha nagyon világít vagy azonnal kiég, akkor külön fázis, ha meg semmi, akkor azonos. Inkább ez utóbbi a valószínű, mert 3 fázisú órából (az is egyetlen darab!) bizonyára 3 vezeték lógna ki.
Mai háztartásból nem hiányozhat a DVM. Nagyon sokat lehet vele spórolni!
-
PHM
addikt
- Ha egy fázisú az óra, akár közösíthető is a 2 vezeték, de először meg
kell győződni róla, hogy azonos fázisok jönnek ki és nem nulla-e az egyik.
- Mindenhol, ahol réz-alu csavart kötés van, sorkapcsot, vagy más, erre
alkalmas kötőelemet kell alkalmazni.
- Én a világításnak külön kisautomatá(ka)t használnék. Eleve a világításnak
elég 6A-es kisautomata és 1-es rézvezeték, míg a konnektoroknak kell
10-16A és legalább 1,5-ös vezeték. (Boylert, tűzhelyet, konyhai vízmelegítőt,
vagy bármilyen, tartósan magas áramigényű fogyasztót inkább 2,5-ös
rézvezetékkel illik bekötni.)
- Az elosztó dobozt magadnak kell kiválasztani, hisz nem ismertek az igényeid.
Sok dobozban eleve van nulla és földsín, de ha nem lenne, utólag is pótolható.
Ha van rá mód, mutasd meg a lakást szakembernek. -
Batman2
őstag
Nem tudom, válaszolt e már valaki érdemben,
én mindenesetre a több, kisebb kapacitású kondi mellett tenném le a voksomat, mivel ez gondolom, egy inverteres hegesztő része, ahol kapcsolóüzemű táp van, ott pedig nagyon nem mindegy a kondik belső ellenállása.
Nem azért nem raknak bele egy darab, 60-100 mikrósat mert nincs ilyen, vagy nem férne el, hanem azért, mert több kisebbet párhuzamosan kötve a belső ellenállásuk (soros ellenállás - ESR érfték) jóval kisebb lesz, mint egy darab nagynak.
Ez mondjuk főképpen nagyobb áramú hegesztésnél lehet fontos, de a félvezetők is könnyebben dolgoznak, ha nagyobb a tartalék a puffer kondikban és nem csak a kapacitásukat tekintve.Üdv.
-
Reggie0
félisten
Meg tudod merni te is, csak egy ellenallas kell es egy tap. Toltsd fel a kondit, kossel ra egy multimetert fixen, majd egy ellenallassat, miutan a tapot levetted rola. Merd mennyi ido alatt esik a feszultseg a feltoltott feszultseg 37%-ra. Ez az ido az RC kor idoallandoja, (jele tau), ami igy szamolhato: tau=R*C. Az ellenallas ertekevel elosztva megkapod a kapacitast faradban.
Nem kell a nevleges feszultsegre tolteni, nyugodtan dolgozhatsz biztonsagos 10-30V-al.
A rajta levo ellenallast is hasznalhatod, ha nem tul nagy. Ha igen, akkor szazad-ezred akkora ellenallast rakotsz, nem fog nagy hibat okozni a szamitasban. Ha tul kicsi, akkor vedd le es nagyobbal merj, hogy azert 10 masodperces nagysagrendben kapjal valamit, hogy pontosabban tudj idot merni. Ehhez nagyjabol 100kOhmot kene rakotnod.
-
mezis
félisten
Üdv-!
Először megmérném a maradék kondenzátor csomag kapacitását. ? Párhuzamosan vannak bekötve ? (Óvatosan, a rajta lévő ellenálláson bizonyára lassan sül ki !)
Aztán számolnék, hogy mennyi hiányzik az eredeti kapacitáshoz és csak annyit vennék amennyivel kiegészíthető.
Csak akkor kísérleteznék kapacitás növeléssel, ha a töltő áramkör elbírja a megnövekedett áramfelvételt.
-
Kernel
nagyúr
Nem épp a teljesítményről szól a műterhelés, hanem terhelés nélkül általában eltolódnak a feszültségek, vagy el sem indul a táp, amikor az eltolódás miatt letilt azonnal a feszültségfigyelő. Amikor a ventilátornak is csak megmozdulni van ideje.
Ha pontosan beáll az 5 V, akkor nem is lenne fontos a műterhelés. Méghozzá sok esetben a feljebb szökő 12 V-ra, miközben az 5V lejjebb csúszik.
Amiről beszélsz, az pedig nem dugó, hanem aljzat, amin szokott lenni a zavarszűrő, kiegészítésként vagy önmagában.
Ez részben az egyenirányító-puffer kölcsönhatásaként létrejövő áramimpulzusokat mérsékli a hálózat irányába, meg a kapcsolófrekvenciát is, illetve visszafelé is szűr. Viszont a zavarhatás teljesítményfüggő, kis terhelésen kevesebb szűrés is elegendő.
Ennyire nagyáramú 5 V-ot nem jó USB-csatlakozókra küldeni közvetlenül, mert egy zárlattól felizzik bármi. Legalább egy olvadóbiztosíték kellene.
Az alaplapon is védettek a csatlakozók zárlat ellen, csak másképp.
-
-
mezis
félisten
-
Vettem eBay-en egy ELM327 klónt, Bluetooth-os változat, és a Droidos ODB Car Doctor alap (ingyenes) változatával töröltem a hibát. Remélem, hogy megint az EGR volt a probléma (kitakarítottam), mert a hibakód katalizátorra mutatott (1.3 16V Swift, az EGR koszolódása itt típushiba). Ha már kéznél volt, após SX4 hibáját is megszüntettem (időről időre előjön, a márkaszerviz nem tud mit csinálni vele, azt mondták neki, hogy túl szűkre van állítva a határérték a lambda szondánál).
-
Kernel
nagyúr
Lehet ellenőrizni elemmel vagy valami adapterrel, pár volt feszültséget kötni a hangszóró lehúzott csatlakozójára, ami ettől recsegni, kattogni fog. Így beazonosítható egyértelműen. Vagy multiméterrel ellenállást mérni, sípoltatni.
Önmagában a hangszórópolaritás cseréje nem okoz ilyen feltűnő jelenséget. A sztereó hangképet elrontja, de a többi, ami le volt írva (balansz stb.) jelenség nem áll elő.
Szerk: elméletileg kizárt dolog szerintem, hogy a hangszóró polaritását cserélted meg, keresztbe volt kötve, most állt helyre.
Hacsak nem akusztikusan jött létre a kioltás, ami az autó zárt terében jobban előfordul, mint egy szobai rendszeren.
-
A polaritás rendben van, nincs fordítva kötve a +/-? A kábel szigetelése nem szakadt valahol, nem testel le?
Nálam a négy csatornás rádiónál össze volt mókolva a két első csatornára párhuzamosan, e mellé a hátsó kettő fordított polaritással is volt kötve, csodás volt. 1400 pénzért vettem gyári ISO átalakítót, kivágtam a fenébe a fél méter vezetéket és a három méter szigszalagot, összedugtam a stekkereket (szerencsére nem vágták le a gyáriakat), és ég és föld volt a különbség... -
Kernel
nagyúr
A 8 pólusú ISO szabványú csatlakozónál teljesen elkülönül a 4 hangszóró 8 vezetéke, egyik eret sem szabad közösíteni. Ezek ugyanis hídvégfokok földfüggetlen kimenetei.
Régifajta autórádióknál olyan csatlakozó, ahol oldalanként az első-hátsó hangszórónegatív közös volt, ha jól emlékszem. Ezekben kicsit kezdetleges módon, egy fémréteg potméterrel lehetett szabályozni az előre-hátra viszonyt, a potméter közvetlenül a hangszóró áramkörébe volt bekötve úgy, hogy középállásban 0 ohmot képviselt. Előre vagy hátra húzva pedig nőtt az ellenállás, valamelyik irányba. Ez egy rossz hatásfokú, elavult megoldás.
-
Kernel
nagyúr
Pedig rosszul van bekötve, középállásban a sztereo különbségi jelet hallod (bal és jobboldal különbségét).
Ezek főleg magas hangok, a szólóénekes pedig szinte eltűnik belőle, mert ő középről, azonos fázisban szól mindkét oldalon, ezért kioltódik. A basszusok is kioltják egymást, ugyanezen okból.
Balanszot elhúzva pedig javul a hang, ilyenkor ez így működik.
-
mezis
félisten
Egy szivárgó WC öblítő tartály leömlő csövét tömítettem sok évvel ezelőtt - sikerrel.
Szaniter szilikonnal vastagon bekentem, vékony háztartási fóliával óvatosan körbetekertem több rétegben.
Ezután mindkét végén lekötöttem. Ezután rugalmas gumiszalaggal bandázsoltam teljes hosszúságban.
Ezt azóta is rajta tartom. Mostanra már a szilikon eléggé megkeményedett, de még mindig tömít.
-
Kernel
nagyúr
Hivatalosan, vagyis életvédelmi szempontból elvileg az ilyen szigeteléseket javítgatni tilos.
Tehát nem javaslom, de nekem legalábbis a sorkimenők nagyfeszültségű szigetelésére a Gumiám szilikonpaszta vált be, vagy annak áttetsző változata, az FBS ragasztó. A felületeket tiszta benzinnel, esetleg alkohollal tökéletesen zsírtalanítani kell, utána felvinni a ragasztót, hogy jól tapadjon. Talán egy kis csiszolás, érdesítés sem árthat.
Vagy az előző hozzászólásban olvasott zsugorcsővel is kombinálható a dolog.
-
kisi
aktív tag
Szia!
Ugyan nem 100% hogy lehet, de talán működhet, ha ragasztós zsugorcsövet használsz. Van egész vékony is, kb 3mm-től. Mindenesetre, ha megcsinálod, javaslom, hogy egy lavórban áztatva, egy idő után ohmmérővel ellenőrizd a beázást, a villásdugónál, illetve a készülékházon, a lavór vízhez.
Másik megoldás lehet a speciálisan tömbszelencék, szerelődobozok kiöntéséhez használt gyanta, és egy kis doboz, de ez drágább.
-
darvinya
titán
Nekem ilyen fejem.
(#40044) PHM
Igen, újra terveztem a nyákot.
C1 nem tudom miért, lehet emiatt csökkent a hangereje?A változtatást azért csináltam, hogy magasabb húrokon is legyen torzítás.
A gond ott van, hogy a torzítás nélküli hang kb. 3x hangosabb, mint a torzítót hang teljes hangerőn.
-
Reggie0
félisten
Az izzo bekapcsolasi aramat korlatozza. Mivel hidegen az izzo ellenallasa joval kisebb, mint bekapcsolt allapotban, ezert a kapcsolas utan kozvetlenul nagy aram indul meg rajta. Ez az egyik tenyezo, ami csokkenti az elettartamat es ezert van az a jelenseg, hogy legtobbszor nem menet kozben, hanem bekapcsolas utan kozvetlenul megy tonkre az izzo.
Ilyen eszkozt szoktak autos boltban arulni(nem tudom milyen neven), vagy lehet tranzisztor+kondi+ellenallas+2dioda-bol csinalni. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Reméltem estig valaki válaszol neked, mert még mindig nem teljesen világos, mit is szeretnél.
Egyébként ha számolsz áramokat, 55W-s izzók 4.6A-t kérnek, ilyen igényekhez bumszli méretű 10A-s diódák valóak. Azt érdemes tudnod, hogy a dióda "leszed" 0.6V-t a tápfeszből, ennyivel kevesebbet fog kapni az égő. (bár ezt gondolom tanultad te is)
-
-
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
800W-t hídban ha ráengedsz egy ilyen ládára, az eléggé határeset, 2-2.5X-es túlméretezéssel kell számolni, ha választani kell, a 2x400W megoldás mellett maradnék.
Hangzásban nem fogsz észrevenni eltérést, híd kapcsolás esetén mindkét "fél" erősítőnek duplájára nő a disszipációja.Amit korábban írtam, azt komolyan gondoltam. Ilyen rendszert használó még nem tudta érdemben megindokolni, hogy miért jó elnyomni a hangképet a mély tartományban a többi hangszóróénál jóval nagyobb teljesítményű hangszóróval.
Valamint a füleden kívül az autó ponthegesztéseiben is okozhat gondot az erős vibráció, amit egy ilyen láda kelt. -
Lompos48
nagyúr
Hát ez kicsit kérdéses. Gondolom, hogy valami fűtésről/melegítésről lehet szó. A rajzod akkor jó, ha a hőfokszabályzó képes átvinni ill. megszakítani a fűtőszálon át folyó áramot. Általában van valahol egy végrehajtó szerv, ami csak vezérlést kap a szabályzótól, a teljesítménykapcsolgatást ellenben maga intézi. Ha mellébeszéltem, felejtsd el, de nem ismerem az előzményeket.
-
Lompos48
nagyúr
A Tape 2 is vonalszintű jelet ad ki, tehát használható. Kell egy másik erősítő, hogy leellenőrizd torzít vagy nem. Ebból csak annyi derül(ne) ki, hogy erősítő eleje vagy vége.
Ellenállásmérővel nem sokra mennél. Nagy májzli esetén - pici valószínűséggel - esetleg találhatsz egy hibás alkatrészt, de ehhez tapasztalat is kellene. Feszültségméregetés még mondjuk (a kapcs. rajz alapján), de ahhoz is kell gyakorlat.
Én meg még sokkal messzebb lakom.
-
Ebit
addikt
Igen igy gondoltam, mert lehet kábel /egyoldali/ probléma.
Elsőkörben ezeket zárnám ki,ezenkivül ,én kontakt hibára gyanakodnék, ezt megpróbálnám megoldani, és ezután ha nincs megfelelő műszerezettséged,gyakorlatod elvinném szakemberhez.
A Basys forgalmazta ezeket,és jelenleg is üzemeltett márkeszervizt Törökbálinton elérhetőek.
[link] -
Lompos48
nagyúr
Na, úgy na!
Fincsi egy cucc!
Melóra fel! Azzal kezdeném, hogy valahogy meg kéne húzni a határt a végfok és előerősítők-korrektorok-forrásválogatás között. Én ezt úgy csinálnám, hogy jelet hagyva a bemeneten monitorizálnám a line out kimeneten az eredményt. Ez gyakorlatilag úgy volna lehetséges, hogy a line out-ot rákötném egy másik erősítőre. Ha így is torzít, akkor előfokok, ha nem, akkor végfok. Ha sikerül spekulálunk tovább.
Persze a becsületes (korrekt) megoldás a színuszgenerátor és oszcilloszkóp használata lenne. De az is jó lenne, ha mérőműszerrel méregetnél feszültségeket, mert hál' Istennek vannak feltüntetett értékek is a rajzon. -
Lompos48
nagyúr
Baj van! Először betojtam a rettenetesen bonyolult kapcsolási rajz(ok)tól. Utána megláttam a mágneses fejeket, majd... megnéztem a címet. Ez a kazettás magnó - casette deck. Valószínű valami Mark II szériának egy másik tagja. Ha jól emlékszem erősítő a probléma. Az egyszerúbb kellene legyen, mint elektronika. Emerre utaló infót láttam korábban, de elvetettem. Keressük tovább!
-
becuszabi
aktív tag
Lényegében sóoldattal telíti a hagymát (ezekben az izotóniás löttyökben az is van), de nyugodtan használhatott volna sima híg konyhasó oldatot is. A szövetekbe beszívódott oldat teremti meg a lehetőséget az elektronoknak, hogy mozogni tudjanak az usb csati elektródái között. A feszültségkülönbséget a csatlakozó eltérő összetételű részei okozzák. A külső burokolat alapvetően vas (nikkel bevonattal), az érintkezők (belül), pedig aranyozott réz. Az eltérő fémek között kb. 2 V-os potenciálkülönbség van (elvileg), lehet, hogy ez már elegendő a töltéshez.
-
becuszabi
aktív tag
pontosan...szerintem a mobil lesz itt a szűk keresztmetszet
...nem tudom milyen telcsid van, de ha régi akkor az eleve azt jelenti, hogy az érzékelő lapka felülete kicsi és/vagy kevés képpontra tudja bontani a (valljuk be őszintén) nem feltétlenül csúcskategóriás optikán keresztül beérkező fényt
...mondjuk ugyanez elmondható a mai átlagos telefonokról is
De lehet 220-as kapcsoló lesz,amit találok a boltban. Két 12-es házventi,mindkettő molexre van kötve. A kérdésem,hogy kéne beforrasztani közé a kapcsolót?
?
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- iPhone topik
- sziku69: Szólánc.
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Magga: PLEX: multimédia az egész lakásban
- iPhone-t használók OFF topikja
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- Milyen videókártyát?
- Melyik tápegységet vegyem?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
- További aktív témák...
- AKCIÓ! ASUS ROG Zephyrus GA403UV Gamer notebook - R9 8945HS 16GB RAM 1TB SSD RTX 4060 8GB WIN11
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490s - i5-8GEN I 16GB I 512SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- QNAP TS-870U-RP 8 lemezes Rack NAS
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460 - i5-6GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Napi 700 ft tól elvihető RÉSZLETRE BANKMENTES HP 840 G11 Ultra 5
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest