- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- Mindenki Z Fold7-et akar
- Azonnali mobilos kérdések órája
- iPhone topik
- Képen az iPhone 17 Pro kétféle akkumulátora
- Xiaomi 15 - kicsi telefon nagy energiával
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
- Telekom mobilszolgáltatások
- Egy óra, két rendszer
Hirdetés
Talpon vagyunk, köszönjük a sok biztatást! Ha segíteni szeretnél, boldogan ajánljuk Előfizetéseinket!
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#99862
tordaitibi
veterán
tzsolesz
#99861
-
DigitXT
félisten
válasz
tzsolesz
#99855
üzenetére
már mindenhogy rákötöttem...
Mindenhogyan?
Hobbielektronika fórumon az alább linkelt fájlban 3-féle mikrofonkábel bekötést írnak le (XLR-XLR, XLR-mono jack, XLR-stereo jack).
kabelkotesek.pdfUi: amúgy rohadtul nem vágom a témát, viszont érdekel majd a megoldása.
-
#99857
tordaitibi
veterán
tzsolesz
#99855
válasz
tzsolesz
#99855
üzenetére
Az elektret mikrofon.
Ami amúgy köszönő viszonyban sincs egy igazi kondenzátormikrofonnal csak a működési elv hasonló.
Igényel 1-5V előfeszítő feszültséget a működéséhez.
Nincs a hangkártyán jumper, amit átdugva kiteszi a pár volt feszültséget az xlr csatira?
Enélkül semelyik mostani elektret kapszulás mikrofon nem fog megszólalni, kizárólag a hagyományos dinamikussal fog működni.Ha elvileg tudja a kártya, próbáld meg a 2. helyett a hármas lábat. Lehet a 2. dinamikus, a 3. meg elektret.
Ezt meg is tudod mérni, multiméterrel. Pár V lesz a lábon testhez képest ha így van ahogyan elgondoltam.
Már ha 3-mas az xlr és nem tudom szimmetrikusra van-e bekötve de egy átlag PC hangkártyánál ez szinte kizárt.Ha nem megy sehogy, 1-2 ceruzaelemmel vagy egy 2032-vel megtámogatva +leválasztó kondenzátorral menni fog.
-
#86039
Dr. Szilikát
őstag
tzsolesz
#86035
Dr. Szilikát
őstag
válasz
tzsolesz
#86035
üzenetére
Ha lehúzod a fűtőbetét saruit, majd szigetelőszalaggal vagy bárhogy gondoskodsz róla, ne érhessen hozzá semmihez, utána tesztelheted. Ha így nem old le a FI-relé, akkor ott bent van a hiba (átvezetés).
A fekete henger a bimetálos hőkapcsoló (kicsit hülyén "hőgombának" is nevezik), 92 °C felett szakít meg általában, ez szabályozza a főzési hőmérsékletet.
Ha a fekete műanyag netán átvezetne testre (nem mondom bakelitnek, ma már más anyagokat használnak), azt is ellenőrizheted, ha teljesen kiiktatod és ideiglenesen összedugod egymással a saruit. Itt is vigyázva, hogy ne érjen semmihez.
Nyilvánvaló, így már nem szakít meg 92 °C-on, de rövid teszt elvégezhető. A hőbiztosíték magasabb hőfokon olvad ki, mint következő védelmi lépcső.
-
#32277248
törölt tag
-
#86036
tordaitibi
veterán
tzsolesz
#86035
-
#84704
Donki Hóte
veterán
tzsolesz
#84701
válasz
tzsolesz
#84701
üzenetére
Egy ütvefúróval szoptam két hétig. Hol ment, hol nem ment. Szénkefés típus, sokat volt használva, tippem az volt, hogy szénkefe elkopott.
Szétszedtem, szénkefe jónak tűnt. Összeraktam, de már egyáltalán nem működött. A biztonság kedvéért vettem hozzá tartalék szénkefét, szétszedtem, kicseréltem a szénkefét, összeraktam nem működött.
Szétszedtem, elektronikát megtisztítottam, forrasztásokat átnéztem, minden jónak tűnt, összeraktam...
Na nem szaporítom a szót, a probléma az volt, hogy a 230 V-os gumikábelben az egyik ér a gép nyakánál el volt törve
Szóval nézd meg a kábelt is, egy törött, de néha összeérő kábel nagyon fura hibajelenségeket tud okozni.
-
#84703
Dr. Szilikát
őstag
tzsolesz
#84699
Dr. Szilikát
őstag
válasz
tzsolesz
#84699
üzenetére
Relé, ilyen és hasonló gépeknél azért használatos, hogy a 25 perc inaktivitás utáni automatikus lekapcsolás megoldható legyen. De ahhoz tartozik általában egy 8 lábú kis processzor is, ami figyeli a felhasználói aktivitást (kapcsolót piszkálta az ember) és az utolsó akciótól számít mondjuk 25 percet.
Az IC és a relé tekercse igényel táplálást is, kapacitív előtéten keresztül, ami néha tönkre tud menni, mert némi igénybevételnek van kitéve. Tehát első az IC tápfesz. ellenőrzése (amit egy Zener dióda határol, ebből adódik az érték), utána a nagy kondenzátor mérése, ha nincs feszültség.
Ha a relét érintkezőit átkötöd, a gépnek működni kell, csak nem fog kikapcsolni 25 perc után. Mindamellett pontosan olyan típust nem láttam, csak egyéb tapasztalatok alapján következtetek, ezért nem 100 %.
-
coco2
őstag
-
#84700
tordaitibi
veterán
tzsolesz
#84699
válasz
tzsolesz
#84699
üzenetére
így ez kb. :
Nem indul az autóm, Renault Master, kinyitva az elejét van benne egy motor meg egy váltó.
Ilyen "okos" mezei kvfőzőt még nem láttam belülről, nagy változás nem lehet a hagyományoshoz képest.
Szétszeded, mérsz, bejövő 230, kapcsoló, hőkapcsoló, vésztermosztát (ez utóbbi 1x old le, cserével javítható, ez a jellemző hiba egyébként), fűtőszálat kimérni, a relés egység valahol az áramútba van, nem sok vizet zavarhat hibakeresés szempontjából. De persze bedögölhet ez is csak mint írtam, ilyennel még nem volt dolgom, nem tudom mit kapcsol a relé. Tippre a gőzöléshez lenne köze de nem biztos. -
#69975
rednifegnar
senior tag
tzsolesz
#69967
rednifegnar
senior tag
válasz
tzsolesz
#69967
üzenetére
en is azt mondanam hogy ovatosan, es legjob az egeszet cserelni alaplemezzel. mivel az egesz cucc a vizben all, igy barhol van egy kis lik vagy repedes akkor mar levaghatja. ezzel az erovel a bimetalon is lehet annak is benyulik az erzekeloje a vizbe. az is arulkodo ha vizcseppek vannak az also lemezen, vagy fekete koromnyomok. nem sok, egy ket csepp, vagy mintha poros lenne.
en igazabol a mienknek fel se tettem az aljat mert jartam ugy hogy allt benne a viz, van ugyan egy kis luk amin ki kene csopogni de az eldugult. azt is felfurtam nagyobbra. de soxor van hogy megreped a tartaly, es aelkezd a szigetelo hab alatt szivarogni. nem nagyon csak kicsit, szepen lecsorog az elektromos reszre. nekem eleg sok bojlerem volt mar, mindegyik valami ilyesmi veget ert. -
robohw
aktív tag
válasz
tzsolesz
#69971
üzenetére
"Érintésvédelemmel tisztában vagyok, "
Engem erről sajnos (beírásaid alapján) nem tudtál meggyőzni.
Nagyon veszélyes dolog ez. Meg is halhatsz, vagy valamelyik hozzátartozód. Jobb lenne oda egy olyan ember, aki tudja, hogy mit csinál.
Szinte 100 %, hogy a boyler zárlatos. Bármelyik pillanatban találkozhat a fázis a kifolyó vízzel vagy a fém testtel, csővezetékkel. Ha a földelésed rossz, vagy gyenge, akkor abba belehalhat az éppen ott tartózkodó személy.Megér ez a kockázat pár ezer forintot?
-
#69962
rednifegnar
senior tag
tzsolesz
#69960
rednifegnar
senior tag
válasz
tzsolesz
#69960
üzenetére
erdemes leszedni, nekem volt amiben 2 vodornyi vizko volt. anodot is erdemes venni. de lehet hogy a termosztat szar.
apamek tudomanyos hipiszupi mosogepeben levo futoszal multimeterrel jot mutatott, de soxor nem melegitette a vizet. kihivtak a szervizt es kiderult hogy ennek ellenere volt valami szivargasa amit erzekelt a gep es lekapcsolta, szalcserevel jo lett. -
#68754
tordaitibi
veterán
tzsolesz
#68751
-
And
veterán
válasz
tzsolesz
#67587
üzenetére
Az a 74HC245 nem egy programozható eszköz, csak egy kétirányú 8-bites buszmeghajtó, ami valahonnan (nyilván egy kontrollertől) kapja az adatokat.
A szoftver pedig akár lehet alkalmas a te kijelződhöz is, de ez nagyon nem egyértelmű. A videó végén például az adott vezérlőhöz pendrive-os letöltés a transzfer módja, igaz az elején látható, hogy egy rakás kiválasztható vezérlőt kezel, akár soros letöltéssel is. Innentől kezdve - ha tényleg ez a szoftver kell hozzá - már csak az a kérdés, hogy a te paneled melyik control card beállítással kompatibilis, és azon belül milyen COM-paramétereket kell beállítani. Akár jó is lehet, csak így ismeretlenül elég sok a kombináció.
Az egyébként az mled.hu-s termékleírásnál a fotóról is kivehető, hogy valamilyen kínai csoda CD-t adnak mellé, szóval így végképp nem értem a hozzáállásukat.
#67589: Az nem játszik, hogy a hagyományos soros (akár megépített) verzió után kötsz egy akármilyen USB-UART áramkört, pl. FT232R, CP210x, PL2303? Az egyszerű USB-s IR- (ja, nem IRDA) távkapcsoló-vevők nem kompatibilisek azzal: [link], [link]? -
And
veterán
válasz
tzsolesz
#67584
üzenetére
Attól tartok, a gyári feltöltőprogramot muszáj lesz megszerezned hozzá, ha át szeretnéd írni a tartalmát. Az mondjuk érdekes, hogy nem adják oda utólag. Nincs az a pénz, amiért adnának neked egy nyavalyás CD-t? Ez így elég kisstílű dolognak tűnik.
"[..] mert egyébként gépre dugva semmi jele hogy csatlakoztatva lenne bármi is.."
A soros COM-port már csak ilyen, nem rendelkezik plug&play képességekkel, ami detektálná, hogy valami ismeretlen, egyedi protokollal megáldott eszközt csatlakoztattak rá. Esetleg egy soros terminálprogrammal kaphatsz életjeleket a kijelző felől (pl. annak indításakor), ha az küld valamilyen boot-üzenetet, illetve ha eltalálod az eszköz portjának beállításait (sebesség, paritás). Manapság eleve nem túl szerencsés natív COM-portra fejleszteni, a gyártó viszont nyilván opcióként, felárért adja a szükséges USB-soros átalakító kábelét, ha azt is kérik.
Mod. kjani18: nagyon valószínű, hogy egy általános célú, szabadon programozható kontroller vezérli az egészet. Akkor pedig a protokollt a gyártó alakította ki, az eredeti PC-s szoftver hiányában nem igazán visszafejthető. -
tzsolesz
nagyúr
válasz
tzsolesz
#40049
üzenetére
Idézet egy 2014-es hozzászólásomból....
Üdv.
egyelőre hanyagolom a nagy erősítőt. Majd töltök le hozzá szervíz manuált.
Újabb téma.
Adva van egy Fisher CA-520. <- szervíz manuál.
3 hete elszállt a végfok az egyik oldalból. Előtte az volt a gond, hogy folyton búgva indult. Sok ki/be kapcsolás után rendben indult. Ilyenkor kikapcsoltam a hangszórókat, hogy ne dögöljenek meg már azok is. Nem jöttem rá a hibára, de mivel az indítás 10-15 másodpercen belül kivitelezhető volt, így használtam tovább.
3 hete meghajtottam, adtam neki 3 órahossza 80%-os terhelést.
Már csak azt vettem észre hogy az egyik oldal siseg, és nem szól.
Tranyókat lemértem, tiszta szakadás mind a kettő. Ezért is nem vágta le a biztosítékot.
Nah már most rendeltem bele helyettesítő BD243C/BD244C komplementer párost.
Beleteszem szépen, ahogyan kell. Erre mit csinál, lövi le induláskor a biztosítékot az az oldal.
Kétszer próbáltam, mondom hátha csak párás volt hogy előhoztam a hátsó szobából, de mindkét esetben zárlat.Ezt csak érdekességnek mondtam el, mert a panelt kibontani a helyéről, az erősítő teljes szétbontásával jár. tehát full le kell róla forrsaztani mindent, szalagkábeleket, csatlakozásokat mindent. Így részemről javíthatatlan, mert ez már meghaladja a türelmemet, és ügyességemet......
Azóta most elővettem, mindkét oldal vágja le a biztosítékot. Leforrasztottam a rossz oldalról a végfok tranzisztorokat, így a jó oldal elindul, és jól is üzemel. Viszont az az oldal is (kb. a harmadik induláskor) búgva kezdett el elindulni, le is vágta a biztit. Csere után újra üzemel.
Esetleg van valami ötlete valakinek még hozzá? Vagy van kedve valakinek megjavítani, pénz ellenértékében? -
#59144
tordaitibi
veterán
tzsolesz
#59131
-
-
-
darvinya
titán
válasz
tzsolesz
#59129
üzenetére
Ha sok ételt melegítettek fedő nélkül, akkor zsír gőz beszennyezte csillámpapírt, mikró kapcsolókat, emiatt van benne rövidzár.
Nálam is ez volt, bár csillámpapírt cseréltem, de mikrókapcsoló még mindig piszkos marad emiatt kilőtte biztosítékát (azóta lustaságom miatt pihen, s annélkül oldjuk meg a melegítést ). -
Kernel
nagyúr
válasz
tzsolesz
#44429
üzenetére
Nem mutat semmit a link, de ilyen célra egyfázisú aszinkron motorokat szoktak alkalmazni, ezen belül is azt a fajtát, aminél a vasmagon elhelyezett réz rövidzár segítségével oldják meg a részleges fázistolást (nyíllal jelöltem a képen). Így nincs szükség segédfázisra, csak egy állórésztekercs van (esetleg kétfelé osztva, mint a régi lemezjátszókban), ami persze meg is szakadhat.
Meg kell nézni a kivezetéseknél, ameddig követhető, de ha belül van szakadás, akkor nem tudsz vele mit csinálni.
Másik hiba lehetne a szorulás, de akkor búg és nem is lenne szakadt.
-
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
tzsolesz
#40106
üzenetére
A kimenet vonali szintű és szabályozható is, így erősítőre, PC-re elvileg gond nélkül mehet.
A bemenet már érdekesebb, ha lecseréled dinamikus mikrofonra, közvetlenül nyilván nem lehet, mert egyenáramot kapna a betét, ezért kondenzátoros leválasztás, vagy a beépített munkaellenállás kiiktatása szükséges.
Másik dolog a jelszint és terhelőimpedancia kérdése. A jelszint leginkább a gyakorlatban derül ki, vagy ismerni kell a felhasznált mikrofonok adatait, de előfordulhat, hogy a dinamikus mikrofon kevesebb feszültséget ad le és mondjuk 600Ω terhelést vár el, míg a panel bemeneti impedanciája ennél nagyobb, bár attól még működhetne, ez már az igényektől is függ.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
tzsolesz
#39620
üzenetére
Kicsit visszaolvasgattam és talán picit léphetünk előre.
Most azzal van a gond, hogy egyik oldala kegyetlenül recseg, csattog, szercseg. Csak éppen most a hangerő állítására reagál. tehát ha leveszem a volume-t, akkor elhallgat. A hangerő függvényében nő, vagy csökken a jelenség hangereje is.
Ez azt jelzi/jelezhetné, hogy a hiba a hangerőpométer előtt van és csak egyik csatornában.
Azt próbálnám meg, hogy leválasztom a potméterre érkező szálat. Akkor hallgatnia kellene. A hiba pedig a csatorna előfokában kereshető.
Kontaktushibán kívül lehet valamelyik félvezető is. Ilyet olyankor csinálhat, ha a karakterisztikája a letörési zónába kerül. Ott pedig lavinaeffektus miatt nagy áramugrások születhetnek, ami magyarázhatja a jelenséget. Ezt mérni körülményes. Spekulálva csak a tápfesz csökkentésével lehet a kritikus érték alá menni. Ezt meg mondjuk az előfok tápjába beszúrt 1-2-3 diódával lehet. Igaz, ehhez ismerni kellene valamennyire a rajzot és, hogy mi merre van a lapon.Jobb ötletem nem jött.
-
-
Lompos48
nagyúr
válasz
tzsolesz
#39602
üzenetére
Fokozatokat szét kell választani az erősítőben, majd mindegyik bemenetét rövidrezárva megnézni, hogy a jelenség eltűnik vagy sem. Így nagyjából behatárolható a terület. A végerősítő bemenetétől kell kezdeni, majd haladni az előfokozatok felé a készülék jelbemeneteléig .
-
#30714
vodkaboy22
addikt
tzsolesz
#30711
vodkaboy22
addikt
válasz
tzsolesz
#30711
üzenetére
DAC (külső hangkártya) Építése ennél azért jóval ólcsobb tud lenni. Nekem a trafókkal itt szerencsém volt mert ott voltak az ágyam alatt porosodva... De csak a 8db nagy piros kondenzátor a végén darabja >500Ft ... A nagy elkokkal is szerencsém volt annak darabja 180Ft-vol. De a többi borsos tud lenni ha nem turizol... és bontasz...
Jó dac-ot használtan 20-40 között már lehet kapni aminél szerintem sokkal jobb se kell feltétlen mert kevesen hallanak különbséget a 40-50 ezres és a 400 ezres között... (Én szerintem ha nem vért pistulnék akkor nem hallanék sok különbséget ami miatt egyáltalán megfontolnám egy drágább vételét.)
Utána egy használt kb 20k körüli fejes lesz (beyerdynamic dt770 pro 250 ohm-os) ha lesz pénzem egy dt990-es is esetleg valami hasonló áron használtan.
Valami csöves bufferrel elátott dac-ot akarok még csinálni esetleg. (DA chip után opa-k helyett valami ilyet tennék : )
Csak más csövekkel és nem ekkora fesszel. De opa kapcsolásban. -
-
Lompos48
nagyúr
válasz
tzsolesz
#30693
üzenetére
Csak ha szívesen áldozod fel a kísérlet oltárán. Elkóknál nem az van, mint a félvezetőknél (lásd dióda VRmin=100V, de lehet bármennyi a következő kategóriáig pl. VRmin=150V, azaz próba szerencse). Itt az oxidréteg átüt(het).
Inkább kiszáradt kondinak tűnik, ami "lötyög" a tokjában és nem felfőtt, púposról.
Az, hogy kopogtatsra jelentkezik mindenképp egy vagy több rossz kontaktusra utal, de ez lehet, kondi, kapcsoló, félvezető, féligmeddig hideg forrasztás, nem tökéletes földszálak, valamennyire repedt nyák vagy éppenséggel ónbajusz... Pepecsmunka, de türelemmel megtalálható.
-
darvinya
titán
válasz
tzsolesz
#30674
üzenetére
Nekem hasonló problémám volt az öreg Orion (japán) kazettás magnóval.
Pontosan bekapcsoltam és valamikor elkezdett búgni, vagy szakaszosan pattogni.
Ez megszünt, ha pillanatra felvételt bekapcsoltam.
Javasolták, hogy a lejátszás/felvétel kapcsoló kontakt hibás.Ha nálad ráütésre helyre jön, és mindent ellenőriztél, akkor bekapcsoló lesz a ludas.
-
-
kjani18
őstag
válasz
tzsolesz
#23033
üzenetére
Néhány lehetőség, amivel már találkoztam és ilyen, vagy hasonló hibát okoztak:
- Hidegítő kondik átütése
- Testeletlenség, árnyékolatlanság ( érintkezési hiba a házon, v. felesleges érintkezés)
- Tranyók átütése
- Gerjedés, ami a hallható sávba megy át érintésre
- Ellenállás megnyúlása miatt, a feszültség adott ponton való megemelkedése elkó áthúzást okozhat.Továbbra is javaslom a teljes elkó készlet cseréjét! Ez sok elkót jelenthet, de nem drágák.
Üdv
Jani
-
Lompos48
nagyúr
válasz
tzsolesz
#23033
üzenetére
Innen már csak a piszmogós miliméterről-miiméterre kutakodás hozhat eredményt. A fantázia leállt.
Egyetlen több évtizedes emlékem jön még elő. Naaaaagyon régen 2x30W-os erősítőt építettem (BDX35/36 végfokkal talán) majd használtam egy pár évig. Egyetlen "egyedisége" az volt, hogy a benne használt szénrétegellenállások mind ITT gyártmányúak voltak 1/4W-os kivitelben nagyrészt. Előállt egy olyan, hogy derült égből villámcsapásként elkezdett recsegni (talál hasonlő módon a felvételedhez) halkan, majd felerősödve, vagy egyből hangosan menydörögve). Kiderült (nagyon sokára), hogy az ellenálások szakadoztak meg időlegesen, anélkül, hogy bármi látható lett volna rajtuk. Egyenként cibálva csipesszel került(ek) meg a ludas(ok). Az összes cserélve lett. Utána visszaigazolódott, hogy típushiba volt. Nem hiszem hogy ez legyen, bár ki tudja?
Végülis az említett piszmogás/kutakodás ezt is kiderítheti. -
Lompos48
nagyúr
válasz
tzsolesz
#23028
üzenetére
Így keresztbe nekimenni azért kicsit meredek nekem látatlanban. De volna egy-két elképzelésem.
Mindenképp kontaktushibá(k)ról van szó, ha nyomkodással/kopogtatással jelentkezik/tűnik el. Amivel kezdeném azok a forrasztások. Azokat, amik szabad szemmel nem mutatnak semmi furcsát, szemre válogasd szét "kövérekre" meg "soványakra". Kövérnek nevezem azokat, amikból nem látszik ki az alkatrészterminál. Sovány pedig amin "alig" van forrasz, de szépen látszik a ahogy az ón körülfolyta és "nedvesítette" a lábakat (ami tökéletesen elég is). Az előbbieknél egy vaskos pötty bármit rejthet, ezért inkább egyenként lecsökkenthetők. Oxidáltabb lábak is rejtőzhetnek alatta, ha pedig elszívod róla az ónt, kiderülhet, hogy annyi éven át csak a Szentlélek biztosította az érintkezést.
Ha vannak mozgó kapcsolók, azok is megérnek egy kontaktspray-es kezelést.
Bagatelleken túljutva a pattogások szerintem műszerrel is láthatóak. Tegyél műterhelést a hangszórók helyére és a műszer "kilengései" árulkodhatnak (tökéletes lenne rá egy analóg műszer, ha még találsz).
Finomabb diagnosztikát meg úgy képzelnék el, hogy ha esetleg tényleg valami(k) feszültség miatti átütései okoznak kisülésszerű jelenséget, hogy valamilyen módon csökkentsd a tápfeszültsége(ke)t, pl. sorbakötött Zenerekkel (előtte kissé utánaszámolva a disszipált teljesítményeknek és lehúzott jelszintekkel zsonglőrködve).
Meghomorodott kondikat még nem nagyon láttam, de ha vannak és száradás miatt, akkor inkább brummot okozhatnának.
Érdekes lehet még az, amit tranzisztorok megnövekedett visszáramai produkálhatnak. Ha van melegedő alkatrész, akkor ez sem kizárt. Melegedéssel ezek az áramok láncreakcióként, öngerjesztve növekednek, amíg átütést is okozhatnak. Az is okozhat pattogást. Itt lehet kísérletezni a hideg spray-vel.
Egyelőre ennyit. Sok türelem kell hozzá. Sikert! -
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
tzsolesz
#23011
üzenetére
Egy tanárom járt úgy, hogy a régebbi TV-ben valami rendszeresen elromlott, ő keresgélte a hibát minden alkalommal, kijavította, aztán x idő múlva megint gond volt. Végül minden forrasztást átforrasztott az összes panelon és így többet nem volt gond a TV-vel.
Azt tudom mondani, hogy tényleg lehet forrasztással egyéb probléma, nekem is van egy 78-as gyártású erősítőm és igen necces benne javítani, módosítani valamit, mert a bakelit nyák eléggé elöregedett.
Am. most kellene bevetni a multimétert a hiba kereséséhez, ha neked nincs kéznél, érdemes venni, ilyen célra az 500Ft-s is tökéletesen jó, a feszt az is rendesen méri.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
tzsolesz
#22996
üzenetére
Kezdésnek forraszd újra a puffer lábait, hátha ott van némi mechanikai elfáradás vagy valami ilyesmi.
Egy multiméterrel is nézhetnéd a tápágakat, hogy melyikkel van gond, mikor pattog, elhallgat a cucc.pumatom: Mit szeretnél pontosan kapcsolni? Mekkora áramerősségről van szó? Amúgy a relét ott célszerű használni, ahol pl. egy kis feszültséggel kapcsolsz egy nagy feszültségű kört, így elkerülve a véletlen érintési baleseteket, de ez 12V-n nem érdekes.
-
tzsolesz
nagyúr
válasz
tzsolesz
#22995
üzenetére
Egyébként a puffer kondik enyhén púposak, éppenhogy homorú a tetejük és nem egyenes. Kb. 1mm homorúság már ulatlaht hibára ha jól gondolom. De miért egyik napról a másikra jött elő a hiba?
Az előbb hozzányúltam, és elkezdett csattogni egyfolytában a hangfal nagyon erősen.
Mintha egy kondi folyamatosan kisülne másodpercenként.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
tzsolesz
#11428
üzenetére
Sajnos nekem se jön be. Még nagyobb kár, hogy úgy néz ki teljesen elqrvult a világ, rengeteg helyen ajánlgatják, de tényleg huszonannyi dollárokért. Szégyen gyalázat!
Ónszippantó helyett próbálhatod - ha van - olyan "szőtt" dróttal is. Esetleg egy árnyékolt kábelről lehúzott, jócskán begyantázott "harisnyával". Minél finomabb drótból van és több szálból, annál jobb.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
tzsolesz
#11426
üzenetére
IC kimenőfokozati rövidzár. Olyan, mint a Fisher utolsó 2 tranyója, csak integrálva. Oka: rövidzár a hangszórókapcsoknál, túlmelegedés, rejtett hiba.
Megnézném kiszerelt IC-vel, hogy minden rendbenlevőnek tűnik-e, lehetőség esetén megnézném oszcilloszkóppal is bemeneti jellel (még ha luxusnak is tűnik), ehhez ellenben nem ártana egy rajz. -
Lompos48
nagyúr
válasz
tzsolesz
#11403
üzenetére
Feltételezem, hogy akkor zenével is "tele" vagy, sejtettem a logout alapján is. Majd ha nagyon keresek és nem találok valamit, szólok.
Ne szomorkodj, biztos, hogy a korodba még belefér egy néhány gazdasági hullám, hullámhegyek és sajnos hullámvölgyek. Fel a fejjel, kis örömökből áll össze az élet.
Hobbielektronika 
) a relé vezérlése felé méregetve, ami csak útba kerül.
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold
- Ryzen 3 7320U/8GB DDR5/512GB NVME SSD/Radeon 610M/ Notebook.
- Samsung Galaxy Tab S9 / S10 FE + / Ultra - Wi-Fi / 5G / Bontatlan - 3 év gari
- Playstation 4 500GB + Ingyen Szállítás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Plus 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3068
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3067
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X260 - i5-6G I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- Bezámítás! Asus ROG STRIX G15 G513IH Gamer notebook - R7 4800H 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB W11
- IKEA Format lámpák eladóak (Egyben kedvezménnyel vihető!)
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TBS docking station (210-AZBV)
- LG 27GR83Q-B - 27" IPS / QHD 2K / 240Hz & 1ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DisplayHDR 400
Állásajánlatok
Cég: FOTC
Város: Budapest