- Honor Magic V5 - méret a kamera mögött
- Sony Xperia 1 VII - Látod-e, esteledik
- Mindenki Z Fold7-et akar
- Minden a BlackBerry telefonokról és rendszerről
- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
- Samsung Galaxy S24 FE - később
- Új Trónok Harca telefon érkezik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Yettel topik
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#46465
Keeperv85
nagyúr
csabyka666
#46464
Keeperv85
nagyúr
válasz
csabyka666
#46464
üzenetére
Az egész szett nem ér annyit, mint az akkuk ára, hacsak nem márkás, mint írtam…
-
#46463
Keeperv85
nagyúr
csabyka666
#46462
Keeperv85
nagyúr
válasz
csabyka666
#46462
üzenetére
Szia!
Lehet, hogy találsz hozzá, de nem érdemes, hacsak nem legalább Boss, vagy B&D. Nálam is itt hevenek hónapok óta ezek, nekem is akku csere + töltő lenne, de nem látom értelmét…
-
#46424
Keeperv85
nagyúr
csabyka666
#46423
Keeperv85
nagyúr
válasz
csabyka666
#46423
üzenetére
Ránézésre az én kis panelem is is jó… Ám az kevés vígasz!
-
#46422
Keeperv85
nagyúr
csabyka666
#46421
Keeperv85
nagyúr
válasz
csabyka666
#46421
üzenetére
Amiatt ne aggódj, az én működő Tenda routerem is dobálja a setup felületen. Van valahol a portok közelében egy switch IC, meg kéne nézni!
-
#46420
darvinya
titán
csabyka666
#46419
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#46419
üzenetére
Mint egyszer már kérdeztem( (#46391) darvinya).
Most bebizonyosodott.
A foltok nincsenek még ha öreg is. -
#46419
csabyka666
veterán
csabyka666
#46397
válasz
csabyka666
#46397
üzenetére
Sikerült elindítani az SMC routert a stabilizálatlan 9V/1A-es adapterről! 11,8V körül mozog a feszültség üzem közben. A router működik, nem is melegszik túlságosan, de...
Nem tudom, hogy a router alapból rossz, vagy az adapter nem tetszik neki, de a LAN portok teljesen érzéketlenek. A WAN is totál süket, hiába dugok rá modemet vagy egy másik routert. Érdekes, hogy WLAN-on elérem a készüléket, be is tudok lépni a konfigjába, de a vezetékes részét nem sikerül működésre bírnom.
Reseteltem, de semmi. Arra tippelek, hogy a router hibás, mert a menüjét böngészve néha eldobja a kapcsolatot - van WiFi jel, de timeout-ol.
Próbáltam stabilizált 12V-os adapterrel is, ugyanaz. A firmware-t nem merem lefrissíteni WiFi kapcsolaton keresztül, mert lehet, hogy örökre elküldeném a rendszert.
-
#46396
fpeter84
senior tag
csabyka666
#46395
fpeter84
senior tag
válasz
csabyka666
#46395
üzenetére
De azért DC 9V van ráírva, nem AC ugye? Ha DC akkor rádughatod, és terhelve azért mérj rá hogy mennyi, ha akkor is 13-on belül marad akkor nem aggódnék. Ha mégis érezhetően melegszenek/égetően forróak tőle a félvezetők a táp körül akkor tényleg keress kisebbet, de nem hiszem hogy bárminek sok lenne...
-
#46394
fpeter84
senior tag
csabyka666
#46390
fpeter84
senior tag
válasz
csabyka666
#46390
üzenetére
99% hogy a két kondi párban a 34063 kimeneti oldalán vannak, de ha van egy multimétered akkor miután rádugtad a tápot, mérj egy feszültséget a kondipáros lábain - vigyázz nehogy rövidzárlatot csinálj! - nagy valósznűséggel 3.3V-ot fogsz ott találni...
Attól függ mit jelent a stabilizálatlan - ha 15-20V-ig is felcsaphat akkor inkább már ne, de ha a névleges feszültsége 12V körül kolbászol akkor nyugodtan... Leterhelve majd mérj rá hogy mi jön ki belőle, ha nem megy jelentősen a névleges fesz fölé akkor nem lesz vele gond...
-
#46393
csabyka666
veterán
csabyka666
#46392
válasz
csabyka666
#46392
üzenetére
Illetve még valami! A feszstab miatt nem lehetséges stabilizálatlan tápot rakni a routerre? Mármint, hogy működjön is vele.
-
#46391
darvinya
titán
csabyka666
#46390
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#46390
üzenetére
D10 a zöld karika alsó része mellett jobbra.
Amúgy ebbe valami belefolyt? -
#46389
fpeter84
senior tag
csabyka666
#46388
fpeter84
senior tag
válasz
csabyka666
#46388
üzenetére
A kapcsolás valahogy így nézhet ki: [link]
A tápcsati melletti etyke kondi a rajz C8 pozíciója, a másik 2 pedig valószínűleg a kimenő oldalon lehet ami a rajzon a C7 - a két kondi párhuzamosan van kötve? Ha minden igaz akkor a pozitívjuk a routereden az induktivitás tekercsre csatlakozó D11 dióda másik feléhez van kötve (a rajzon D1). Szóval ha a fekete 10V-os is a diódára, vagyis a kimeneti oldalra csatlakozik akkor nyugodtan rákötheted a 12V-os DC forrásra...
-
#46387
fpeter84
senior tag
csabyka666
#46386
fpeter84
senior tag
válasz
csabyka666
#46386
üzenetére
Ahogy nézem, az egyetlen feszstab ami látszik - feltéve hogy a hátoldalán nincsen még pár IC - a kapcsüzemű 34063-as, aminek a doksija szerint akár 35V is lehetne a bemenetén - illetve valószínűleg a mellette lévő APM9435 P-MOSFET hozzá tartozik, annak max 30V a specifikációja... A táp IC körülötti elkók feliratát nem látom, de ha nincsen véletlenül köztük olyan ami 10V-os lenne (a bemenő oldalon persze, a kimenő mindegy) akkor én meg merném próbálni vele a DC 12V tápot... Esetleg ha még a fémsapka alatt akadna egy apró LDO ami korlátozottabb tudású annak árthatna ha valami nagyon buta fajta - ujjrátéttel ellenőrizd néha a sapka hőmérsékletét, illetve ha nem válik instabillá akkor használd bátran...
-
#46380
Kernel
nagyúr
csabyka666
#46376
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#46376
üzenetére
Az már úgysem fog visszamenni Kínába, még ha hibás lenne, én akkor sem adnám fel, 2000-3000 Ft postaköltséggel. Tehát egy kis roncsolás ilyen szempontból lényegtelen, garancia mintha nem is lenne.
Az meg számomra nem egy különös dolog, hogy új árut szétkapok, akár csak kíváncsiságból, sőt egy ilyen adapter esetében, a biztonsági szempontok miatt magától értetődő, hogy elvégezzem a saját "hatósági" vizsgálatomat, mielőtt üzembe állítanám.
Mindamellett nem véletlenül említettem az eredeti konstrukció vizsgálatát, sőt az eredeti adapter megoldása sem mindegy.
A 4,5 V vagy a 9 V-os router esetében is elképzelhető olyan konstrukció, hogy gyárilag egyszerű trafós adaptert mellékeltek hozzá, ami eleve instabil. A routerben lévő áramkör pedig ahhoz lett méretezve.
(#46377) fpeter84
Nyilvánvaló, hogy belül is kapcsolóüzemű átalakítók találhatók ezeknél (amellett akadhat még például egy-egy LM1117 lineáris szabályzó is), azt azonban nem hinném, hogy ész nélkül 30 V-ot célszerű lenne rákötni, eleve amikor a bemeneti kondenzátor csak 16 V-os.
PWM-átalakító is lehet olyan, hogy szűkebb határok közé lett tervezve.
Vaktában nem tudhatod azt sem, hogy a bemenő "nyers" feszültség mire van esetleg még felhasználva, elágazik-e valahová, tehát erre is vonatkozik az előzetes vizsgálat elve.
-
#46377
fpeter84
senior tag
csabyka666
#46372
fpeter84
senior tag
válasz
csabyka666
#46372
üzenetére
mi a router típusa? amit eddig belülről láttam, abban semmi nem ment közvetlenül a bemenő tápfeszről, hanem egy kapcsüzemű táp volt az első lépcső > ha ilyen, akkor annak ~6-tól akár 30V-ig bármi jó lehet...
-
#46375
Kernel
nagyúr
csabyka666
#46374
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#46374
üzenetére
Hasonlókat szedtem már szét, megvan benne minden, ami kell. Egy csavar látható rajta, ha az speciális háromszögcsavar, akkor először azt kell leküzdeni, utána szétfeszegetni.
Meg kell nézni a trafóját, hogy biztonsági kivitelű legyen, tehát a primer és szekunder nem egymásra tekerve, hanem egymástól biztonságosan szeparálva legyen.
Primer- és szekunderoldali alkatrészek között megfelelő szigetelési távolság legyen. Optocsatoló a stabilizálás kelléke, meg a TL431, amiről már szó volt. Feszültség ellenőrzése, elkók szemrevételezése, utána mehet használatba.
-
#46373
Kernel
nagyúr
csabyka666
#46372
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#46372
üzenetére
Egy 12V/1A-es tápot át lehetne éppen alakítani, csak ahhoz szét kell feszegetni, egy ellenállásosztót módosítani benne. De ennek tükrében valószínűleg én sem szórakoznék vele, csak ha nagyon sürgős:
-
#46355
Kernel
nagyúr
csabyka666
#46354
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#46354
üzenetére
Az routeren belül lévő kapcsolóüzemű átalakító megteheti (illetve az elvből következően kénytelen is), hogy nagyobb tápfeszültségről kisebb áramot vesz fel és fordítva.
Vagyis nem elképzelhetetlen, hogy a soros diódán keresztül nagyobb áramot vesz fel.
Mindamellett ilyen vagy hasonló esetekben én igyekszem lekövetni a kapcsolódó áramkörök felépítését, utána az alapján dönteni, hogy mit enged meg a barkács, vagy mit nem.
-
#46353
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#46350
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#46350
üzenetére
Ha bontott van több - ebben az esetben - tehetsz kettőt párhuzamosan. Ugyanakkor csak akkor kell ezzel foglalkoznod, ha a diódára sül oda az ujjad és érzed, hogy egyre melegebb. Az, hogy bekapcsolás után melegszik természetes. Kérdés, hogy mennyire.
-
#46351
darvinya
titán
csabyka666
#46350
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#46350
üzenetére
Venni sem tudsz?
Pár száz Ft-ba kerül. -
#46349
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#46345
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#46345
üzenetére
Megpróbálható egy nagyobb diódával és meghagyva a lábait.
-
#46346
darvinya
titán
csabyka666
#46345
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#46345
üzenetére
Azért meleg, mert ott adja le a felesleges feszt.(röviden és tömören).
Amíg nem megy tönkre addig maradhat, ezért javasolják a hurkot a lábaira. -
#46335
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#46334
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#46334
üzenetére
...mi van akkor, ha GPS-ezés közben szüksége van több amperre?
Kevesebb jut neki töltésre. Lassabban fogja tölteni.
Illetve, az jelent valamit, hogy az USB hubnak van külső adaptere?
Persze. Azt hogy a HUB bemenete egyetlen portra kapcsolódik a bemenetével, ami fél ampert "tud". Ha azt kellene osztania a - mondjuk - 4 kimenetre, akkor nem teljesülne azokra a portoka az USB szabvány szerinti fél amper (portonként!).
A lényeg, hogy nem akarom feleslegesen leégetni a kocsit...
Nem fogod. Én amennyi ilyen adaptert láttam, mind rendelkezett belül egy kiolvadó biztosítékkal.
-
#46332
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#46331
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#46331
üzenetére
Nyugodtam használhatod. Mivel a GPS mikroUSB-kábellel egy HUB-hoz csatlakoztatva szépen tölt azt jelenti, hogy a GPS megelégszik egy USB port fél amperével a töltéshez.
-
#46328
Kernel
nagyúr
csabyka666
#46322
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#46322
üzenetére
A súly és méret árulkodó, a könnyű kapcsolóüzeműnél pedig a nagyobb teljesítményűek stabilizáltak. Például 12V / 1A már az szokott lenni. Vagy 0,8 A is például.
A régi, kisteljesítményű telefontöltők tartoznak abba a körbe, ami optocsatolót nélkülöz, visszacsatoló tekercse van csak.
-
#46321
Kernel
nagyúr
csabyka666
#46319
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#46319
üzenetére
Ha bele tudsz nézni a belsejébe, akkor az optocsatoló árulkodik róla, hogy van stabilizálás, a közelében szokott lenni a szekunder körben egy TL431 referencia vagy helyettesítője, ami már precíz szabályzást tesz lehetővé. Ha csak Z-dióda van helyette, az nem olyan igényes megoldás.
Azt talán nem kell mondani, hogy a fajsúlyosabb, vasmagos trafós tápok stabilizátort nem tartalmaznak általában. Kapcsolóüzeműből főleg a régi telefontöltők stabilizálatlanok, egyébként a stabilizált jellemző, ezt sokszor ránézésre is lehet borítékolni.
Olyat is láttam már, hogy típusszám alapján PDF adatlap található volt róla, ahol közölték a terhelési paramétereket is.
-
#46320
And
veterán
csabyka666
#46319
And
veterán
válasz
csabyka666
#46319
üzenetére
Azért ezt rá szokták írni, és nem is egy doboz cigi áráért adják, ha stabilizált. Ha az üresjárási / terheletlen feszültsége megegyezik a névlegessel, akkor jó eséllyel stabilizált, ha pedig feltűnően, akár több volttal magasabb, akkor nem az.
-
#46244
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#46243
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#46243
üzenetére
Jelölés rendben.
Nem nagyon valószínű. Ha a dióda új lenne, akkor érdemes lenne a lábait meghagyni teljes hosszában, mert azok jelentik majdnem kizárólagosan a hősugárzó felületet.
Tesztként éredemes bekötni majd nyugodtan megfogni a diódát. Kiderül, hogy csak egy állandó hőfokra melegedik, vagy az növekedik is. -
#46239
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#46236
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#46236
üzenetére
Tápplusz-anód-katód-fogyasztóplusz, táp mínusz-fogyasztómínusz a bekötés.
-
#46235
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#46234
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#46234
üzenetére
1...1.5A-nél kb. 0.75, 2A-nél 0.8V lenne a nyitóirányú feszültség. Mintha oda találták volna ki:
-
#46214
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#46210
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#46210
üzenetére
Valami baki történt!
A válasz ez volt: De igen. Csak jobb lesz, ha leolvasod a diódák típusát és akkor rábólintok, ha jó.
Közben megjelent az előző is. Parafenomén.
-
#46213
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#46210
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#46210
üzenetére
Bontott tápjaim vannak, azokban az egyenirányító nem ilyenekből van? Mármint a híd.
De igen. Esetleg olvasd ne a típust, arra majd tippelek.
-
#46207
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#46206
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#46206
üzenetére
A Maxell ML1220 tényleg tölthető lítium akku. De van másfajta 1220 (pl. a CR1220), ami ugyancsak 3V-os, de nem akku.
Van egy Belkin routerem, ami 4,5V / 1,5A-es adaptert igényel....
A fél Volt pluszban valószínűleg nem árt neki, de biztonságból sorba lehet kötni vele egy szilíciumdiódát, azzal 4.3...4.4V-ra csökken a feszültség. De a fél amperrel kevesebb már gond lehet az adapter szempontjából, ha a router tényleg igényli az egészet. Ezt mérni kellene.
-
#46167
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#46166
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#46166
üzenetére
Igaz, csak akkor a negatív oldalukkal fekteted őket egymásra.
Amin „battery” szerepel, az gondolom a tölthető fajta
Inkább "rechargeable".
Vagy mindig csak a gyengébb felé folyik áram?
Hányasod volt fizikából?
Persze, a nagyobb az pozitívabb és mindig a pozitívtól (nagyobb) a negatív (kisebb) felé folyik az áram. -
#46165
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#46164
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#46164
üzenetére
Tehát a hátukra fordítom, hogy a "+" pólusok összeérjenek, és a "-" pólusokat összezárom egy csavarhúzóval?
Mondjuk, bár nem tudom hohan veszel olyan "kanyarcsavarhúzót".
Terhelés nem kell neki?
Nem.
Mennyi ideig célszerű így tartani?
Amíg a tölthető feszültsége is a 3V közelébe érkezik. Ha a feszültségük egyenlő lesz, nem folyik többé semmiféle áram.
Ami lítiumos, az mindegyik tölthető?
Nem. Csak az, ami akku és tölthető. A 2032 pl. egy elem és nem tölthető, bár lítiumos. De nem ugyanaz.
Az, hogy a lap nem tölti, lehet azért van, mert amúgy sem töltené. Asztaliban is gyakran lemerülnek.
Akkor meg minek egy tölthető? Drágább és kisebb a kapacitása, meg aztán időnként szerelni kell.
Asztaliban egy 2032 akár 5 évre el is felejthető. -
#46162
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#46161
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#46161
üzenetére
Igen és igen.
Ugyanakkor elgoldokozhatsz azon, hogy a noti miért nem tölti újra. Lehet mégiscsak elöregedett.
-
#45772
moha21
veterán
csabyka666
#45771
moha21
veterán
válasz
csabyka666
#45771
üzenetére
Mondjuk, ha én kapásból a szekunder feszültséget mértem volna és csak annak hiánya után foglalkoztam volna a primer oldallal. Lehet méregetni a tekercs DC ellenállását, de lehet fölösleges.
-
#45770
mezis
félisten
csabyka666
#45767
mezis
félisten
válasz
csabyka666
#45767
üzenetére
Igen. A búgással ne foglalkozz, terheletlenül egy alaposan "búgásmentesített" trafónak anyja se hallja a búgását.
Amikor már a 230 V-ot bedugod, Nagyon óvatosan ! Áramütés veszélye ! Ha eljutottál a primer tekercs méréséig, esetleg ideiglenesen szigetőszalaggal szigeteld azokat a felületeket, ahol a 230V-ot meg lehetne érintani. (Van amikor nagyon gondosan, szinte elérhetetlenné szigetelték az ilyen pontokat.)
-
#45769
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#45768
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#45768
üzenetére
Nem akkora baj, mintha nem volna szekunderfeszültség.
Konstrukció és fülfüggő a búgás.
Komolyra fordítva: ha a szekundertekers ellenállása is mérhető és jócskán kisebb a primérénél, akkor neki lehet fogni a feszültségmérésnek. Betáplálva meg kell mérni a primér oldal szálain, ahol egyértelműen ott kell lennie a 230V váltófesznek, szekunderoldalon pedig egy ennél igencsak kisebb szekunderfeszültségnek. -
#45765
mezis
félisten
csabyka666
#45764
mezis
félisten
válasz
csabyka666
#45764
üzenetére
Nem valószínű, hogy itt lenne a hiba, ebben természetesen benne van a trafó 240V-os tekercsének egyenáramú ellenállása. (Ha ezen a környéken keresel hibát, akkor külön-külön a villásdugó dugóitól a beforrasztási pontig vagy a kapcsolóig.
A biztosítéknak is mérd meg az ellenállását. (Valószínű az is rendben.) -
#45763
mezis
félisten
csabyka666
#45762
mezis
félisten
válasz
csabyka666
#45762
üzenetére
Ebbem a 7,5Ω-ban benne van a trafó primer tekercse is ?
-
#45753
Kernel
nagyúr
csabyka666
#45752
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#45752
üzenetére
Két hangszórópár köthető a végfokra, Main / Remote, utóbbi egy másik szobába átvezethető akár, vagy nyilván lehetnek egy helyen is.
Az előlapi kapcsolóval bármelyik és mindkét pár aktiválható, de mivel a végfok 4 Ω alatt nem terhelhető, ezért vagy 1 x 4Ω, vagy párhuzamosan 2 x 8 Ω köthető egy oldalra, vagy 2 x 16 Ω.
-
#45750
Kernel
nagyúr
csabyka666
#45744
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#45744
üzenetére
Trafó búgását lehetne hallani közelről, ha kap áramot. Ha nem, akkor ellenállásmérés a villásdugón például. Szakadás esetén a primerkör lekövetése, esetleg lehetne a tekercsbe építve hőkioldó is, bár ezeknél a régebbi készülékeknél és nagyobb trafóknál nem jellemző.
240 V-ra kell állítani, de 220-as állásban sem lenne baja egyébként.
-
#45749
darvinya
titán
csabyka666
#45748
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#45748
üzenetére
Igen az, de egy összetet áramkörnél nem így működik.
Az egyszeri kioldás egy folyamat lezárása, ami a többi áramkört is védhet, hogy azok se menjenek tönkre. -
#45746
darvinya
titán
csabyka666
#45744
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#45744
üzenetére
Nagy valószínűséggel az új biztivel tetted be a végső kulcsot.
Előbb végig kellett volna nézni mi lehet még gond. -
#45587
sörösló
aktív tag
csabyka666
#45582
sörösló
aktív tag
válasz
csabyka666
#45582
üzenetére
Nálam egy 20 V-os DELL tápról megy a 19V-os Albacomp. A Toshiba 20V-os tápjáról szintén megy ugyanez a szerkezet, meg a céges Siemens PG 21V-os tápjáról is. A HP gépem 18,5V-os tápjáról is mennek ugyanezek a gépek, persze a csatlakozókkal trükközni kell. Mókás dolog, hogy a HP aksija meg 10,8V-os! 0,5 V különbség nem számít semmit, legalábbis az én tapasztalataim szerint.
-
#45581
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#45580
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#45580
üzenetére
Marketing kevésbé, mivel az piackutatást jelent. Ugyanakkor miért jobb, ha valamire 19.5 vagy 21V van írva? Egyedül azzal magyaráznám, hogy így nagyobb az esélyük arra, hogy a nem beavatott vásárló az eredetit keresse/vegye meg, mert megijed a különbségtől.
-
#45574
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#45570
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#45570
üzenetére
Szerintem igen. A félvoltos különbségeket a tervezők magyarázhatnák. Nem tudom az okát, de tény, hogy a számítógépben az adapterbemenet és akkuk között még van elektronika, ami az egész töltési/táplálási folyamatot menedzseli. 5%-nál kisebb eltérés nem okozhat kárt. Menne 19V-tal is. Ugyanakkor arról se vagyok meggyőződve, hogy az eredeti szigorúan tartotta volna a 19.5V-os értéket.
-
#45566
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#45563
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#45563
üzenetére
Nem hat. Vigyázz a csatlakozó/polaritás helyességére!
-
#45524
darvinya
titán
csabyka666
#45523
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#45523
üzenetére
Fordítsd meg a bekötést.
-
#45342
Kernel
nagyúr
csabyka666
#45341
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#45341
üzenetére
Ki lehet próbálni, hogy mennyire válik be egyáltalán, mennyi feszültség áll elő a dugvillánál, kimérni. Ha van is ott valami feszültség, szerencsére leválasztott, földfüggetlen, így csak akkor ráz, ha mindkét villát érinti valaki, egyszerre.
-
#45338
Kernel
nagyúr
csabyka666
#45337
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#45337
üzenetére
Ilyen szempontból mindegy, nincs polaritás.
Ha egyik nincs bedugva, akkor csak 9 V marad, esetleg valamennyi esik még a másik szekunder impedanciáján.
Plusz érdekesség, hogy a másik szekunderen átfolyó áram ilyenkor feltranszformálódik a másik trafó primerjére (ami ilyenkor már szekunder lesz), talán még rázhat is, terhelésfüggő.
Ha direktben összekötnéd a két szekundert (modem nélkül), akkor a 9 V-ot visszatranszformálná 230 V-ra, legfeljebb áramban az már nem lenne olyan erős, de egy jó áramütéshez még elég lenne.
-
#45336
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#45334
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#45334
üzenetére
Lehet, ha képesek az áram leadására. Sorbakötni ellenben ezeket is csak egyféleképpen lehet, fordítva a feszültségek az ellenfázis miatt kivonódnak. Tehát sorbakötöd majd üresben megméred az eredő feszültséget, ha nulla közeli, az egyiket megfordítod.
-
#45335
Kernel
nagyúr
csabyka666
#45334
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#45334
üzenetére
AC-t ugyanúgy sorba lehet kötni, csak a fázisra kell vigyázni, mert egyik irányban összeadódik, másik irányban kivonódik egymásból.
Mindkettő minimum 0,8 A terhelhetőségű legyen.
-
#45225
kovy79
őstag
csabyka666
#45224
kovy79
őstag
válasz
csabyka666
#45224
üzenetére
Lassan nem járnál jobban egy ilyennel?
Ezt úgy programozod, ahogy akarod és oda teszed az érzékelőjét, ahova akarod. Nem mellékesen kurv@ olcsó. -
#45223
Kernel
nagyúr
csabyka666
#45222
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#45222
üzenetére
Annyi a lényeg, hogy ne feszüljön a kapilláriscső, egyébként -5 - -20 °C körül mindenképpen át kellene billennie, nyilván a tengely állásától is függően.
Vásárláskor karikába fel van tekerve, amit óvatosan ki kell egyenesíteni (nem csak széthúzni, mint egy rugót, hanem szabályosan letekerni), nehogy sérüljön, elzáródjon a cső belseje. De ha eredeti, feltekert állapotában raktad be a fagyasztóba, amikor tesztelted, akkor még a sérülés esélye sem áll fenn, át kell kattannia, majd a melegben vissza.
Plusz érdekesség, hogy a 2db fekete vezetékes lábon amikor kivettem a fagyasztóból, nem volt rövidzár, majd egyet csak úgy magától kattant a kapcsolóban valami, és akkor már rövidzár lett. Gyanús...
Ez a normális, szerintem.
Ahol beszerelés után is látható karika, az főleg azért van szerintem, mert a túl hosszú cső maradékát meghagyták eredeti állapotában, az a biztos.
-
#45221
sörösló
aktív tag
csabyka666
#45219
sörösló
aktív tag
válasz
csabyka666
#45219
üzenetére
A hurok csak a hőtágulás miatt van benne, a kapcsolási ponthoz semmi köze. Ha van rajta egy kis hajlás, akkor már nem szakad el a kapilláriscső. Az elpárologtató becsatlakozásához a legközelebb kell elhelyezni, de ha megvan az eredeti hely, ez nem kérdés.
-
#45209
Kernel
nagyúr
csabyka666
#45204
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#45204
üzenetére
Ezeket a rajzokat látni a neten, ha esetleg segít valamit:
-
#45205
darvinya
titán
csabyka666
#45204
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#45204
üzenetére
De igen befolyásol, mivel így nem tudja rendesen lehűteni, azért van hurok.
-
#45203
darvinya
titán
csabyka666
#45202
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#45202
üzenetére
Magára a hűtő felületre rakd, egy hurok érjen hozzá.
Nálam is így van. -
#45201
darvinya
titán
csabyka666
#45200
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#45200
üzenetére
Kompresszorból ment el, de ez várható volt, mert már alig hűtőt.
A kapilláris cső közvetlenül a hűtő felületre van rakva nálam, és igen jegesedik(bár automatikusan van lelolvasztási funkció). -
#45195
darvinya
titán
csabyka666
#45190
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#45190
üzenetére
Nem, az én Lehel(Zanussi)-ben is így van berakva.
(viszont pont most ment el a gáz rendszerből, így nem hűt, és a kompresszor túlmelegedés gátló kapcsoló kattog) -
#45179
Batman2
őstag
csabyka666
#45161
Batman2
őstag
válasz
csabyka666
#45161
üzenetére
Elszökött belőle a gáz !
Üdv.
-
#45177
darvinya
titán
csabyka666
#45168
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#45168
üzenetére
Igen 2 szabályzó van és két motor.
Ez Lehel delux, csak már Zanussi van ráírva.
A fagyinak kint van egy szabályzó 5-ig. -
#45170
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#45168
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#45168
üzenetére
A fagyasztót egy PTC (pozitív hőegyütthatójú termisztor) vezérli, mert ott egyetlen hőmérsékletküszöb van. A hűtőnél az igényelt hőmérsékletet be kell lehessen állítani, ezért a termosztát. Azt, hogy a hűtőkörök, hőcserélő ezt hogy oldják meg egyetlen kompresszorral, nem tudom.
-
#45169
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#45166
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#45166
üzenetére
Majdnem mindegy. Minden gáznak megvan a pontos hűtágulási együtthatója. A lényeg ennek a paraméternek, a cső hossza és keresztmetszete által meghatározott térfogat és a kapcsoló által igényelt nyomás összehangolása.
-
#45167
darvinya
titán
csabyka666
#45162
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#45162
üzenetére
Nekem Zanussi kombo van és ott külön megy, de hasonló a szabályzója, mint a simának.
-
#45165
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#45164
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#45164
üzenetére
...akkor mindig mennie kellett volna a hűtőnek - gondolom én
Hibásan. Ha elment a gáz, akkor nincs , ami hó hatására táguljon és nyomást gyakoroljon a kapcsoló(membránjá)ra.
-
#45163
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#45161
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#45161
üzenetére
Természetesen a fagyasztóban szakadt kontaktust kellene produkáljon. De nem ugyanaz a fagyasztó vagy a környezet hőmérsékletén.
Én csak arra spekuláltam, hogy esetleg a hűtő szigetelési hibája miatt a helyén melegebbet érez és azért kapcsol be. -
#45160
darvinya
titán
csabyka666
#45158
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#45158
üzenetére
Nem fagyasztóhoz való hőfokszabályzót vettél/adtak véletlenül?
-
#45159
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#45158
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#45158
üzenetére
Plusz érdekesség, hogy a 2db fekete vezetékes lábon amikor kivettem a fagyasztóból, nem volt rövidzár, majd egyet csak úgy magától kattant a kapcsolóban valami, és akkor már rövidzár lett. Gyanús...
Kb. így szokott kattani egy bimetálos termosztát.
Próbáld meg - teszt gyanánt - valahová hidegebb helyre szerelni/tenni a hűtőben ideiglenesen. Nézd meg akkor mint viselkedik
-
#44851
kovy79
őstag
csabyka666
#44848
kovy79
őstag
válasz
csabyka666
#44848
üzenetére
Tegyél rá simán szigszalagot (vágd szépen méretre), majd a takaró visszarakása előtt "melegtaknyot". Így biztos nem fog elmozdulni semmi.
-
#44847
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#44845
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#44845
üzenetére
Lévén, hogy mm-t írtam, az csak átmérő lehet.
-
#44846
Kernel
nagyúr
csabyka666
#44845
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#44845
üzenetére
A lakkréteg eltávolítása nem okozna gondot, szikével vagy akár egy injekciós tűvel lekapirgálni, vagy a profibbak üvegszálas tisztító tollat is használhatnak.
De nem biztos, hogy van értelme, egy beiktatott drót fexibilisebb, simán meg lehet csinálni.
Vagy a kettő kombinációja, hogy a lakkot is leszedni, hozzáforrasztani, ugyanakkor átkötéssel is megerősíteni, úgy stabilabb lehetne.
-
#44844
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#44843
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#44843
üzenetére
Vastagabb kábelt tegyél, ami szigetelt is. Akkora távolságon megfelel az 1mm-es is, bőven. Az árnyékolásra ragasztott szalag sem árt biztonságból, de inkább a forrasztásnál, mert máshol a kábel szigetelése nem üt át néhány voltnál.
-
#44822
Chrystall
senior tag
csabyka666
#44809
Chrystall
senior tag
válasz
csabyka666
#44809
üzenetére
Ja, ez nem olyan fajta kamera. Ez ilyen kisebb, kínai belső aksis kamera, nem lehet kivenni. A tartalékaksi amire meg gondoltam ilyen Powerbank néven futó cucc, USB kábellel lehet rákötni elektronikai eszközökre, amiket lehet USB-n keresztül tölteni.
-
Sident96
tag
válasz
csabyka666
#44785
üzenetére
LM75ös hőmérő ic-t lehet venni 500 forintért. Ebay-en 250. Egyszer rendeltem 2db-t és kaptam 5öt
Ne haragudj, ha butaságot írtam, nem olvastam vissza.
-
#44748
csabyka666
veterán
csabyka666
#44746
válasz
csabyka666
#44746
üzenetére
Találtam is a "macerán" olyat, amilyet Lompos48 linkelt, 850 forint + posta, szóval ha holnap nem kapok itt a közelben, akkor beruházok egyre, azaz kettőre.
-
#44745
And
veterán
csabyka666
#44742
And
veterán
válasz
csabyka666
#44742
üzenetére
"Levegő mérésére szeretnék vásárolni digitális hőmérőt, ami tizedpontossággal kijelzi nekem a hőfokot. Nem kell, hogy atompontos legyen, de ha már tizedre kijelzi, akkor ne tévedjen 1 fokot ide-oda."
Továbbra is: egy dolog a felbontás és egy másik a pontosság. Tizedfokra kábé minden manapság kapható digitális szoba- vagy kültéri hőmérő felbont. Az elérhető pontosságra (mérési hibára) viszont ez már nem igaz. Az iparban használt technológiai hőmérők is csak bemérés / kalibrálás után tudnak ennyit, vagy legalábbis a bemérést követően tudni lehet a hibájukat (a kalibráláshoz ugye a bemérendőnél egy osztálypontossággal jobb műszert kell használni). Szóval ez nem annyira egyszerű dolog, mint amilyennek tűnik. A szimpla hőmérők eleve nem lineáris szenzort tartalmaznak. Olcsó kategóriában javasolt valamilyen készen kapható adatbuszos hőszenzor, amit ugyan kissé körül kell építeni, viszont a hibájuk megfelelő lehet. Például a Microchip MCP980x (SPI-buszos) hőmérők tipikus hibája szobahőmérséklet közelében legfeljebb ±0,5°C. Vagy feladsz valamennyit az igényeidből, és az előbb linkelt kész modulhoz hasonlót választasz. -
#44743
mezis
félisten
csabyka666
#44742
mezis
félisten
válasz
csabyka666
#44742
üzenetére
A pontosság tekintetében szinte bármelyik kapható digitális megteszi. Az idő kritérium már nehezebb eset. A levegőtől csak igen lassan veszi át a hőt vagy adja le a levegőnek a szenzor.
Talán ha kiemeled belőle a szabad levegőbe, akkor hamarabb áll be, de akkor is pár percet saccolok. -
#44513
moha21
veterán
csabyka666
#44487
moha21
veterán
válasz
csabyka666
#44487
üzenetére
Egy 300W-ot fogyasztó masina azért már a fullosabb kategóriában mozog. Viszont a szünetmentes nem azért van, hogy játszunk róla, hanem ki tudjunk lépni és menteni az adatainkat.
Akkut egy 80W-os szivattyúval nem fogod te szétküldeni. Az a 7 amper az lepkefütty neki kb. Nálam a 45 Ah akkut néha direkt lemerítettem, megterheltem 20 A körüli árammal, de még csak langyosabbnak sem éreztem.
-
#44486
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#44485
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#44485
üzenetére
Nem hiszem, hogy gond lenne. Ha utánaszámolsz 80 wattos terheléssel, 12V-os akkuból kb. 7A-es áram az eredmény. Ehhez hozzátéve azt a tényt, hogy a konverzió jóval 100% alatti hatásfokkal történik, a benne szaladgáló áramok simán 10+ A fölött járnak (átlagértékben!).
A „melegszag” normálisnak tűnik, de ha aggódsz, akkor bontsd ki, majd néhány perces üzemelés után teljesen áramtalanítva tapogasd végig benne az alkatrészeket! Csak a tűzforró ad(hat) okot aggodalomra. -
#44322
And
veterán
csabyka666
#44321
And
veterán
válasz
csabyka666
#44321
üzenetére
Mindenféle feszültségértéktől függetlenül nem ártana biztosan tudni, hogy melyik az akku két fő (+, -) kivezetése. Ugyanis a harmadik és esetleg a negyedik kivezetés is egy-egy ellenállás lehet, amelyeknek az egyik ága szokásosan az akku negatív kivezetésével van közösítve. Az egyik ellenállás egy (általában NTC) hőszenzor lehet (10kΩ @25°C körül), a másik pedig - ha létezik - egy fix értékű ellenállás, amely az akku kémiájára (lítium-ion) utal. Márpedig ha nagy impedanciás feszültségmérővel / DMM-mel méred a feszültségeket, akkor a szokásos bemeneti ellenállás tartomány miatt nem feltétlenül veszel észre csökkenést akkor sem, ha a fő pozitív terminál helyett az egyik ellenállás kivezetésén mérsz, csak ott éppen terhelni nem fogod tudni az akkut. A fő kivezetéseket egyébként rá szokták rajzolni az akku házára. További gond lehet a belső védőáramkör (félvezetős retesz) aktiválódása bizonyos esetekben, de ez a védelem a zárlatot vagy túláramot eleve megakadályozza.
-
#44309
Kernel
nagyúr
csabyka666
#44308
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#44308
üzenetére
Akkor az más téma, az én esetem egy hosszú ideig raktározott akku volt.
-
#44305
Kernel
nagyúr
csabyka666
#44298
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#44298
üzenetére
Azért én megpróbálnám az is, hogy ráteszem töltésre az eredetit, magára kell hagyni órákig, hátha egyszer csak elindul a töltés.
Jártam már így, túlmerült akku csepptöltőáramot kap, míg elér egy szintet, utána rákapcsol a rendes töltés.
Annál is 0 V volt mérhető, ha jól emlékszem, azt hittem, totálkáros. De ez nem feltétlenül az akku feszültsége, mert ott van az akkuba épített védelem (FET kapcsoló), ami megszakítja az áramkört. Ugyanakkor ez nem zárja ki, hogy visszirányban, egy diódán keresztül felvegye a csepptöltőáramot.
-
#44304
schawo
titán
csabyka666
#44302
válasz
csabyka666
#44302
üzenetére
5V 1,4A-es adaptere van a tabletnek.
A tabletek, telefonok saját töltőelektronikával rendelkeznek, nem az 5V-ot küldik az aksira direktben. Ezek a tabletaksik még jobbak is, mert nem kell vacakolni a bekötéssel, telefonaksinál kicsit macerás a lukban forrasztani. -
#44301
darvinya
titán
csabyka666
#44298
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#44298
üzenetére
pl: itt [link]
-
#44300
schawo
titán
csabyka666
#44298
válasz
csabyka666
#44298
üzenetére
Ha van kedved forrasztgatni, akkor elméletileg bármelyik mai utángyártott telefonaksi jó, amelyik méretileg megfelel, az összes 3,7V-os. Keress valami tepsifónt, azokban eleve nagy aksi van, az utángyártottak sem lesznek gyengék. Ebayen van minden, Kínából fillérekért.
-
#43782
ffodi
veterán
csabyka666
#43777
ffodi
veterán
válasz
csabyka666
#43777
üzenetére
Az esetek többségében sosem lehet kijelenteni, hogy valami pontosan x ideig működni fog, és teljesen biztos, hogy mindig minden rendben lesz, az élet már csak ilyen. Mindenesetre az biztos, hogy a valódi szinuszos UPS miatt nem fogja negatív behatás érni a szivattyúdat.
-
#43769
sörösló
aktív tag
csabyka666
#43757
sörösló
aktív tag
válasz
csabyka666
#43757
üzenetére
A szivattyú nagyrésze fém és gyakorlatilag a vízben van. A forgórész siklócsapágyait is a víz "keni". Gyakorlatilag egy vízfilmen fut, ezzel érik el hogy szinte semmi hangja nincs. Éppen emiatt nehezen tudom elképzelni, hogy a megnövekedett vasveszteség miatt túlhevüljön. Ugyanaz mint a búvárszivattyú. A hőmérsékletét a víz határozza meg, amiben dolgozik. Meglepne ha a 70 W-os szivattyúd leégési hőfokra tudná melegíteni a fűtővizedet. Ennyit a túlmelegedésről.
Természetesen egy búvárszivattyú is leéghet, hiába van 10 fokos vízben. De ez sohasem a hűtéshiány miatti túlmelegedés, hanem helyi menetzárlat miatt következik be. Ha egy ilyet szétszedsz,látható a helyi égés. Csak egyszer láttam totálisan leégett búvárt, de az műanyagházas volt és megállt egy kavics miatt a forgórésze. Amikor kiemeltem, főtt a belsejében a víz.
A te keringtetőd szerintem legfeljebb az induktív lökések miatti átütéstől mehet tönkre, de ehhez nagyon gagyi tekercselőhuzal kell. Mivel Grundfos, ezt nem gondolnám. De ha biztosra akarsz menni, akkor szerezz egy 3-400 V-os varisztort, vagy etesd egy túlfeszvédő hosszabbítóról. Szerintem egy sima négyszögjeles táplálást is elvisel, legfeljebb zajos lesz egy kicsit. Amúgy is alkalmanként csak 20-30 percig fog üzemelni. Ha biztosra akarsz menni, akkor lágyvasas vagy Deprez műszerrel mérj áramot, kiderül mekkora a különbség. Esetleg egy 500 W-os izzóval sorbakötöd és az izzón mérsz feszültséget. Ebből is kiderül, van e durva árameltérés.
Mellesleg ha csak fával tüzelsz, elég elzárni a kazán összes levegőjét és kinyitni a szivattyút megkerülő mellékágat. Annyi keringés fennmarad, hogy a kevés maradékhőt elvigye. -
#43758
Jim Tonic
nagyúr
csabyka666
#43757
válasz
csabyka666
#43757
üzenetére
Aha. Én azt hittem, a szünetmentes tönkremenetelétől tartasz. Akkor viszont nem értem a kérdésed. Egy valódi szinuszos szünetmentes gyakorlatilag ugyanazt biztosítja a kimenetén, mint a konnektor. Mitől menne tönkre a szivattyú?
-
#43756
Jim Tonic
nagyúr
csabyka666
#43755
válasz
csabyka666
#43755
üzenetére
Nem fogja tönkretenni. Nyugodtan megveheted. Egy darabig bírni is fogja, de nem tudom, melyik fokozaton használod a szivattyút. Kb. 1-2-3 évente akkut kell majd cserélned, annak függvényében, hogy milyen minőséget teszel bele.
-
#43691
ffodi
veterán
csabyka666
#43675
ffodi
veterán
válasz
csabyka666
#43675
üzenetére
Vehetsz olcsón akksi nélkül, de akksi mindenképp kell bele, tehát nagy valószínűséggel előbb-utóbb azt is kell venni, és mivel a Smartokban tipikusan 2 akkumulátor van, így érdemes meggondolni a "használtan új akkuval" történetet.
Külön nem szokás megjelölni, hogy valódi szinuszos vagy nem, de lehetnek árulkodó jelek pl.: rákeresel gugliban és drága, nagy és nehéz, rack kivitelű
Van itthon ilyen hasonló Powercom UPS-em valahol a sufniban, ez tuti kvázi-szinuszos. A jel az akku piktogramban pedig egységes és azt jelöli, hogy akkuüzemben működik az eszköz. ("akkuról szolgáltatja a váltakozó feszültséget"). Most gondolj bele -már csak a mérete miatt is- milyen kretén lenne ez a piktogram ha egy kvázi-szinusz jel lenne belerajzolva.
-
#43687
Jim Tonic
nagyúr
csabyka666
#43685
válasz
csabyka666
#43685
üzenetére
Oké, félreértettem a nehézsúlyút.
Azt hittem, a teljesítményre vonatkozik. Igen, a passzív PFC gyakorlatilag egy méretes tekercs. -
#43684
Kernel
nagyúr
csabyka666
#43683
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#43683
üzenetére
Így van, írtam is múltkor: [link]
Csak ezen a fórumon van ez a hülye szokás / elvárás a moderáció részéről, hogy 5 percen belül egybe kell szerkeszteni a hozzászólást (hogy kíméljük a fórummotort, majd pont ezen fog múlni...), ezért inkább egybeírtam.
-
#43682
Jim Tonic
nagyúr
csabyka666
#43681
válasz
csabyka666
#43681
üzenetére
Nem. Pont fordítva. Ha A-PFC-s tápod van, és mellé kvázi-szinuszos szünetmentesed, akkor a szünetmentesből sokkal nagyobbat kell venni. 4-5x-ös szorzókat olvastam valahol.
A teljesítményükből adódóan, a te szünetmenteseid maximum PFC nélküli, esetleg passzív PFC-s tápokhoz jók. Máshoz nem. -
#43680
Jim Tonic
nagyúr
csabyka666
#43679
válasz
csabyka666
#43679
üzenetére
Passzív PFC-s tápokkal nem szokott gondot okozni, de A-PFC esetén a tápod túlterhelheti a szünetmentest, ami emiatt vagy lekapcsol, vagy elszáll. Mondjuk, ha a géped áramfelvétele töredéke a szünetmentes képességeinek, akkor nincs ilyen gond. Ennek ellenére inkább ne.
-
#43678
Jim Tonic
nagyúr
csabyka666
#43677
válasz
csabyka666
#43677
üzenetére
Ezek nagy valószínűség szerint kvázi-szinuszos szünetmentesek. Mindkettő négyszögletes jelet produkál. Tehát a pumpa szempontjából hasonlóak.
Az előbb meg elírtam, APC SU helyesen. SU = Smart-UPS.
-
#43676
Jim Tonic
nagyúr
csabyka666
#43675
válasz
csabyka666
#43675
üzenetére
Ezek csak kvázi szinuszos szünetmentesek. A valódi szinuszgörbét előállító szünetmentesek 40-50e körül kezdődnek. Amúgy nem nagyon van feltüntetve a készülékházon, meg kell keresni a dokumentációját.
szerk.: Ffodinak tökéletesen igaza van, vegyél inkább egy használt APS SU-t. -
#43669
ffodi
veterán
csabyka666
#43668
ffodi
veterán
válasz
csabyka666
#43668
üzenetére
A válasz pedig az, hogy jó eséllyel működne róla a szivattyú akkuüzemben is, de szembesülnél néhány negatív dologgal, mint pl. a túlzott melegedés, arról nem is beszélve, hogy szegény 300 VA-es UPS új akkuval jó ha 20-30 percig vinné el a 70 W körüli szivattyút, ami valljuk be nem valami hosszú idő.
Szerintem ha mindenképp akarsz a keringetőhöz UPS-t rakni, akkor nézz körül az aprón és vegyél egy használt minőségi valódi szinuszos APC Smart UPS-t. (700 VA és felette) Kezdésnek a SU700 és a SUA750i-t érdemes megnézni ezek elnyűhetetlen darabok, az áruk 20-30k között mozog új akksikkal. Továbbá ami nem hátrány, hogy a tartásidőd is megsokszorozódik.
-
#43666
ffodi
veterán
csabyka666
#43665
ffodi
veterán
válasz
csabyka666
#43665
üzenetére
Nem olvastam vissza teljesen, csak néhány hozzászólást de:
- Az UPS-ednek négyszögjeles (hívd kvázi szinusznak) kimenete van ez tuti, az összes Back UPS az
- A kapcsolókkal pedig a hálózat frekvenciáját, a figyelmeztető hangjelzést, valamint a min feszültséget tudod állítani. Ez utóbbi azért lényeges, hogy mi az a minimális fesz, aminél az UPS biztosan akkuüzemre kapcsol.Egyébiránt bizonyára írták a többiek is, de azért mérsz 180 V körüli feszt a multimétereddel, mert az nem tud TRUE RMS-t mérni (csak "simán" effektív értéket mér....).
Persze, a nagyobb az pozitívabb és mindig a pozitívtól (nagyobb) a negatív (kisebb) felé folyik az áram.
Ezt úgy programozod, ahogy akarod és oda teszed az érzékelőjét, ahova akarod. Nem mellékesen kurv@ olcsó.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold
- Telefon felvásárlás!! iPhone 12 Mini/iPhone 12/iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max
- ROBUX ÁRON ALUL - VÁSÁROLJ ROBLOX ROBUXOT MÉG MA, ELKÉPESZTŐ KEDVEZMÉNNYEL (Bármilyen platformra)
- HIBÁTLAN iPhone XS Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2898, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X250 - i7-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Eladó Új állapotban lévő Xiaomi Redmi 13C 4/128GB / 12 hó jótállás
Állásajánlatok
Cég: FOTC
Város: Budapest