- Macrodroid
- Apple Watch Ultra - első nekifutás
- Bemutatkozott a Poco X7 és X7 Pro
- Google Pixel 9a - a lapos munka
- Magisk
- Egyszerre legnagyobb és legkisebb is a Garmin Venu X1
- Szerkesztett és makrofotók mobillal
- Megjelent a Poco F7, eurós ára is van már
- Garmin Forerunner 970 - fogd a pénzt, és fuss!
- Okosóra és okoskiegészítő topik
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#81979
Donki Hóte
veterán
#68216320
#81978
válasz
#68216320
#81978
üzenetére
1997-ben vettem újonnan a Technics RS-AZ6 magnómat, a mai napig gyanútlanul használtam, egyetlen egyszer sem néztem meg, hogy hány millivoltnak kell lennie a kimeneti jelszintnek. Mai fejjel már nem is értem, hogy hogyan lehet ilyen felelőtlenül magnózni
Na, mond el egy bővített mondatban, hogy mit szeretnél, ha nem lesz benne a millivolt, impedancia, RMS, fluxus, remanencia kifejezés, akkor igyekszem teljesíteni
-
#81977
Donki Hóte
veterán
#68216320
#81963
válasz
#68216320
#81963
üzenetére
Nos, sajnálom, de úgy látszik, hogy nem tudok segíteni
A feladat ugye az lett volna, hogy 50 kOhm terhelés mellett mérjem a magnó kimeneti feszültségét, addig növeljem a felvételi szintet, amíg a kimeneten meg nem jelenik 1 V feszültség.A feladat elvégzéshez hozzákezdtem, beforrasztottam az 50 kOhm ellenállást az RCA dugók kapcsira, rákötöttem a műszert.
A Pioneer CT-95-ös magnón mért kimeneti feszültségérték viszont csak 0,5 V körül volt, amikor 0 dB volt a kazettáról visszajövő jel szintje (400 Hz-s jel mellett).
Teszt folytatása másik magnóval (Pioneer CT-F850), a feszültség 0 dB-el ugyanannyi, mint a másik magnóval, +2 dB-re emelve a kivezérlést már 0,55 V-ra emelkedett.
Emeljük a kivezérlést, a biztonság kedvéért egy harmadik magnóval (Technics RS-AZ6), az alacsonyabb kivezérlések mellett ugyanúgy 0,5-0,55 V a kimeneti feszültség, +5 dB mellett is csak 0,72 V jelenik meg a kimeneten.
Mondom, itt sose lesz 1 V a kimeneti szint, de a feszültség értékek elég jól korreláltak a kivezérlés emelésével, szóval valami van
A viszonyítás tisztázása érdekében megmértem az asztali CD játszóból jövő jel szintjét, ami 0,64 V volt (az 50 kOhm terhelés nélkül), szóval nagyjából ott volt a +2/+3 dB-es magnójel szintjén, szóval nem igazán értettem a dolgot.
Aztán meglett a válasz, mert miközben azon gondolkodtam, hogy WTF, a CD játszó léptette a track-eket a színuszjeleket tartalmazó CD-n, kb. 7 kHz-nél járt, amikor ismét rápillantottam és megláttam, hogy a kimeneten hagyott mérőműszer immár 1,19 V-ot mutat, miközben a CD játszó kimeneti szintje természetesen nem változott.
Szóval sajnos a multiméterem nem alkalmas hangfrekvenciás jelek feszültségének korrekt mérésére, a jel frekvenciájának függvényében akár 100 %-al is változik a mutatott feszültség érték
Nem szándékozom ennél jobb műszert beszerezni, az én céljaimra ez a műszer több mint elég, szóval sajnos nem tudom a magnók kimeneti feszültségszintjét megfelelő pontossággal megmérni
-
#81962
Donki Hóte
veterán
#68216320
#81960
válasz
#68216320
#81960
üzenetére
Sosem csináltam még ilyet, nem éreztem az ilyen mérés szükségességét. Elég sok kazettás magnóm van, sokat új állapotában én magam vettem, de sosem volt olyan, hogy ha az egyiken készítettem felvételt 0 dB-es szintre, akkor az egy másikon halálpontosan 0 dB volt a lejátszási szint, +/- 1 dB különbség mindig volt a készülékek között a lejátszási szintben. Na mindegy, most legalább meglátom, hogy ha nem is 0 dB a kivezérlés, akkor milyen lesz a kimeneti feszültségszint.
A mérésre visszatérve, az rendben van, hogy veszek két darab 50 kohm ellenállást, ráforrasztom őket egy-egy RCA aljzatra, de sajna azt nem tudom, hogy a multiméterem jó lesz-e hangfrekis tartományban AC feszültség mérésére. Hyelec MS89 multiméterem van, remélem, hogy jól mér.
Majd jelentkezem, hogy mire jutottam.
-
#81959
Donki Hóte
veterán
#68216320
#81957
-
#81954
Donki Hóte
veterán
#68216320
#81950
válasz
#68216320
#81950
üzenetére
A felvétel Pioneer CT-95 magnóval készült, ez a legjobb tudomásom szerint 250 nWb/m referencia szinttel dolgozik.
A felvétel úgy készült, hogy lejátszáskor 0 dB kivezérlési szint legyen a szalagon. Hogy millivoltmérővel mit és hol kellene mérni, az nem világos (még sosem mértem ilyesmit), de ha elmondod, akkor megmérem
Tali ügyben keress meg privátban.
-
#81947
Donki Hóte
veterán
#68216320
#81946
válasz
#68216320
#81946
üzenetére
Ha pesti vagy és tudunk munkaidőben a Deák téren találkozni*, akkor olyan felvételt viszek neked, amilyet csak szeretnél
Milyen kazetta legyen? Jó állapotú és minőségű TYPE-I, TYPE-II, kazettát ingyé' tudok neked adni, ha TYPE-IV kellene, akkor cserébe kérek egy hasonló kazettát.A 0 dB-es 315 Hz-t mondtad, milyen egyéb frekiket vegyek még fel a kazettára?
*Megjegyzés: postára nem megyek, kb 5 éve nem voltam postán, csomagküldést semmilyen körülmények között sem vállalok
-
#81944
tordaitibi
veterán
#68216320
#81940
válasz
#68216320
#81940
üzenetére
Keress egy kis megszállottsággal rendelkező gyűjtőt aki profi az elektronikai és a beállítási szegmensbe is, ezt nagyobb fórumokon érdmes keresgélni. Pl. FB és ilyen helyek, bár ezek gyűjtőhelyei a színhülyéknek is de van nagyon sok valóban profi is.
Beszéld le vele hogy ha nem is adja kölcsön a beállítókazettáit, 3 féle kazettár, FE, CR, ME (amit vagy elküldesz neki postán vagy megveszed tőle) vegye fel a beállító jeleket, markereket és hangokat.
Az ő magnói, pláne ha van neki egy Nakamichi1000 vagy egy Dragon
nagyságrenddel jobb beállítási paraméterekkel rendelkeznek, így támaszkodhatsz a fej dőlés, a kivezérlésmérő kalibrálása, a szalagsebesség, a korrekciós állandók stb. beállításakor.
Ha ezek mind megvannak, saját magad a saját magnóddal elkezdheted beállítani a felvételi paramétereket, etalon a lejátszási szint és a torzítás lesz, ezt viszont korrekten nem tudod minden nélkül, legalább egy torzításmérő kell.
Az előmágnesezés a legmacerásabb,
DEVISZONT. Ha nem tekergettél el semmit a törlő-előmágnesező oszcillátor környékén, és EREDETI a felvevő, vagy a kombináltfej, akkor ezzel nem is kell foglalkoznod csak a lejátszási beállításokkal.Ha meg nem ennyire csúcsgéped van, elég a szalgsebesség meg a fejmerőlegesség beállítása, erre egy régi músoros kazetta is megteszi. A fejet addig tekergetni míg a legtöbb magasat nem hallod, itt egy csepp körömlakkal fixálni a csavart. Normális hangcucc hiányában ehhez egy jó fülest ajánlok és csukott szemmel átélést.
Szalagsebességhez nekem sose kellett semmi csak egy ismert zeneszám pedig nincs abszolút hallásom.A szalagsebesség-ingadozást, szakzsargonba a nyávogást pedig olyan felvétellel lehet kimutatni amibe szólóba, vagy halk kísérettel zongorán játszanak.
Azonnal feltűnik még botfülnek is hogyha a magnó nyávog.
Szerk, amíg írtam más is válaszolt, látom Donki Hóte se ma jött a 6:20-assal ebben a témában. -
#81942
Donki Hóte
veterán
#68216320
#81940
válasz
#68216320
#81940
üzenetére
Kazettás magnók esetében annyival jobb a helyzet, hogy lehet kapni jó állapotú műsoros kazettákat. Ezek segítségével két dolgot be tudsz állítani, a lejátszási sebességet, meg a mélyfrekis lejátszási kivezérlést.
Ha egy műsoros kazettára rá van írva, hogy lejátszási idő 22 perc 50 másodperc, akkor addig állítgasd a magnó meghajtómotorján lévő sebességszabályozó trimmer potit, amíg ennyi idő alatt fogja lejátszani a kazetta adott oldalát.
A bumm-bumm zenékkel meg beállítod a lejátszási hangerőt +2 dB-re (ha vasoxidos szalagú műsoros kazettád van).
Aztán letöltesz egy beállító CD-t az internetről, kimásolod egy írható CD-re, beteszed egy normál asztali CD lejátszóba (ezeknek szabványos a kimeneti jelszintje) és elkezded a felvételt egy vasoxidos kazettára 400 Hz frekvencián. A külső felvételi szintszabályozó potit beállítod 4-esre (egy 10-es skálán), az előmágnesezést szabályozó potit meg középre, és addig állítod a magnó belsejében lévő felvételi szintszabályozó trimmer potit, amíg a visszajátszott felvétel szintje nem lesz 0 dB (háromfejes magnó beállítása egyszerűbb, mert kétfejes magnó esetében mindig tekerhetsz vissza, ha vissza akarod hallgatni a felvételt).
Ha a 400 Hz-t beállítottad, akkor csinálsz felvételt 10 kHz-n is, a többi potihoz nem nyúlsz, csak az előmágnesezést állító potit addig tekered, amíg 10 kHz-n is 0 dB nem lesz a visszahallgatott jelszint.
Ennyit tudsz rendes beállítószalag nélkül elérni, ehhez elég a magnó saját kivezérlésmérője, még csak műszer se kell hozzá
Disclaimer: tudom, hogy egy magnó korrekt beállítása ennél sokkal bonyolultabb, tisztában vagyok vele, hogy én egy szívműtétet írtam le 10 mondatban, de ha ennyit beállítasz a magnóidon, akkor már hétköznapi zenehallgatásra megfelelőek lesznek. Részletesebb beállításhoz vagy veszel beállítókazettát (annyiért, amennyi egy magnód ára volt), vagy elviszed a magnókat Árva Lajoshoz, aki nagyon pontosan beállítja őket (magnónként annyiért, mint amennyiért az összes magnódat vetted).
-
#81941
Dr. Szilikát
őstag
#68216320
#81940
Dr. Szilikát
őstag
válasz
#68216320
#81940
üzenetére
A sebesség állítására van egy kazettád, ami jó.
A szalagra menő jelszint beállítását (mágnesezettségi szint) hasonlíthatod valami máshoz, másik (aránylag megbízható) magnóval készült felvételhez stb. De az nem is nagyon szokott elállítódni, ha nem piszkált bele senki.
Az előmágnesezés is megoldható.
-
#81938
Donki Hóte
veterán
#68216320
#81937
válasz
#68216320
#81937
üzenetére
Jaja, én is a Visual Analyzert használom, teljesen megfelelő erre a célra.
Beállító szalag nélkül a beállítás viszont olyan, mint amikor magadat próbálod a saját hajadnál fogva kihúzni a vízből, ha nincs egy stabil vonatkoztatási pontod, akkor minden beállítás csak relatív
Egyébként szalagos, vagy kazettás magnót próbálsz beállítani?
-
#81936
Donki Hóte
veterán
#68216320
#81932
válasz
#68216320
#81932
üzenetére
Telepíts egy jobb oszcilloszkóp programot a számítógépedre. Minden magnós mérést meg lehet vele csinálni, ha van beállítószalagod, akkor teljesen profin be tudod állítani a magnót.
(Ha viszont nincs beállítószalagod, akkor elég nehéz a jelszinteket, sebességet normálisan beállítani
) -
#81933
ElektrikusDE
senior tag
#68216320
#81932
ElektrikusDE
senior tag
válasz
#68216320
#81932
üzenetére
Szia!
"Van egy digit multiméterem (true-rms, freki mérés 20MHz-ig), de úgy tudom ez nem az igazi."
Én pedig azt használnám, maximum megnézném a leírásában a hibaszázalékot, és ha szükséges kalibráltatnám (ha lehetséges), így biztosan olcsóbban jönnék ki mintha 0.5%-os hiba osztályú (cél) műszert keresnék erre a célra!
-
PROTRON
addikt
válasz
#68216320
#78805
üzenetére
Oksa, ahogy az angol mondja your funeral.
Én nem említettem kapcsolót, hanem csatlakozót [link], hogy ne kelljen gondolkodni se a helyes poilaritás bekötésén a tápegység vezetékére, mert feltételezem most ehhez való csati van rajta.
Amúgy én raknék egy kapcsolót elérhető helyre, hogy ne kelljen mindig a tápegységet keresgélni.
Abból is kapni 12V DC fejekkel szereltet. -
PROTRON
addikt
válasz
#68216320
#78798
üzenetére
A fenti, méterenként 4,8W teljesítményű ledszalaghoz 2 méteren éppen hogy elegendő lehet elméletben az 1A-es tápegységed, de szerintem jobb lenne ha beszereznél egyel nagyobbat(vagy a kolléga által javasolt 3A-es), 1,5-2,5k huf, nem annyira nagy tétel, mert eleve 20%-al minimum túl kell méretezni ledeknél mindig.
Mivel a meglévő tápegységed tuti nem vattaúj, lehet már kezdenek elöregedni benne a dolgok, nehogy túlmelegedjen.Amit találtál szalagot, annak az ábra szerint nincs csatlakozó feje, erre akár csavaros kötésű DC csatlakozót is tehetsz, van ott ennél a boltnál is kínálatban, persze pont az ellendarabja kell belőle mint amilyen a tápegységeden van. Legegyszerűbb ha a szalag átvételekor beviszed a tápegységet is. (Lehetőleg a csere egységet, mint írtuk az áramerősséget)
Lehet amúgy kapni toltód is ezekhez, ha több darabot járatnál, azoknak az a nyűgje hogy nagyon könnyen elveszítik a kontaktot.
-
-
#85619712
törölt tag
válasz
#68216320
#78673
üzenetére
Varta, Panasonic(eneloop), Duracell, Tronic (Lidl), GP recyko+ ebben a sorrendben (szubjektív vélemény). Ezekből mind van 1000mAh verzió, amit el is lehet hinni. Kb ennyi amit ki lehet préselni ebből a méretéből, ami e fölött van az már kamu szagú szerintem és kerülendő.
-
#78550
Donki Hóte
veterán
#68216320
#78546
-
Hujikolp
őstag
válasz
#68216320
#77796
üzenetére
Milyen áramkörben szerepelnek ezek? Publikus?
Az LVC adatlapból (NXP):
Inputs can be driven from either 3.3 V or 5 V devices. This feature allows the use of these devices as translators in mixed 3.3 V and 5 V applications. Magyarán, 3.3V mellett tudod a bemenetét akár 5V-os jellel is vezérelni. Kimenet pedig Vcc feszültségű.HC(T) tápfeszültségei: HC támogatja a 3.3V tápot (2-6V), a HCT csak az 5V-ot (4.5-5.5V).
bemeneti jelek: HC-nél:
• For 74HC02: CMOS level
https://eu.mouser.com/datasheet/2/916/74HC_HCT02-1517193.pdf
Ezek szerint, neked a HC-s lenne jó: (mind van a HESore-ban)
1. 74LVC86 -> 74HC86 SMD
2. 74LVC574 -> 74HC574 SMD
3. TLV74333PDBVR -> MIC5504-3.3YM5-TR -
Hujikolp
őstag
válasz
#68216320
#77788
üzenetére
Esetleg ezek?
1. 74LVC86 -> 74HCT86-SMD
2. 74LVC574 -> 74HCT574/SMD
3. TLV74333PDBVR -> MIC5504-3.3YM5-TR3.3V-ot mással is elő lehet állítani. Az IC-k paramétereit azért ellenőrizd le, a biztonság kedvéért, hogy neked jó-e így.
-
#76958
tordaitibi
veterán
#68216320
#76954
válasz
#68216320
#76954
üzenetére
Tudom hogy valami regi hardvert uzemeltetsz de az akkori turesek durvabbak voltak mint ez a 6% "tulfeszultseg".
Ismet mondom, ertem hogy vigyazol ra, es nem egy katagoria, bar abba is felvezetok vannak, nalam tobb mint 10 evig mukodott egy nevlegesen 12 voltos autoradio a pincebe 16-17 voltrol, napi hasznalatba.
A diodas modszer szerintem megbizhatobb barmilyen step up-down modulnal es lenyegesen kevesebb osszegbe is kerul valamint osszehasonlithatatlanul egyszerubb.
Soha nem fog egy pillanatra se megszaladni a kimenofeszultsege, ha esetleg megis valamiert atut, akkor legfeljebb visszaall a 12,8V es abba nem hal bele a keszuleked.De Te tudod.
Vagy epitesz egy analog 723-mas termosztatdobozos referenciatapegyseget, az garantaltan 12,00V lesz.
Kimeneti megfutas elleni tirisztoros vedelemmel. Ennek csak egy atomtamadas tud betenni. -
#85619712
törölt tag
válasz
#68216320
#76947
üzenetére
Tegyél egy diódát sorosan a 12 voltos ágba, az lecsíp belőle 0,6 voltot.
Kicsi a feszültség amit szabályozni akarsz ez a fő gond, nem tudom, hogy egy kapcsoló üzemű ic-s megoldás mit kezdene ezzel, nekem úgy rémlik minimum 1,2 volt fesz különbség kell ahhoz, hogy tudjon szabályozni. De lehet hülyeséget beszélek.
-
And
veterán
válasz
#68216320
#76906
üzenetére
- Méret: egyértelmű (a normálisabb pcb-gyártók a feltöltött gerber alapján számítanak, nem is kérnek utána külön méretet, meg is mutatják a várható képét),
- db / lap: darabszám, több pcb / lap: adott pcb-t több darabban össze tudnak montírozni egy lapra,
- határidő: egyértelmű,
- pozíció rajz (silk layer) színe és jelenléte: alkatrészek körvonala, nem kötelező,
- forrasztásgátló lakk (lötstop vagy solder mask): ettől lesz alapszíne a pcb-nek, ami nálad zöld,
- körbevágás: teljes kontúrmarás, vagy nem teljes, de törhető, vagy csak felületi bemarás (V-CUT),
- lemezvastagság: a hordozó vastagsága ('szokásos' méretek 1...1,6 mm),
- rétegek száma: kétoldalas nyákhoz 2,
- rézvastagság: általános esetben 35 um (nagyobb vastagság kevésbé finom rajzolatot enged),
- SMD stencil: smd beültetéshez, paszta felviteléhez (kézi és kisszámú ültetéshez felesleges),
- nyákterv: gerber (ez a többivel ellentétben elég egyértelmű formátum),
- felület: sima réz, ónozott (ez az ajánlott) vagy aranyozott (drága).
Kezdőknek valóban kicsit kevés infót adnak meg, mások elég szájbarágós segítséget adnak a pontos szabályokról, tervezési feltételekről (pl. adott rézvastagsághoz tartozó track- és szigetelő szélesség, lehetséges furatméretek, gyártási tűrés, stb.: [link]). -
And
veterán
válasz
#68216320
#76873
üzenetére
Például: JLCPCB, de ez csak egy a sok hasonló közül. Öt darab (mod: egyforma mintázatú), max 100x100 mm-es kétrétegű panelt 2 USD-ért + postaköltségért (6..7 USD) gyártanak. Kontúrmarva, választható lötstop színnel. A további hasonló 5-darabos tételekért 5 USD-t kérnek.
-
-
#76854
Dr. Szilikát
őstag
#68216320
#76850
Dr. Szilikát
őstag
válasz
#68216320
#76850
üzenetére
Azokat mondjuk földeléses üzemre tervezték, így biztosítja a specifikációban meghatározott zavarvédelmi követelményeket is. Amint pirossal jelöltem az ábrán, összeköttetésben van a hálózati védővezető a kimeneti GND / negatívval, illetve az árnyékoló lemezzel is:
Ennek ugyan lehet hátrányos következménye is, ha az adott áramkör érzékeny a földhurokra (analóg jelátvitel érzékeny, digitális kapcsolatok nem, normális esetben).
Ha viszont nem földeled a hálózathoz, a zavarszűrő kapacitások még át is csatolhatnak a kimenetre / fémházra, impulzusokat.
Védővezető alkalmazásának oka általánosságban (sőt, kötelező is), amikor egy készülék kettős szigetelése nem oldható meg biztonságosan. Pl. mosógépben egy motortest nem szigetelhető el a készülékháztól korrekt módon (az lenne pedig a másodlagos szigetelés), ezért kénytelenek védővezetővel hárítani a lehetséges veszélyt (fűtőszálról nem is beszélve stb.). Noha ez elméletben rosszabb megoldás, mint a kettős szigetelés, hiszen a védővezető maga is hordozhat feszültséget, ha valami hiba van a hálózatban.
Ezért a szabványalkotó a kettős szigetelést tekinti magasabb védelmi szintnek és tiltja is az indokolatlan (barkácsolt) földelési megoldásokat.
Elektronikus készülékek vonatkozásában kritikus alkatrész a hálózati trafó, ilyen szempontból. Primer-szekunder egymás mellé tekerve, biztonságosan szeparálva teljesíti a kettős szigetelés feltételét.
Ha egymásra vannak tekerve, nem olyan egyértelmű a helyzet, de ma már engedélyezni szoktak ilyeneket is a kettős szigetelésű kategóriában, ha az olyan minőségű. Toroid hálózati trafó jellemzően nem felel meg például, ahhoz földeléses rendszer való.
Még egy dolog a kapcsolóüzemű tápegységek teljesítménye, illetve nagyobb teljesítményen az aktív PFC alkalmazása, ami nagyobb zavarszűrő kapacitásokat is igényel a bemeneten, ami nagyobb áramot generál a védővezető irányába, amit el is kell vezetni.
Ellenkező esetben meg is rázhatja az embert, noha akkora kapacitásokat nem építenek be, hogy veszélyes legyen. De kellemetlen igen, vagy kisebb szikrázást, sőt jelbemenetek károsodását is okozhatja az a kis áram, ami az ábrán jelölt útvonalon alakulhat ki, ha nem földeltük a hálózathoz a zavarszűrőt.
Tehát arra próbáltam rávilágítani, hogy több szempontot kell tekinteni egy ilyen látszólag egyszerű kérdésnél is, amiről egyébként sok tévhit is kering a fórumokon, vagy épp némelyik "szakcikk" írója sem érti a földhurok fogalmát, nem látnak át egész rendszereket, félrebeszélnek stb.
-
#76851
tordaitibi
veterán
#68216320
#76850
válasz
#68216320
#76850
üzenetére
Merjel ellenallast a szekunder test, minusz es a femhaz, foldeles.kozott.
Ha nulla, akkor mindenkepp kell a fold.
Ha nincs a kimenet a folddel osszekotve , vagyis csak egy kiskapacitasu kondenzatorral akkor talan elhagyhato a vedovezeto de ettol meg nem tudjuk hogy a tap megfelel-e a kettos szigeteles szablyainak. Nem a femhazra ertve hanem a belso kialakitasa.Ha van rajta kapocs a vedovezetonek akkor nincs is ertelme a filozofalgatasnak. Kell.
-
mezis
félisten
válasz
#68216320
#76803
üzenetére
Én Aneng M11-et vettem. Vagy M10-et? Ceruza elemekkel működik, ami olcsóbb a 9V-osnál és inkább akad kéznél. Kellemes az automata mód, kapacitást is mér, egészen nagyot is.
Sípolós szakadás vizsgálója azonnal jelez, kontaktust.
Kis áram méréséhez nem kell átdugni a mérőzsinórt.
Kicsit kellett tágítani a mérőzsinór csatlakoztatásához a hüvelyeit.
Hátránya: kicsi, könnyű, a mérőzsinór elfordítja, rángatja. Meg lehet szokni. -
#76745
tordaitibi
veterán
#68216320
#76739
válasz
#68216320
#76739
üzenetére
Altalanossagban az elektrolit kondenzatorok kepehik a hatart (esszeru keretek kozt gondolkodva, nem irrealisan).
A felvezetok elviselik a kicsit nagyobb feszultseget.
Pelda, autoradio, 16-17 voltrol evekig elmegy.
Pelda2, router, ap, a nevleges adaptere 9V de 7-16V kozott vidaman megy mert a belso stabilizatorok amugy is 5 voltot allitanak elo.
Disszipaciora erdemes odafigyelni, ezen kivul semmi baja nem lesz.
Pelda3, a sajat mini pc-im, 9-24V kozott mukodnek, ugyanigy a nevlegesen 19 voltos 2 monitorom.Aranyszabaly hogy aminek 5 voltos az adaptere, az tenyleg 5 volt mert nincs benne a stab. hanem sok egyseg kozvetlenul a bemeneti taprol mukodik.
Nalad a 12 es a 12,8 az mindegy. Jol irta masik kollega, meg a szabvanybol se log ki.
-
#76025
Dr.Szilícium
csendes tag
#68216320
#76022
Dr.Szilícium
csendes tag
válasz
#68216320
#76022
üzenetére
Trafócsere nélkül talán 20 V körüli értékre lehet felhúzni és akkor már egyre gyengébb, mert nem marad rászabályzási tartalék.
Tegyük fel, a negatív visszacsatolás teljes kiiktatásával a primer PWM elkezd a lehetőség határán dolgozni és felszalad mondjuk 22 V-ra a kimenet. Ahogy terheled, ez lejjebb esik, nem lesz stabil.
Ha leszabályzod (visszacsatolod) 15 V-ra és terheled, akkor legalább van még valamennyi tartalék, amiből rá tud dolgozni a primer vezérlés, hogy kompenzáljon.
Tovább lehet lépni, ha a szekundert teljesen megbontod és 2x12 V-ot kihasználva, illetve megszüntetve a középcsapolást, szimplán 24 V lenne, ami növelhető még 30 V-ig:
https://320volt.com/en/akim-voltaj-ayarli-atx-smps-guc-kaynagi-modifiye/
A linkelt ónpaszta Kínában elég jónak és elterjednek számít, ahogy láttam, az erre specializálódott cég gyártmányaként. Még hamisítás elleni hologram is volt rajta (már ha jelenthet ez bármit). De amúgy én is csak annyit tudok róla, amit a kép mutat. Használom, működik.
Amit lehet ajánlani, hogy használaton kívül légmentesen zárva tárolni, mert 6-12 hónap után elkezdhet szilárdulni. Nem a saját tokjára gondolok, ami látszólag szorosan zár, mégis valahogy kiszárad.
Új korában, ha leteszel egy darabot belőle, egy idő után szépen megfolyik. Tehát fizikailag kijelenthető, hogy folyékony, ahogy iskolában tanultuk (az edény alakját felveszi). Később azonban ezt a tulajdonságát elveszti és egyre kellemetlenebb a használata. Nem segít a bekeverés, mondjuk forrasztó olajjal (ami meg inkább zsír, azaz szilárd szobahőmérsékleten), mert az már nem olyan, sőt ledobja az alkatrészt, melegítés közben. Alkohollal hígítani, az sem vált be.
Úgyhogy inkább betekerem két réteg Folpack fóliába és még beteszem egy kis zárható fedeles üvegbe, de majd még ki kell tapasztalni, így meddig lesz jó. Lehet, hogy hűtőben kellene tárolni, de azt nem akarom, mert ha kell, működjön azonnal, melegítés nélkül.
-
#75979
tordaitibi
veterán
#68216320
#75978
válasz
#68216320
#75978
üzenetére
Az a hatalmas homennyiseg az 4w amit egy femlemez tobb centi tavolsagra szetterit.
Fogj egy 2x5 centis nyakot, kozepen kikaparod es az ellenallas ket labat raforrasztod, ez mar sokat hut rajta mert a labain keresztul is sok hot lead. Ezt a nyakot tavtartokkal rogzited a hazhoz es igy nem lesz pontszeru melegedes, kicsi sem.Ez csak elfer a hazon belul. -
#85619712
törölt tag
válasz
#68216320
#75967
üzenetére
Nos ez nem így van, ellentétben a sima ellenállással, ez műterhelés ami erre lett kitalálva. Más az ellenállás anyaga, hővezető anyag veszi körül, amit szintén jó hővezető anyag (alumínium) vesz körül, ami még meg is van bordázva. A sima ellenállás nagyon nem így van kialakitva azért is melegszik annyira. De mindenki azt csinál amit akar.
-
-
-
#75957
tordaitibi
veterán
#68216320
#75955
-
#75852
Dr.Szilícium
csendes tag
#68216320
#75851
Dr.Szilícium
csendes tag
válasz
#68216320
#75851
üzenetére
Pont ezért ellenjavallt ilyen esetben a GND-ágba bármilyen ellenállást iktatni. Nem is csak egyszerű elmászást okozhat, hanem jelcsatolást: egyik fogyasztó áramimpulzusai által keltett feszültségesések becsatolódnak a másik tápellátásába, ami beláthatatlan problémákkal, gerjedésekkel járhat.
Aki épített régen erősítőket, találkozhatott a csillagponti földeléses rendszer fogalmával, amikor egy pontban "futnak össze a szálak". A cél éppen a minimális ellenállás ilyenkor, a káros csatolások kivédésére. -
#75850
Dr.Szilícium
csendes tag
#68216320
#75848
Dr.Szilícium
csendes tag
válasz
#68216320
#75848
üzenetére
Az alkalmazott LM358 sajátossága, hogy a bemenet PNP differenciálerősítővel kezdődik, így a bázis lehúzható a negatív tápágra és ahhoz képest előálló mV-okat is képes figyelni. Nem minden műveleti erősítő tud ilyet, hogy a saját tápjának szélső (esetünkben alsó) határán precízen dolgozni:
Ezért népszerű az LM358 ilyen célokra, illetve lett kifejlesztve, amikor negatív ágon (ami többnyire a GND) kell operálni.
Azt legjobban talán úgy lehetne átalakítani, hogy az LM358 kimeneténél megszakítani vagy eltávolítani, helyette alkalmazni egy ACS712 Hall-elemes modult. Ez 5V tápot igényel, bemenet elválasztott természetesen, kimenet 2,5 V-ra áll be alapból, ahhoz képest változik le-fel, áramiránytól függően. Tehát ezt még illeszteni kellene az A/D konverter bemenetéhez, hogy jól jelezze az áramot.
A mikrovezérlő bemenete negatív jelet nem fogad, illetve nem dolgoz fel:
-
-
#90088192
törölt tag
-
#75844
tordaitibi
veterán
#68216320
#75842
válasz
#68216320
#75842
üzenetére
Nem bolondság, sőt nagyon is jó ötlet és nekem is eszembe jutott de kéne tudni a műszer belső kapcsolását, valami valamivel közösítve van az biztos. 2 alapműszer van a dobozba, a tápjuk az közös szerintem, az a vékony fekete és piros.
A belső söntre megy a vastag fekete és piros, a vékony sárga az a feszültségmérő bemenete.
Ha az elgondolásod serint kötöd, akkor zárlatnak kell lennie, ezt multiméterel kimérheted mert a vékony fekete és a vastag fekete az szerintem belül ugyanarra a pontra megy, ezért nem lehet erre a pozitívot kötni.
Szerk, habár... most nem tudom kb. visszarajzolni, mi lehet a dobozkába de még működhet is. Nem tudom. nincs előttem, nem tudok így azonosulni a szerkentyűvel teljesen.
Egy gond lesz, a sárgára mit kötsz? Az a feszültségmérő bemenete. Ha testre kötöd, kkor csak akkor fog mérni ha képes a műszsr negatív faszt. is mérni, különben nem. -
#75843
tordaitibi
veterán
#68216320
#75840
válasz
#68216320
#75840
üzenetére
Nem a táp számít hanem a pc, abba kéne különválasztani az 5, +12 és -12V gnd-t. Mivel ezek általában fémházasak, és a nyák kismillió helyen galvanikusan érintkezik a csavarok által a fémházzal, erre gondol a kolléga hogy lehetelen elválasztani a +-12V visszajövő gnd-ket.
-
#75841
tordaitibi
veterán
#68216320
#75838
válasz
#68216320
#75838
üzenetére
A +-12V be fog zavarni, jól látod, mégpedig a +12 voltos ágon folyó áramot is bele fogja mérni azaz hozzádja az 5 voltos ágon folyó áramhoz, a -12 voltos ág áramát meg kivonja.
Ezt csak úgy lehetne elkerülni ha 12 voltok testjét a műszer előtt tudnád közvetlenül a táp testre kötni. Ez egy pc-nél nem hinném hogy realizálható.
Ha a +-12 voltos ágakon egyforma az áram pl 300mA mindkét ágban akkor nem befolyásolják az 5V ágban mért áramot mert kioltják egymást, az eredőjük nulla lesz.
Szerk, miközbe írtam Dr.Szilícium ugyanezt írta neked. -
#75839
Dr.Szilícium
csendes tag
#68216320
#75838
Dr.Szilícium
csendes tag
válasz
#68216320
#75838
üzenetére
Hacsak nincsenek teljesen elkülönítve az 5V-os fogyasztók (GND-ágon is), de ez pl. egy számítógépnél megoldhatatlan. Eleve, egy PC-házban alkalmazni sem lehetne, mivel a tápegység fémháza is GND-re van kötve, ami érintkezik a PC-házzal.
De tegyük fel, hogy a táp külön van, GND-ágon akkor is beleméri +12 V áramát (hozzáadva) és a -12 V áramát (kivonva). Tehát, amikor ezen két ág árama egyforma, akkor semmi, ideális esetben.
-
#75837
tordaitibi
veterán
#68216320
#75836
válasz
#68216320
#75836
üzenetére
Külön elválasztott táp kell ilyen esetben, ez lehet egy mezei 5, 9, 12, stb. tápegység, akár laptoptáp vagy telefontöltővagy bármi.
Nagyon fontos hogy ebben az esetben, ha a mérendő PC táp földelt, akkor a segédtáp semmiképp nem lehet földelt! csak kettős szigetelésű.
De ezt bármelyik telefontöltő vagy mezei kis dugsztáp tudja.
Meg se próbáld ugyanarról a tápegységről adni a segédtápot.
Kizártnak tartom hogy a modul betáp egy galvanikusan elválasztott táppal kezdődik.
Ha mégis, akkor tökmindegy honnan veszed a segédtápot.Nem vesz fel sokat a modul, talán 10-20mA környékén, szerintem ne variálj a segédtáppal.
Ez elenyésző.
Én évek óta [egy ilyet] használok, a külső sönt nélkülit, 10amperig tökéletes.
Ez a ledes háttérrel 6, kikapcsolva a háttérvilágítást 0,3 milliampert fogyaszt.
Ha még nincs meg akkor rendelj egy ilyet, a 0,3mA tényleg elhanyagolható. -
#75826
tordaitibi
veterán
#68216320
#75825
-
#75823
tordaitibi
veterán
#68216320
#75820
válasz
#68216320
#75820
üzenetére
R=U/I azaz nálad 12/0,2=60ohm, ehhez legközelebb az 56 és a 62ohm esik.
Van 60 is de nem sok helyen kapsz.
Logikusan, képlettel számolás nélkül a 0,1 amperhez a duplája kell, 120ohm.
Az hogy a tápfeszültség + vagy - ahhoz az ellenállásnak vajmi kevés köze van.
Lehet szűrni, nem mindig egyszerű, pláne ha valami földhurokba futottál bele, nem a hálózatra gondolok hanem a digitális jelek valahol összebeszélnek.
A perifériák tápvezetékeire első körben ferritgyönygyöt kéne tenni, vafy a tápokba szokásos módon a kis ferritgyűrűn 1-2 menettel átvinni a tápokat.
Ha nem szűnik a zaj akkor L-C körök kellenének de ezt csak kísérletezéssel lehet.
Tuti bírja a táp..? Egy 3,5" HDD + floppy, + a pc..? -
Batman2
őstag
válasz
#68216320
#75705
üzenetére
Még emberi szemmel értelmezhető méretű kivezetéssel rendelkező IC-k, illetve szabvány IC-k, ez még majdnem a hőskorból való !
Az igazi hőskori, szabvány alkatrészekből álló alaplap az XT volt, aminek a felépítése nagyon logikus volt és minden alkatrész és fukciója azonosítható volt.
[link]Üdv.
-
-
#85619712
törölt tag
-
-
#68216320
törölt tag
válasz
#68216320
#75705
üzenetére
Urak. Az oxidálódott furat átvezetéseken esetleg javíthat valamit, ha úgy forrasztom be az új tüskesort, hogy fogpiszkálóval felülről (ahonnét benyomom a tüskesort) kis forrasztózsírt teszek a furatokba?
Azt szeretném, ha picit átfutna ón az átvezetéseken is. Hátha javít valamit a dolgon.
(Egy szakadást mértem, azt külön átvezetékeztem már. Ez amolyan állag megóvás funkció lenne.)
-
#85619712
törölt tag
válasz
#68216320
#75712
üzenetére
Ezzel nem lesznek ilyen gondok, olyan az állaga mint a gépzsírnak, nem ragacsos, szépen el lehet távolítani. Felvinni fogpiszkálóval szoktam (újabb űrtechnika
) ketté töröm, a nem hegyes felével, szépen felcsiszolom a vezetősávot, majd belenyomom a zsírba és ahol forrasztani akarok bemaszatolom egy leheletnyi réteggel. Ha ügyes vagy forrasztás után szinte el is párolog, alig kell takarítani utána. Szerintem a j-láb forrasztás titka a megfelelő előkészítés(tiszta legyen minden) , a jó folyatószer és a megfelelő páka/hegy + sok gyakorlás, határozott mozdulat. Ezzel a zsírral menne ez is, segít hogy az ón ne fusson be két láb közé.
-
#85619712
törölt tag
válasz
#68216320
#75710
üzenetére
Én lötfett nevű cuccot használok, nem találtam egyik általad megadott helyen sem, de ez szerintem ugyanaz csak más néven. Vagy érdemes lenne lemosnod a forrasztás után mindent izopropil alkohollal, az nem bánt semmit csak a folytatószert, és nyomtalanul eltűnik. Nincs semmi baj azzal a pákaval, ésszel kell használni.
-
#85619712
törölt tag
válasz
#68216320
#75708
üzenetére
Valahol van egy 4mb-os Toshiba SRAM kártyám, szerintem az ehhez is jó lehet, ha kell nektek adom, csak találjam meg.
Én úgy szoktam pótolni, hogy sodrott vezetékből kiszedek egy szálat, és óvatosan egy szikével megkaparom a vezetősávot a szakadás előtt/után, majd áthidalom a szakadt részt a vékonyka kis dróttal. Ha forrasztózsírt használsz, és nem hevíted túl, nem lehet ott gond.
@mezis: Ez csak két oldalas nyák, nincsenek rétegek.
-
-
válasz
#68216320
#75189
üzenetére
Sokfélét használok néha napján a munkámból adódóan (kalibrálás), ezért van viszonyítási alapom. Ha nem tizedfok mérésre van szükséged, akkor tökéletes a Voltcraft, de akár az is amit ecaddsell ajánlott, mert ezekben olyan 2-3 fok hiba van max. (mind egy kutya) kisebb - nagyobb szórással, tehát ennyivel számolhatsz alapból. Komolyabb mérésre a Testo, Fluke vagy a Bosch ami ajánlott, mert ők fél fokon belül vannak minden tartományban.
Ebben a pandemiás időszakban sok helyen használják és egyszer rákérdeztem poénból egyik bizti őrre, hogy milyen emissziós tényezőre van állítva (nem dedikált, univerzális volt), aztán gondolhatod... váll vonogatás volt -
ecaddsell
aktív tag
válasz
#68216320
#75206
üzenetére
10+ éve használok Eneloopot, még mindig mennek, pl. ami a vakuban van több év állás után is működteti a vakut. Ahol viszont kell a nagyobb feszültség ott nincs jó tölthető megoldás. A NiZn-el kísérleteztem egy ideig, kidobott pénz volt. Ott maradt a nem tölthető és a kifolyó elektrolit kockázata.
Sajnos főleg AAA-ban vannak ilyen eszközök amiknek kell a nagyobb feszültség, rádiós kioldó, rádiós vakuvezérlő stb (frissen töltött akkuval még elmennek, de ha már kicsit állott/használt akkor nem). -
Batman2
őstag
válasz
#68216320
#75189
üzenetére
Nekem van egy hasonló, célszókört vetítő, lézeres hőmérőm, valami 20ezer forintos kategória volt.
Nem túl pontos, min 1-2 fok eltérés tapasztalható.
Nagyjáboli mérésre, illetve olyan eszközöknél, pl. feszültség alatt álló eszközök, amit nem célszerű kézzel, vagy más eszközzel sem érinteni, arra nagyon jó ! -
ecaddsell
aktív tag
válasz
#68216320
#75193
üzenetére
Igen állítható, a középső MODE gombot kell hosszan nyomni majd többször megnyomni amíg el nem jutsz az emisszió állításhoz (előtte vannak más paraméterek is) majd a két szélsővel lehet állítani.
Ha kintről rendelsz azt tudnod kell, hogy most alsó hangon 1.5 hónapos a szállítás, azaz ha találsz közelebb lehet onnan érdemesebb.
Egyébként rengeteg típus van, de nekem az a két dolog miatt volt érdekes amit kiemeltem (korábban is volt ilyen mérőm, de az ezeket nem tudta). -
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
#68216320
#75189
üzenetére
Nekem a legutolsó a témában egy MESTEK IR01C. Anno (két évvel ezelőtt) 16 dollárért vettem a Bangoodon (vsz. akciós volt). Most jelen szituban ebayen kb. duplája.
Állítható emissziós érték, lézer körbevilágítja amit mér (vsz. mindkettő fontos, ha lehet érdemes ilyet venni). A Konrád ugyanezeket a kínai cuccokat árulja csak kiválogatják a jobbakat, átcimkézik és ezért kérnek némi felárat.
Amire használtam: Spéci chipek forrasztása amiknek a tokozás közepén van egy forrasztandó felület (ugye ez csak pasztás) ill. ha már volt megnéztem a lakásban hol kell még a födémre több szigetelést tegyek. Infra kamerákat is néztem, de ezeknek mindig olyan horribilis ára volt, hogy ez mindig eltántorított. Igazából elektronikában hibakeresésre ez lenne jobb, mert rögtön látod hol van túl sok hő.
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
#68216320
#74693
üzenetére
http://web.mit.edu/6.115/www/document/gal22v10.pdf
http://ee-classes.usc.edu/ee459/library/datasheets/16v8.pdf
In addition, 100 erase/write cycles and data retention in excess of 20 years are specified.
1 perc googlival megkeresni...
A feladat ugye az lett volna, hogy 50 kOhm terhelés mellett mérjem a magnó kimeneti feszültségét, addig növeljem a felvételi szintet, amíg a kimeneten meg nem jelenik 1 V feszültség.
Milyen kazetta legyen? Jó állapotú és minőségű TYPE-I, TYPE-II, kazettát ingyé' tudok neked adni, ha TYPE-IV kellene, akkor cserébe kérek egy hasonló kazettát.
Pl: De ezek levesznek a jelből, bár nálad lehet úgy is elég.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- Kerékpárosok, bringások ide!
- M0ng00se: Hardvert áruhitelre?
- Kormányok / autós szimulátorok topikja
- Milyen légkondit a lakásba?
- Macrodroid
- Fujifilm X
- Folyószámla, bankszámla, bankváltás, külföldi kártyahasználat
- Apple Watch Ultra - első nekifutás
- Sony MILC fényképezőgépcsalád
- További aktív témák...
- HP Omen - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDR 400 - USB-C - KVM Switch
- Garanciális MSI Katana GAMER 15,6"240Hz!i5 12500H(16X4,5Ghz)RTX 3060 6 GB VGA,32-64GB RAM/1TB SSD
- Bivaly MAGYAR Lenovo P1 gen2 (Core I7 32 Gb 1Tb 15" 4K 4Gb Nvidia) Laptopom eladó!!!
- HP ProBook 640 G8, 14" FHD IPS Touch, I5-1145G7 CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 11
- HP ProBook 640 G8, 14" FHD IPS Touch, I5-1145G7 CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 11
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 TomaHawk R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RX5500 XT 8GB Rampage SHIVA TT 530W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 13 128GB / Kártyafüggetlen 1ÉV GARANCIÁVAL
- LG 45GS95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged