- MIUI / HyperOS topik
- A kínai gyártók 3D arcazonosítással kísérleteznek
- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
- Vékonyabb lett, jobb kamerát kapott, de az akku maradt a régi: itt a Fold7
- 2 az 1-ben töltőkábel a OnePlustól
- Nem sok meglepetést tartogat a Galaxy S25 FE és Tab S11 Ultra külseje
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Apple Watch
- Milyen okostelefont vegyek?
- Ne legyetek bátorak, ha ezt a rollert választjátok - OOTD T10
Aktív témák
-
hotkar
senior tag
Szerintem sehogy....
Az az érzékelő tisztításához használható funkció, és a tükör csak a gép kikapcsolásakor megy vissza a helyére. Próbáld ki, de szerintem nem fog engedni exponálni.
Legalábbis a D90-ben ugyanezen címszóval ezt biztosítja. Amire gondolsz, annak "Exposure Delay" a neve, és a tükör felcsapása után (érzésre) fél másodperc múlva kezd exponálni. Ez viszont lehet, hogy tényleg nincs a D60-ban.
-
Degeczi
nagyúr
nem, az UV szűrőnek az semmi köze ehhez...
(digitálison eleve fölösleges, az UV-re érzékeny filmen még volt értelme)igen, az A-DL azt csinálja, h jobban ügyel a csúcsfényekre, kicsit alexponál, majd utólag húzza föl a sötét részeket (persze némi zajosodás árán)
RAW-ban ezt valamennyire utólag is rá tudod engedni a képekre, JPG-ben szinte semmi mozgástered
-
Degeczi
nagyúr
ez nem szűrő kérdése
(illetve éppen lehetne - de átmenetes ND-t nem fogsz ilyen kapáslövésekhez állítgatni, az állványos munkához való, gondos beállítgatás után)ha a téma árnyékban van, akkor természetes, ha az ég már nem fér bele a dinamikatartományba, ilyenkor derítéssel lehet segíteni, praktikusan külső vakuval (akár belsővel is, ha a téma elég közel van - itt talán még elég lehetett volna az is)
másrészt a RAW is rengeteget segít, visszahozhatóak olyan részletek, amiket a JPG motor már elveszt
-
csakb
őstag
-
csakb
őstag
Szia!
Hot pixelek. Elvileg a váz automatikusan korrigálja őket egy térkép alapján, de idővel szaporodnak. Más vázakon néha a júzer is újra tudja kalibrálni ezt a térképet, de Nikonéknál ez nem szokás. Szervizben megcsinálják neked, ha nagyon zavar, addig is kis utómunkával el tudod tüntetni őket magad is. Ha jól tudom, freeware progik is vannak erre, vagy heal & clone PS-sel, GIMP-pel.
"de én ezen nem látok semmit... Szerintetek?
"Ha átskálázod a képet, hogy látszódjon is valami, akkor ott lesz mind a helyén:
-
#65675776
törölt tag
Ha gyorsabb kártyát raksz bele, akkor is csak 3FPS-re lesz képes az D60. Ami nálam még a sima mezei 2GiB-os Kingston-ra is folyamatos sorozatban ellő hat képet, és utána lassul. Sandisk Ultra (Ultra II már nincs) és Extreme III esetén (még ilyen néven vettem, de már ez is csak simán Extreme) is csak egy képpel bírja tovább folyamatosan. Magának a gépnek a belső puffere kicsi és lassú.
Extreme-et csak akkor van értelme megvenni, ha úgy érzed szükséged van a mellékelt kártyaolvasóra.
-
Degeczi
nagyúr
valszeg gagyi a laptopod kártyaolvasója (vagy vmi oprendszer probléma), mert jó olvasóban gépről másolva is tudná a névleges sebességét a kártya
a kamera belső memóriája határozza meg hány képet tudsz lőni sebességcsökkenés nélkül, így a létező leglassabb (ill. a leggyorsabb) kártyával is éppúgy 5-6 képre lenne módod, a különbség csak annyi, h utána mennyi idő alatt szabadul föl a puffer
bőven jó az Ultra II D90-hez is (csak persze eredeti legyen, ami itthoni vételnél Hama garlevelet jelent)
-
Degeczi
nagyúr
egy ilyen nagy átfogású zoomot nyilván nehezebb megszerkeszteni, mint egy kisebbet
egyébként a fényerő szorosan összefügg a fókusztávval, hiszen azért f/x a kifejezése - de mivel a végén csak 5.6 a fényerő, az (a 105/5.6) önmagában nem indokol ekkora frontlencsét, tehát más konstrukciós oka lehet
-
Degeczi
nagyúr
persze: a 18-105 szűrőmenete 67 mm-es, míg az 55-200 ill. a 18-55-é 52 mm-es
ez természetesen azért van, mert a frontlencse is nagyobb - de itt most nem jelent egyben nagyobb fényerőt is
(az a specifikációból derül ki: f/3.5 az elején - éppúgy, mint a 18-55 is)de a fölépítése nem igazán komolyabb, mint a kisebb kitobiké: ugyanolyan műanyag, és a bajonettje is az. Használhatóságban jobb azzal, h nem forog a frontlencse, bármikor (átkapcsolás nélkül) lehet az élességet kézzel állítani, és persze az átfogása praktikusabb
-
hemaka
nagyúr
Nekem pl. fix 85-ös van F1.4-el. Na most a 18-105-ön beállítod a 85öt, az az életbe nem lesz F1.4, inkább olyan F4.5körül hozza csak, de közel sem olyan képminőséggel(bokeh, vonalélesség, hordósítás stb...)...
Az egy utazózoom(18-105), nem egy fényerős fix üveg. Arra való, hogy ne kelljen cserélgetni az objektívet, hanem csak kattintgatni lehessen vele. Teljesen más területre lett kitalálva. A 18-105-nél, ha kevesebb a fény akkor meg vagy lőve, hiába van abban VR, a 85-be meg nincs.
Meg a 18-105 DX vázakra tervezett, a 85-ös meg FX-re. Nagyobb érzékelőt kell kiszolgálnia, ami gondolom nagyobb és minőségibb lencsékkel oldható csak meg.
Amúgy meg igen, "lábzoom" van fix-nél =D -
Degeczi
nagyúr
a váz+kitobit még a gyártó csomagolja egybe, ahol a nagy, színes dobozon belül az obi persze csak egy egyszerű fehér dobozkát kap
a 220-nál ezeket a kiteket bontják szét (mert sokan úgyis csak vázat keresnek), és adják el külön az obit
a 18-55-öd 28 mm-en már f/4-nél is rosszabb fényerővel bír, ami több mint egy blendényi különbség a 28/2.8-hoz képest: vagyis a 28-assal akár fele akkora érzékenységet is beállíthatsz azonos zársebesség, de tágabb rekesz mellett
másrészt a zoomok mindig kompromisszumot jelentenek, ezért gyakorlatilag biztosra veheted, h azonos rekeszt beállítva lényegesen szebb képet ad a fix (már csak azért is, h mert a legtöbb obi kb. 1 blendével lerekeszelve adja a legszebb képet - ezért még akkor sem mindegy a max. fényerő, ha egyébként nem használod azt ki!)
harmadrészt a 28/2.8 FX obi, ami mindig drágább, mert érthető módon több üvegre van szükség, ez pedig részben magyarázat az árra is (különösen, mert a nagy fényerő értelemszerűen azt jelenti, h végképp viszonylag nagy lencsékre van szükség)
-
t_a_m_a_s
addikt
Ha jól tudom, akkor az OEM változatot kicsit olcsóbban adják, cserébe nem kapsz hozzá csicsás Nikon dobozt meg bőrszütyőt, csak egy sima fehér papírdobozt.
A fixek meg a komolyabb felépítés és lencserendszer, az ezáltal produkált jobb képminőség és persze a fényerő miatt drágábbak.
-
-
Throme
veterán
Nem akarlak én elrémiszteni és ha viszel laptopot az ilyen gondokat elkerülöd.
Degeczi fórumtárs hsz-e érintette az én esetemet egy obival.
Max fókusztávon előfordul, hogy a kép jobb széle homályos, míg a többi rész teljesen jó (tehát nem bemozdult képről van szó).
Szervizben, bevizsgálás során mindent a legnagyobb rendben találtak, annak ellenére, hogy a mintaképek nem erről tanúsokodnak.Valszeg - nekik - kis probléma, ami nem jön elő a műszeres teszt során.
Most nem tudok képet prezentálni, este keresek és PÜ-ben átküldöm. -
Degeczi
nagyúr
hirtelen egy ilyen példát találtam középpontosítási hibás (decenteres) obira: a kép jobb szélén életlen az az épület, ami bal oldalon, azonos távolságra még nem az
ennyire durva hibát (ami még ilyen, bőven 1Mp alatti méretű képen is átjön) valszeg nem fogsz látni, ilyesmi csak ultranagylátóknál fordul elő néha
de enyhébb mértékben más obiknál is megeshet, ezért érdemes laptopon ránagyítva megnézni a képeket (persze ügyelve arra, h tényleg azonos távolságra eső tárgyak legyenek a két oldalon), amik nyitotthoz közeli rekesszel készültek, és több fókusztávon
ez néha tesztekben is látható: kattints rá a "Blur index" ábrájára, ahol észrevehető, h 50 mm-en még a kép egyik fele életlen, 100 mm-től azonban már a másik oldal...
(de egy-két blendével lerekeszelve ott eltűnik a hiba)a többi (jó helyen van-e a fókusz, elfogadható-e saját tapasztalat alapján az általános élesség) pedig nyilván egyértelmű
-
Throme
veterán
Simán! Én legutóbb már laptoppal felvértezve (meg a vázzal) mentem obit venni, üzletbe.
Semmi gond nem volt belőle.
Előző obi vásárlás során nem jártam teljes sikerrel, ezért vettem magamhoz a pc-t....Lehet így sem 100%, hogy hibátlan terméket kapsz, vagy 2 hónap múlva nem lesz valami baja, de biztosan csökkented az esélyét a bosszankodásnak.
-
Degeczi
nagyúr
mindenképpen ez a biztos!
akár használt, akár új (mert nem biztos, h a hiba olyan mértékű, h garban foglalkozzanak vele)ha vissza tudsz menni az eladóhoz, akkor persze elég kamerát vinni, és otthon kiértékelni az eredményt (Szegednél maradva a 220-nál és az Edigitálnál is megengedik a próbát saját vázon. Magáneladó értelemszerűen szintén, csak ott nehezebb a környékről találni, mondjuk Bp-re pedig már laptopot érdemes vinni)
több fókusztávon is érdemes kipróbálni, mert eltérő lehet a viselkedés másik zoom állásban
ilyesmiket érdemes nézni:
- élesség jó helyre került-e (AF pontos-e),
- saját tapasztalat alapján elfogadható-e az általános élesség (vannak példányok, amik jól fókuszálva is lágyak maradnak)
- egyenletes-e az élesség azonos távolságra eső, de a kép más részén lévő tárgyakon (előfordulhat középpontosítási hiba, amikor a kép egyik felén életlen vmi, pedig a másik oldalon, ugyanolyan távolságban éles) -
Degeczi
nagyúr
(tán mert én is az volnék, vagy mi
)sajnos fölépítésben az sem igazán különb: hasonlóan full műanyag építés az is, ami viszont biztató, h legalább "igazi", gyűrűs AF motorja van, vagyis nem idővel kopásra hajlamos fogaskerék áttétel (bár az sem éppen örökéletű, de talán tartósabb), és kényelmesebb, h nem kell átkapcsolni kézi fókuszálásra, ha helyesbíteni szeretnél rajta
képminőségre kb. hasonló, de mindenképpen érdemes kipróbálnod vásárlás előtt, mert van gyártási szórása, nem mindegyik példánya ad kielégítő élességet
-
Degeczi
nagyúr
két irányba tudsz menni:
- nagyobb átfogású, VR-res zoom (gyakorlatilag csak a Nikon 18-105 jöhet szóba, a 16-85 még használtan is sokkal drágább)
- hasonló átfogású, VR nélküli, de nagy fényerejű, külső gyártótól származó obi használtan. Itt két típus fér a megjelölt tartományba: a Sigma 18-50/2.8, és a Tamron 17-50/2.8de azt már magadnak kell eldöntened, a nagyobb átfogás vagy a fényerő fontosabb-e, mert itt nincsen univerzális válasz: kinek ez, kinek az - fölhasználástól függ
-
johnjohn
addikt
-
aginor
veterán
Én még nem vettem új objektívet, csak használtat. Érdemes garisat keresni, valamint mindenképpen ki kell próbálni vétel előtt.
A fix 2,8- ra már a többiek reagáltak helyettem, így nem ismételném őket.Az obis kérdésedre:
Én mindenképpen a 18-105-öt javaslom. A 18-70 jó objektív, de az ár/érték aránya nem valami jó, és képstab sincs benne. A sigmákat én annak idején messziről kerültem, nem tartom valami jónak őket. a 18-105 ugyanannyiért képstabot és jobb átfogást is kínál. A sigma nagy előnye a 2,8-as kezdő fényerő lenne, de azt csak valami 20mm környékéig tudja tartani, utána egyből 3,3-ra ugrik ha jól emlékszem, de az igazi baj, hogy nagyon lágy a képe 2,8-on, már képközépen is (a széleken meg siralmas).Degeczi: ha szeretném növelni a nagyítást makrózáskor, akkor szembe fordított objektívet javasolsz? Én arra gondoltam, hogy a 90mm makróra raknék egy fix50mm-es m42-es üveget.
-
Donald
tag
Talán érdemes olyat keresni, ami még legalább 6 hónapig garis és ránézésre nagyjából megállapitható, hogy mennyire nyüstölték, nincs leejtve, mennyi por van belül. A fix 2,8 annyit jelent, hogy az összes gyújtótávolságnál 2,8-as a legnagyobb rekesznyílás és rekeszelni azt lehet. ( A tükrös objektiveknél van fix apertura, ott szürke szűrőkkel lehet csökkenteni az optika "fényerejét".)
-
johnjohn
addikt
Itt lényegtelen a zoomtartomány, az ár nem ettől függ. A 18-70-es egy kimondottan jó felépítésű, masszív, fém bajonettes objektív, a 18-105 már teljesen műanyag.
A két Sigma közül a második stabilizátorral szerelt változat, mindkettő elég jó, de alaposan ki kell próbálni.
Amúgy olvasgass utána az alapfogalmaknak mielőtt vásárolsz, gondolok itt az egyik korábbi hozzászólásodban feltett , 2,8-as rekeszértékre vonatkozó kérdésedre. -
Andie
őstag
Vajon miért drágább a 18-70, mint a 18-105 ? Hisz ez utóbbi még nagyobb zoomtartománnyal bir.
Másik kérdés. Ezek közül melyiket preferáljátok?
Sigma 17-70 - 90.900.-
Sigma 17-70 - 113.900.- -
aginor
veterán
Kérdés, hogy akarsz-e nagy fényerőt. Ha nem, akkor használt 18-55 nem VR obi 10-15k, ha kell a képstab, akkor 18-105 VR, használtan garisan kb.55k. Ha nagy fényerő kell, akkor Tamron 17-55 vagy Sigma 18-50, mindkettő fix 2,8 és van beépített motoros változat is belőlük. Motor nélkül 55k, motorral 60-70k körül lehet a használt áruk.
Karima: megpróbálok neked nézni valami publikus portrét a héten.
Más: Manuális obikkal hogy barátkozik a D80? Az oké, hogy nincs fénymérés, és csak kézi élleségállítással működik, de van más probléma is?
-
-
-
Throme
veterán
Ilyen kisebb javítást/tisztítást/beállítást szerencsére meg lehet várni, így nem kell többször odamenni.
Tőlem eddig a Medikerben és a 220voltban kapott garanciajegyet elfogadták. Azokon volt dátum, bélyegző és termék szériaszám.
Hogy ne érjen meglepetés, azért vigyél zsét
-
-
Degeczi
nagyúr
a mattüvegről is érdemes megpróbálni körtepumpával lefújni a port (persze ahhoz nem szabad a tükröt fölcsapatni, hiszen akkor jó eséllyel a CCD-re kerülhetne át, és a kamerát a tüköraknával lefelé kell tartani, h lehetőleg kihulljon belőle a fújással elmozdított por)
de ha ecsettel nem jött le, akkor könnyen lehet, h a mattüveg mögött van, ahonnan házilag nehéz kiszedni
-
t_a_m_a_s
addikt
Szvsz tükörfelcsapás és körtepumpa, ha nem segít, akkor márkaszervíz, ingyenes szenzortisztítás... Lenspen a nevéből is adódóan az obikhoz van, nem a tükörhöz és a szenzorhoz.
Tükörfelcsapáshoz a villáskulcsos menüben kell legyen egy "mirror lock-up" menüpont. Ezt kiválasztod, majd megnyomod az expógombot. A gép kikapcsolása után áll vissza. (D40-en legalábbis így van...)
szerk.: meg lettem előzve
-
hemaka
nagyúr
Körtepumpával szokás lefújni óvatosan a szenzorról a port. Alkoholossal, főleg fültisztítóval, szerintem ne csináld, karcos lehet, az alkohol meg még valami kárt is tehet a szenzor felületén....
Az rajta van, alá nem kerülhet, maximum makacsabb, nedvességet kapott, aztán rászáradt.
Tükröt felcsapni (maxos akkuval) a menüben lehet, ha jól emlékszem angolul mirror lock-up a neve. -
skoos
őstag
Az obid kezdő fényereje 4. Ez igen gyenge kezdő fényerő, 55mm-en. 1000 ISO alatt ezzel nem igen fogsz tudni ilyen viszonyok között kimerevíteni mozdulatot. Az 55mm lehetne nagylátószögűbb, 50 alatt jobban kijön a kép esszenciája, ha fontos a környezet.
100-virág:ezen az ISOn csinálja a legkisebb képzajt a géped.
200-jetski: jó fény, de gyors mozgás, így ki tudod jobban merevíteni a pillanatot jó fényben.
800-beltér, félhomály, esetleg koncert.
1600-merő éjszaka, szinte nincs is derítő fény.
HI1- vízalatt, ahol alapvetően nagyon kritikus a fény, és nagyon gyors minden mozgás. A vízalatti fotózás önmagában nagyon gázos műfaj, itt ezzel jelölték a "még kevesebb fényt".
Minél magasabb az ISO, annál több a képzaj. Annak a helyrehuzásával pedig dinamikát veszítesz, ezért érdemes mindíg a helyes ISO beállítást használni.
Ilyen fényeknél 800-1600 között lehet a megfelelő, bár itt lehet hogy már erős lesz a képzaj.Svenkelés. Igen, autókat szoktak így megörökíteni, jól átjön a sebesség ereje a képen. 1/60 záridőnél már lehet svenkelni, nem is akkora ördöngösség, próbálgatni kell.
Így van, exposure compensation az expozíció kompenzáció. Hasznos, mert a géped fénymérőjét könnyen be tudja csapni egy becsillanó vagy világosabb elem, valamint a színek elmélyítéséhez is fontos eszköz.
Kézből fotózáshoz jó a VR, de az állvány nagyon alap dolog fotózáshoz. Ott már inkább hátrány lehet. A VR is apró rezgést kelt, tehát a tűéles képek készítése problémás vele.
Az automatika nem tudja mit akarsz fotózni, jobb ha Te állítod be neki. Az előttem szóló jól mondja, a kép itt 1blendét veszített (bár kétségkívül nyert ennyit mélységélességben (DOF-ban).
Ha tudsz a gépeden állíts 3D Matrix fénymérést, pontosabb mint a középre súlyozott average.
A PhotoMe nekem 200as ISO-t ír, itt 800 ISO-n és 5ös blendén, -0.3 exp. korr-el már éles lett volna, állvényról VR nélkül pedig közel tűéles.
A géped vakuján be tudod állítani, hogy SLOW-REAR. Ha így fotózol, először felcsapja a blendét és utána vakuzik, hogy beengedjen természetes fényt is.
És erősen ajánlom SCOTT KELBY-A Digitális Fotós Könyv részeit, ezt mind onnan tanultam meg én is, és nagyon olvasmányos, semmi tech halandzsa.
-
Degeczi
nagyúr
- ilyen rendezvényen (amikor ott tudsz lenni, nem túl távol) jobban jársz az alapobi használatával, a tele nem annyira szerencsés választás
- az automata program itt f/7.1-et választott, ami nyugodtan lehetett volna 1 blendével tágabb is, f/5 környékén. Már attól 1/400 lett volna a záridő 1/200 helyett
- az érzékenység nyugotan lehetett volna 1/400, amivel már 1/800 körüli záridő adódik, ami a legtöbb mozgást már szépen megfogja
- a VR-t pedig célszerű lekapcsolni, mert ilyenkor csak ront a képen (a távoli, már nem teljesen részek vélhetően a VR miatt is csúnyák)
- itt nem érdemes vakuzni, ez jól kezelhető így is (pláne, mert a vaku használata eleve 1/200-ra korlátozna, és mivel itt nem a vaku a fő fény, a bemozdulás látható lenne)tehát célszerű vmi tágabb rekeszt fixálni "A" módban (a zöld automata mindig felejtős, de ilyenkor a "P"-t sem érdemes használni), és Auto-ISO-t beállítani mondjuk 1/400, 1/500 küszöbbel
-
skoos
őstag
Rossz fényben alul kell kompenzálni, megemelni az ISO-t, minél tágabb blendére törekedni (hacsak nem fix fényerejű az objektív), de vigyázva, mert ez lecsökkenti a DOF-t.
Fényerős obi lehet még megoldás, mozgó tárgyak esetén meg svenkelés. De ott is csak 1 elem lesz éles (ha ügyes vagy), amit célzol.
A távoli képek azért mozdulhattak be jobban, mert ott valószínűleg gyengébb az obid fényereje.
Ilyen időben én -0.7,-1 körüli korrekciót és 2000-2500 kölüli ISO-t próbálnék.
Egy atomvillanásos vaku is tud segíteni, bár a lovagi játékoknál az környezetet is érdemes belevenni a kompozícióba...
Esetleg a 2. redőnyre vakuzni ilyen esetben segíthet, mert az beenged természetes fényt is... próbapróbapróba
Ne kíméld az ISO-t ha nincs profi obiparkod, inkább legyen retusált egy jól elkapott pillanat, mint hogy elszalaszd.
Ezek saját vélemények, én sem értek igazán hozzá, még kezdő stádiumban vagyok.
-
t_a_m_a_s
addikt
Hát nemtom... Mi legénybúcsúra agancsoskólát meg házipálinkát szoktunk vinni, nincs ott semmi fotóznivaló...
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Egy időben és is fostam az obicserélgetéstől, de ez szépen lassan elmúlik. A legjobb persze, ha minél pormentesebb helyen cserélgeted (ha otthon cseréltem, én mindig a fürdőszobában tettem), de azért megfelelő körültekintéssel szinte nyugodtan csereberélhetsz bárhol (nagy szélben + porban azért ne). A lényeg, hogy legyen nálad körtepumpa, így ha pár porszem bejut csere közbe, akkor ki tudod fuvatni. Ügyelj rá, hogy a váz az obicsere közben lehetőleg lefelé "nézzen", így kevesebb por megy bele.
-
t_a_m_a_s
addikt
-
t_a_m_a_s
addikt
Egy kis segítség: Cayman fórumtárs linkelt ITT két képet, amit közgyűrűkkel és egy 50-es fixxel követett el. Pár hsz-el előtte, ITT találod a werkfotót, amit meg én követtem el
A közgyűrűkről azért érdemes tudni, hogy - mivel nincs benne lencse - nem rontják az adott objektív képminőségét, viszont a fényerőt csökkentik.
Szerk: A képek azért Cayman kolléga szakértelmét is jól tükrözik
-
Degeczi
nagyúr
világosban olyankor akar vakuval ráderíteni, ha a dinamikatartomány túl nagy, nem fér bele az érzékelő képessségeibe, azaz vmi vagy sötétben maradna, vagy kiégne
az persze más kérdés, h ha a távolság nagy, a beépített kis vakut semmi értelme elsütni, úgysem lesz látható eredménye...
talán azért tehet így, mert nagyon pontatlan az obik távolságvisszajelzése (sok típusnál pl. 3-4 m a max visszajelzett táv), és megpróbálja, háthaegyébként valóban felejtsd el az "auto" módot!
túl az ilyen automatikán, rengeteg hasznos dolgot is letilt, korlátoz (pl. expókompenzációt sem lehet használni...), gyakorlatilag a használhatatlanságiga P mód ugyanúgy automata expóválasztás, de ilyen megkötések nélkül (és a vakura is csak a keresőben villogó jel figyelmeztet, magától nem csapja föl)
-
-
eastsider
nagyúr
Ne autoban használd, akkor már inkább P-ben,(de még inkább M,A,S módokban) az csak akkor használja a vakut, ha Te pattintod fel (azthiszem)
nyilván azért pattintotta fel autoban, mert úgy gondolta, hogy csak oylan zárral tud képet készíteni, amivel már be fog mozdulni...
attól is függ, hogy hány mm-en használod a kitobit, hiszem 18 és 55 között egy rekesz különbség van a legtágabb választható rekeszek közt... -
Degeczi
nagyúr
pl. a D70-hez képest most a D90-em gyakran adna magától elég sárgás képeket (különösen vakuval) - de ez egyszerűen csak fehéregyensúly beállítás kérdése
elméletben vmivel jobb eredményt adhat a színszűrő, ha pont jó (mert azzal a kamera teljes átfogás-tartománya a már megszűrt fényre használható, míg fehéregyensúly állításnál az érzékelő tartományát szűkíted le), de a gyakorlatban ennek nincs érzékelhető hatása, ill. nehéz (és drága) lenne pont az adott helyzethez illő színszűrőt találni
a Holdhoz elég kevés lesz a 200 mm, mert a 300 is az (bár a mai, 10-12 Mp-es vázakon képernyőn már egész jó méretűre vágható)
-
Kazimír
őstag
Először is használd egészséggel!
1. Amit linkeltél az egy fix gyújtótávolságú objektív. Jól gondolod, nem lehet vele zoomolni, de a legjobb optikai jellemzőkkel (fényerő, torzításmentesség..) ezek az "üvegek" rendelkeznek, ezért drágák. A minőség mindenhol az.
2. A telekonverter lényegét is jól érzed. Egy bizonyos szorzóval megnöveli a gyújtótávolságot, de csak fényerős objektívekre ajánlják, ha jól tudom, mert több rekeszértéknyit is levehet.. (én mondjuk még nem próbálkoztam ilyen szerszámmal, csak úgy mondom itt neked a frankót.. )
3. Ez az oldal jól bemutatja, melyik szűrővel, milyen hatást érhetsz el. A digitális korban is hasznos jószágok, szerintem.szerk: lassú voltam..
-
Degeczi
nagyúr
nem egy "lencséről" van szó, hanem pl. 6 db-ról az egy objektíven belül...
mivel teljes képkockán is használható, nagy fényerejű, ráadásul már telének számít, így ezek a lencsék nagyok - így drágák isa gyakorlatban telekonvertert csak drága obikhoz használhatsz, az 55-200-hoz nem, mert az amúgyis gyenge fényereje használhatatlanná romlik, és úgy már AF sem lesz
digit vázon színszűrőnek nem sok értelme, UV-nek pláne
egyedül polár-, ill. ND szűrő (pláne átmenetes) az, ami valóban pótolhatatlan lehet digitális utómunkával -
Degeczi
nagyúr
hatalmas különbség valóban nincs, ráadásul 300-on már határozottan gyengébb képet ad a 70-300 VR, mint 200-on
az 55-200 viszont sajnos nagyon "játékobi" fölépítésű, nem ritkán hallani meghibásodásról (műanyag bajonett, fogaskerekes AF motor, "nem igazi AF-S": ebből adódóan nem csak lassabb, de korrigálni sem lehet átkapcsolás nélkül), veszettül vignettál, a VR hatékonysága pedig a közelébe nem ér a nagy testvérbe építetthez
a képélességgel nincs gondja (pláne középen), így visszafogott használatban beválhat -
ottkar
addikt
A zoom azt jelenti hogy mekkorára nő a gyújtótávolság az alapértékhez képest. Mekkora a tágassága az optikának. Az adott gyújtótávolságérték meg egy szituációban használható. Nyilván a 300mm sok szituációban jobb mint a 200. De ha nagyobb látószög kell akkor nyilván a 70-nél kevesebb a jobb vagy optikacsere.
-
Flow
senior tag
Jaj, félreérthető voltam.
Az 55-200-ra gondoltam, mikor a vr-es változatot emlegettem. Bocsi. Természetfotózáshoz gyakrolatilag semmi nem elég. Hobbi szinten persze más a helyzet, de ha tényleg erre akarod használni az obit, akkor talán érdemesebb lenne megvárni, míg a 300ra összejön a pénz. Azt, hogy "számhajhászás"-e, könnyedén eldöntheted. Fogod a 70-300-at, beállítod max 200-ra és próbálgatod. Megfigyeled, mennyire hiányzik a "föle". -
Degeczi
nagyúr
nagy ISO csak arra kell, h kikísérletezd: milyen hosszú expó ad jó eredményt
ha ez megvan, ismét a legalacsonyabbat állítod be, az időt pedig fölszorzod annyival, ahányszoros különbség a két érzékenység között van (ill. még a lerekeszeléssel, mert valszeg teljesen nyitva végzed a próbát, ami a végső képhez nem ideális)
-
Degeczi
nagyúr
régi Nikon bug (D70 biztosan, de asszem D50, D80-at is érinti - talán mást is. D90-en még nem próbáltam ki, de mintha azt írta volna vki, itt már kijavították), h a Long Exposure NR vmiért lelassítja a sorozatfelvételt akkor is, ha ahhoz semmi köze nem lenne a gyors expozíció miatt
-
jorden06
senior tag
Így is van
inkább költsünk rá, de "visszajön" az ára, ha van rajta gari, nem kell sokszáz km-t utazni egy másik országba, hogy legyen újra jó gépem.
Bár szerintem az autó az más tészta, külföldön (is) vannak rendes megbíható márkaboltok, hivatalos forgalmazók, amik szinte zsír újonnan, jó állapotban kínálnak autót. Na meg azt meg tudod nézni, körbe tudod járni (legalábbis ha több eszed van, kimész és megnézed), jobb esetben még origi papírjai is vannak a kocsinak. A fényképezőt meg nem tudod megfogni, ha az ebay-ról rendelsz
Nem lenne egyszerűbb? Ha úgy döntesz, hogy másik obival szeretnél makrózni, megint újabb előtétlencsét fogsz venni?
"
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Aktív témák
Hirdetés
- HP EliteBook / ZBook topik
- One otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Mibe tegyem a megtakarításaimat?
- Milyen TV-t vegyek?
- Formula-1
- Melyik hordozható audiolejátszót (DAP, MP3, stb.) vegyem?
- Kávé kezdőknek - amatőr koffeinisták anonim klubja
- Kerékpársportok
- Építő/felújító topik
- PayPal
- További aktív témák...
- Csere is érdekel! Canon C100 super 35mm cinema kamera +Canon EF-S 18-135 obi +Power Zoom adapter
- Manfrotto 055 magnézium fotó-videófej Q5 gyorskioldóval
- Edelkrone Slider PLUS PRO Long eladó !
- Canon EOS 1300D gép szettek, objektívekkel, kiegészítőkkel (1400 - 7900 expos gépek, újszerűek! )
- Eladó egy DZOFILM Pictor Zoom objektív szett: 20 55mm T2.8 és 50 125mm T2.8
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S24/Samsung Galaxy S24+/Samsung Galaxy S24 Ultra
- MAGYAR Larousse Enciklopédia 1-2-3 egyben 2999 ft
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Crucial T500 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest