Hirdetés
- Samsung Galaxy S23 és S23+ - ami belül van, az számít igazán
- Yettel topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- One mobilszolgáltatások
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- Samsung Galaxy S25 Ultra - titán keret, acélos teljesítmény
- Samsung Galaxy Watch8 - Classic - Ultra 2025
- Samsung Galaxy S23 Ultra - non plus ultra
- Vivo X200 FE – fenséges méret
-
Mobilarena
Új hozzászólás Aktív témák
-
Világos, köszi a választ, valamint Saccconak a cloud slicer tippet.
@Mr.Csizmás: hát, a demo kutya után kb. mindenki 20 cm-es wow figurákat, 60cm-es (több modellből áll nyilván) t-rex csontvázat, meg a **sz se tudja még miket nem akar nyomtatni, de akkor művelődünk, illetve kalkulálgatunk a slicer sw-kkel
-
AtusPTC
csendes újonc
Hali,
Én pár hete kezdtem PETG-t nyomtatni. DD fekete, DD fehér és DD átlátszó kék van. A fehérrel nem vagyok megelégedve, ugyanis ugyanazzal a gcode-dal nyomtatva a 3-ból a fehér rettenetesen "taknyol", túlfolyása van, nem szép a felület. A másik kettővel szép eredményt értem el... -
#8640
energy4ever
addikt
atus72
#8639
energy4ever
addikt
Nekem eddig 1db tekercs pattogott a DD-bol. Verbatimbol volt egy elekados, de sikerult nyomtatas kozben eszrevenni, mivel felemelte az egesz tekercset...
Mas:
Ugyan az a file, ugyan az a beallitas, egymast koveto nyomtatas, szinten ugyan azzal a PLA-val. 1. reteg az egyiknel egy tomb, ami tukor sima. Masiknak pedig minimalisan csikos, mint mindenki mas elso retege. Mi lehet az, ami ezt az elterest okozza?
En arra gondoltam, hogy a Touch letapogatas okozza. Nyomtatas kozben lejebb tudom vinni 0,1-0,05mm-t? Ha igen, akkor megoldana a problemat?
-
izisz
senior tag
Nos nem biztos, hogy ez annyira ideális gépi használatra - pont azért, mert nem tudod befolyásolni, hogy mikor hajlik meg...
Kicsit nagyobb átalakítás, de inkább az X tengelyt kellene helyettesítened egy kantál/nicr huzallal.
Vagyis a kontúrt a habba a Z fel-le mozgása során a 2 Z pilon között vízszintesen kifeszített huzal vágná ki.
Én ilyen gépet láttam egy cimbora sógoránál, persze böszme nagy méretben.
És persze igazi 3D (bonyolultabb) alakok kivágáshoz már turpisság kell, hiszen a modellt akkor már el kell forgatnod 2 vágási művelet között.CAD/CAM: Fusion cam-je is használható, bár rendkivül sok paraméter van benne - nekem még sok is, hisz noob vagyok CAM-hez
Pont a hypercube mágusának (tech2c) van lézeres videója is. Azt hiszem ott van linkelve a szükséges script. Abból a scriptből ki lehet indulni, mikor saját szerszámpályát akarsz generáltatni , amit a marlin is megeszik. Lényegében egy post-processing scriptet kell írni, ami a fusion - amúgy standard - kódjait marlin megfelelőkre cseréli.
Mondjuk a lézer kapcsán csak az "on" és "off" dolgokat kellett rendesen megírnia, hogy azokat cserélje marlin féle tárgyhűtő venti parancsokra. Mind1, lényeg, ha érdekel, keress rá. Ugyanezen szkript használható kis módosítással hobbi cnc-s grbl-hez is. -
-
janek69
senior tag
Ez is viszonylagos,ha meg tudsz javítani egy 100 000ft-os cuccot,amit egy fogaskerék miatt ki kell dobni és venni újat,akkor már bejött az ára,hát még ha esetleg 10-et is meg lehet csinálni 1 tekercsből.
Nyilván vasember álarc nyomtatásra nem ezt kell használni,de lehet golyóálló mellénynek jó. -
izisz
senior tag
Vagy 2 táp (de akkor a 24-es elég, ha kisebb, mociknak nem kell sok áram, 24V/6A szvsz bőven elég, még van némi tartalék is benne)
Vagy 24V-os táp, és DC-DC (buck) konverterrel 12V-ot előállítani (12V-ből boostolni szerintem nem jó, egyszer olvastam egy cikket és annyi megmaradt bennem, hogy lefelé más a konvertálás, mint felfelé, felfelé 12V ugrás mondjuk 5A mellett már 60W fűtés lenne egy boost konverterrel, míg 24V->12V buck, elenyésző hőt termelne, főleg, hogy csak a board+fanok+hotend fűtés, ami dolga lenne, 4A-nél kevesebb az egész) -
izisz
senior tag
-
Zsolt74
senior tag
Nekem MKS Gen L 1.0 van, és minden 24V-ról megy, egyedül a felfűtésnél van ingadozás, a PID-et sehogy se tudom rendesen belőni, mindig túllövi 2-3 fokkal. De nyomtatás közben már fixen +- 1 fokon tartja a fejet.
Az asztalt csak 1-2 fokkal lövi túl és az nyomtatásnál már nem nagyon ingadozik. -
janek69
senior tag
Nekem úgy van jelenleg,hogy van egy 24V/12V/5V-os tápom,elejében erről ment minden,de nem elég a teljesítmény,instabil volt. Most ennek a 24V-járól megy a fűtés és a tárgyhűtő ventik,valamint az Y motorom,mert a rohadék tekercse 36 ohm körül van és nem tudtam elég erőt kifacsarni belőle,csak 24V-on.
A többi cucc egy PC táp 12V-járól megy. Elég öszvér,de stabil és jelenleg most ez az egyetlen szempont nekem. -
izisz
senior tag
áh, szép fogás...
pont várt rám egy hasonló átalakítás, szintén mks board és szintén 24V-al gondoltam megkínálni majd... Ezek után inkább még pihentetem ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Az esetleg felmerült, hogy egyedül az asztal legyen 24V-os, meg külön csak a moci driverek kapjanak 24V-ot?
A többi motyó esetében nem látom sok értelmét (12V-on extrúder így is gyorsan fűt, ventik esetében csak macera, hogy 24V-ost kell beszerezni külön)(#7946) DrojDtroll: Szabvány és DIY 3D nyomtatás???
(vagy kína vs szabvány? ) -
janek69
senior tag
Mérd meg a feszültséget,amikor megy egyszerre a bed és a nozzle fűtés is,mind a kettőnél a fűtőbetéthez minél közelebb.Ha az jó,akkor még azt tudom elképzelni,hogy esetleg most nagyobb teljesítményű a nozzle fűtésed és gyorsabban felfűt mint a 12V-os. Talán valahogy lehet kalibrálni a PID vezérlést,még az lehet segítene.
-
janek69
senior tag
Én nem szilikonosat tettem rá,hanem valamiféle üveggyapotot,azóta teljesen mindegy,hova fúvatom a levegőt,stabilan tartja a hőt,pedig régebben egy 5015-el sem tudta 180 fok fölé fűteni,ha ment fullra a venti,most ha a 2db 5015 nyomja 100%-on,akkor is gond nélkül felmegy 230 fokra is,de lehet feljebb is,csak nem próbáltam.
Régebben volt valakinek olyan gondja,hogy szerinte a túlhűtés miatt a rétegek mentén könnyen tört a tárgy.
Nekem az a gyanúm,hogy ez nem állja meg a helyét,legalábbis nálam a 2 x 5015 nagyon erősen fúj és egyáltalán nem válnak szét a rétegek,inkább azt gondolom,hogy abban az esetben is inkább a probléma az lehetett,hogy nem melegedett fel a műanyag rendesen,mert a nozzle hűlt túl és nem a tárgy. -
izisz
senior tag
Erről a témáról issue is volt nyitva github trackeren.
És igen, jól látjátok, nem túl pontos az elején az octo (egész pontosan a plugin) kalkuláció. Főleg, míg az első (általában lassabb) layert készíti.
Ám néhány réteg után normalizálódik és beáll közel pontos értékre az ETA - legalábbis nálam így szokta. -
-
janek69
senior tag
Hát mondjuk az 1-2 tized az tényleg sok,mert én eleve 0.2-es first layerrel szoktam kezdeni,meg min. 110,de sokszor 130-140%-os flow-val és akkor minden kisebb egyenetlenség megoldódik.
A készülő nyomtatónál 400x400-as lesz a bed,de mivel fentről fog lefele jönni,így annál már nem lesz gond a hozzáféréssel és lehet szép nagy tekerőket tenni,amikkel finoman be lehet majd állítani.(remélem) -
janek69
senior tag
Nincs ez a szintezős mánia kicsit túltolva már a gyártók részéről? Nekem ez parasztvakításnak tűnik.Most akarok másik nyomtatót építeni,de eszembe nem jut,hogy ilyennel foglalkozzak.Egy jó bed kell és kézi szintezés.Nem is értem az egészet lehet ez a baj.Ha valakinek hepehupás a bed-je,akkor az első rétegnél le-fel járkál az Y, követve a bed-et?
-
janek69
senior tag
-
fabula
őstag
Eredeti BLTOUCH? Mert nekem a kínai Trianglelabos 3DTOUCH csinálta ezt, hogy a tesztelésnél még jó volt, de amikor felszereltem a nyomtatóra, akkor meg egy bedleveling sem futott le normálisan, valahol egyszer csak visszaejtette az érzékelőt és errort jelzett. Ment a fiókba.
Állítólag szét kell szedni és fel kell mágnesezni szonda végét meg az állító csavart, de még nem volt kedvem meg időm se, hogy újra szórakozzak vele.Itt egy video linkje: [link]
Szerintetek ez működhet, vagy próbáljam én is külső 5V-ról? (Erre nem is gondoltom, köszi
.) -
izisz
senior tag
-
izisz
senior tag
Orsóval + nema17-es motorral nem tudsz - szerintem - olyan dinamikus mozgást megvalósítani, mint szíjjal.
Akkor már az orsó teljes "súlyát" is a motornak kell megforgatnia/megállítania a hordozott tömeggel együtt, ami rontaná az irányváltásoknál a modell részleteit. Ezért nem az igazi egy hobbicnc - mondjuk golyósorsóval - nyomtatásra, vagy csak igen lassú nyomtatásra alkalmas. -
ssid3956
tag
A forrasztás átmegy a másik oldalra is, szóval felszakadni nem tud. Sok ónnal rögzítettem, szóval olyan mintha a kábel át lenne dugva a lyukon. Azért van több ér, mert a számítógép tápegységnek ilyen vastagok a szálai. Jobbnak láttam összeforrasztani pár vezetéket. A hotbednek is 2 vezetéke van 1 ágon gyárilag.
-
izisz
senior tag
[nekem ez van]
De nozzle-ra nem megbízható, oda egy hőmérős multiméter szerintem jobb választás.
Asztalt viszont lehet vele méregetni, arra egész pontos.(#7526) atus72: szerintem egy dupont krimpelőt vegyél, meg pakkban hozzá felszerelést (dupont műanyag házakat, tűket, stb). Aztán olyan kábelből gyártasz cuccost, amilyenből jól esik (meg ami belefér a csatiba)
Ehhez hasonló kék nyelűt vettem, szerintem egész jó lhasználható ennyi pénzért nem rossz. Fejek is cserélhetők, kábelsaru krimpelésre is használható más fejjel. -
#7439
energy4ever
addikt
atus72
#7437
energy4ever
addikt
(#7436) Mr.Csizmás, (#7437) Atus72: Koszi!
Esetleg meg annyi, hogy ha olyat nyomtattnek, ami szinten mozgo cucc, es "olajozni" kellene, akkor melyik kenoanyag nem bantja a PLA-t? (jo kerdes, mi!? ) Szerintem a legtobb ilyen ellentetes hatast csinal, vagyis ha felviszem a kenoanyagot, akkor nem hosszabb lesz az elettartalma, hanem rovidebb, mert valamennyire oldja a PLA-t. Jol gondolom? 
-
janek69
senior tag
Szeleteld a repetier hostban levő cura enginnel.Én a legtöbbször azt használom.
Szinte csak néhány paramétert lehet állítani,de nem vettem észre,hogy eszeveszettül jobb lenne a 3.3.2-vel szeletelt cucc. Én még mindig azt nem értem,hogy miért nem csinálják meg a cura-ban azt,hogy a külső perimetert nyomtatja először,viszont mondjuk fele layer magassággal és mikor a perimeteren emelt mondjuk 2x 0.1mm,akkor elkezdi az infillt immár 0.2mm-el. Van ez az adatpív layer,de ez egy faszság,mert látszik a nyomaton nagyon. -
zoombiee
csendes tag
Kicseréltem a Nozzle-t 0,4mm-ről 0,2mm-re. Slicer-ben átállítottam a nozzle diameter-t 0,2mm-re, ezen kívül mindent ugyanúgy hagytam, kivéve, hogy az asztalt újra kellett szinteznem a csavarok segítségével. A nyomtató CR-10, alapanyag DD PLA, nozzle MK7, réteg 0,1mm, hőfok 198
Eddig nem volt probléma a nyomtatással, egész szépen ment, de miután kicseréltem a nozzle-t ilyen lett:
LinkLenne ötletetek, hogy mit ronthattam el? Simplify oldalán nézegettem a hibákat, de egyik sem olyan mint ami nálam van.
-
janek69
senior tag
Az összes indok csak annyi,hogy eddig nem volt itthon olyan gép,amin 64 bites windows lett volna a fusion-höz és sok jót írtak róla sokan használják,gondoltam kipróbálom.Amúgy eddig mindent sikerült freecad-el megoldanom amire szükségem volt,ráadásul,most használni akarok egy CNC marót is, a freecad-ben meg van path workbench,amit még csak próbálgatok.A megakadást sikerült ezzel is produkálni. Ha nagyon részletgazdag a szerkesztett tárgy és azon végez műveletet,ami miatt szinte minden módosul,akkor egy jó teljesítményű gépet is megfog.
-
-
izisz
senior tag
Formájából adódóan állítva kellene nyomtatni.
Vagyis a rétegek iránya pont egybeesik a menetek irányával.
Ha ezt menet nélkül megpróbálod beleerőltetni a végleges helyére, nem gondolom, hogy jó vége lesz
Magát a formát simán ki lehet nyomtatni, akár még pontosra is - dísznek, vagy más felhasználásra.
Ide, erre a célra véleményem szerint nem alkalmas/nem tartós/nem elég strapabíró a hagyományos alapanyagokból nyomtatható alkatrész.kuyarashy
Amúgy ha már úgyis képbe került esztergályos: fémből nem tudja megoldani? Miért fontos, hogy műanyag legyen?
Benzinen és hőhatáson kivül éri még valamilyene erőhatás (a betekerést/kitekerést leszámítva)?
Hőhatást tekintve, biztos, hogy csak 50-60 fok körül van ott? (vedd figyelembe a hőterjedés lehetőségét is a szelep végét nem éri nagyobb hő?)
Ha menet közben megadja magát a nyomtatott alkatrész, okozhat károsodást/sérülést/bármit?
Szintén magánvéleményem, de ehhez hasonló feladatra - legyen az bármilyen funkcionális motoralkatrész - nem bíznám nyomtatott alkatrészre. Dísz bizbazok, tartók, pöckök, egyebek ok, de ez azért mégiscsak egy fontosabb alkatrésze a motornak -
kuyarashi
őstag
Talán működne a dolog. Talán.
Viszont kellene robbantott ábra a 3D tervezéshez, mert ezt leméregetni nem egyszerű.Alumíniumból kivitelezhető volna gépekkel, de az nem tömít, lehet a hőtágulása sem ideális, úgyhogy azzal nem is próbálkoztunk. Azt viszont nem értem, hogy miért nem próbálta az esztergályos, hogy először kivési a műanyag belsejét, aztán belenyom egy hatszög végű rudat belső támasztéknak, majd rávágja a menetet. Szerintem ez működhetne.
Beszéltem egy bontós csávóval, aki elárulta, hogy ez ráadásul nem is egyedi hiba és ha összejön, akkor őt is érdekelné néhány darab. Ezért is mentem ennyire utána. A motorom pedig eladás előtt áll, ezért futok először más köröket az új, drága alkatrészek megvásárlása előtt.
-
#6824
Leica m 28
csendes tag
atus72
#6823
Leica m 28
csendes tag
Szuper lenne!
Odaadom, persze.
valami műanyagból... nem vagyok tisztában milyenek vannak. Autó csomagtér-ajtózár alkatrész, tapintásra nem túl kemény, hőre lágyuló és nincs túl nagy szerepe kopás szempotjából - de az a kicsi ami van fontos.csinálok élesebb többnézeti képet, tolómérővel.
-
zoombiee
csendes tag
ABS nyomtatáshoz mindenhol azt írják, hogy alap az, hogy le legyen burkolva a gép. Nekem cr-10 gépnél 90fok bed (92 fölé nem megy) hajlakkal lefújva tökéletes a tapadás. Fontos, ha tárgy kis felülete érintkezne az asztallal, akkor rajzolj alá valami nagyobb felületet és onnan támaszd alá.
-
Zsolt74
senior tag
Az asztalt, alulról leszigetelted?
Mert ha nem akkor ott jelentős hőt veszt az asztal fűtésed.
Ja, és mielőtt szétégetnéd a vezérlésed csatlakozóit, egy szilárdtest relét kössél be az asztal fűtéshez, ha ezt még nem tetted meg, mert most max-on van hajtva , és ha véletlenül kontakt hibás lesz, akkor szétégetheted vele akár az egész nyomtatódat is. -
janek69
senior tag
Nekem annó a kék maszkolószalag és az lekenve pritt stifttel jött be.
Az első réteget úgy nyomtatta,hogy néha a nozzle szántotta a ragasztó réteget,de ottmaradt.
Burkolva nekem sem volt a nyomtató.A másik ami bejött az amit próbáltál,csak nem üvegen,mert arra szerintem nem tapad rendesen,hanem csiszolt alulapra kentem. -
Xantomas
őstag
https://craftunique.com/contact
Vedd fel velük a kapcsolatot, írj a fórumba, ha sokan mások megteszik, és látják, hogy tényleg van rá igény, akkor lesz fordítás. Idővel úgyis lesz egy nagyobb code refactoring, ha kellő ticket lesz erre, akkor lesz belőle valami.(#6534) DrojDtroll
A repetierben nincs alapból időzített hotend kikapcsolás, ergo nem kapcsolja ki a fűtést pl 5 perc tétlenség után. Volt egy fork korábban, ahol a stepper lekapcsolással együtt a hotende(ke)t is lekapcsolta, de nem találom.
"Sajnos" jobb a Marlin.
-
layerke
aktív tag
Kérlek fejezzétek be ezt a párbeszédet vagy folytassátok privátban, mert nem ehhez a szakmai témához köthető, továbbá a trágár kifejezéseket is kérem mellőzni a továbbiakban. Az ezután következő trágár megnyilvánulást tartalmazó hozzászólásokat nem moderáltatom, hanem törlöm úgy, ahogy vannak.
Köszönöm a megértést és a megtisztelő együttműködést!
-
Xantomas
őstag
2018-ban élünk, egy olyan világban, ahol egy fizetőképes kuncsaft, aki használni fogja a nyomtatót, aktivan beszél angolul. A tutorialok, a youtube videók szintén angol nyelvűek, mindegy, hogy a youtuber német, belga, skót, magyar, kinai, stb. Angol kifejezések alakultak ki, a metodika angol.
A magyar piac baromi kicsi, a beleölt mérnökórák százait nem hozza vissza, kliensépítésre kevés, mert a magyar az aliexpresses kínai kópiákat veszi meg, és hozzá Cura-t használ, mert a youtuberek azt istenitik, s3D-ért meg nem fog pénzt adni.
-
Saccco
nagyúr
Az amúgy is nagyon drága fejlesztést még jobban megdrágítja. A fordítás minőségének biztosítása is fontos kérdés. Minden funkciót minden nyelven le kell tesztelni. Rengeteg időt igényel pluszban.
Jelen esetben nem is tartom jó ötletnek a fordítást, mivel a terminológiát jobb angol nyelven megtanulni. -
izisz
senior tag
olyan kis tipikus manus... "kicsúszott" a fűtőpatron, és persze megint egy anet...
Főszabály(ajánlás) szerint rendszeres karbantartás része csekkolni csavarokat, kötéseket, vezetékeket, stbstb hisz egy házilag összerakott, kétes eredetű elektromos gépről beszélünk... De még egy itthon vásárolt mosógépnél is időnként csak megnézi az ember a a 220-as vezetéket, dugót, egyéb veszélyessé válható dolgokat...
Meg azt írja, betekerhető termisztora volt. Általában kaptonnal a termisztor és patron vezeték össze van tekerve. Vagyis milyen "rázkódás" kell ahhoz, hogy a patront rögzítő hernyócsavar csak úgy kilazuljon aztán a patron - amin elég merev vezeték van - csak úgy kicsússzon a helyéről és utolsó mentsvárként ez a cucc kitépje a betekerhető termisztor kábelt, amihez hozzá van rögzítve, aztán a patron ott fityegjen a szabadban??? -
izisz
senior tag
Ha esetleg van időd kedved, egy olyan mérés érdekesebb lehetne (legalábbis engem érdekelne
), ahol mondjuk 1 órás nyomtatást indítasz és a teljes időszakra nézed az összfogyasztást.
Mert ok, hogy a bed fűtés csúcsra járatva annyi, amit írtál, de felfűtés után már csak szinten tartás kell, vagyis egész rövid időkre kapcsolja a delejt.
Egyébként köszönjük az infót! -
MASSlag
tag
Van itthon ugyan ennek egy másik kínai verziója(olyan amilyet layerke linkelt). Nem bed levelingre való. Kb 0,2mm-es pontossága van és nagyon meg tudják zavarni a fények és a különböző felületek. Egy robotra ütközés érzékelőnek jó lehet.
Amit keresel az a "differential IR height sensor" pl. Ez. Állítólag szépen működik üvegen is. -
Zsolt74
senior tag
Szerintem jobban jársz ha egyszer rendesen bekalibrálod az asztalt.
Én nem használok auto bed levelt (le is szedtem a nyomtatóról rögtön) legtöbbször csak a gond van velük.
Miért nyomtasson végig ferdén? azért mert nem volt kedvem az asztalt rendesen bekalibrálni?
Ha meg az asztal már nagyon elvetemedik, akkor meg érdemesebb azt kicserélni, és nem ferdét nyomtatni. -
janek69
senior tag
A marketing az meg van csinálva,de semmi műszaki adat,mondjuk ennél talán a pontosságon kívül annyira nem is érdekelné más az embert,de arról nem nyilatkoznak.Nekem már az olyan cucc elve gyanús,ahol van egy potméter és az van rajta,hogy adjust distance.Én is még az analóg világban születtem,de jobban szeretem,ha azt a distance-t egy EEPROM tárolja binárisan,mert az 100év múlva is annyi lesz,de egy poti????
Vannak fenntartásaim,persze ettől még lehet,hogy használható. -
Zsolt74
senior tag
Gondolom Corexy nyomtatót építesz.
A lineáris sínek sokkal jobb minőségűek és sokkal merevebbek,mint az edzett rúd.2db 300mm-es az Y tengelynek, és 1db 500mm-es az X tengelynek, de ha kisebb nyomtatási terület is elég akkor vehetsz kisebbet is az X tengelyre, de én oda nagyobbat raknék, és vennék hozzá még egy kocsit, mert ott jobb ha 2db kocsi van.
Z tengelynek tökéletesen megfelelnek az edzett rudak, oda felesleges a lineáris sín, hacsak nem egy oldalas felfüggesztést szeretnél, mert akkor oda is jobb a lineáris sín. -
Xantomas
őstag
Legyen egy ellenvélemény is.
Nincs benne a rendszerben a használt kuplung rugalmassága, nagyobb valószínűséggel lesz tengelyben a menetes rúd, mint kuplunggal, ennek bizonytalansága mindig meglátszik a nyomtatott tárgy z irányú síkjain, ha nincs a tengely mindkét végén csapágyazva, hogy ne mozdulhasson ki a saját tengelyéből, ráadásul nem kell szenvedni azzal, hogy a kuplung két hernyócsavarjával pont a trapézmenet tetejét kapd el, minden alkalommal, hogy ne legyen valamelyik irányban megdőlve.
Plusz nem vesz el a kuplung helyet a nyomtatási magasságból, plusz teret lehet vele nyerni.
Ha a végálláskapcsoló tönkremegy, és túlfut a tengely, akkor kb mindegy. Van akkora nyomatéka a rendszernek, hogy törjön zúzzon, kuplunggal, vagy anélkül is. Az a 1,5mm ami játéka van, nem oszt, nem szoroz, darál és kész. Mindegy, hogy kicsit, vagy nagyon töri el a nyomtatott alkatrészt, újra kell majd nyomtatnod.
Újabban nem is használnak végállás kapcsolókat, hanem a Trinamic vezérlőjéből kijövő nyomaték értéket kiolvasva lehet következtetni elakadásra, ergo, végállásra. -
#6253
tothmaxy182
őstag
atus72
#6248
tothmaxy182
őstag
Szerintem semmivel sem jobb, sőt... Egy esetleges crash-nél (mundjuk elromlik a végálláskapcsoló) jól jön a tengelykapcsoló, mert ha sok nyomatékot kap (pl felütközik a vezeték végén), elpörög és megóvja a szerkezetet.
Az általad linkelt cucc viszont nem kérdez, ott valami törni vagy hajolni fog, esetleg leég a motor...(#6244) izisz: az sosem okozott gondot, vagy nem volt szempont, hogy a PET-G nem olyan kemény, mint az ABS, pláne nem annyira mint a PLA? Tehát mondjuk kopó-surlódó alkatrészekhez is tudtad használni? [link]
még jó hogy alapból support nélkülis a tárgy, csak kíváncsiságból rátettem.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
.)
Ez itthoni, viszonylag olcso, raktaron levo cuccos! Mar ha azokbol talalsz olyat ami tetszik...!?
Új hozzászólás Aktív témák
poli27- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- NVIDIA GeForce RTX 5070 / 5070 Ti (GB205 / 203)
- Samsung Galaxy S23 és S23+ - ami belül van, az számít igazán
- Kerékpárosok, bringások ide!
- Yettel topik
- AMD Navi Radeon™ RX 9xxx sorozat
- Motoros topic
- Milyen okostelefont vegyek?
- Autós topik
- Gaming notebook topik
- GoodSpeed: Te hány éves vagy?
- További aktív témák...
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
- Dell Latitude 5420 - i5 1145G7 ,16-32GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Sony WH-1000XM5 zajszűrős fejhallgató
- Eladó Apple iPhone 13 Mini 128GB / 12 hó jótállás
- Apple iPhone 14 128GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: Laptopszaki Kft.
Város: Budapest