- Ulefone Armor X32 Pro
- Milyen okostelefont vegyek?
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Yettel topik
- Samsung Galaxy Watch (Tizen és Wear OS) ingyenes számlapok, kupon kódok
- Samsung Galaxy A54 - türelemjáték
- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
- Apple Watch Ultra - első nekifutás
- Apple Watch
- Honor 400 Pro - Gép a képben
Hirdetés
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#101007
Dr. Szilikát
őstag
vmk
#101006
Dr. Szilikát
őstag
Dual MOSFET elvileg, valami hasonlóval pótolható. Modulok:
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-Wireless-Charger-Module-DIY.html
Csak szemléltető példa, lábkiosztás is lehet eltérő:
-
ViZion
félisten
hmmm... a teljesítményszabályzós SSR vezérlés drága és ezért nem használják, vagy mi az oka? Mondjuk a kattogós 16 A Omron volt ca. 1000 Ft, az SSR az 4× ennyi, de az fokozatmentesen szabályozná a kerámialapot. Mondjuk ott a hőfokot is vissza kellene csatolni...
Van hátránya az ilyeneknek? -
leweegee
aktív tag
Az mi indukciós lapunk is kattog, de az nem relé, hanem ilyen fura kis pattanások, és csak 4/3/2/1-es fokozaton, engem nem zavar, mert csak ha konfitálok használom ezeket a fokozatokat ( maxnéha a levest pötyögtetni 4-esen), sőt így tudom melyik fokozaton megy mert a kattogások percenkénti száma eltér fokozatonként.
Amúgy sok indukciós kattog, nem tudsz mit tenni, ennyit áldozni kell az energiahatékonyság oltárán. 
@ViZion: Én egyszer raktam pid szabályzót sütőbe, mechanikus helyett, de már annak se sok értelme volt.
-
#87043
Dr. Szilikát
őstag
vmk
#87033
Dr. Szilikát
őstag
Belső szakadozást is szoktak produkálni LED-ek, a megoldás általában a hibás tag(ok) rövidre zárása. Ez az áramgenerátoros táplálásból következik. A soros körben lehetnek olyan zárlatos tagok, ami nem akadályozza a többi működêsét, mert nem szakadozik közben.
Vegyes kapcsolású LED-eknél viszont pontosan át kellene látni az áramkört, mert attól függ, hogy mit kell kiiktatni a működéshez.
-
Ribi
nagyúr
DC az mint az elem, egyen feszültség. AC meg mint a konnektorban.
Eredetileg mondjuk kapott 9V AC-t, amit ha egyenirányítasz diódákkal és kondival, akkor lesz belőle kb 12-13V DC. Ebből csinál a 7805 5V DC-t.
Ha 9V DC-t kapcsolsz rá, ezt az egyenirányító dióda ugyan úgy átengedi, csak kb 0,6V-al csökenti, így tovább halad monnyuk 8,4V DC, amiből megint csinál 5V DC-t a 7805.
Mindig ami a 7805 előtt van DC és 5V "felett", az elfűti. Emiatt lehet érdemes a 7805-öt kiszedve 5V-ot rákötni.
Viszont itt jön a kérdés ami korábban feltettek, hogy egy kis 5V tápegység milyen feszt csinál, mennyire lesz tőle zajos az egész eszköz. Ezért érdemes lehet első körben kipróbálni, hogy nagy mókolás nélkül csak valahogy bekötöd a 7805 után az 5V DC-t. Ha minden faja, utána kiszedheted és mehet úgy az zenebona.ui:No igen, kérdés, hogy milyen az az 5V táp. Ha stabil 5V DC, akkor jó. Ha nem akkor nemjó.
-
mezis
félisten
Ha csak ez az 5V-os stabilizátor és semmi más nem csatlakozik a trafó illetve Graetz kimenetéhez (NYÁK másik oldala?), akkor oda akár 9V AC is bőven elég lesz.
A 78M05 már 8V-ból is tud 5V-ot varázsolni.(Számomra megdöbbentő az, hogy napjaink elektronikájába még mindig ilyen fölösleges teljesítményt elfűtő feszültség váltót építenek. Tele még vele a raktár?
) -
aujjobba
addikt
Ha a 12VDC-t a diódahíd elé kötöd, akkor a hídon lejön kb. 1-1.5V mivel két diódán folyamatosan átmegy a feszültség.
Akkor a 7805-re marad kb. 11V amiből ugye 11-5=6 Voltot el fog fűteni.
Ez áramfelvételtől függően lehet problémás, például ha 300mA áramot veszel ki belőle 6V veszteség mellett az 1.8W fűtés.
Ahogy nézem külön hűtőborda nincs rajta, szóval nézegetni érdemes mennyire melegszik, vagy eleve kevesebb mint 12V-ot adni neki.Jobban hozzáértők legyszi szóljatok ha hülyeséget mondok.
-
#86580
Dr. Szilikát
őstag
vmk
#86576
Dr. Szilikát
őstag
Trafónak primer és szekunder oldala van, nem DC. Szekunder minimális ellenállású, ami nem zárlat.
Ezeknél a primer szokott megszakadni, vagy ott is csak a hőbiztosíték anyagfáradás miatt, ami javítható.
115 / 230 V-os átkapcsoló is okozhat bajt, ha véletlenül 115 állásba nyomják és 230-ba dugják.
További lehetőség a hajszálvékony primer szakadása bármi okból, vagy menetzárlat miatt le is éghet, ilyenkor a hőbiztosíték cseréje sem megoldás, értelemszerűen. Más esetben a hőbiztosíték cseréje után próbaüzem, ha normálisan működik, akkor jó. Melegedhet valamennyire, ez normális, de nem hevül túl tartós üzem alatt és megfelelő feszültséget is ad, akkor rendben van.
-
mezis
félisten
-
Kaptam én is most BT kihangosító modult (ilyen $2 fajta), de nagyon nem az igazi kihangosítónak
Pedig beépíteném a saját kókányolású rádióba Mondjuk az már feature ilyen kínai izék között, hogy nem hagyja le a jel elejét. Régebben volt olyan, ami zene esetén jó volt, de navigációnál a mondatok eleje lemaradt
-
#85631
Donki Hóte
veterán
vmk
#85628
Így a fejegység átvihető bármilyen autóba és további szerelés nélkül később is használható marad ez a funkciója.
Hejj, a régi szép autóhifi szerelgetős időszak milyen szép is volt
Sajna (vagy hál' Istennek) 2005 óta csak olyan autóim voltak, amiben gyári fejegység volt, szóval a régi rádiót esélytelen lett volna belerakni.
Viszont amelyik gyári fejegység nem tud MP3 lejátszást, azt okosítani kellett, ezért került az autóba a kínai MP3/BT/USB/SDCard kütyü.
-
#85630
Dr. Szilikát
őstag
vmk
#85626
Dr. Szilikát
őstag
MH-M18 modul van nekem, Aliexpressről. Működik, zenét lejátszani tudsz vele, de telefonhívást nem kezel, ha esetleg arra is gondoltál.
Úgy meg nem működik, hogy az ember a telefon mikrofonjába beszélne, mert azt a BT-kapcsolat letiltja. Ezért kihangosítós telefonáláshoz csak olyan BT-modul használható, amin mikrofont is látsz és hívásfogadó gombot. Például:
https://www.aliexpress.com/item/4000253030531.html
Ez viszont belső akkuval működik, amit néha tölteni is kell, micro usb kábellel. Végeredményben egyiket sem használom, mert rendeltem később egy BT-s rádiót, ami külső erősítőre csatlakozik (saját végfoka gyenge). Ez viszont nagyon praktikus, ahogy indul a motor, éled a BT-kapcsolat, semmit nem kell csinálni (telefon maradhat a zsebben is), máris fogad hívást stb. Ha nincs bekapcsolva a rádió és jön egy hívás, akkor is automatikusan bekapcsol.
#85627 Donki Hóte
Olyat is próbáltam, egy ideig "bedrótózva", vagyis nem véglegesre szerelve.
-
#85627
Donki Hóte
veterán
vmk
#85626
Én egy ilyet építettem be az autóba. A beépített fejegység AUX bemenetére kötöttem, ez a kis kütyü tud bluetooth kapcsolatot, van benne jack csatlakozó, van benne USB aljzat pendrive fogadásához, meg lehet bele memóriakártyát is dugni, szóval lényegesen sokoldalúbb, mint egy bluetooth vevőegység.
-
#83588
beis-compo
tag
vmk
#83587
beis-compo
tag
Nekem hasonlóan van 5 éve egy SJ4000 mint fedélzeti kamera a plafonból kivezetve néhány cm microUSB vezetékkel. Én is tettem be biztosítékot pluszban. Plafon kapcsolók háttérvilágítására kötöttem be, így gyújtásnál indul.
A szilikont ne próbáld ki, az átlag szilók ecetsav kiválásával vulkanizálódnak, ezért jó büdösek, és szétmarják a fémeket. Ami nem ecetsavas az meg bitangdrága, és ritka is. -
#83582
tordaitibi
veterán
vmk
#83579
Az eredeti kivitelbe sincs semmi extra hutesi megoldas, jellemzoen teljesen zart a szivartolto.
Kiveszed a kis panelt, csepp sziloval vagy ketoldalas ontapadoval rogzited a kis dobozkaba es ennyi. Ha akarod kulon biztosithatod de az esetek 90%-aban teljesen felesleges, egy nulla ohmos smd van a bemeneten es ez röppen ha zarlat lesz a toltobe. -
mezis
félisten
Üdv.!
Gondolom nem lesz rosszabb a hűtése mint szivargyújtós korában. Esetleg pár lyukat a dobozra. Más elektronika ne legyen a közelében, mert zavarhat.
Bekötés, biztosíték: vannak ügyes adapterek, de a legalább kétféle méret van ezekből a kicsi biztosítékokból is.
Mennyivel egyszerűbb volt ez a Zsiguliknál. Szomszédom panaszkodott világítási problémára. Biztosíték kiégett, egy ALU 1Ft-ost pattintott a helyére. Így sem volt jó, mert az 1Ft-os forrósodott, meg kezdett füstölni a kábel....
-
#82559
Dr. Szilikát
őstag
vmk
#82552
Dr. Szilikát
őstag
Olyan DC-konverter most nem ugrik be, ami 3 V inputtal is működik (Li-ion cella alsó szintje 3 V körül van, alatta már nem sok ereje van, 2,5 V a védelmi küszöb), de a kerékpárok piros hátsó lámpája lehet, hogy ellenállással is megoldható, vagy diódával. Mivel nem nagy áramigény, nem képez nagy veszteséget.
Vagy a lámpában lévő előtétellenállást megnövelni, az IC hátha kibír 4,2 V-ot is.
-
#82551
Dr. Szilikát
őstag
vmk
#82550
Dr. Szilikát
őstag
Izzólámpára ma már nem érdemes pazarolni az akkuban lévő energiát szerintem, halogénre sem.
A nyitófeszültség miatt a piros LED-es lámpák tudnak működni két ceruzaelemről (3 V névleges), a fehér LED-ek soros három celláról mennek (4,5 V névleges), ellenálláson keresztül, de ezek elmennek egy vagy több párhuzamos Li-ion celláról is.
Létezik ugyan 1,5 V-os zseblámpa is, de azokban DC-konverter van.
-
#81966
Dr. Szilikát
őstag
vmk
#81964
Dr. Szilikát
őstag
Ellenőrizni kell rövidre zárt bemenettel, az input jack ne legyen bedugva sehová, hogy így mit csinál, termel-e zajt önmagában. Nyitott bemenettel is lehet nézni, de úgy eleve zajosabb általában. Több konstrukciónál a potméter minimumra tekerése elegendő, ami a végfok bemenetét zárja. A potméter előtt pedig már amúgy sincs elektronika (lehetséges zajforrás), az egyszerűbb megoldásoknál.
Egyébként az interferencia két vagy többféle frekvencia keveredéséből adódó jelenségeket takar. Amikor a mobiltelefon bezavar például egy analóg jelcsatornába, az nem interferencia, szimplán elektromágneses indukció.
-
#74483
razorbenke92
őstag
vmk
#74481
Láttam már ilyet is-olyat is, de ha a lényeg, hogy tudod mit kell figyelned.
Multiméterrel van módod megnézni az fényérzékelő LDR ellenállását esetleg azt, hogy változik e fényre/árnyékra? Illetve a mellette lévő 750kOhmos ellenállást is nézd meg. Ha azok rendben vannak, akkor nézd meg a feszültségeket q1 lábain.
Jó útvonal lehet, h elindulsz a földtől visszafelé és a sorba kötött elemeken keresel feszültséget. Ahol megjelenik a tápkonnektor felé haladva, ott fogsz a ludas alkatrészre találni. Szerintem valamelyik q jelű lesz. -
#74480
razorbenke92
őstag
vmk
#74479
-
Tök akkutól függ. Ha kívülről polaritáshelyesen adsz neki feszkót, akkor valami lesz. Általában megy bele valami töltés, de nem fog jót tenni neki. De az is lehet, hogy nem (mérni azért lehet a kimenetet). Ha sokáig tolod neki, akkor bármi lehet, el is durranhat. Ha utána még a normál töltőelektronikájával (ami azt jelenti, hogy csatlakoztatod ahhoz a laposhoz, amihez való), használod, akkor is számíthatsz rá, hogy romlott az állapota.Szóval nem igazán érdemes.
-
darvinya
titán
Megpróbálhatod ezüst ragasztóval, amivel nyák vezetőt javítják, de sokat ne remélj.
Nemrég nálam olyan táv jár, aminek vezérlő chip fele döglött meg, ami annyit jelent, hogy fele gomb sor működött, a fele nem.
Szén vezető, vezetősávok, gombokkal együtt ellenőríztem, mind jók voltak.
Túl összetett(40 IR gomb+háttér világítás gomb) volt a táv, emiatt döglött meg. -
HoTaZo
addikt
Az aksi így is kuka, tehát töltés nélkül megy, csak mint hálózatról.
yohnsee kolléga leírásából (újfent köszönet érte!) arra következtetek, hogy működnie kellene a dolognak, hisz' innen, tőletek kaptam a tápra az ajánlást.
Igazán, a töltőfej és a Jack aljzatok használhatósága izgat. -
-
And
veterán
Az a baj, hogy ennek műszerezettség és / vagy dokumentáció híján elég nehéz nekiállni. Legalább nagy vonalakban kellene tudni az FM-vevő felépítését, ha esetleg valamilyen integrált áramkör köré van építve, az - az IC adatlapján keresztül - sokat segíthet. A sistergés megléte utalhat arra, hogy a demodulátor még működik, de annak bemenetére már nem jut jel (bemeneti- és KF-hez tartozó hangolt körök, helyi oszcillátor, keverő fokozat hibája). Sajnos nem nagyon találni online rajzot egy ilyen 30+ éves cucchoz.
-
Kernel
nagyúr
Az úgy nem jó, a vastag vezetéken kell folyni az áramnak. Az autórádiót sem méri a normális módon?
(#59873) xxxjjjkkk
Ezeknél, vagy más áramköröknél is előfordul, hogy idővel fejlesztik, szoftveresen is, vagy a hardvert is. De a fotót nem feltétlenül cserélik, vagy odaírják (Aliexpressen például), hogy nem pont azt fogják küldeni, ami a fotón szerepel, hanem újabb verziót.
Ezek az újabbak például az ESR mellett kiírnak egy Vloss értéket is, ami régebbi képeken nem szerepelt. Itt látszik:
http://go-radio.ru/universalniy-tester-radiokomponentov.html
A szivárgóáramra utal állítólag. De más kisebb változások elképzelhetők, ami jobbító célú.
-
Kernel
nagyúr
Úgy a kijelző saját áramát is beleméred, ami kb. 20 mA. De mi volt terhelés, miért nem teszel rá nagyobbat?
10 A-os kijelzőt nem pont milliamperokkal kell ellenőrizni, miközben minden műszer pontossága az alacsonyabb tartományokban romlik.
A felső rajznál az 50 A-os külső sönt nélkül próbáltad?
(#59865) xxxjjjkkk
A megadott linkekről rendeltem, a gomb színe időnként változhat, ez most ilyen verzió. A panel színe az én monitoromon az eladó fotójának megfelelő. Saját fotóm, napsütésen fényképezve világosabb árnyalatot kapott.
-
Kernel
nagyúr
Lehet kisebb, legfeljebb nem tudod felszabályozni a maximális tartományba a kimenetet. Ki kell próbálni, utána tekerd fel maximumra, hogy mennyire áll be és az elég-e neked. Ha elegendő, akkor maradhat.
A trimmer a kimeneti osztó felső tagja szokott lenni általában.
Az osztásponton áll be a belső referenciával egyenlő feszültség, ami az alábbi típusnál 1,235 V. Ahhoz képest az osztásarányok számításával megállapítható a feszültség:
-
Kernel
nagyúr
Ahogy szerepel a rajzon is, csak 10 A felett szükséges a külső sönt. A modul maga is tartalmaz egy árammérő söntöt, ami 10 A-ig terhelhető.
Itt töröltem a rajzról a külső söntöt:
Valamilyen kis tápegység, ami galvanikusan független, vagy külön feltekert menetekről működik, a készenléti táp trafóján például. De ha átkapcsolod másik tápágra, úgy csak az áramot tudod mérni, a voltmérőfunkció elvész.
-
Kernel
nagyúr
Ha ugyanaz a tápegység biztosítja a mérőmodul tápfeszültségét is, a sönt a GND-ágba kerül, ilyenkor annak áramát mutatja. Azt nem tudom, hogy negatív előjelre képes-e váltani, ha mondjuk arrafelé terhelnéd.
Tehát ez egyben azt is jelenti, hogy a fémház nem lesz közös a kimeneti GND-vel, hacsak belül nem választod el a panelt.
Ha a mérőmodult külön, galvanikusan leválasztott tápról járatod, akkor a söntöt bárhová be lehet iktatni. Legalábbis, ha csak ampermérőről van szó.
De nem tudom, milyen kijelződ van, itt látszik egy univerzális (V / A-mérő) bekötése közös táppal:
Galvanikusan leválasztott segédtáppal:
-
Kernel
nagyúr
Leginkább a jelválasztó TEA6320T tunerbemenetén (15-18) kellene megnézni, hogy már ott torz a jel, vagy csak az IC-n belül torzul. Utána már a végfok van, eszerint az jó.
Előtte a tuner 16-17 kimenetéről jön a jel, azt célszerű megütögetni, hátha a belsejében kontakthiba miatt rosszul érintkezik valami. Ha reagál, belenézni a tunerbe. Gondolom, valami kis fémdoboz, de azt nem tudom, menyire bontható fajta, sokféle van.
Rá lehetne kötni valamilyen erősítő bemenetét próbára, vagy kivenni két csatolókondit a jelútból, keresztbe kötni. Utána megnézni, hogy a hiba is felcserélődik-e.
Ha esetleg tunerhibás és nem javítható, kényszermegoldásként a jó kimenetet rá lehetne kötni a bal-jobb bemenetre egyaránt, az FM-műsort pedig monóra váltani, hogy ne legyen hiányos a hangkép. De létezik olyan dekóderhiba is, amikor monóra kapcsolva már nem torzít egyik kimenet sem.
Az IC961 csak segédáramkör, tápellátó, bár pont ilyenek szoktak meglazulni, de bal-jobb hibához nincs köze. Olyan előfordul sajnos, hogy a szereléssel járó piszkálás hatására lazul meg valami, ami már egyébként is hibahatáron volt, amiben teljesen vétlen a javítást végző, egyszerűen csak így jött ki.
(#55210) Reneolus
Nem egy nagy kaland, de magam részéről csak fórumon tudok segíteni.
-
Kernel
nagyúr
Korábban is használtad ezt a készüléket, akkor még nem volt ilyen baja?
Ilyen torzítást oszcilloszkóppal jól lehet követni, forrását beazonosítani. Anélkül viszont körülményes lenne trükközni, pl. nem tudsz egyszerűen bemenetet / kimenetet cserélni.
Esetleg szkóp helyett valamilyen külső erősítőt használni "monitorként".
-
Kernel
nagyúr
Tekintve a 35 kΩ bemeneti impedanciát, ahhoz még elmegy a 10 μF is.
(#55055) darvinya
Ez nem azon múlik, az akku szempontjából lényegtelen, hogy mi történik a szekunder oldalon. Mondhatnám úgy is, hogy "nem látja".
Az inverter egyéb paraméterei számítanak, hogy melyik képes nagyobb teljesítményre, vagy milyen a hatásfoka. De ha a bemenő Ah-kapacitásra gondoltál, azt szintén nem befolyásolja.
Legfeljebb csak a szokásos módon: nagy terhelőáramnál a belső ellenállás miatt kevesebb Ah vehető ki az akkuból.
-
Kernel
nagyúr
Vagy még ami eszembe jutott, van az ellenállásos keverés lehetősége, ami némi szintcsökkenéssel is jár. Ez persze elvileg fokozható aktív keverővé is, ami kompenzálja a csökkenést.
A műveleti erősítő kimenetén van sorosan 1,5 kΩ nagyságrendileg az elég kevés, nagyjából 10-20 kΩ lenne alkalmas.
Ugyanolyan értékű soros ellenálláson jönne a külső jel is, így a kettő keveredik. Erre terhelne az IC, adatlap szerinti 35 kΩ bemeneti impedanciája, létrejön egy osztás, tehát halkabb lenne, de az már a próbánál derül ki, hogy így is kihajtható vagy nem.
-
Kernel
nagyúr
Akkor jól sejtettem, és mivel I2C buszon vezérelt a választás, a szoftverbe nem is tudsz beavatkozni.
Ugyanúgy 1μ / 50V kondival, pozitív az IC felé, ahogy a másiknál látszik, be tudod kötni. Mechanikus vagy elektronikus kapcsolóval lehetne megoldani, hogy az eredeti állapot is választható legyen.
-
Kernel
nagyúr
Mármint bemeneti csatlakozót szeretnél, amihez eszerint megszakítanád a CD-kimeneti jelet, helyette kapcsolnád rá az AUX-bemenetet.
Tehát van itt egy TEA6320T bemenetválasztó stb. funkciókkal bíró IC:
Pirossal jelöltem, eszerint a 16-17 bemeneti párt választottad ki megszakításra, ez a belső CD jele, amit DC-csatoltan, tehát leválasztó kondi nélkül kap, az előtte található műveleti erősítő 4,5V kimeneti szintjéről. Ez azért is érdekes, mert ha ide adsz külső jelet, kondenzátort is be kellene iktatni.
15-18 a tuner, 11-22 üres.
13-20 az INCDCH, ami viszont leválasztó kondin keresztül ide vezet:
Ez meg a külső CD-tár, ha jól sejtem, ez nem jó AUX bemenetnek? Vagy nem választható, azért No Use?
-
Batman2
őstag
Pedig azokból lehet sokmindent megtudni, csak tudni kell értelmezni azokat !
Sokszor kapcsolási példák is vannak bennük, a lábkiosztáson és a lábak funkciójin kívül !
Lsd. 555-ös doksija !!Amúgy gugli képkereséssel foglalkozzál, az adott alkatrésszel próbálj kapcsolási rajzokat keresni !
Üdv.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Erősítőt össze lehet dobni a cuccokból, a ua741 már önmagában is megteszi, de a meglévő tranyóiddal még megfelelő kimenő teljesítményt is tud. Rögtön a második kép: [link]
A kivez. jelzőt ezekből nem igen fogod megcsinálni, de arra léteznek cél IC-k kb. 8-16 led meghajtására, ha ilyen kell, szerezz olyat.
Batman2: azok az idők elmúltak, most mint állástalan pályakezdő mérnök nyaralok a családdal és aktívan nem csinálok semmit.
De majd ha hazaértem, ott tolom tovább a munka keresést, meg az FPGA-mat. Lehet megépítem a Wobblert egy komplett műszernek egy RaspberryPi és egy LCD képernyővel valami dobozban, ha véglegesítettem a mérő rendszert. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Az első kettő érdekes lehet, a UA741 az műveleti erősítő, sok mindenre használható, a következő 555-ös cuccból meg nagyon sokféle időzítő áramkört lehet csinálni, vagy egyszerű jelgenerátort, sőt akár még sokkolót is, ha beírod a googlebe, nagyon sok kapcsolást ki fog dobni.
Amúgy sok indukciós kattog, nem tudsz mit tenni, ennyit áldozni kell az energiahatékonyság oltárán. 
)
Pedig beépíteném a saját kókányolású rádióba 
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2022 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2985
- HP 440 G9 /I3-1215U/4GB/ Esztétikai hibás és kijelző hibás
- Dell Latitude 5495 Full HD IPS Ryzen 5 pro 2500u Radeon Vega Mobile Gfx i5-8350u verő Bp MPL Foxpost
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3039, 94% Akkumulátor
Állásajánlatok
Cég: FOTC
Város: Budapest