- Milyen okostelefont vegyek?
- Mobil flották
- India felől közelít egy 7550 mAh-s Redmi
- iPhone topik
- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
- Profi EKG-s óra lett a Watch Fitből
- Honor 400 Pro - gép a képben
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Honor Magic7 Pro - kifinomult, költséges képalkotás
- Samsung Galaxy A54 - türelemjáték
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#97334
Drótszamár
őstag
HoTaZo
#97333
Drótszamár
őstag
válasz
HoTaZo
#97333
üzenetére
pl: Ali express
-
darvinya
titán
válasz
HoTaZo
#77345
üzenetére
Igaz, hogy nem 12/24V, de nagyon megszerettem egy Philips úti borotvát, ami 3V-tal működik.
Ez 2db AA elem biztosította pár évig, utána 1db Li AA-ra (3.2-3.8V) cseréltem.
Köszöni, meg van, lassan 4 éve azzal üzemeltetem.
Borotva 7 éves (most számoltam utána), azóta 1 szett pengét fogyasztott pluszba.
-
darvinya
titán
-
mezis
félisten
válasz
HoTaZo
#77325
üzenetére
Ez egy 24V-os, akkumulátoros porszívó motorja. Ennek tényleg volt szívó ereje, de a motor állítólag akár 100000-et is tud pörögni.
A Li akku pack töltőjével van probléma, álltában a 6db akkuból 3db-ot csendben lemerít a töltő elektronika.
E miatt is, magamnak NiMH akkusat vettem. -
#77324
Dr. Szilikát
őstag
HoTaZo
#77322
Dr. Szilikát
őstag
válasz
HoTaZo
#77322
üzenetére
Ez egyszerűen csak úgy van, hogy ezen kommutátoros motorok fordulata a feszültséggel együtt nő, ilyen a természetük.
Mint sok más dolognál, a halál egyik paramétere a hőmérséklet, amitől a forgórész tekercse leéghet. Tegyük fel, hogy a csapágyazás bírja, ott van még a kommutátor, amit a kopás és túláram gyilkolhat le.
A motort terhelve, az áramfelvétel nő. Legjobb, amikor van annyi hozzáférési lehetőség, hogy ellenőrizni tudod a melegedést, akár kézzel vagy műszerrel.
Csapda persze így is lehetséges, ha a gyártás minősége nem megfelelő, ez nem tudható. Legfeljebb annyi valószínűsíthető, hogy ha már az elején nem jön ki a hibája, akkor hátha jól rakták össze.
-
#68855
tordaitibi
veterán
HoTaZo
#68854
válasz
HoTaZo
#68854
üzenetére
Nem "erősebb"
hanem nagyobb a feszültsége vagyis csak lefelé tud konvertálni, step-down.
Ami felfelé, vagyis a bemeneti feszültségnél nagyobbat tud előállítani az a step-up. Aminek mindegy az vagy a buck-boost vagy step-up-down.
[Pl. ez olyan,] én évek óta egy ilyet használok az akkuról is működő monitoromhoz, a led háttérvilágítás 17V és 12-24 voltról is működik.
Azt nem tudtam hogy egy egységgel akarod megvalósítani a 12-24V üzemet de egyébként jó ötlet, amit linkeltem az neked kicsi de van ilyenbe 5-10-20 amperos is. -
válasz
HoTaZo
#68851
üzenetére
Hát ezt 12V-ra ne nagyon kösd, max akkor, ha elég 11V a kimeneten, mert ez csak buck konverter. Írja is, hogy az input>output.
"Conversion efficiency: 92% (24V switch 12V / 2A measured)"
24V bemenet és 12V kimenet esetén ennyi a hatékonysága, mivel az adatlapon jellemzően a legoptimálisabb esetet tüntetik fel, feltételezhető, hogy 19,5V kimenet esetén ennél akár rosszabb is lehet, bár egy buck konverternél azért talán nincs túl nagy eltérés.
-
#68844
tordaitibi
veterán
HoTaZo
#68843
-
#90088192
törölt tag
válasz
HoTaZo
#68206
üzenetére
Hello
Mint mindig a másik oldalról szeretnem megközelíteni a problémát:
Ezeket ajánlom megnézni(csak általánosságban rákerestem), amit vettel meg add el nyugodtan.
Nincs probléma a teljesítménnyel sokkal tovább működni fog.
Persze a másik út is járható, de készülj fel a rezonancia elég gyakran megöli azokat, sajnos tapasztaltam.
-
-
#67503
tordaitibi
veterán
HoTaZo
#67476
válasz
HoTaZo
#67476
üzenetére
A már gyárilag is kicsit laza saru az idők során párszor megmelegedett az átfolyó áram hatására, ez egy önmagát erősítő folyamat, a melegtől a csúszósaru mégjobban kitágul és a kötés még lazább lesz, a melegedés még nagyobb lesz majd bekövetkezik amit lefényképeztél.
Egy idő múlva eljut az általad tapasztalt stádiumba.
Namost Te ezt a kilágyult, laza sarut feltoltad egy új kapcsolóra. Az eredmény ugyanaz mert a saru ki van tágulva és hiába nyomod meg fogóval, ki is van lágyulva.Látom már lassan a Nasa is szerepel a tanácsok között
, lassan az űrsiklókon használt kerámiaborítású vezeték is szóbajön.
veszel 2 darab Faston anya csúszósarut, egy megfelelő méretű vezetéket és 22 másodperc alatt megcsinálod, ha nincs sarunyomód akkor egy kombináltfogó és icipici kézügyességgel.Maga a csatlakozó egyébként pont nagyobb áramokra lett kitalálva, az autóiparból vették át más gyártók is, villanybojler, hősugárzók stb. ahol folyamatosan nagyobb áramokat kell átvinni bontható kötéssel.
-
yohnsee
tag
válasz
HoTaZo
#65716
üzenetére
Szia!
Van/volt Dell gépem, javítottam is párat.
A csatlakozód külső palástja az egyik potenciál (0 volt általában) a belső palást pedig a pozitív.
A középső tüske adja át az információt, hogy eredeti töltőt használsz. Ez különböző bonyolultságú lehet, kezdve az egyszerű feszültségszint meglététől egészen az 1 vezetékes eeprom kommunikációig.
Ha kihagyod, a legrosszabb, ami történhet, hogy nem tölt a géped. De ugyanúgy használhatod, mint hálózatról eddig. Vagy, ha olyan a géped, akkor csak jelenteni fogja, hogy nem eredeti töltőt használsz, szégyelld magad.
Remélem tudtam segíteni -
-
darvinya
titán
válasz
HoTaZo
#65694
üzenetére
Igen
Amper-t meg eszköz fogja beállítani, azaz annyit vesz fel, amennyit tud.
Feszültség ami gondot okoz, de legtöbb 24V-os, inkább 30V-ra van tervezve, viszont fontos, hogy kimenet ettől függetlenül stabilan az adott értéket adja le.
Laptop töltője sem pontosan 19.4V, inkább 19-20.5V közötti. -
#65691
tordaitibi
veterán
HoTaZo
#65686
válasz
HoTaZo
#65686
üzenetére
Én a 3. verziót választanám és 12 voltról használnám. Ha esetleg elromlik legfeljebb megjelenik a 12V a
a kimeneten, kárt nem okoz. A járó motornál 28,8V nem biztos hogy nem tenne tönkre valamit ilyenkor.
Hatásfokban egyformák a kapcsolóüzem miatt.
Jó lesz bármilyen személyautóba és ha olyan teherautót vezetsz valahol valamikor amiben csak 24V van, akkor abba is.
Én véleményem, másnak biztos más. -
#65662
tordaitibi
veterán
HoTaZo
#65654
válasz
HoTaZo
#65654
üzenetére
Nem tudom van-e benne valami egyszerű beépített túlfeszültségvédelem, villámvédelem. Ha igen akkor a varisztor valószínű nyit már a névleges 230V környékén. Ha ilyen nincs, vesztenivalód úgyincs, szedd szét és keress fázis-nulla, fázis-föld, nulla föld közötti égésnyomokat, áthúzást, kormos , egymáshoz nagyon közel vitt-kötött pontokat. Ha ezt se találsz, gondolom világítós visszajelzősek a kapcsolók, akkor valamelyik belül áthúz néha. Ezt egyenként le tudod csekkolni, azt az aljzatot legfeljebb nem használod. Nekem ilyen világítós kapcsoló szó szerint kirobbant a páraelszívóból, levert mindent Paksig, az asszony azóta se nyúl hozzá hiába cseréltem ki új kapcsolóra.
-
Kernel
nagyúr
válasz
HoTaZo
#63126
üzenetére
Ez az, hogy nem lehet tudni, terhelés nélkül, illetve a multiméter 10 MΩ terhelése mellett mennyire szalad fel a feszültség. Elvileg belefér, de ez bizonytalan.
Nem is azt kell mérni, hanem a vezetéket, de az is lehet, hogy beépített ellenállást is tartalmaz (nagyfeszültségű dolgoknál előfordul).
-
Ribi
nagyúr
válasz
HoTaZo
#62011
üzenetére
Pendrive jó 5let.
Otthon is van 2 vevő amivel néha veszünk fel TV-ből.
Viszont amíg nem a vevő formázza a pendriveot addig nem kezeli normálisan. Pedig az is fat32-re formázza és én is a gépen.
Másik dolog, hogy érdemes ráhallgatni füllel a winyóra. Ha kevés a delej, akkor lehet hallani, hogy újra és újra próbál ráolvasni, majd kattan, 2 secet vár, megint próbál olvasni, kattan. Legalábbis nekem ezt csinálta gépen is amikor a mobil winyót egy +2m-es hosszabbítón keresztül kötöttem be.
De első körben pendrive. -
darvinya
titán
-
darvinya
titán
válasz
HoTaZo
#61991
üzenetére
Direktbe szerintem működik a vinyó, de ez a Hub elektronikája sokat fogyaszt s emiatt nem működik rajta keresztül.
Pont ma jött meg 5V/3A táp box-hoz, hogy hosszabbítón is elbírja USB 2.5 HDD-t.
(#62000) pjen
Amiko 12V-os, de nekem is megy.
Android box-on voltak gondok, ami 5V-os tápja, ami elvileg 2A-es (szerintem csak felirat, mert valódi 2A-es töltőnél jobban bírta az USB HDD). -
#59093
tordaitibi
veterán
HoTaZo
#59086
-
Kernel
nagyúr
válasz
HoTaZo
#59091
üzenetére
A vonalszintű kimenet hagyományosan mentes minden beavatkozástól (hangszín, hangerő), ez így volt a régi audio és egyéb készülékeknél is.
Emögött az az egyszerű filozófia rejlik, hogy a vonalkimenet mindig egy külső erősítőhöz csatlakozik, az intézi a továbbiakat. Vagy régebben hangrögzítőkhöz is, ami viszont kimondottan ilyen módosítatlan jelet igényel, hiszen azt rögzítettük a szalagra stb.
Sok univerzális távszabályzó tudja azt is, hogy TV-pozícióban a hangerőgomb az erősítőt vezérli. Vagy taníthatónál tetszés szerint betanítható.
Ettől független téma, hogy ma már gyakran a fejhallgatókimenet is hiányzik a TV-kről. Részben a hídvégfokok miatt is, meg a spórolás miatt is. Persze, amikor akarják, megoldják ezt is, árkategóriától is függően.
Szoktak beépíteni külön szabályozható kis végfokot például, csak a fejhallgatónak. Ilyenek voltak már a jobbfajta képcsöves kategóriában is.
Barkácsolás esetén a végfok bemenetéről lehet esetleg elágazni, jelet levenni, de van ma már olyan is, amikor a digitális végfok digitális formában kapja a hangot a TV processzoráról, tehát az analóg konverzió ezen a ponton eleve kimarad.
De erre általában nincs is szükség, igényesebb felhasználásnál a TV mellett van egy normális hangrendszer is, külön erősítővel.
-
#59080
tordaitibi
veterán
HoTaZo
#59072
-
#58916
tordaitibi
veterán
HoTaZo
#58915
-
#58914
tordaitibi
veterán
HoTaZo
#58913
válasz
HoTaZo
#58913
üzenetére
Nem fog mukodni, nem kapcsol be.
De egy 1 amper 5 voltos tolto pozitiv agaban 2 darab barmilyen 2 ampernel tobbet tudo mezei dioda, es az igy kapott 4 volt koruli ertek tokeletes, az akku helyere forrasztott drotokkal. Polaritashelyesen.
Lehet indulasnal kibe kapcsolgat, akkor kicsi az 1 amperes tap, 1,5-2 A kell. -
Kernel
nagyúr
válasz
HoTaZo
#58432
üzenetére
Azért ellentmondásos, mert ezek elvileg igen egyszerű áramkört tartalmaznak.
Van egy kétáramkörös kapcsoló (ebben az esetben világító), utána a termosztát megszakító érintkezője, utána a fűtőbetét, azzal párhuzamosan egy visszajelző lámpa. Hogy ez glimmlámpa vagy LED+ellenállás, mindegy is.
Mivel a fűtőbetét ellenállása igen alacsony, holmi kis kapacitív szivárgóáramok miatt azon nem keletkezhet gyakorlatilag semennyi feszültség. Így emiatt a lámpa sem világíthatna, mert söntöli a fűtőbetét.
Vagy valamilyen komolyabb, belső átvezetés van a védőföldhöz képest, de akkor elvileg még a fűtőbetétnek is langyosodni kellene, ha már világít a jelző is.
Vagy valamilyen más, trükkös bekötés van a belsejében, csak az meg szinte életszerűtlennek tűnik. Nyilván mindenre van magyarázat (pláne ez nem atomfizika), csak valakinek meg kellene vizsgálni közelebbről.
Először másfajta probléma vázolódott fel bennem, amikkel szintén találkoztam, de az nem olajsütő, tehát kicsit más téma. Ezért írtam utána a másik hozzászólást, a söntölés szempontjából megközelítve.
(#58443) pjen
Erős nyomkodással azt is ki tudják nyírni, de UPC távot nem is érdemes javítani, mert a UPC tulajdona, ki kell cserélniük, ha hibás. Ezt szoktam javasolni ügyfeleknek is. Volt már ugyan, akit megtévesztő módon leráztak, de azt nem kell hagyni. Másnak meg simán cserélték.
-
pjen
félisten
válasz
HoTaZo
#58446
üzenetére
Ha normálisan ki van építve a földelés akkor lehet élni Fi relé nélkül is,ez egy plusz védelem.Sajnos öreg mosógépnél,elszívónál lehet átok is.Én leginkább a hiányosan földelt panel házakban szorgalmaznám.Azért kisgyemekes családnál az érintésvédelmi dugót nem helyettesíti!!!!
-
Kernel
nagyúr
válasz
HoTaZo
#58205
üzenetére
Hivatalosan egyáltalán nem szabad javítgatni az ilyet, egyébként ha nagyon akarnám, megkenhetném Gumiám pasztával vagy FBS-ragasztóval, utána zsugorcsövet rá. Elvileg a levágott dugót is vissza lehetne dolgozni zsugorcsövek segítségével. Csak akkor nem tőben kell elvágni és az ereket az eltolt vágás módszerével illeszteni, szakszerűen forrasztani:
De ettől még kötelező az erenkénti szigetelés természetesen, plusz a külső réteg is (kettős szigetelés vagy több).
Hogy mindezeket érdemes-e, ezt már mindenki döntse el maga.
-
Kernel
nagyúr
válasz
HoTaZo
#58130
üzenetére
Ha a potméter mozgatásával van kapcsolatban, akkor lehet a potméter hibája is, egyéb lehetőségekről nemrég írtam, ami erre is érvényes.
Ilyen hibák megtalálása szervizben sem úgy megy, hogy ránézésre megmondjuk, mi baja (típushibáktól eltekintve), hanem meg kell keresni, lekövetni, mérni, dolgozni rajta.
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
HoTaZo
#58092
üzenetére
Ha a piros kapcsoló egyáramkörös (vagy kettő, de az egyik ág beragadt), akkor a dugó egyik állásában a fázist átengedi, a zöld glimmlámpa pedig a szórt kapacitásokon keresztül a test, vagyis a védőföld felé záródva halványan világíthat, ez lehet normális is.
Ha feltételezzük, hogy glimmlámpa, ami nagyon érzékeny, viszont ritkább belőle a zöld, de létezik.
Célszerű ellenőrizni a főkapcsolót, hogy a fentiek közül melyik érvényes rá.
Ami szétszedés nélkül is vizsgálható, hogy ellenállást kell mérni a védőföld / test (ezek egymáshoz vezetnek) és a villásdugó két pólusa között, bekapcsolt állapotban, a fűtőbetét-test közötti átvezetés ellenőrzésére.
Utána jönne az, hogy belül nincs-e beázva, korrodálva valahol, ami átvezetést képezhet. De testzárlat esetén a védőföld miatt lenyomná az automatát, így legfeljebb kisebb átvezetésről lehet szó. Vagy csak tisztán a kapacitás, ami természetes.
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
HoTaZo
#57311
üzenetére
1,5 V-nak nincs köze a világításhoz, valójában már ezt sem értettem, mire írtad:
1,5V+3V=4,5V
A LED az óra áramkörétől teljesen külön, elszigetelten kapja USB-ről a tápot. Két LED is ráköthető az 5 V-ra, csak nem sorban, mert ahhoz már 6 V nyitófeszültség kellene. Párhuzamosan lehet, azt is kétféle variációban, hogy írtam:
- 2 LED és 2 ellenállás
- 2 LED és 1 ellenállás20 vagy 40 mA semmiség, mehet folyamatosan.
(#57312) DrojDtroll
Nem hinném, hogy lehet azzal bármit csinálni, a célra kifejlesztett IC szokta intézni az átalakítást. Hacsak nem melegszik túl és amiatt fagy le. Vagy PC-oldalon állítani valamit, frekvenciát esetleg, mivel a felbontás gondolom adott.
-
Kernel
nagyúr
válasz
HoTaZo
#57308
üzenetére
Fehér LED nyitófeszültsége kb. 3V, ezt egy soros ellenálláson keresztül tudod rákötni az 5 V-ra (1 db LED-et).
2 V esik az ellenálláson, 20 mA a szokványos DIP LED-ek árama:
2V / 0,02A = 100 ohm
Ha két LED-et akarsz, elvileg jobb két külön ellenállással kötni az 5 V-ra, hogy egyformán világítsanak, bár a gyakorlatban a két LED-et is lehet párhuzamosítani, akkor 1 db 50 (47) ohm szükséges velük sorba. Vagy nagyobb érték, ha esetleg túl erős a fénye.
, igaz kell hozzá 4A-s akku), meg elég sok mindent.
hanem nagyobb a feszültsége vagyis csak lefelé tud konvertálni, step-down.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- Milyen notebookot vegyek?
- The First Berserker: Khazan
- OLED TV topic
- Audi, Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Vezetékes FEJhallgatók
- Milyen alaplapot vegyek?
- Mielőbb díjat rakatnának a görögök az olcsó csomagokra az EU-ban
- Androidos tablet topic
- További aktív témák...
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon G6: i7-8G I 16GB I 256-512 SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude E7240 - i7-4GEN I 16GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- AKCIÓ! HP Elitedesk 800 G1 USDT mini asztali számítógép - i7 4770S 16GB RAM 128GB SSD Intel HD
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest