-
Mobilarena
Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
Új hozzászólás Aktív témák
-
-
dave0825
őstag
válasz
fpeter84
#7152
üzenetére
Köszi. Fix 5V-ot szeretnék használni (nem autóba lesz). Nem eredeti, eBay-es. Több helyen is láttam, hogy mehet a +5V-ra és megnéztem, oda kötöttem én is még régebben.
"The Arduino Nano can be powered via the Mini-B USB connection, 6-20V unregulated external power
supply (pin 30), or 5V regulated external power supply (pin 27). The power source is automatically selected
to the highest voltage source."Írják egyébként a hivatalos oldalon, hogy 5V a működési feszültség, 6-20V a limit, 7-12V az ajánlott, szóval ezek alapján szerintem mehet a +5V-ra a fix. 5V-os táp. Igaz, nem írtad, hogy nem.
-
dave0825
őstag
Üdv.
Mostanában nemigen foglalkoztam Arduino-val, kb. 2 éve utoljára.
Azóta halványodott az amúgy is gyengécske tudásom, szóval az lenne a kérdésem, hogy hova kell kötni a külső tápot, ha nem USB-ről szeretném működtetni a panelt? Egy 10-12V körüli tápot 5V-ra leszabályozva LM2596-tal a Vin-re, vagy a +5V-ra kell kötni? Úgy emlékszem, hogy egy fesz.szabályzó csökkenti le 5V-ra az Arduinón, ami a Vin-re megy (esetleg 9V, vagy 12V-ot), de a +5V-ra mehet a fix. 5V-os DC táp, de azért erősítsetek meg. Google-ben keresgetve láttam ilyen-olyan megoldást is...
A GND-re persze tudom, hogy a negatív megy, meg ha másra használom a külső tápot, akkor a GND-t össze kell kötni vele, de ez most itt nem lényeg. -
#2565
dave0825
őstag
razorbenke92
#2564
dave0825
őstag
válasz
razorbenke92
#2564
üzenetére
Ja éééértem, köszönöm Neked is, tvamos-nak is, és Tankblock-nak is. Összerakom a level shifter-t, és megnézem megy-e még.
-
#2562
dave0825
őstag
razorbenke92
#2558
dave0825
őstag
válasz
razorbenke92
#2558
üzenetére
és (#2560) Tankblock:
3.3V-ot kötöttem rá a Vcc-re, a GND-t a földre, a Tx-et az Rx-re, az Rx-et a Tx-re. Nem használtam 5V-ot sehol. Vagy csak én nem tudom, hogy az Rx-Tx az 5V fesz.-szel kommunikál?
-
-
dave0825
őstag
Üdv. Használ, vagy használt már közületek valaki ilyen HC-05 bluetooth modult? És működik is? Az a helyzet, hogy Tx, Rx, Vcc, GND, Key pin ardura kötve (3.3V-ra a Vcc és a Key is), és nem tudom párosítani a telefonomhoz. Valamikor (pl. most) meg sem találja a telefon a modult, múltkor megtalálta, beírtam az alap 1234 jelszót, és kiírta a teló, hogy nem tudja párosítani. Ha AT parancsokkal próbálom, akkor eszerint próbálva az AT+INQ után egy jó fél perc után egy OK-ot kapok, de semmi mást, tehát nem találja meg a telefont sem. Valamikor a sima AT parancsra sem reagál semmit. Próbáltam, hogy közben bekapcsoltam egy bluetooth-os hangszórómat, hátha azt megtalálja, de azt sem.
Valakinek valami ötlet? -
dave0825
őstag
Én valami olyasmit olvastam, hogy el kell küldeni, hogy hányas Mode melyik adatát akarom lekérdezni, és úgy küldi vissza az értéket. ScanMaster-ben gépen is mindegyik infónál (sebesség, fordulat, grafikonok) ott van, hogy az épp hányas Mode. Wikipédián van egy szép táblázat, abban benne van, hogy mit kell küldeni az adott infóhoz. Pl. Mode01-ben 00 - sebesség, 0C - fordulat...
-
dave0825
őstag
válasz
Gergosz2
#2426
üzenetére
Okés, köszi.
Egyébként sima USB-s diagnosztikával nem megoldható a dolog, ugye? Legalábbis mókolás nélkül, csak USB-vel. Rx, Tx pinek kellenének, az meg nincs az USB-A csatin, csak D+, D-. Találtam egy oldalt, hogy hogy lehet belőle Rx, Tx-et kivezetni, de azt nem szeretném, csak kíváncsiságból kipróbáltam volna, hogy mit tudok kiolvasni belőle, csak unalomból.
-
dave0825
őstag
-
dave0825
őstag
válasz
dave0825
#2422
üzenetére
Meg azt nem tudom, hogy bluetooth-on keresztül lenne egyszerűbb az egész, vagy vegyek egy ilyet, hozzá meg egy CAN BUS-os modult. Nézegettem ezt az oldalt, de a végén elég durva lett a program.
Ezért gondoltam, hogy hátha egyszerűbb vezetékesen megoldani, mint bluetooth-on keresztül küldözgetni, pláne társítani, meg ilyenek...
Vagy aki használt már bluetooth-t Arduhoz, mennyire bonyolult használni? -
dave0825
őstag
Igen, tudom, már írtad.
Azért gondoltam ilyenre, mert középen a TID-et (ugye ez csak Triple Info Display: idő, dátum, külső hőmérséklet) szeretném lecserélni egy több infót megjelenítő kijelzőre. Néztem, hogy lehet venni MID-et (Multi Info Display), de az általában német, és ha én csinálnék egyet, azzal azt íratnék ki, amit én akarok. Először TFT Touch kijelzőt akartam, de egyik sem fér be a TID helyére, max 3 cm magas fér be, akkorát pedig nem találtam, pedig touch-os jobb lett volna.
A munka, és az idő nem fontos, ráérek. Nézegettem már, elég sok mindent találni hozzá, csak mondom hátha már valaki csinált ilyet, ezért hoztam föl a témát. -
dave0825
őstag
válasz
gyapo11
#2416
üzenetére
Köszi, utánanéztem, ezt találtam, megvettem hozzá, ami kell, összerakom pár napon belül.
Más téma.
Következő projektem keretein belül arra gondoltam, hogy 1 Arduino, 1 ELM327 diagnosztika, 1 2004-es LCD és 1 bluetooth modul Arduino-hoz, és Arduino-val bluetooth-on keresztül kiolvastatni pár értéket OBD2-es csatiról Opel Astra G-ben. Szerintetek megoldható? Pl. pillanatnyi fogyasztás, fordulatszám kijelzés, akksifeszültség kijelzés, ilyenekre gondoltam. Esetleg 1-1 gombot még beletennék, amikkel változtatom a kiírni kívánt dolgokat. Megoldható, vagy ez már durva programozást igényel? Vettem már egy USB-s ELM327-et, laptopról szépen ezeket ki lehet olvastatni programmal, úgyhogy talán Arduino is tudná venni bluetooth-on keresztül. -
dave0825
őstag
Tudom, hogy kéne, már gondoltam is rá, de néztem, hogy (pl. amit suliban használtunk, legalábbis hasonló) ilyen 140k körül van itthon, olyan sűrűn meg eddig nem kellett, hogy megérje beruháznom egyre. Viszont ez az ebay-es 5k-s tetszik, 27-et is kicsit soknak tartom, évi 2-3 alkalom használathoz. És ez az 5k-s ér valamit, mert lényegesen olcsóbb, mint amiket itthon láttam.
Én annyira nem vágom, nem sűrűn használtam, csak suliban néha. -
dave0825
őstag
Erre valaki tud valamit?
Most próbáltam egy másik Arduval, ugyanúgy semmi, szóval a hibás panel kizárható.int pin = 0;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}void loop()
{
Serial.println(analogRead(pin));
}Így próbáltam, ezzel a legegyszerűbb gondolom, de semmi... Ha a potit tekerem, változik a vett érték, de hangra semmit nem történik. A digitális sem megy ugyanezzel az alap programmal (persze átírtam digitalRead-re, meg át is kötöttem digitális I/O-ra).
-
dave0825
őstag
válasz
dave0825
#2312
üzenetére
Most olvastam, hogy a TID és a MID az más, és nekem TID van, azzal meg nem lehet kezdeni sok mindent.
Gondolom csak úgy nem lehet lecserélni MID-re, mert a csatlakozója is más. Arra még gondoltam, hogy szereznék egy hasonló méretű kijelzőt ebay-en, és beraknám azt helyette, arra meg Arduino-val már lehetne kiíratni dolgokat. -
dave0825
őstag
Üdv.
Arra gondoltam, hogy a G Astrámban középen található 2 soros kijelzőre (ami alapból időt, külső fokot és dátumon ír ki) Arduino-val kiíratnék ezt-azt. Működhet szerintetek vele? Alapból így néz ki a kijelző, de sok félét találni google-ben, van ilyen (itt több is van), ilyen, itt találtam egy fórumot róla, ennek a 8. oldalán van egy ilyen kép is. Itt pedig van egy részletes leírás is, itt PIC-kel csináltak ilyesmit.
Gondoltam pl. belső hőmérséklet kijelzésre, (valahogy) fogyasztás kijelzésre, meg pár egyéni dologra.
Találtam videókat is: videó1 (ebben nem vagyok biztos, hogy ez a gyári kijelző), videó2, videó3... -
#2286
dave0825
őstag
razorbenke92
#2285
dave0825
őstag
válasz
razorbenke92
#2285
üzenetére
Hát ahogy tekertem a potit, úgy változott az analóg érték is a soros porton. És igen, van 1-1 led a Power-hez is, meg még 1, ami nem tudtam, hogy mire van, mert ahogy állítottam a potit, egy pont után villant csak föl, de közben nem beszéltem, nagyjából teljesen csönd volt. Bár lehet, hogy azt a teljesen csöndet is érzékelte a poti egy pontjától, és tényleg a digitális kimenetre van kötve. Viszont az analóg nem tudom, hogy hogy megy.
-
dave0825
őstag
Üdv. Ehhez tudnátok nekem egy egyszerű programot írni/mutatni, amivel le tudom tesztelni, hogy működik-e? A legegyszerűbb, amire gondoltam (és szerintem így kell), hogy VCC, GND rámegy, A0-át egyik analóg bemenetre kötöm, soros portra meg kiíratom az értékeket. Csak nem változik semmi, ugyanúgy 30 valahány körül van az érték, ha tekerem a potit, akkor 20-1023-ig megy kb., de ott ugyanúgy megáll, hiába beszélek neki, kopogtatom, zenét indítok, semmit nem változnak a vett értékek. Rendeltem 2-t, mindegyik ezt csinálja. Próbáltam az itt találhatóa programmal is, mindent ugyanígy összeraktam, és semmi, folyamatosan világítanak a ledek.
Pedig survy2014 nem rossz eladó, itt is ajánlották már a fórumon többen is, nem hiszem, hogy 2 hibásat is küldött volna. -
dave0825
őstag
Azt hiszem, nekem is nyitja a központi a csomagtartót, igen. Csak gondoltam ha hátránya nem nagyon van, könnyebb már a kocsi felé menet kinyitnom gombbal magát a csomagtartót, mármint úgy, hogy föl is nyíljon Ezt úgy oldanám meg, hogy a csomagtartón a zár kézzel benyomását helyettesítené valami mechanika Arduino-ról vezérelve, majd onnan (mivel nem nyílik föl magától ugye, csak ha megemelem 30-40 centire) egy plusz teleszkóp nyomná föl a holtpontig, onnan meg már ugye a gyári 2 teleszkóp. Igazából kényelmi funkciót tölt csak be, hogy ha tele van a kezem, nehezen nyúlnék oda kulccsal, majd nyitnám föl kézzel, akkor kényelmesebb csak a gombot megnyomni. Vagy ha magát a gombot a csomagtartóról levenném, mert a központi úgyis zárja, az Arduino meg nyitná kulcsról, szóval nem is kéne oda kézzel nyitó, ahogy te is írtad, biztonsági okokból. Hátrány annyi lehet, ami szerintem a legnagyobb, hogy ha egyszer megadja magát az Arduino.....
-
dave0825
őstag
válasz
gyapo11
#2216
üzenetére
Na, kezdésnek jó, hogy megoldhatónak bizonyul.
Esetleg találni szerinted olyan megírt sketch-et, vagy csak library-t, amibe már be van programozva, hogy mindent tudjon dekódolni? A videón, amit fönt linkeltem, ott kódot is vesz, protokollt is, és bitek számát is. Bár azt nem látom, hogy alap library-t tölt-e be, és már veszi is a kódot, vagy valamit mókolt-e vele. Egyébként a 433MHz-es vevőn lehet hangolni, hogy mondjuk 433,92MHz-et vegyen, vagy az fix 433,0MHz csak? -
dave0825
őstag
Üdv.
Most vettem egy autót használtan, és a kulcsán csak központi zár nyitás-zárás van. Olyanra gondoltam, hogy csináltatnék bicskakulcsot hozzá (simát kaptam hozzá, nem bicskát), de olyat, amin van csomagtartó-nyitó gomb is. Ez (elvileg) 433,92MHz-en működik (Opel Astra G), vagy 433, 434, mindenhol mást írnak, de 433 és 434 között, még nem próbáltam. Van is egy 433MHz-es vevőm, ezzel lehetne venni annak a gombnak a jelét, ugye? A vevőt most szereztem 100 ft-ért, még nem próbáltam ki, hogy működik-e, de rendeltem ebay-ről, hogy legyen egy biztosan működő is (bár az enyém nem ilyen, az téglatest alakú, fémmel burkolt, kb. 15cm antennával). Arra meg már programban nem nehéz megoldani, ha annak a gombnak a jelét vette a vevő, akkor mit csináljon a program (valami motorral, vagy valami mechanikával nyissa ki a zárat a csomagtartóban). Ugye? Nagyjából utánanézegettem, hogy elvileg 433MHz-es vevővel lehet fogni a jelét, itt egy videó róla.
-
dave0825
őstag
Heló! Mi kell a CD4051-es IC-n kívül még nekem ahhoz, hogy el tudjam kezdeni próbálgatni a dolgot? Tehát van egy Arduino-m, meg veszek egy CD4051-et, ezeken kívül mire lesz még szükségem? Ellenállások, kondik, melyikből mekkora, hány darab, milyenek? Meg akkor a képen a Clock alatti előerősítő kell nekem, meg a rajzon azon kívül még mi? Ma megvenném a dolgokat, hogy neki tudjak állni. Illetve ha ilyen IC nincs a boltban, akkor mivel tudom helyettesíteni, ha lehet?
-
dave0825
őstag
válasz
LógaGéza
#2131
üzenetére
Ha ebay-en otthon vagy, inkább onnan rendelj, kevesebb, mint fele ennyiért megúszod darabját. Egyébként kínai utánzatokat használnak itt többen is, gond nélkül. Külön drivert kell föltenni hozzá, de amúgy mennek jól. Előfordulhat persze hibás darab, ahogy mindennél.
(#2133) LógaGéza: Ja jó.
-
-
dave0825
őstag
Órajelgenerátor megvan, de azon kívül melyik kell, ami az alatt van az a kicsi? Mert ha a rajz közepét nézem, és onnan a bal, akkor a nagy középsőnek is kell a fele.
Ez jövő hétre marad már mindenképp, a héten már nincsenek nyitva boltok, ma meg már nem állok neki, úgyhogy jövő héten jelentkezek újra, biztos, hogy lesz kérdésem.
Köszi a segítséget!És
BOLDOG ÚJ ÉVET MINDENKINEK!!
-
dave0825
őstag
Gergosz2: ha segítetek, megcsinálom én azokat a szűrőket, de sosem csináltam, fogalmam nincs, hogy hogy kell.
Én a ledeket mindig is szerettem bütykölgetni, még kis koromban, most meg, hogy rendeltem MAX7219-eket, gondolkodtam, hogy mit lehetne velük csinálni, aztán jött ez a ledszalagos EQ, bár azzal nem célszerű, de az ötlet maradt.bacus: jégcsapokat akartam én is csinálni, jó lett volna, ha olcsóbban kijövök, mint a kész vásárlásával, meg szívesen is csináltam volna, de karácsonyig nem lett ugye meg, szóval hagytam. Boltban látott apám jégcsapokat, 10db, db-onként 12 leddel, onnan jött az ötlet itthonra nekem is. Videót szívesen néznék róla, meg a kódot is megnézném, tanulnék belőle, még nem használtam ilyen címezhető szalagot, tőled hallottam először még pár hete/hónapja.
Amúgy mi a különbség a WS2811 és WS2812 között? Én 12-t láttam több helyen videón, 11-et nem, vagy csak elírtad? 1 helyen talán máshol is láttam 11-et, bár nem biztos. -
dave0825
őstag
Ez a link tetszik, akkor rendelek mégis egy ilyen címezhető 1m-es szalagot, egyelőre elég lesz akkora. Eljátszogatok vele, ismerkedek vele, valamire meg majd csak jó lesz.
Ehhez a sávszűrős dolog összeépítéséhez (ha szépen megkérek mindenkit itt, akkor a ti segítségetekkel) hány skillpointtal kell rendelkeznem?
És akkor ehhez mindenképp ilyen címezhető szalag kell, plusz a sávszűrők alkatrészei?A videó elején mutatja az Arduino-t, meg a programot is (vagy az utána linkelt videóra gondolsz, ahol a járólap közé rakták a szalagokat? Ott tényleg, én sem látok Arduiono-t.), viszont most látom a leírásban, hogy a zöld ledek tényleg nem jók ("Unfortunately some of the Green leds seem to malfunction :p but the result is quite good."), úgyhogy már érthető.
-
dave0825
őstag
Hű, köszönöm a választ mindenkinek. Hát ilyen több ezreket nem szeretnék rá költeni, úgyhogy szerintem hagyom ezt a projektet, pláne, ha ennyire bonyolult (analóg szűrő, r-c szűrő, nem csináltam még ilyeneket
).zka67: Poénból írtad, hogy rosszak a led-ek, ugye?
Mert előtte-utána működnek, szóval ötlet, hogy hogy kapcsolhatta ki? A másik, hogy azt hogy érted, hogy (3 hogy, szép magyar mondat lett ) a chip időzítései miatt komolyabban kellene programot írnom? Igazából nem használtam még ilyen címezhető led szalagot, úgyhogy nem igazán tudom, hogy működik. Én úgy képzeltem el, hogy adott valami library, és abban parancsok, hogy hányadik led-et szeretném bekapcsolni, vagy ilyesmi. Ennél bonyolultabb? Pl. ráakadtam egy ilyen videóra, itt is futófényt, meg csomó mindent csináltak led szalaggal, akkor az is címezhetővel van, és ott is mélyen belenyúltak a programozásba? -
-
dave0825
őstag
Akkor azt hogy csinálja, hogy 1:24-nél a középső 6 ledet kikapcsolja? Szóval lehet olyat, hogy pár ledet bekapcsolni, párat ki, vagy nem? Ha ilyet lehet vele, az már nekem elég, mert akkor csinálok egy olyat, amit haverommal, csak led szalaggal, és úgy, hogy középről villog a 2 széle felé.
-
dave0825
őstag
Értem.
Nézegettem videókat, arduino-val sokat csináltak ilyet, de tényleg mindegyiknél sok ledet használtak. Egyébként olyat lehet, hogy egy sima led-szalagon csak egy adott ledet bekapcsolni, vagy ahhoz mindenképp ilyen címezhető kell? Itt találtam egy videót, 3 mos-fetet használ, és sima led-szalagot, nem címezhetőt. Vagy rendeljek mindenképp ilyen címezhetőt, ha külön akarom kapcsolgatni a ledeket, vagy a színeit, vagy a fényerejüket?Egyébként ilyet csináltunk haverommal szórakozásképp, jack csatlakozót használtam analóg bemenetként, és annak az értékeit állítottam be az egyes ledekre. Itt a program hozzá.
-
dave0825
őstag
Szeretnék csinálni egy 1 m hosszú led szalagból egy equalizer-t, vagy legalábbis hasonlót, ami zenére villog, persze nem össze-vissza, hanem ahogy annak aránylag kéne.
Rendeltem is múltkor 1 m-es RGB led szalagot, viszont utólag utánanézve úgy látom, nem jó a sima, hanem címezhető kell, így ezt néztem ki, ebből is szerintem elég a 30 ledes. Ezzel megoldható szerintetek? Úgy gondoltam, hogy mivel a fönti képhez képest 1-1 oszlop helyén csak 1-1 led lesz nekem, ha "alacsonyabb" az oszlop (nem tudom minek nevezik, nem vagyok jártas ilyenben ), akkor zölden villogna halványan, és minél "magasabb (és persze pirosabb)", úgy erősödne a fénye, és változna is citrom-narancs-végül piros színre. Nehéz összerakni egy ilyet így? -
dave0825
őstag
Nem követtem végig a projektedet, tehát lehet, hogy nem segítség, de én szakdogára a VarSpeedServo library-t használtam szervovezérlésre, és úgy emlékszek, hogy abban nem volt fontos, hogy PWM lábra kössem a szervókat. Én csak egy Uno-t használtam, annak a digitális pinjeire kötöttem a szervókat.
-
dave0825
őstag
Szerinted ebből amit linkeltél, az az 1,3 cm vastagság az a mátrix-szal együtt lehet annyi, vagy csak a panel az ic-vel van már olyan magas? Mert akkor nem fér el semmiképp. Viszont most tényleg tanácstalan vagyok, mert jó lenne, ha maradna ilyen ic-m későbbre, ilyen mátrix is kellene próbálgatni 1-2 db későbbre, akkor viszont jobb lenne az smd-s, de az meg nem biztos, hogy ha később kell valahova, akkor el fog férni.
Szóval szerinted hogy 1,3 cm magas, mátrix-szal, vagy anélkül?Az eladót itt írta valaki korábban, akkor el is mentettem, azért néztem nála.
-
dave0825
őstag
Ez így persze, hogy párhuzamos kötés. Csináld úgy, hogy az egyik elemtartó pozitívját pl. a 30-as sorba kötöd, ugyanide a másik elemtartó negatívját. A maradék 2 szál (egyik elemtartó negatívja, a másiknak pedig a pozitívja maradt ugye) mehet a piros és kék +/- sorra a panel szélén.
Sorba kötésnél a negatívot a pozitívval kötöd össze, a maradék 2 pedig lesz a fő (ha megnézed az elemtartót, az is így van bekötve, az egyik elem negatívja van összekötve a másik pozitívjával, a 2 másik vég pedig ki van vezetve).
Amúgy a 2,56V az kevés 2 elemnek, 3nak kéne lenni, ha elemek, ha akksik, akkor jó az érték (bár annak meg kicsit sok). Szóval valamelyik elem eléggé le van merülve. -
dave0825
őstag
válasz
softguner
#2056
üzenetére
Hát most még nem, most ellenállásokkal, tranzisztorokkal van megoldva, hogy pl. a 3 ill. a 7 párhuzamosan kötött led egyformán világítson a mátrixban. A MAX7219-et használva pedig elvileg nem kell se ellenállás, de tranzisztor, csak simán minden lábra egy-egy ledsor, vagy oszlop, ha jól láttam.
-
dave0825
őstag
zka67, tvamos: köszi mindkettőtöknek. Amúgy nem 149 ledem van, csak 128, mert valamelyik sorban nem végig vannak ledek, de gondolom az nem probléma. Még nem nézegettem utána, hogy mit fogok venni, lehet hogy egyelőre veszek itt Mo.-on pár darabot (zka67 szerint akkor 3-at, viszont mivel 128 led-em van, pont elég a 2
), aztán később meg rendelek ebay-ről, csak most 24-től jan. 4-ig nincs meló, úgyhogy ráérek itthon bütykölni, gondoltam megint előveszem az órámat, és megcsinálom végre. Pláne, hogy konkurencia is akadt. Mutattam egyik haveromnak, tök megtetszett neki, mondta, hogy ő is csinál egyet, igaz, kicsit kisebbet mint én.
Szóval akkor semmi előtét ellenállást, vagy ilyesmit nem kell bekötnöm, ugye? Csak az ardu, a MAX7219 és a ledek. -
dave0825
őstag
Szerintetek a nyáron elkezdett, és azóta még be nem fejezett, sőt, hetek óta abbahagyott betűs óra projektemet ha teljesen elölről kezdem, és MAX7219-eket használok, akkor jóval egyszerűbb lesz az egész? Úgy értem, hogy tranzisztorok, ellenállások nem kellenek hozzá, igaz? Most ugye úgy van, hogy tranzisztorokkal van megoldva, hogy a mátrix valamelyik eleme 3, valamelyik 6 párhuzamosan kötött ledekből áll, mégis egyformán világítanak. Ezeket akkor elhagyhatom, ugye? Ha megoldható egyszerűbben ezzel, akkor egy 11x13-as led mátrixhoz hány darab kellene? Elég 1?
A múltkor szóba került ez az IC, és beindult a fantáziám, hogy ezzel talán sokkal egyszerűbb, mint a hibát keresgetni, hogy miért világít halványan olyan sor is, aminek nem kéne, meg úgy az egész talán egyszerűbb lenne. -
-
dave0825
őstag
Hát igen, már jövő karácsonyra marad mindenképp. Amúgy egyszínű volt a boltban, igen, és mindegyik jégcsapban egy kb. 10x5mm-es IC volt (kb. 8-10 lábbal, nem tudom, hogy mi lehetett, esetleg ötlet?), és a jégcsapok közötti vezeték 2 eres volt, tehát csak tápot kapott mindegyik.
-
dave0825
őstag
Köszi, de ez hogy filléres cucc?
Nekem kellene ebből (mivel minden jégcsapba 8-10 db) kb. 100-120 db, ami már 8-10.000 ft, 5000 ft-ért pedig volt kompletten boltban ilyen jégcsap, 12 db-os, darabonként 10 leddel.
Vagy valamit elszámoltam? Ott 67,-ot írnak darabjára (mivel a 250 db-ot nem érem el), plusz az áfa, plusz a szállítási költség, azt még bele sem számoltam. -
dave0825
őstag
Köszi, leszedtem.
Hogy érted, hogy a jégcsap mögé? Több jégcsap lesz (a mátrix oszlopai lesznek a jégcsapok), terveim szerint legalább 10, ahhoz viszont csak 2 IC kell, tehát ahogy az egyik jégcsapot összekötöm a másikkal (a sorokat ugye össze kell), mindenképp sok vezeték lesz. Ha csak egy 8x8-as mátrixot csinálok, akkor 8 jégcsap lesz, és mindegyikből 9 szál vezeték jön ki (8 sor, és 1 oszlop). -
dave0825
őstag
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
tvamos: a ledek, ellenállások, tranzisztorok nem gond, Pápán is be tudom szerezni (a környéken lakok). Az után érdeklődtem inkább, hogy mik kellenének, vagy van-e egyszerűbb megoldás.
zka67: Lényegében ebből a kit-ből igazából csak a MAX7219-DM az, ami lényeges, nem? Megkérdem Pápán egyik boltban, hogy lehet-e kapni, és akkor megcsinálom ezzel. Egyébként valami leírás van hozzá, hogy hogy lehet arduino-val programozni? Vagy az egy külön szakma?
Mert sosem használtam ilyet. 
Meg ha jól látom, akkor egy 8x8-as led mátrixot tud használni, vagyis 8 jégcsap lenne végül, hacsak nem kötök 2 ledet mindenhova, és akkor 16 lenne, az is megoldható, nem? Vagy biztosabb, ha veszek inkább 2 ilyet, és külön 8x8-at használok? Még egy kérdés: mivel normális kinézetűre akarom megcsinálni, 16 szál vezetéket nem egyszerű elfűzni úgy, hogy ki is nézzen valahogy, legalább használhatok nagyon vékonyakat? -
dave0825
őstag
válasz
dave0825
#2000
üzenetére
Most eszembe jutott egy egyszerűbb megoldás: mind a 14 kimenetre párhuzamosan kötök mondjuk 10 db ledet (igazából nem tudom, hogy milyen tranzisztorral, és mennyi ledet bír vezérelni 1 kimeneten a pro mini, minél többet, annál több jégcsap lenne ugye), és a párhuzamos kötés miatt ugye egyszerre kapcsolna be egy adott kimeneten az összes led, pár ms után a másik kimenet kapcsol be, utána a 3., és így tovább... Az, hogy melyik ledet hova rakom a jégcsapokon belül, az már gusztus kérdése, mert hogy jól nézzen ki, nem érdemes ugyanarra a helyre rakni az egyszerre világítókat. Remélem értitek.
Tehát a fönt linkelt képen világító ledek nálam párhuzamosan lennének kötve, csak az elrendezésük nem szabályos lenne, hanem össze-vissza.
Szóval így sokkal egyszerűbb, mint mátrix-szal, és sokkal több ledet is elbír tranzisztorokkal az ardu (esetleg tipp, hogy mennyit?). Ez alapján új kérdés: milyen tranzisztort érdemes vennem, és hova kellene bekötnöm? -
dave0825
őstag
Üdv. mindenkinek!
Szerintetek karácsonyig megoldható egy Arduino pro mini-vel egy ilyen ledes jégcsapfüzér összeállítása? Olyanra gondoltam, hogy 7x7-es led mátrixot csinálok, amire meg írok valami futófényes programot, hogy mikor melyik eleme kapcsoljon be a mátrixnak. Mi kell hozzá szerintetek a ledeken, az ardun, a vezetékeken, a tápon és az ellenállásokon kívül? Illetve megoldható led mátrix-szal? Mivel karácsonyig kellene, így ebay-es rendeléseket ki kell zárnom.
-
dave0825
őstag
Hát azt nem tudom, mivel egész nap nincs rákötve a gép, és van, hogy 3 naponta kapcsol csak föl magától.
Esetleg olyat tudok, hogy beírom programba, hogy írja ki Serial-ra az infra vett hexa-kódjait, és amikor bekapcsol a relé, azzal egy időben induljon el egy millis(), és ha esetleg nem is lennék itthon, amint tudom rádugom a gépre, és megnézem, hogy mi volt (leszámolva a jelenlegi időből a millis()-t). -
dave0825
őstag
válasz
gyapo11
#1757
üzenetére
Megpróbálom, kedden veszek kondit, ellenállásom talán van, de veszek azt is, aztán meglátjuk. Venni tökéletesen veszi az Arduino a jelet, akárhányszor megnyomom a távirányítót, minden jelet vesz, nem hagy ki egyet sem; olyan van, hogy nem nyomok semmit, és random jelet is vesz, de arra, hogy pont azt, amit kell, arra 0,00000596% esély van.
Szóval mondhatjuk, hogy nem a pár random jel a gond.tvamos: a programot följebb írtam, megnézhetitek, hogy van-e benne hiba, de nem sok mindent írtam bele, amit elronthattam volna.
Ez az eredeti, ami a library-ban van:#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
}void loop() {
if (irrecv.decode(&results)) {
Serial.println(results.value, HEX);
irrecv.resume(); // Receive the next value
}
delay(100);
}Itt ugyanazt csináltam, mint a följebb is linkelt videón, viszont a szűrés kimaradt, azt megpróbálom majd (bár ő 100uF-os kondit használ, gyapo11 pedig 4.7-esről küldött linket, nem tudom, melyiket érdemesebb, szerintetek?)
-
dave0825
őstag
Igen, nekem is jöttek véletlenszerű jelek, mikor semmit sem csináltam, csak figyeltem a serial-t. Viszont arra, hogy pontosan az a jel jöjjön, amivel teljesül az if, arra azért elég kicsi az esély, ahogy gyapo11 is írja.
gyapo11: a kapcsolás úgy néz ki, hogy van egy telefontöltő, ezt a 230 táplálja, ugyaninnen megy a relé egyik lábára vezeték, a telefontöltő kimenete megy a buck-ra, annak a kimenete pedig az infrára, az Arduino-ra és a relé bemenetére. A relé egyik érintkezőjére, mint írtam, a 230 megy (a fázis), másik érintkezőjére pedig a lámpa egyik "lába", a lámpa másik lába pedig a 0 pont. Az infra és a relé sincs egyik sem szűrve semmi kondival, vagy ilyesmi. Az infra vevő magára a lámpára van szerelve, hogy jobban nézzen ki, hogy a lámpa felé van tartva az irányító föl-le kapcsoláskor. A táp, az Arduino, a relé eés a buck mind egy10x10-es dobozba vannak építve a falon, innen megy az infrára föl a lámpához kb. 4m vezeték (vékonyak eléggé, mert gondolom (tanulva a múltkoriból) nem kell sok áram az infrának, így lehet vékony is). Telóról így tudtam leírni, hogy néz ki a kapcsolás.
tvamos: már nem is csak a konyhai neontól kapcsol be, hanem ahogy írtam, a tv-m távirányítójától is 1x (igaz, a konyhai eset is csak 1x volt), vagy legalábbis pont akkor történ, ha nem is amiatt...
Amúgy olyan szokott lenni, hogy ha kint a konyhában, vagy a konyha előtt valaki lámpát kapcsol, én meg zenét hallgatok 5.1-en, akkor pattannak/reccsennek egyet a hangszórók, ezért is gondoltam valami zavarra, amiről újraindulhat az Ardu, de már mint írtam, megakadályoztam az induláskori relé behúzást, viszont 1x azóta is csinálta az öntudatra ébredést.
-
dave0825
őstag
Akkor akit érdekel: Arduino + Infra vevő
Nekem INNEN jött az ötlet, ez alapján csináltam a fönt említett kapcsolást is, és korábban is ezt használtam a betűs órám összerakásakor. Itt mindent írnak, hogy mi kell hozzá. Én TSOP12 infrát használtam eddig.
Mondjuk most nézem, hogy a 100uF-os kondi nekem lemaradt, az lehet probléma?
Amúgy én inkább arra gondoltam, hogy valami zavar mehet a relé jelére, és bekapcsol tőle. Nem hiszem, hogy ha valami zavarná az infrát, akkor pontosan azt a hexa kódot veszi, amivel működésbe kéne lépnie, úgyhogy szerintem nálam most inkább a relével lesz gond. -
dave0825
őstag
Szerintetek az miért lehet, hogy egy nagyon egyszerű kapcsolás és szintén egyszerű program nem úgy működik, ahogy kéne?
Konkrétan egy Pro mini-re kötöttem egy infra vevőt, és egy relét, ami egy 230-as lámpát kapcsolgat, ha megnyomom a távirányítóján a gombot. A hibás jelenség az, hogy hozzá sem nyúlok a távirányítóhoz, és (naponta, kétnaponta, mikor hogy...) magától bekapcsol. Ez a program:
#include <IRremote.h>int RECV_PIN = 10;
int relay = 12;
int before;IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
void setup()
{
pinMode(relay, OUTPUT);
irrecv.enableIRIn();
before = 0;
digitalWrite(relay, HIGH);
}void loop()
{
if (irrecv.decode(&results)) {
if (results.value == 0x22AE7A29 || results.value == 0x7A6E10BA)
{
if (before == 0)
{
digitalWrite(relay, LOW);
before = 1;
}
else
{
digitalWrite(relay, HIGH);
before = 0;
}
}delay(70);
irrecv.resume();
}
delay(100);
}Utólag már direkt beírtam a setup()-ba ezt: digitalWrite(relay, HIGH); tegnap reggel óta nem is ébredt öntudatra, de most az előbb megint bekapcsolt. Először arra gondoltam, hogy a konyhában (a szobám mellett van, pár méterre az Arduino-tól) ha valaki fölkapcsolja a villanyt (egyszer pont akkor csinálta, de azóta hiába kapcsolgattam, semmi), akkor valamiért megkeveredik az Arduino, és újraindul, bekapcsoláskor pedig alapból behúz a relé. Ezt megakadályoztam a setup()-ba írt plusz sorral, de most is csinálta az előbb, mikor a tévém távirányítóját használtam (a tévéhez).
Meg van neki adva, hogy melyik 2 hexa kóddal kapcsolhat csak be a relé, akkor hogy kapcsolhat be magától?
A táp egy (már nem emlékszem pontosan, hogy hány V-os) telefontöltő, rá egy LM2596 buck, innen táp az Arduino-ra, a relére, és az infrára. Kellene szűrnöm itt is (mint a félbehagyott órámnál) az infrára jutó tápot? -
dave0825
őstag
Igen, nekem is feltűnt, hogy az épp 5,0V,tehát nem a mondó vagy a tekercs a ludas. Ezért kicseréltem azóta 1-1 olyan vastagra (vagyis pont arra), ami a 230as 2 eres kábelekben van. Ezzel már a 4,85 helyett 4,92-t mértem, akkor így már jó? Viszont valami egyáltalán nem okés, mert múltkor, mikor írtam, hogy már gyengébben világítanak azok a ledek, amiknek nem kéne, kiderült, hogy még mindig ugyanúgy, vak nem mindig, hanem attól füg, hogy melyik eleme világot a mátrinak. Tehát több elemnél is világít halványan olyan, aminek nem kéne, meg mindig, nem mindegyiknél.
Amúgy én eddig mindig azt gondoltam, hogy a túl vastag kábel azért nem jó ilyen kis áramoknál, mert elveszik benne. Akkor ezek szerint a túl vékony sem jó?
-
dave0825
őstag
Bocs, hogy csak most, de közben elég sok más dolgom is volt. Ezeket mértem:
Amúgy elég vékony vezetékeket használtam mindenhova, kb. 1mm-eseket,gondoltam könnyen elfér, sok áram úgysem folyik... Hol cseréljem vastagabbra? Mindenhol lehetetlenség lenne már, több száz vezeték megy egyik ledtől a másikig, meg mindenhova.
Szerk.: na, most megmértem az Arduino-ra kötött 2 tápvezetékeket (nem tudom, hogy fogalmazam
): a buck-nál a negatív í és az Arduino VCC között 4,92V; a buck pozitív és az Arduino GND-je között pedig 4,85V fesz. esik. Tehát elvileg mindkét vezetéken veszik el feszültség. -
dave0825
őstag
Próbáltam másik tápot is, igaz, még az elején, amikor előjött a probléma, ott még nem voltak benne a javasolt kondik, de ugyanúgy nem működött másik tápokkal sem.
zka67-tel egyébként eddig eljutottunk, azóta nem változott, nem lett új ötlete, hogy mi lehet a gond. -
dave0825
őstag
Akkor itt valami átok ül a nano-mon, mert kerek 5,00 V van a buck kimenetén, a proci pedig tegnapelőtt több órás használat (programozás, nyomogatás) után is hideg volt, vagy legalábbis nem volt meleg. A tekercsen 0,07 V fesz. esik, és 29,0 mA áram folyik.
Egyébként milyen programmal szoktál Te rajzolni nekem ilyen egyszerűbb kapcsolási rajzot? Csak hogy legközelebb ne paint-es rajzot kelljen mutatnom nektek. -
dave0825
őstag
Ez igen.
Sokkal halványabban világítanak, szóval nagy előrelépés lett ez, igaz, feszültségben nem annyira, mert 4,83 V esik még így is csak a stab. IC-n, és még egy nagyon halványan még mindig világítanak.
Ilyen volt, amikor az USB-n volt a táp:
És ilyen lett, hogy átkötöttem a VCC-re a tekercsről:
A programom pedig föltöltöttem ide .txt-ben, a showPattern() programrészt nem látom át annyira, de azt nem is én csináltam, az alapból volt egy hasonló led-mátrix programjában. Elkezdtem átírni a programot úgy, ahogy még pár hete javasoltad, de abbahagytam, mikor kiderült, hogy nem a programban van a hiba, úgyhogy folytattam a sajátomat.
Szóval nem tudom, hogy melyik részt kéne átírni, illetve át kéne-e. Mivel a showPattern() az, ami vezérli a mátrixot, gondolom abban kéne valamit módosítani, de mint írtam, annyira nem látom át.Szerk.: viszont azt írtad, hogy akkor van programhiba, ha megvan az 5 V, viszont még nincs, úgyhogy valószínű, hogy még valami elektronikai gond van. Én már rég nem tudom követni, hogy hol, milyen hiba lehet, úgyhogy Rád (/Rátok) tudom csak bízni ezt a részét.
-
dave0825
őstag
E két pont között eső fesz.-re gondoltál? Itt is ugyanúgy 4,47 V esik.
Holnap átkötöm a kondit oda, ahova mondtad, ma már nem.
Egyébként tegnap vettem észre, hogy azokon a led-eken kívül, amelyeknek világítaniuk kell óra kijelzése közben, mások is világítanak nagyon halványan, úgyhogy valami gond lesz még itt.
Szerintem rendelek egy másik nano-t, és átrakok mindent arra, de mellé rendelek 74HC595-ös shift regisztereket is egyúttal, hogy legyen, ha úgy döntenék, hogy átalakítom. Csak mi van, ha valamelyik tranzisztor adta meg magát, nem is az arduino, és azért van valahol valami kis rövidzárlat, amitől a többi led is nagyon halványan világít? Cserélgessem ki mindegyik tranzisztort... 
-
dave0825
őstag
A tápján mértem pedig. Végül is működik, úgyhogy nem olyan nagy baj, hogy nem 5V esik rajta.
Csináltam 2 képet róluk, de semmit nem láttok rajt, mert annyi vezeték van bekötve az Arduino-ra. Amúgy az nem tudom, hogy számít-e, hogy mégsem a GND és VCC-re van kötve a buck, hanem mini usb-n keresztül kapja a tápot a buck-ról (mert először tényleg a GND-VCC-re volt kötve, csak aztán mikor előjött a hiba, már mindenre gondoltam, így megcsináltam úgy, hogy kihúzható legyen a buck, tehát mini usb kábelt használtam, aminek természetesen csak a 2 tápvezetékét használtam föl, így ha programot töltök rá, kihúzom, majd a gépből meg bedugom a mini usb-t). -
dave0825
őstag
Hát most egyelőre működik, bár néha nem akar visszakapcsolni kikapcsolás után, de ez volt már korábban is, és szerintem program hiba, de az is lehet, hogy valahogy megadta magát az arduino, mindegy, a lényeg, hogy (lekopogom) most működik távirányítóval. Megmértem előtte a feszültséget az infrán, és 4,37V esett rajta, most a tekercs és a kondi bekötése után, 4,46V, szóval változott, de nem sokat, ez számít valamit?
Egyébként köszönöm szépen, ha nem kergül meg megint, akkor életet mentettél.
-
dave0825
őstag
Az arduino, az infra és a fotoellenállás is egy az egyben a buck-ról kapja a tápot. Az arduino-n a VCC és a GND-re van kötve a táp, mert arra lehet stabil 5V-ot adni. Most fejből nem tudom melyikre (most buszoztam be a szomszéd városba, kb. a bolt előtt vagyok, ahol mindjárt veszem amiket írtál), de valamelyik másik pin-re meg stabilizálatlan tápot kell kötni, és abból csinál magának 5V-ot. Úgyhogy elvileg jó helyre van kötve, és elég is az a stabil 5V a buck-ról.
Az infra pedig nem panel, hanem csak egy ir vevő, ha jól emlékszem, akkor TSOP12 valami, a 12 nem biztos, de az igen, hogy TSOP.
Akkor megvegyem, amit mondtál? -
dave0825
őstag
Igen, emlékszem rád, hogy neked nem tetszett.
Ha nem működik zka67 legutóbbi javaslata 1 kondival és 1 tekerccsel, akkor átalakítom shift regiszteresre, viszont akkor lehet, hogy kérek majd egy kis segítséget hozzá, hogy mit hova érdemes kötni, meg ilyenek, mert sosem használtam ilyet. Nem most, még reménykedek, hogy megoldódik a 2 plusz alkatrésztől, ha nem, akkor jövök újra ide. -
dave0825
őstag
Abból is lenne gond, ha a led-mátrix egyik sorát vagy oszlopát kötném a 0. pin-re?
Áttervezni nem szeretném már, mert mindent szét kéne szednem hozzá, majdnemhogy előröl kellene kezdenem. Az elején is szóba jött, hogy pár külön ic-vel egyszerűbb lenne, de annak utána kellett volna néznem, hogy hogy kell használni, így maradt a számomra egyszerűbb. Talán a következő hasonló projektem már shift regiszterrel lesz. -
dave0825
őstag
Én is gondoltam rá, hogy amiatt is lehet gond, de máshova már nem tudom kötni.
Vagy inkább kössem a led-mátrix egyik sorát vagy oszlopát oda? Vagy abból is lehetne gond? A 13-ast kipróbáltam egy nyomógombbal, tökéletesen működött, az 1-es viszont azzal sem, úgyhogy az lehet, hogy tényleg nem használható akármire (amit viszont elég érdekes számomra). A 13-as láb nem PWM, tehát előfordulhat, hogy az kell az infrának, és azért nem működik ezen (pedig úgy emlékszem, hogy régen ezen használtam)? A 0 pin pedig RX, lehet, hogy azon meg azért tudja venni az adatokat a PWM-en kívül. -
dave0825
őstag
Rendben, köszönöm, kedden tudok venni tekercset meg kondit, úgyhogy legközelebb akkor tudok foglalkozni vele.
Amúgy van egy fotoellenállás is rákötve a tápra, de akkor az is mehet gondolom a "led táp"-pal párhuzamosan.(#1561) Gergosz2: én is írtam már egyszer, hogy korábban ki volt téve képként a kapcsolás.
De ő lenne az, csak tovább bővítve led-ekkel, de ugyanígy (annyi különbséggel, hogy végül nem 330 ohmos ellenállások kerültek a ledekre, hanem olyan 35 ohm körüliek). Pluszba jött egy infra, egy ds3231 és egy fotoellenállás, legutóbb pedig tvamos ajánlása szerint egy 10uF alu elko + 100nF kerámia kondi az infra táplábaira párhuzamosan.
Összeállításkor, amikor forrasztottam a led-eket, ellenállásokat, mindent, többször is átnéztem újra és újra, tehát biztos, hogy nincs hiba az összerakásban, sőt, összerakott állapotban is átnéztem legalább 3x.
Először pro mini-t használtam, de az valamiért megadta magát, nem is mindig engedte rátölteni a programot (azt írta az Arduino program, hogy Feltöltés kész, de alul meg valami sárga hiba sort írt, és még az előző program futott mégis a panelen), és a Win is kékhalált dobott, amikor csatlakoztattam, így lecseréltem egy nano-ra, ennek viszont egy idő után nem működött a 13-as lába, hiába kötöm rá az infra jelét, nem vesz semmit, ahogy az 1-es lábon sem, csak a 0-áson. Régebben biztos, hogy működött bármelyiken, legalábbis a 13-ason biztos, mert azon használtam. Nem lehet, hogy így, hogy nem megy 2 lába is, valami más gond is van vele? Próbáltam másik infrát is, semmi, ma megnézek egy nyomógombot, hogy azt érzékeli-e az említett 2 lábon. -
dave0825
őstag
válasz
Gergosz2
#1559
üzenetére
Épp ez az, hogy írtam egy alap programot, hogy a beépített led-et, ami a 13-as pin-re van kötve, bekapcsolja gombnyomásra, következőre ki, egy másik gombnyomásra villogtatja, és működött tökéletesen. Persze, voltak random értékek, de kb. minden 15-20., az meg másik arduino-nál, másik infrával, másik távirányítóval is előfordult, tehát annyi beleférne. Az előbb kipróbáltam egy Motorola töltőjével (5V-os az is, és mini usb-s szintén), tökéletesen ment róla, úgyhogy lehet, hogy beszerzek egyet, kiveszem a buck-ot, és remélem, hogy nem lesznek feszültségcsúcsok, meg ilyenek a Motorola töltőből.
-
dave0825
őstag
Ja értem, holnap megnézem, köszi.
Annyi változás van, hogy eddig usb-ről sem működött mindig, tápról meg egyáltalán nem, most usb-ről megy egész jól, tápról viszont még mindig többször kap random értékeket. Annyit csináltam amúgy, hogy a mátrix sorainak frissítési idejét nagyobbra raktam, mármint hogy nagyobb lett a késleltetés a sorok váltása között: eddig 1us volt, most ráraktam 1000us-ra, és most ettől lett sokkal jobb.
A buck konvertert már kb. 40-50cm-re tettem az infrától, hogy még annyira se zavarjon be, mint eddig, de nem sok változás van. Esetleg az nem lehet, hogy azokon a vezetékeken, amiken keresztül a buck-kal hajtom az Arduino-t, azokon is megy valami zavarjel, és az infra meg veszi? Mert azok közvetlen az infra vezetékei, és az infra mellett mennek. -
dave0825
őstag
válasz
gyapo11
#1553
üzenetére
Alapból maga a program működik, tehát az időt kijelzi jól. Infrával annyit csinálok, hogy megnézem a kapott kódot, ha egyenlő az adott hexa kóddal, akkor hozzáad egyet egy változóhoz. Ez a változó ha 0, akkor kijelzi az időt, ha 1, akkor kikapcsolja az összes led-et, tehát kikapcsolja az órát. Eddig működik. Amikor a 0. esetet tovább bontom case-ekkel úgy, hogy 1. esetben az órát jelezze ki, 2. esetben a hőmérsékletet, itt már elhasal az egész, ugyanazzal a gombnyomással nem azt a hexa kódot kapom (soros portra kiíratom ilyenkor, úgy figyelem), hanem össze-vissza mindenfélét, néha beesik az, ami kell, de ez mondom, kb. 20-30-ból 1x. Amíg a ki-bekapcsolás van csak, addig megy, ha tovább bonyolítom leírttal, akkor már nem.
Az onoffcounter nevű változót növelem ( onoffcounter++; ) az adott gombbal a távirányítón.if (onoffcounter == 0) // BEKAPCSOLVA VAN AZ ÓRA
{
switch (Mode)
{
case 0: // IDŐ KIJELZÉSE
{
checkMinute();
checkHour();
}
break;case 1: // HŐMÉRSÉKLET KIJELZÉSE
{
checkTemperature();
}
break;
}
}else // KIKAPCSOLVA VAN AZ ÓRA
{
allOff();
}if (onoffcounter >= 2) // MINDEN LED FÖLVILLANT, MAJD BEKAPCSOLÁS
{
allOn();
delay(1500);
allOff();
delay(300);
onoffcounter = 0;
} -
dave0825
őstag
Heló mindenkinek!
Ismét elővettem a betűs órámat, amivel eddig az volt a gond, hogy valamiért külső tápról nem működött a távirányító. Kondik nem segítettek az infra vevőhöz a buck miatt zavarszűrőként, ugyanúgy megmaradt a probléma, és most derült ki, hogy a programban van valami gond. Teljesen alap infra vevő programot rátöltve tökéletesen működik külső tápról is. A hiba ott van, hogy azért látszik úgy, hogy nem működik a távirányító, mert össze-vissza mindenféle hexa értékeket vesz az infra vevő, csak azt nem, amit kéne egy adott gomb megnyomásakor. Szerintetek ez mitől lehet? Milyen programrészlet lehet az, ami bezavar egy másik résznek?
Kb. 20 random érték után jön egy rendes, aminek kéne, majd megint vagy 10, 20, 30 rossz, mikor mennyi... Segítsetek, legyetek szívesek, mert teljesen elakadtam. Mondjak le a távirányítós óraállításról egy hiba miatt, ami fogalmam sincs, hogy mitől lehet? Sima nyomógombokkal kéne inkább megcsinálnom?
zka67, gyapo11, tvamos, szerintetek? Az lehet esetleg, hogy a sok led, vagy tranzisztorok, ellenállások, ilyenek zavarják az infrát? Kondi már van rajt, amit tvamos javasolt, de nem segít. Teljesen le vagyok már törve, hogy nem működik úgy, ahogy szeretném, és nem tudom, hogy mitől. Ma is már órák óta ezzel kínlódok, de nem jutottam semmire, csak arra, hogy ez a hosszú program nem tetszik neki, de ha kitörlök mindent, és csak az infra kezelő részét hagyom meg, akkor meg megy.
A program itt van .txt-ben, itt pedig rendes programként. -
dave0825
őstag
Kicsit off: tudtok valami jó programot Android-ra, ami a soros portra küldött adatokat írja ki? Próbáltam többet is, de egyik sem működött valamiért.
OTG-vel kötöttem rá az Arduino-t a telefonra, de valamelyik program azt írja, hogy nincs csatlakoztatva, valamelyik működése leáll, valamelyik semmit nem ír... Másik Arduino-ra rátöltött programnál sem működött egyik sem. Esetleg ez a mostanában emlegetett Blynk tud ilyen alap dolgot is, vagy csak extra durva funkciókat tartalmaz?
Ezeket eddig nem tudtam, annyira mondjuk nem is mélyedtem bele a dologba, nem gondoltam, hogy ennyire más az eredeti és a klón. A lényeg akkor, hogy mehet a +5V-ra az 5V-os fix táp. Köszi. 
A GND-re persze tudom, hogy a negatív megy, meg ha másra használom a külső tápot, akkor a GND-t össze kell kötni vele, de ez most itt nem lényeg.
Valakinek valami ötlet? 
Vagy annyira bonyolult kiolvasni és kiíratni az értékeket, vagy csak ő csinált olyan bonyolult programot hozzá... 
Késő du., estefelé jelentkezek.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold
- HP 15da0000nh Intel Silver N5000 / 8gb ddr4. / UHD 620 / 1TB Hdd / 70% akku / Olcsó DDR4-es laptop
- BESZÁMÍTÁS! Asus B760M i7 12700KF 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800 16GB Rampage SHIVA FSP 700W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A620M R5 7500F 32GB DDR5 512GB SSD RX 6700 XT 12GB ZALMAN S3 TG CM 700W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Chieftec 600W
- AM4-es félkonfig, 5800X, 32gb Ram, B450, BeQuiet TF, FractalDesign Meshify C, Seasonic 650W
- Windows, Office licencek kedvező áron, egyenesen a Microsoft-tól - Automata kézbesítés utalással is!
- Bomba ár! Dell Latitude E7270 - i7-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- Napi 1000 -ft tól elvihető RÉSZLETFIZETÉS BANKMENTES MSI Cyborg 15 A13VE
- LG 48C2 - 48" OLED EVO - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - A9 Gen5 CPU
- Bomba ár! HP 250 G8 - i5-11GEN I 16GB I 512GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Cam I Garancia!
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest