-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
hoffman_
nagyúr
válasz
darvinya
#35333
üzenetére
igen? azt hittem azért ennél drágábbak
áram, fesz, elleneállás, teljesítménymérés ugye nem volna rossz, esetleg ha tud meddőt, cosfí-t pl, nem hátrány. pc-s kapcsolat meg ilyen speckó cucc egyáltalán nem kéne. bár sejtem, hogy a meddő és cosfí se alap.ui.:
két perc gugli után letettem a meddő meg cosfí igényekről
-
hoffman_
nagyúr
válasz
darvinya
#35269
üzenetére
igen, teljesen néma sajnos. megpróbáltam hozzáférni a késekhez, de nem ment, szét kéne bombázni az egészet hozzá, nagyon hülyén van beépítve. én is bíztam benne, hogy egy laza kontakthiba, de egyelőre nem sikerült úgy berakjam a kábelt, hogy szóljon, és ugye a késeket nem tudtam takarítani. így ránézésre nem tűnik úgy, hogy bármi lenne rajtuk.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#35228
üzenetére
Az egy dolog, hogy nem pontos, csak te már áramnövekedésben gondolkodsz, holott csökkenni szokott ilyenkor. Azért az nem teljesen mindegy, hogy nő vagy csökken, ezért utaltam az elméleti hibára.
Másik, amit még ki is felejtettem előbb:
Amúgy 12V-os PC táp ventilátor meg sem mozdul 5V-on még, ha az áramot növelem, max leég.
Ez is rejtély, hogyan növelnéd az áramot, a feszültség növelése nélkül...
-
ffodi
veterán
válasz
darvinya
#35226
üzenetére
Nem tudom, ezt most konkrétan mire érted, no mindegy...... (mármint azt, hogy a procinál így szabályozza). A ventik induló feszültségéről volt szó, nem arról, hogy mi hogyan szabályoz.
Az pedig, hogy min. 3-4 vezetékes, az nem jelent semmit. A 2 pineshez képest a 3-as csak a fordulatszám "jeladóban" tér el, a 4 pines pedig ugye a 4. tüskén keresztül egy ~25 kHz-es PWM jel kitöltési tényezőjének változtatásával szabályoz a megszokott + ág feszültségszintjének "tologatása" helyett.Ez utóbbit ugyan csak lehet 3 pinen keresztül feszültséggel szabályozni. A lényeg azon van milyen a venti, mert lehet két pines is, és lehet az induló fesze simán 5 V alatt.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#35206
üzenetére
Azért hibás az elmélet, mert ezt a transzformátorokra lehet alkalmazni, amikor azt mondjuk, hogy a primer és szekunder oldalon nagyjából azonos teljesítménnyel kalkulálunk. Vagyis nagyvonalúan eltekintve a hatásfoktól.
Neked viszont inkább a ventilátor helyettesítő ellenállását kellett volna kiszámolni, utána azt alkalmazni 5 V-ra. A valóságnak ez sem fog teljesen megfelelni, de még még mindig közelebb áll hozzá, mint amit te számoltál.
-
PHM
addikt
válasz
darvinya
#35219
üzenetére
Nem igazán tudom kivenni, mi van a képen,
mindenesetre nyomógomb kéne, nem kapcsoló.(#35218) sketchifun: Úgy kerestem először, értelmes eredmény nélkül.
Viszont közben eszembe jutott, hogy van itthon egy rossz Sansa Clip+,
abban 3db ilyen van, kiforrasztok egyet. Persze továbbra is fúrja az oldalamat,
hogy mi a fenéért nem tudom a webboltban megtalálni ezt az alkatrészt. -
moha21
veterán
válasz
darvinya
#35212
üzenetére
"Mi baj van a képlettel?
Amúgy azért írtam, hogy durván."Durván is teljesen rossz a számításod, mint írtam én is valószínűen nem lineáris a fogyasztása, de ha az lenne is akkor az áramfelvétele a feszültség függvényében csökkenne, mivel feszültséggenerátor a PC tápegysége.
Azt írod 5V-on meg sem moccan ( ami szintén nem igaz ), előtte meg, hogy ugyanakkora a fordulata..????
Ez teljes ellentmondás.
Persze van olyan ventilátor ami valóban nem mozdul meg 5 V-nál ( 12V-os ventire gondolok ) sőt még 8V-nál se....de ezek a ritkábbak. Nálam a 80%-uk ment 5V-on, de még 3,7V-os töltővel is.
-
ffodi
veterán
válasz
darvinya
#35206
üzenetére
Nem tudom, miért feltételezed azt, hogy állandó a felvett teljesítmény.
Ha leszabályozod, akkor csökken az áramfelvétel, jó esetben közel lineárisan. Ezek alapján mondjuk 500-700 mA-re tippelek (ami lehet több is kevesebb is, mert nem mindegy milyen meredeken csökken az az "egyenes"), persze, ahogy azt előttem is említettek, az ilyet mérni kell.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#35198
üzenetére
Egységet képez, mert mióta színes képcsövek vannak, azt gyárilag komplett beállítják (színtisztaság, konvergencia), vagy épp selejtezik, amit nem lehet normálisan belőni. Utána ezzel a részével már nem kell foglalkozni, csak beépíteni.
Ha lecserélem az eltérítőt, akkor viszont lehetnek problémák is, noha azért általában szépen működik.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#35187
üzenetére
Még 5 %-nál is kisebb az esély a képcsőhibára, vagyis konkrétabban a nyakán lévő eltérítőtekercs zárlatára vagy szakadására. Amikor pedig zárlatos, olyankor elég tartósan agyon tudja vágni a végfokot, mondhatnám, teljesen.
Az érdekesség kedvéért, zárlat szokott keletkezni az alátámasztó gumibaknál (felső-középső), ahol a tekercs rátámaszkodik, mert a gumiból kiváló savszerű anyag hosszú évek során megtámadja, bezöldül, szétrohad, szikrázik.
Szakadás a legjobb, amikor csak meglazul, kiolvad valami az eltérítőn, esetleg az alaplapi csatlakozónál, de ezek sajnos a ritka esetek.
Mindezek tükrében, amikor vízszintes vonal hibára panaszkodnak, az nagy eséllyel nem képcsőhiba. Pláne, ha a tekercset nem tekintjük a képcső részének, akkor ilyen képcsőhiba nincs is. Noha külön nem kapható, de bontásból pótolható lehet, sőt én már javítottam is a fenti hibát, az oxidált rész tisztításával, körömlakkozással, még jó is lett.
Ilyen laikus kijelentést nem is lenne szabad tenni egy szakmai topikban. Vagy szigorúan csak a következő kiterjesztésekkel:
- azt hiszem
- szerintem
- fogalmam sincs -
PHM
addikt
válasz
darvinya
#35192
üzenetére
Kontakthibára utal ez a viselkedés.
A régi ITT tévénknél én is szenvedtem vele.
Az érdekes az, hogy az első szétszedés alkalmával egyszerűen
nem találtam meg a kontakthibát.
(Nekem néha széthúzta a képet.)
Ezért egy trimmerrel utánállítottam, hogy nagyjából jó legyen a kép.
Aztán megjavult, akkor meg vissza.
Na, a negyedik-ötödik utánállításnál meguntam a dolgot, TV szétkap,
persze volt az alaplapon vagy 7 hidegforrasztás, + 1 ellenállás, ami
kis híján kiforrasztotta magát.
Csak azt nem tudom, miért nem vettem ezeket észre elsőre.(#35181) fero02: Holnap meglesem, a melóhelyen hagytam a monitort.
-
-
sonny007
tag
válasz
darvinya
#35149
üzenetére
Megmértem volt mérővel a kimeneteken és 0-ás érték jött ki, ez jó vagy nem?
Amúgy még ha értenék is hozzá..
Nem nagyon akarom szét szedni, hisz jó magam annyira nem értek hozzá. Inkább valaki szakszerű műszerész kezébe adom, hogy szét szedje és nézze meg van-e valami baja, habár kétlem mert szól normálissan, csak pár ellenálás ami megégett kell rajta kicserélni.. :/ -
sonny007
tag
válasz
darvinya
#35109
üzenetére
Hűha ezeket mind végig kell mérjem?
Akkor azt hiszem holnap el leszek egy darabig, aztán írok, hogy mire jutottam..
Megmértem, hogy ahova a hangfalakat kell kötni mekkora az ellenállás és az összes helyen ugyan az az érték jött ki. Lehetséges, hogy nincs semmi baja az erősítőnek, csak a LED nem pontos? /Ami számomra zavaró, hogy balansz-al kell állítsam gépen./ -
sonny007
tag
válasz
darvinya
#35104
üzenetére
Volt aki azt mondta a pirosan jelölt ellenállásokat kellene az összeset egyformára cserélni.
4 db 1k 2W-ra
4 db 560R 3W-raViszont ti azt mondjátok, hogy a citromságra jelöléssel ellátott végtranyó bal oldali lehet a hibás..
Úgyhogy most aztán én mint nem sokat értő ember jól összekavarodtam
-
-
atesss
addikt
válasz
darvinya
#35050
üzenetére
#35051-hez kapcsolódóan:
Úgy, hogy nem biztos hogy teljesen lehetetlen a kapcsoló tetejét visszarakni.
Persze nagyon körülményes + türelemjáték, de működhet.
Kép nélkül nem tudom pontosan milyen volt ez a kapcsoló, de ha hasonló mechanikájú, mint az általam linkelt, akkor megoldható lehet. Persze ha rossz a kapcsoló, akkor - ha egyáltalán a felső részben van a hiba - akkor is kellene cserealkatrészként egy másik ilyen kapcsoló, amit szétszedsz. -
atesss
addikt
válasz
darvinya
#34973
üzenetére
Én pár hónapja egy ilyen [link] két áramkörös kapcsoló felső részét (a piros rész + alatta a billenős érintkezők az apró kis rugójukkal) cseréltem ki.
Ugyanis egy rögzített kínai hálózati hosszabbítóban volt, amin egy korábban baromi nehezen, fémpántokkal lerögzített + ragasztózott kőkeret volt.
Így a hosszabbító cseréje nagyon melós lett volna, ezért ki kellett cserélni a kapcsolót. Magát a kapcsolót már nem emlékszem pontosan, de vagy nem lehetett kiszedni; vagy ha igen, akkor olyan rövid volt a kábel rajta, hogy lehetetlen volt hosszabbítani.
A kapcsoló teteje esett ki (azt mai napig nem értem hogyan...), így bíztam benne, hogy egy ugyanilyennek a tetejét visszarakva működni fog.
Először kitaláltam hogyan rakjam rá az érintkezőket, hogy ott is maradjon; hogy tekerjem meg egy kicsit a rugócskákat, hogy épp a berakás idejére megfogja; stb.
És még ezek után volt egy baromi hosszú türelemjáték, hogy épp úgy helyezzem fel a fedőt a két érintkezőre, hogy pont egyszerre, egyenesen menjen rá a rugócska mindkettőre... -
sörösló
aktív tag
válasz
darvinya
#34973
üzenetére
Végeredménye, hogy annélkül nem lehet kiszedni a kapcsolót míg szét nem szedjük, ám a rugó és pöcök garantáltan kilő.
A házból a kapcsolót "kiszedni" simán lehet az oldalán található nyelvecskék összenyomásával. A "szétszedés" meg tényleg az általad leírt jelenséget produkálja. Nincs ezzel semmi baj, ezek a termékek nem arról szólnak hogy házilag megbütyköld. Amíg műkszik adig OK, ha megdöglött, vegyél másikat. Pontosan kiszámolják, hogyan tartson a műanyag fül üzem közben biztosan, és hogyan pattanjon el ha szét akarod szedni (biztosan!) Az a 16A DC meg egy nagy kamu! A DC egy nagyon aljas áramforma kapcsolástechnikailag. Egy 16A-es sima mágneskapcsoló (AC) már 3-4 A DC-től kifekszik egy év alatt. Vannak persze spec DC kapcsolók horroráron, de ezekben van ívoltó, spec érintkezőanyag, szupergyors bontás, stb. Ugyanez a jelenség Ohmos terhelésnél. Az a mágneskapcsoló, ami simán visz 10 évig egy 1,5 Kw-os motort (induktív), 2 év alatt lefekszik az 1 Kw-os fűtőbetéttől (Ohmos). Nem véletlenül találták ki a szilárdtest reléket!
Összegezve: az a kicsike kapcsoló ha tud tartósan 2A DC-t, az már jó.
Neked meg úgyis 230 V-os kell, úgyhogy ne tétovázz! Átalakításról meg ugye a leírtak alapján szó sem lehet.
-
válasz
darvinya
#34974
üzenetére
A készülék nem széles frekvencia spektrummal dolgozik.
Fix 30KHz-en fog rezegni. a cikkben benne van, hogy a választott kapcsolási rajzon, mekkora ellenállásnak kell használni ehhez a frekihez.
A készülékből ami kijön fesz és áram, azt pedig pont jó, nem kell hozzá csak a 2 tappancs meg jó érintkezés a bőrrel.Ami megoldást keresek, hogy a 9V-os ágat kapcsolgassa egy időzítő áramkör, az előre beállított ciklus szerint.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#34969
üzenetére
Vagy inkább más logika mentén közelíteném meg:
Gn1: mikrofon és rádió-erősítő.
Gn2: lemezjátszó és külső magnó, de utóbbi csak felvételi célra (csak bemenet). Ha erről a magnóról szeretnénk jelet küldeni másik magnóra, akkor viszont a Gn1-et kell használni.
Így már összhangba kerül a rajz és a fotó.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#34967
üzenetére
Az 1-3 és 5-4 összekötése tulajdonképpen nem gond, ha az első aljzatba dugja, ami csak bemenet, kimenő része pedig üres.
De most látom, tegnap elfelejtettem lejjebb görgetni a linkelt oldalon, ahol további képek, sőt a rajz is szerepel:
Így már jobban látszik, de szerintem ellentmondás van a rajzhoz képest:
Ahol az 1M-2k osztó szerepel, az tipikusan a kristályhangszedő bemenete, ami viszonylag nagyszintű jelet ad (akár 800-1500 mV is), nagy impedancián, ezért épp ilyen megás ellenállásokat kedvel lezárásként. De attól még szól rajta általában egy külső tuner is, vagy mehet ide az MP3 lejátszó is.
Ugyanakkor egy mikrofon szimbólum látható mellette, ami dinamikus mikrofon esetében néhány mV nagyságrendben dolgozik, mellesleg jóval alacsonyabb impedancián is, tehát a megás-osztós bemenet semmiképp sem jó neki.
A Q-betű (lemezjátszó) viszont a másik oldalon van, ami nagyjából vonali szintű ki- és bemenet (DIN esetében inkább kevesebb), ide másik magnót vagy erősítőt, rádió-erősítőt lehet csatlakoztatni. Szükség esetén fordítós, vagyis keresztbe kötött kábellel.
Ennek bemenő oldala viszont a leosztásból is láthatóan elég érzékeny, inkább ide lehetne kötni a mikrofont, nem a másikra.
De az is lehet, hogy a hátlapon a GN1 és GN2-t fordítva kell értelmezni, szóval teljes a zavar, én meg régen hiába javítottam ilyet szervizben tucatjával, nyilván nem emlékszem már rá.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
darvinya
#34900
üzenetére
Párhuzamos kapcsolásnál az eredő ellenállás Re=R1*R2/(R1+R2).
Ha az egyik ellenállás lineáris potenciométer, akkor ez a funkció nem tud lineárist eredményezni.Vagy keress egy grafikonrajzoló programot, van veheted valamelyik ellenállás értékét - mondjuk - 10%-okként, a másikat konstansnak tartva és számíts ki tíz értéket. Utána lerajzolható a jelleggörbe. Nem lesz lineáris, de logaritmikus sem.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
darvinya
#34895
üzenetére
Növeld az 1uF-os kapacitást. Ha 10x növeled, akkor 10x csökkenthetők az ellenállások stb. Ha pedig ragaszkodsz a minimális értéknél egy nullától különbözőhöz, sorosan a potméterekkel köss egy-egy fix ellenállást, amit az előző 10x módosításokkal együtt ugyancsak annyiszor kell csökkenteni.
-
Skillet
addikt
válasz
darvinya
#34848
üzenetére
rendben, köszönöm. amint lesz időm, utánanézek.
típus szerint tudnak majd ajánlani hozzá szíj szettet? vagy nekem kellene tudni a méreteket?igen, nem mai darab semelyik. de jó cuccnak néznek ki. tartósnak. az már más kérdés, hogy én rég megszabadultam a kazettáktól. de még a cd és dvd hegyektől is. marad a hdd és médialejátszó kombó
de az idősebbek biztos nehezebben állnak át. sebaj, javítás után megint megy majd 20 évet a cuccos -
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#34836
üzenetére
Töltőáramot ezeknél a szerkezeteknél soros ellenállással szokták biztosítani, amennyiben nagyjából azonos kapacitású az új akku, annak megfelel ugyanaz a töltőáram.
Ami viszont javasolható a hosszabb élettartam érdekében: szakaszos töltés. 24 óra töltés után levenni és kimerülésig használni. Utána ismét töltés. Tartósan töltőn nem tárolni.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#34834
üzenetére
Ne keverjük össze a dolgokat, ott szerszámgépről volt szó, és én említettem, hogy a Ni-MH akkuval nem bírtam megmozdítani olyan motort, ami a Ni-Cd akku alacsony belső ellenállásához lett méretezve, jókora indulóárammal stb.
Fejhallgató teljesen más téma, ott nincsenek akkora áramok, feszültségben megfelel, simán helyettesíthető.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#34816
üzenetére
Duplatápos végfoknál el lehetne képzelni, hogy az egyik puffer mondjuk kiszárad, másik jó, ami a kimenet DC-egyensúlyában is zavart okozva, a hangszórót is károsíthatná, búgó hang kíséretében.
Szimla tápnál ugyanez: búgó hang.
Átvezetés nem nagyon jellemző ezeknél, esetleg ritkábban a teljes zárlat, ami nyilván egyéb következményekkel jár. Elvileg nem zárható ki akár a hangszóróleválasztó-elkó hibája sem, szimplatápos végfok esetében, csak ilyen szempontból az 1 perc rohadás valahogy nem arra utal, de erre sem vennék mérget.
Hangos sercegés szerintem inkább a végfok valamelyik alkatrészének problémájára utal. Ha például a hangerőszabályzó előtti fokozatokban keletkezne a zaj, akkor a zajt is le lehetne halkítani. Vagy ha van még valami a potméter után, de a végfok előtt, az is vizsgálandó ilyenkor.
De ezek mind találgatások, ahol még maga a konstrukció is ismeretlen.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
darvinya
#34816
üzenetére
Mi az, hogy átereszt? Nem soros, hanem párhuzamos egy szűrőkondi. És ha igen, mit csinál a hangfallal?
Én olyat már láttam, hogy a kondi tökéletlensége miatt az csak másodpercek alatt éri el azt a feszültséget, amit az utána esetleg következő stabilizátor igényel. Addig egy jóval kisebb feszültségű és kis áramtartalékú forrással tud csak "gazdálkodni" az erősítő/elektronika. Azzal pedig csodákat tud produkálni.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#34808
üzenetére
Nyilván hiába jeleztem már máskor is, hogy ilyenkor tedd hozzá: szerintem, talán, azt hiszem.
10 évig dolgoztam audio szervizben, de én nem merek ilyen határozott kijelentéseket tenni. Sőt, ebben az esetben igen kicsi a valószínűsége, potméterhiba nem kötődik kimondottan a bekapcsoláshoz.
Rohad valamelyik alkatrész, bele kell nézni, meg kell keresni. Lehet kerámiakonditól kezdve, bezajosodott félvezető is. Vagy viráglocsolás áldozata is.
-
hNp88
aktív tag
válasz
darvinya
#34800
üzenetére
perpill nem tudok jobbat, minthogy fővök a saját levemben, hogy mást ne mondjak
holnap (hacsak meg nem gondolom magam addig) előkeresem ezt a pályaválasztásis valakit. csak ahhoz nagyon össze kell szednem magam..
az szinte biztos, hogy ezen a területen "end of career", mostmár az a kérdés, hogy merre tovább. megint itt maradok bármiféle cél nélkül. eddig legalább az megvolt................
persze, hogy ne legyen olyan szép az élet, azért hobby szinten igyekszem továbbra is foglalkozni az elektronikával, hisz mint mondtam, imádom, lesznek még hülye kérdéseim itt egy-egy alap áramkör kapcsán ..
-
hNp88
aktív tag
válasz
darvinya
#34788
üzenetére
igen, ezeket. háromfázisú teljesítmény(ek), fogyasztás, vezetékméretezés, induktivitás, fázisjavítás.............. néha már ezekbe képes voltam belehülyülni. ettől félek, hogy magolással itt nem sokra viszem.
azért lényeges ez most mert ha beigazolódik a félelmem akkor hagyom a retekbe a továbbtanulást, abbahagyom ezt is, és elmegyek dolgozni az egy szál villanyszerelő szakmámmal, mellette talán levelezőn érettségi, valahol, ahol khmm.. nem követelnek túl sokat
emiatt is biztos örülnének nekem, egy falat nem tudok rendesen kivésni
................. 
-
kjani18
őstag
válasz
darvinya
#34717
üzenetére
INDESIT WIA102
Mosógépem "kálváriája:
Mosóprogram közben leállt, vizet leeresztettem, bedugtam, tovább folytatta a mesást, aztán megint leállt.
Kipucoltam a vízbeeresztő szelepeket, az egyik alá bekerüllt a hálózatból valami homok szerű szemcse.
Tisztítás után jó volt kb. 6 hónapig.
Most szintén leállt, nem szvattyúzott. szivattyú ki, érintkezés tisztít, működik.
Próbamosás üresen végigment, aztán a következőnél az előmosás vége felé leállt. A zöld led folyamatosan világít, start gombra villog. Programból nem tudom kiugrasztani(nem tudom hogy lehet) ott akarja folytatni 24óra szünet után is. Szivattyú áramköre jó, motorral semmi gond nem volt előtte sem, ajtót nem is próbálja zárni ( vagy lehet, hogy próbálja, de nem tudja?) ajtózárat kivettem, érintkezőket megtisztítottam. Mi lehet még? Hogyan tudnám resetelni, hogy előlről kezdje a programot?Előre is köszi a segítséget. Ja, orosz nyelvű rajzom van hozzá, ami asszem nem tökéletesen a benne lévő alkatrészeket mutatja, de kiindulási pontnak jó volt, elvileg a vezérlő panel jó.
-
zka67
őstag
válasz
darvinya
#34681
üzenetére
A trafók attól ciripelnek, hogy laza a tekercselésük. Ez nem a kopástól van, hanem attól, hogy manapság minden kínai.
(#34665) vodkaboy22 Ez (is) a dolga a kondiknak, ettől nem megy tönkre hamarabb.
(#34668) PHM Éjszakai tranziensek... Az elektronikában elég kevés eszköznek van köze ahhoz, hogy most éppen nappal van vagy éjszaka. A túlfeszültség valóban tönkre tehet egy kapcsolóüzemű tápegységet, de ez független a napszaktól.
(#34671) vodkaboy22 az elkók biza amortizálódnak... Az elkók (általában) attól mennek tönkre, hogy kiszáradnak. Melegen gyorsabban "párolog" belőlük az elektrolit, mint szobahőmérsékleten. És mitől melegszik egy elkó? Nem attól, hogy feszültség alatt van, hanem a rajta átfolyó áramtól. Egy kapcsolóüzemű tápegység működési elvéből következően ezekben jobban melegszenek a kondik, ha a tápegység terhelve van, mint ha nincs. Hogy is működik egy kapcsolóüzemű tápegység? Feltölti a kimeneti kondit Uki+Ux feszültségre Imax A-rel. Amíg ez a feszültség Uki-Ux érték alá nem esik, addig nem csinál semmit. Terhelve viszont több tíz kHz-el "folyik bele" az áram Imax A-rel, és utána pedig "folyik ki" belőle Iki A-rel. Ez az áram melegíti fel a kondikat, nem a feszültség.
Az idézőjeles szavakat a hétköznapi emberek számára írtam így.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#34678
üzenetére
Igazság szerint ez véletlenül egy igen filigrán, pehelysúlyú versenyző, utólag láttam, hogy a fotó megtévesztő is lehet, így talán jobban látszik:
A fentivel azonos, csak kicsit eltérő formában van összerakva, ez sem melegszik lényegében (üresjárásban):
Az ellenállás egyébként nincs megégve, csak festékfolt rajta. Persze, ezek már kifutott dolgok, de barkácscélra néha jó.
-
moha21
veterán
válasz
darvinya
#34670
üzenetére
Például milyen transzformátor megy hamarabb tönkre üresjárásban, mint terhelve?
(#34671) vodkaboy22 : Akkor mivel magyarázod azt, hogy egy teljesen használaton kívüli kapcsoló üzemű tápegységben a kondenzátorok hamarabb elveszítik a kapacitásukat, mintha használva lennének?
-
PHM
addikt
válasz
darvinya
#34667
üzenetére
Az akksi nem amperes, hanem amperórás, ráadásul a kivehető maximális
terhelő áram nincs szoros összefüggésben az akku kapacitásával.
Terhelten simán felvehet 6-8 A-t, vagy akár többet is a motor.
Ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, nem ártana tudni,
mi lehetett az ominózus dióda funkciója.
"Üresjáratban minden gyorsabban adja meg magát, mint terhelés alatt."
Ez azért nem egészen így van. Szerintem. -
Charlento
tag
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#34640
üzenetére
Én néha kizárom, hogy te érted önmagad, de próbáljuk meg lefordítani magyarra.
Porszívóban és még rengeteg szénkefés háztartási vagy barkácsgépben soros gerjesztésű univerzális motor van, ami azt jelenti, hogy egyébként AC/DC működne, csak épp AC-alkalmazásban szerepel.
Aszinkron motor teljesen más téma, és szimpla "sz". Egy precíz műszaki ember adjon a szakkifejezések helyes írására, itt egyszerű a logikája is: szinkron --> aszinkron.
Aszinkron motor lehet rövidrezárt forgórészű, ami külső szemlélő számára szinte csak egy vasdarab, fura alu öntvényekkel keresztezve. Ez egy nagyon robosztus motorfajta, teljesen kontaktusok nélkül működik, így akár még víz alatt is forog, ha jól szigeteljük az állórész tekercseit.
Lehet viszont csúszógyűrűs is (nem kommutátoros), ahol a forgórészt tekercselni kell és külső ellenállással vagy félvezetős áramkörrel zárjuk rövidre, lehetővé téve ezáltal a lágy indítást. Ilyen motorokat komolyabb teljesítmények esetén használnak az iparban, nem a háztartásban. Esetleg a vontatásban is, régebbi dízelmozdonyoknál, ha jól tudom. (Újabban az IGBT FET-es vezérlésnek köszönhetően a csúszógyűrűs változatra már nincs szükség, így olcsóbb és megbízhatóbb motort lehet alkalmazni, kisebb karbantartási igénnyel, a hagyományosan alkalmazott soros gerjesztésű motoroknak pedig mára leáldozik a szerepük.)
Itt a porszívó esetében nyilván kommutátoros motorról beszéltünk.
A menetzárlatot pedig úgy értem, zárlat van a menetek között. Logikus.
Gyakori hiba egyébként a kommutátoros forgórészeknél. Emiatt lassabb a fordulat is, ugyanakkor túl sok áramot vesz fel, a kommutátoron körtűz alakul ki, fokozottan melegszik az egész motor.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#34592
üzenetére
Ne feledjük, hogy az USB-portnak egyébként szabványos módon kell üzemelnie, 500 mA árammal.
Az egy dolog, hogy a BIOS-ban is engedélyezni kell, de én azt vettem ki a leírásokból, amikor még régebben utána néztem, valamelyik típus esetében, hogy biztonsági okból, alapesetben standard USB-portként működik, és kimondottan egy Windows programra van szükség, hogy fel tudja ismerni és át tudja állítani az alaplapot.
De nem zárhatom ki, hogy létezhet olyan BIOS / UEFI, aminél ez másképp van. Ezt már neked kell tudni, ha például olyan alaplapod van és pontosan ismered a működését.
-
moha21
veterán
válasz
darvinya
#34573
üzenetére
"Igen elnéztem mert én a -12V-os ágat néztem."
-12V-os ág mindig is olyan kb. 500mA terhelhetőséggel bírt a PC-s tápokban amióta ATX van ( előtte se nagyon volt )
A másik dolog meg, hogy érdekes módon én értettem, hogy valószínűleg pc-s tápra gondol.... pedig nem volt még leírva sem az enermax.
sajnos az ár eléggé határolt, ezek nem létszükséglet igények, szóval ezekből veszek vissza. ajánlott márka esetleg? mert nem ismerek igazán egyet sem 
áram, fesz, elleneállás, teljesítménymérés ugye nem volna rossz, esetleg ha tud meddőt, cosfí-t pl, nem hátrány. pc-s kapcsolat meg ilyen speckó cucc egyáltalán nem kéne. bár sejtem, hogy a meddő és cosfí se alap.
Úgyse tudod kiszámolni. Ráadásul az elgondolásod is hibás.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold
- Easun iSolar SMW 11kW Twin Hibrid inverter // Dupla MPPT // BMS // WiFi
- GAMER PC : RYZEN 7 5700G/// 32 GB DDR4 /// RX 6700 XT 12 GB /// 512 GB NVME
- GAMER MSI LAPTOP : 15,6" 144 HZ /// i5 12450H /// 16GB DDR4/// RTX 4050 6GB/// 1TB NVME
- Manfrotto 055 magnézium fotó-videófej Q5 gyorskioldóval
- Sony ECM-W2BT
- PlayStation Network Card (PSN) ajándékkártyák, egyenesen a Sony-tól!
- AKCIÓ! nVidia Quadro P4000 8GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Csere-Beszámítás! RGB Számítógép PC játékra! R5 5600X / RTX 3060Ti 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- Microsoft Surface Book 3 - 15 col, i7, 32GB, GTX1660Ti
- Gombászkönyvek egyben
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged