- Netfone
- Milyen okostelefont vegyek?
- Honor Magic6 Pro - kör közepén számok
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Megjelent a Poco F7, eurós ára is van már
- Eltűnhet a Dinamikus Sziget
- Google Pixel topik
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- Hammer 6 LTE - ne butáskodj!
- Xiaomi 13T és 13T Pro - nincs tétlenkedés
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
mezis
félisten
válasz
Batman2
#17256
üzenetére
Fogják bírni, ha korlátozod az áramot. Pl sorba kötsz 100 db LED-et, melyeknek darabonként 3 V a nyitófeszültsége, akkor maradt még 20 V. Ha a LED-eknek 20 mA az üzemi árama. akkor 20 V/20 mA = 1 kOhm. Ekkora ellenállást kell sorba kötnöd a LED-ekkel. Vagy egy kicsivel nagyobbat, hogy kíméld a LED-eket.
(Az ellenállás 20 mA * 20 V = 400 mW, vagyis legalább fél W-os legyen.) -
mezis
félisten
válasz
Batman2
#17252
üzenetére
A LED-eket bizonyára nem impulzus üzemmódban fogod használni, felejtsd el azokat az adatokat, amik impulzus üzemmódra vonatkoznak. (Lesznek majd olyanok is a hálózaton, aztán utána majd keresheted melyik LED nyiffant ki a rengeteg sorba kapcsolt közül
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
)Amire nagyon kell figyelned: az a LED folyamatos üzemi árama. (Élettartam miatt még ezt is érdemesebb kicsit kisebbre állítani be.)
A LED áramát legegyszerűbben ellenállással vagy kondenzátorral lehet beállítani. A kondenzátor zárlata a LED-ek halálát jelentheti. Az ellenállás "nyúlik", elfüstöl, de nem szokott zárlatba menni.
A LED-eknek van egy jellemző nyitófeszültsége. Annál kisebb feszültségtől "nem indul be".
Így a sorba kapcsolható LED-ek számát a rendelkezésedre álló feszültség és az áramkorlátozó ellenállás együtt határozza meg.
(230 V + Graetz, = kb 1.4 * 230 V = kb 300 V)
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Batman2
#17223
üzenetére
Nem lenne nagy vagy egyáltalán észlelhető a differencia. És a pulzálást felejtsd el, az 50Hz-et nem fogod vibrálásnak látni, csak fejmozgatással. Goldolj vissza, hogy a vetített (celluloid) filmeknél a vetítési "sebesség" 24 kép/sec (volt), mert azt a szem tehetetlensége már nem érzékeli.
Egyenirányított szűretlen feszültség csúcsa 1.41x-es értéke az effektívnek. Ha nem szűröd ugyanazt kapod, de megtakaríthatod a kondenzátort. -
Lompos48
nagyúr
válasz
Batman2
#17210
üzenetére
Az impulzus üzemmódban valamivel nagyobb fényerőt lehet elérni. Nagyon durván közelítve egy 1/4-es kitöltési tényező esetén elég a háromszoros áram is ugyanolyan fényerőhöz. Ennél ellenben figyelembe kell venni a LED maximális IF áramát, amit nem szabad túllépni.
Egyáltalán lehet elönyösebb az impulzus üzem, vagy csak egyszerűen bizonyos alkalmazásoknál csak így lehet működtetni a LEDeket
Egyszerűbb példával élnék. Egy digitális óra esetén gyakorlatilag 4x7 + 1 szegmenst kell meghajtani ugyanannyi szállal plusz egy táp. Multiplexelve 4+7+1+1 a számuk. Ezt kiterjesztve egy nagyobb reklámra elképzelhető az egyszerűsítés mértéke.
-
Batman2
őstag
válasz
Batman2
#16986
üzenetére
Bár jobban megnézve mégsem teljesen olyan mint az enyém, mert annak egy gyűrűbe zárt szögoletes magja van és annak a két hoszabb szárán, külön-külön van egy-egy adag tekercs, mindkettőben egy-egy 110V-os primer, amik együtt 220-ra alkalmasak, de szerintem esetedben is ugyanúgy hazsnálható sorba kötve, csak figyelj a kötésre, nehégy ellenütemben kötsd be a két primert, mert asszem, annak nem örülne sem a trafó, sem a hálózat (menet isrány egyforma kell legyen) !!
Üdv.
-
malwy
senior tag
válasz
Batman2
#16959
üzenetére
Kapisgálgatom. Tehát akkor a hangforrás dönti el javarészt a dolgot. Meg a bemenete az erősítőmnek.
(Imádom, hogy ebben a topikban olyan szavak jutnak eszembe, amit szinte soha nem írtam még le. Múltkor a "kiburít" (=kiborít) helytelensége, most meg a kapisgálom írásmódja.)
-
mezis
félisten
válasz
Batman2
#16943
üzenetére
A "méréseket" egy C1-64 típusú, kétsugaras oszcilloszkóppal készítettem. (Bocs az életlenségért, a fényerőt is feljebb kellett tekernem, kezemet amennyire tudtam támasztottam.)
Én inkább a nulla hiánya miatt aggódtam (a 230 V-ból két 1 MOhmos, köztük egy 10 kOhmos ellenállás, ennek két végére csatlakoztam). Meg az ellenállások induktivitása miatt.
Aggodalmam fölösleges volt. A szkóp is teljesen rendben. Ha trafóval, szekunderen potméterrel osztom a 230 V-ot, akkor is ugyanígy néz ki.Van nekem egy szinusz generátorom, 8038-as IC-vel. Két képet mellékelek (vagy csatolok, ahogy sikerül), az egyik a 230 V-ról, immár a szonda árnyékolása a védőföldhöz csatlakozik, csakúgy, mint az 1 MOhm, 10 kOhmos osztó. A másik kép a szinusz oszcillátoromé.
A következő hetekben a város más pontján, másik szkóppal lesznek mérések....
szinusz
[EON] -
moha21
veterán
válasz
Batman2
#16924
üzenetére
Rádugtam egy P3-as gépet, kapcsol kifele és "kattog" a tápja, pedig ebbe még pfc nyoma sincs.
Azért is érdekes a dolgo, mert ugye ez számítógépekhez való szünetmentes táp lenne, de CRT monitor is kapcsol ki vele.(#16924) Batman2 : Igen. Ezek a képek úgy születtek, hogy meg lehet állítani a programmal a képet és lementi. Mic, helyett LINE-in használok, tisztább is és 2 jel is mehet.
-
mezis
félisten
válasz
Batman2
#16880
üzenetére
Üdv.!
Nem régen vettem egy teljesen új, 1.3 Aó-ás zselés ólomakkut. Töltöttem, merítettem, ahogy leírták a doksijában. Már vissza akartam vinni a boltba, mert 0.9 Aó-nál nem akart többet leadni. Ekkor egy éjszakára rajta hagytam a csepp töltést. Ezek után már 1.17 Aó-át adott ki magából.Korában is olvastam már ilyesmiről, hogy a végén, csepptöltéssel lehet a teljes kapacitásra feltölteni az akkukat.
A 4-5 éves akku már akár nyugdíjasnak is számíthat. Akár használatban van, akár nem.
(A töltés, kisütés folyamatát LibreOffice táblázat formájában megőriztem, ha érdekel valakit.)
-
mezis
félisten
válasz
Batman2
#16789
üzenetére
Pontosan ezt tapasztaltam a pár éves "Baner" márkájú akkumnál. Valami kalciumra utaló szöveget tartalmazó fóliával ragasztotték le a cella dugókat. Most (nem tudom hány év után) leszedtem a fóliát, mindössze a két szélső cellában volt egy kicsivel a szintjelző műanyag bütyök alatt az elektrolit szintje.
Üdv.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Batman2
#16484
üzenetére
Arra gondoltam, hogy valahogyan megpróbálom az LM317-es ADJ lábára jutó pozitívot lenullázni, vagy úgy, hogy egy tranyóval leföldelem, ...
Igen, ezt lehet.
...vagy úgy, hogy egy tranyóval lekapcsolom a pozitívot, csak azt nem tudom, hogy ebben az esetben is kiadja a 317-es a min. 1,25V-ot, vagy sem ?
Ha a LM317 bemenetére érkező pozitívra gondolsz, akkor nem jó, mert abból állítja elő a referenciafeszültséget.
Talán a relé legegyszerűbb megoldás
-
And
veterán
válasz
Batman2
#16478
üzenetére
"a műveleti erősítő vajon hírtelen, átmenet nélkül billen át egyikből másik állapotba a kimenetén, vagy folyamatos átmenettel ?"
Mivel a komparátor negatív visszacsatolást nem tartalmaz, az opamp nyílthurkú erősítése érvényesül, azaz az átváltás nagyon gyors lesz, azt a műveleti erősítő részéről csak a slew rate korlátozza. De pozitív visszacsatolás nélkül a komparálási pont közelében az opamp kimenete (épp a bazinagy nyílthurkú erősítés miatt) bizonytalankodik, ezért hiszterézist szokás beletenni. A hiszterézises (pozitív visszacsatolással rendelkező) komparátor pedig nem más, mint maga a Schmitt-trigger. -
PHM
addikt
válasz
Batman2
#16478
üzenetére
Ha műveleti erősítővel készítesz komparátort,
akkor pozitív visszacsatolást kell alkalmaznod.
Az átkapcsolás ezért pillanatszerű, azaz hirtelen lesz.
A "hivatalos" komparátorok is így működnek.
Nincs bennük schmitt trigger.
Tulajdonképpen akár műveleti erősítőnek is lehetne őket használni,
negatív visszacsatolással persze.
Annak idején pl egy CMOS kapuból csináltam a savas akkutöltőm komparátorát.
De láttam már szintén CMOS kapuból készült HF erősítőt is... -
Lompos48
nagyúr
válasz
Batman2
#16478
üzenetére
A szint eltolásán kellene még gondolkozzak egy kicsit. Remélem holnap kerítek rá egy kis időt, akkor megírom.
A másik dolog, amit kérdezel a komparátorokkal: Azért találták ki őket, hogy ne kelljen a műveleti erősítők óriási erősítése miatt a billenési szint körül gerjedéssel számolni. Erre az LM339, vagy 393 ideális.
Ha sikerül kispekuláljuk a szinteltolást az LM3914-nél, akkor lehet nem is kell komparátor, hanem esetleg használhatod azt valahogy, a kritikus értéknek megfelelő LED kimenetről begyűjteni valami hasznos jelet vezérlésre.PHM-nek teljesen igaza van, engem az esetleg túl nagy szint aggasztott, de van erre az adatlapban egy Note 4, azaz:
Pin 5 input current must be limited to ±3mA. The addition of a 39k resistor in series with pin 5 allows ±100V signals without damage
...amitől megnyugodtam.
-
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Batman2
#16433
üzenetére
Ugyanarról a rajzról beszélünk, csak az adatlap, amit megnyitottam az a 14.-en hozza azt.
Itt csak annyit, hogy:
1. A V+ tápot a tranzisztorral (mint emitterkövető) állítja elő a referenciafeszültségből (1.28V), amihez hozzáadódik egy B-E átmenet (.6-.7V) meg a LED nyitófeszültsége. Ha a rajzon feltüntetett 3.4V-ot nézem, abből következik, hogy valszín piros LEDet használtak. Ha kéket teszel, akkor ez a fesz még megnő. Ez nem túl fontos.
2. A komparátorok a Vref és test/nulla között monitorizálják a bemeneti feszültséget (SIN). Ez azt jelenti, hogy a 24V-ot (ami felmehet 28V-ig!) kötelező módon le kell osztani a 28/1.28 arányban, hogy legyen mit "figyeljenek" a komparátorok.
3. minden számígálás elkerülhető a 3k9 ellenállásértékeket illetőleg, szerintem egyszerűen felére veheted azokat (pl. 2k), de talán érdemes az 1W-or értéket megtartani (kipróbálhatod 1/2W-al is, de ha melegszenek, akkor illene növelni a méreteket.Gondolom ennyi.
-
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Batman2
#16422
üzenetére
A kimeneti stabilitástipikus értéke 0.3%, maximum 1.5% a kimeneti értékből az adatlap szerint. Ennél nagyobb stabilizálási tényező nagyon ritkán kell egy tápnál, arra pedig vannak más megoldások. Mielőtt raktárba kerülne (a gyártási folyamat végén) minden példány 100%-ban tesztelve van és hogy a mérési hibahatár biztos ne befolyásolja az eredményt, ezt 1.4%-ra állítják. Ez nem olyan tesztelés szempontjából mint az óriás memóriachipek, amiket képtelenség 100%-ban tesztelni.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Batman2
#16418
üzenetére
A tranzisztorral együtt egy bonyolultabb emitterkövető, de hibaerősítő elsősorban, ami az ICk referenciapontját tartja egy stabilizált szinten. Többek közt azért se csökkenthető a kimeneti fesz a 4.5V alá, mert akkor az erősítő tápja se lenne elég a működéséhez.
A hőkontaktus nem fontos, csak annyira, hogy egy bizonyos teljesítmény fölött az ICket hűteni kell. Ez kiszámolható a termikus ellenállásból (θjc, θja).
-
válasz
Batman2
#16383
üzenetére
Üdv
Pár hete amikor építettem az LT1084-el egy tápot előtte szórakoztam LM317-el(utána meg már az IC szórakozott velem)
A neten fellelhető kapcsolásokból jó párat kipróbáltam de nekem egy hatalmas csalódás volt az LM 317.Egyes esetekbe 5V-ot is zuhant a feszültség 3-400mA-es terhelésnél.Nekem nagyon nem jött be az LM317,lehet 1db CMOS IC táplálásra jó de ha kérni akarsz tőle egy kis áramot akkor összeomlik az egész.6-8db-ot kipróbáltam sok-sok féle R1-R2 variánssal de csak csalódások sorozata ért.Az tuti,hogy még egy cső fűtést se bíznék rá nem,hogy egy komolyabb ÁK táplálását.Nekem nem jött be
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Batman2
#16381
üzenetére
Egyszerűen párhuzamosan kötni lehet, de nem ajánlott. Nem fog egyformán megoszlani a kimenő áram az ICk között a mindenképp létező különbségek miatt. Ha ki lehetne választani két vagy több, a szilíciumszeleten szomszédos struktúrát, majd tokozni és azokat használni, akkor az esélyek egész jók lehetnének. (Így készülnek a dupla tranzisztorok meg FETek például, egyenesen 2 struktúránként "felszeletelve").
Használható áramkör ez lehetne:
-
moha21
veterán
válasz
Batman2
#15880
üzenetére
Ja 3.3 V nem volt tényleg.
Készenléti nem volt, kapcsolóval adtad neki a 230-at
/ bár nem írtam, hogy lett volna készenléti AT-s tápban /A lényeg akkor is az, hogy manapság a +12 V-os ág teljesítménye a mérvadó, hiába tud egy PSU 300W-ot +5 meg 3.3 V-on a CPU meg a GPU is a saját VRM-jein keresztül adja a feszültséget és ezek +12V-ról üzemelnek.
-
#15776
Speeedfire
félisten
Batman2
#15775
Speeedfire
félisten
válasz
Batman2
#15775
üzenetére
Szerintem annyira nem lenne halható a minősége, mert úgyis csak mélyládához lenne az erősítő, a hangereje meg a 2*17W-attos frontok mellé kielégítő szerintem.
Nagyon nem tudom mit lehet kötni ehhez a DC20V-os trafóhoz...37VA-s, esetleg ha DC-DC konvertert raknék bele és megemelném a feszt. akkor talán, de ugye akkor meg az áram lenne valamivel kevesebb.
Ez a mélyláda dolog még a levegőben lóg, egyelőre csak tervben van.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Batman2
#15695
üzenetére
Ez teljesen igaz, csak egy kicsi bibi azért van. Az IC nagyon jó, de egy valamire való műszert készíteni vele olyan bonyodalmakat jelent skálaválasztási, konnektikai meg egyéb szempontokból, hogy az emberfia beleőszül és a felénél feladja. Csak egy példa: 20-30 állású többszegmenses kapcsoló beszerzése. Akkor már inkább jó spórolni egy bótira.
-
moha21
veterán
-
And
veterán
válasz
Batman2
#15598
üzenetére
Fordított betáplálás ellen egy hagyományos nagyáramú Si-dióda is megteszi, ha azt a táppal párhuzamosan, de záróirányban kötöd. Persze ilyenkor kötelező még a dióda előtt egy kellően gyors üvegbiztosíték a tápágban, és az sem árt, ha a dióda a fogyasztó névleges áramánál jóval többet is elvisel (elvégre fordított tápnál rövidre zárja a tápágat). Ez a megoldás viszont alapesetben, helyes polaritásnál nem melegíti a diódát.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Batman2
#15598
üzenetére
Szívesen bármikor. Csak olyan kérdéseket ne tegyé' fel, amikre nem tudjuk a választ és itt kell megszégyenüljünk.
A fordított betáplálás ellen már tettem egy 5A-es Sottky formájában
Erre egy - inkább rosszmájú - megjegyzésem van. A Schottky jobb, mint a mezei dióda, mert kisebb rajta a feszültségesés és így kevesebb tejesítményt kajál meg az erősítőéből.
Pedig utánaszámolva előző hsz. váltások alapján: a dióda 2A körül/fölött (maximumon) el fog fűteni kb 1W-ot. Ha ezt az erősítőnek maradna, fele kijöhetne hangban, fele a levegőbe a hűtőborda útján. De ne legyek már annyira szőrszálhasogató!
Ha a táp és erősítő külön-külön dobozban lesz, inkább keress valami olyan konnektort a tápláláshoz, ami nem csatlakoztatható fordítva. Akkor nem kellene a dióda. -
PHM
addikt
válasz
Batman2
#15600
üzenetére
P=UxU/8R (Egytelepes táplálásnál.)
A 22W-ot csak az adatlapon megadott tápfeszültség mellett tudja,
a megadott impedanciára.
Alacsonyabb tápfesz mellett jóval kisebb lesz a kimenő teljesítmény.
Ehhez vedd még hozzá, hogy a hangosságérzet karakterisztikája
közel logaritmikus. -
Lompos48
nagyúr
válasz
Batman2
#15474
üzenetére
Most sokan kezdik majd el csattogtatni az agyaraikat, hogy leharapják a fejem, de akkor is: elfogadható. Nem hiszem, hogy stúdióminőséget várnál el tőle sem azt, hogy külön akusztikára kihegyezett szobában hallgatnád. Én ajánlom, jól működik, védelmei vannak (fordított betáplálás kivételével
, bocs ), olcsó. Bármikor cserélhető, ha baj torténik. -
Lompos48
nagyúr
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Batman2
#15258
üzenetére
A zselés akkura itt van 2 dokumentum (Link1, Link2). Az egyikből 0.3C áram következtethető, a másikban 0.2C-re állítják, hogy nem szabad túllépni. Az első a töltés kezdeti fázisában az állandó áramra, a másik végig konstans feszültségre esküszik. Így inkább tartózkodom.
Maximális időtartamot csúcsáramra nem láttam (még). Gondolom, hogy a 0.2-0.3C áramot időtartamtól függetlenül gondolják.A PWM is egy jó változat.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Batman2
#15254
üzenetére
Nagyon bonyolult(nak tűnik) az ügy, ha ennyire kavarjuk a mechanikai terhelést, ki-mikor-hogy hajtja a kerékpárt stb.
Szerintem a dolog leegyszerűsíthető egy olyan akkutöltőre, aminek a kimenete nem léphet túl bizonyos feszültséget meg egy maximális áramot. Ezeket az akku(k) adatai diktálják. Mindez elektronikával megoldható. Egyedüli eldöntenivaló (inkább tisztáznivaló) a generátor gerjesztőtekercsének szükségletei.
Ha keményen "tekersz", a különbözetet elfűti majd a töltő soros szabályzófokozata.Vélemény?
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Batman2
#15235
üzenetére
Gerjesztéssel tudomásom szerint a feszültséget szabályozod, aminek aztán eredménye az áram.
Ugyanakkor nem értem pontosan a mechanikai terhelés problémádat. Maga a generátor nem jelent nagy terhelést. Esetleg egy nagy áttétel lehet ami ilyet produkálhat. De itt inkább nem okoskodok, mert csak sejtéseim vannak. Gondolj egy dinamóra, mekkora terhelést jelent pluszba kerékpáron, ha bekapcsolod, pedig nyomja a - mondjuk - 6V feszültséget és 0.3-0.5A-t, ha jól tudom. -
mezis
félisten
válasz
Batman2
#15211
üzenetére
Szerintem az autók elektronikus feszültségszabályozója nem foglalkozik azzal, hogy mekkora az akku töltőáram. Egyszerűen a generátor gerjesztőáramát úgy szabályozza, hogy a generátor kimenő feszültsége ne legyen nagyobb 14.2 V-nál.
Aztán az akku annyi áramot vesz föl, amennyit tud.Az 1991 évi évkönyvben van kapcsolás.
-
Lompos48
nagyúr
-
válasz
Batman2
#15147
üzenetére
Régebben sokat bújtam a notik belsejét de olyannal is találkoztam,hogy a táp csati mellett és az alaplap aksihoz közeli környékén is 1-1 táppal találkoztam.Ne 1-1 db stabilizátor IC-re.FET-re gondoljatok ha nem elég komoly tápokra(kondik,elkók,IC-k,diódák stb-stb)
Ja és persze az sem ritka,hogy egy notiban 4-5 biztosíték is van igaz mire azok kimennek addigra rég meghal valami más fontos félvezető. -
-
mezis
félisten
válasz
Batman2
#15136
üzenetére
Lehet szinte bármekkora árammal tölteni az akkukat, de nagyon kontroll alatt kell tartani a hőmérsékletét és a gázképződést. Ez utóbbi miatt nem szokás 14.7 V fölé vinni a töltőfeszültséget.
19.2 V : Most csodálkoztam rá egy HP laptop akkujára: adapter : 19 V, Akku :10.8 V !
Minek kell neki akkor olyan nagy töltő feszültség ? Az elején igen nagy árammal töltene ? -
mezis
félisten
válasz
Batman2
#15128
üzenetére
Üdv.!
Mostanában vásároltam zselés akkut. Egészen jó dokumentációt adtak hozzá. Beszkenneltem, most a fórumra nem lehet képet feltölteni. Addig is: 0.25 CA-nál nagyobb árammal való töltés lerövidíti az akku élettartamát. Ezt meg bizonyára túl magas töltőfeszültséggel lehet okozni.
-
-
-
-
Batman2
őstag
válasz
Batman2
#14580
üzenetére
(bocs, csak közben még írtam hozzá, és már nem engedte beleszerkeszteni)
Szevasz
Az időket pontosan nem mértem, hoyg mennyi idő alatt tölti fel az akkut, rendszerint este ráteszem a töltőt az akkura és reggelre készen van !
A kis akkukat 0,8A-rel tölti, szerintem 5-6 órát tölthette, bár egy 12Ah-ásnál ez bőven több mint 10 óra lenne levileg, a lényeg az, hogy a készülék feszültség kijelzése és multiméteres mérés, próba terhelés alapján is feltöltötte az akkut !A kézi töltés nálam azt jelenti, hogy fogo egy trafót, aminek a kimenetére egynirányító híd is van kötve, és 1-2A-t ad, ezzel töltöm egy-két percig a nagyon lemerült akkut, hogy emelkedjen a feszültsége, majd utána ezt levettem róla, és rátettem a hivatalos töltőt.
Ha az akku feszültsége az "injekció" által már meghaladta a töltő 12V-os programjának minimum észlelési feszültség küszöbét, akkor gond nélkül 12V-osként azonosítja és elindul a 12V-os töltő program.Igen, a 3,6A a maximum.
A töltő leírásában minden műszaki paraméter benne van, a töltőfeszültség, a töltőáram, az is hogy milyen feszültség tartományokban azonosítja az akkukat 6 illetve 12V-osnak, stb.
E szerint az "autó" akku töltőprogramban (ami csak 12V-os módban van) konstatns, tehát folyamatos 3,6A a töltőáram, a motor akku üzemmódban 0,8A, ha jól emlékszem.
6V-os programban csak "motor" akku töltőprogram van, gondolom, az is 0,8A-res.
A töltőáram az a megadott 2 érték valamelyike minden programban, a végfeszültség az a "hideg" akku programban magasabb, mint a többiben.
Saját magam nem mértem a töltőáramot, hogy valóban annyi, amennyit megad.
Vlóban kevés a töltőárama még a 44Ah-áshoz is, de azt ennek ellenére teljesen rendben töltötte fel, igaz, nem volt teljes töltés, mert mélykisülve, csak 50-60%-ig merülve.Ige, valóban hiba van a mondatomban, elkezdtem, közben gondolkodtam és másképp fejeztem be (a "nem" nem kell bele) !
A lényeg az, hogy hiába adtam egy rövid töltést az akkunak, még nem volt ideje elég áramot felvenni ahhoz, hogy meg is tudja tartani a magasabb feszültségét, folyamatosan csökkent a feszültsége az akkunak, miközben a készülék a megfigyelést (próbatöltést)végzte, ezáltal biztonsági okok miatt a 6V-os programot indította el.Igen, a töltés befelyeztével azonnal átáll csepptöltésre és így rajta lehet hagyni a töltőt az akkun elvileg korlátlan ideig !
A módokat és jeletésüket feljebb már írtam.
Egy darab gomb van rajta, ezzel lehet indítani a töltést, váltani a módokat és kikapcsolni a töltőt készenléti állapotba.
Hálózatra csatlakoztatva készenléti módban kezd a töltő, aztán gombnyomásra "motor" módba kapcsol (érzékelés szerint 6, vagy 12V.os módba), majd megint gombnyomásra "autó" akku és újabb nyomásra "autó, hideg" akku módba, újabb nyomásra pedig vissza készenlétre.
A kijelzőn a módok piktogramok formájában jelennek meg és multiméter szerűen, egy tizedes jegy pontossággal jelzi az akku pillanatnyi feszültségét.Egyszerű, praktikus, bár a 6 és 12V felismerést fölöslegesnek tartom, ami picit ront a gyakorlati használhatósági értékén. E helyett külön 6V-os és 12V-os "motor" akku módot programoztam volna bele, 6V-os autó akkuhoz módja pedig nincs, tehát ahhoz elvileg nem jó (pedig régi járgány tulajoknál hasznos lehetne), mert túl kicsi lenne hozzá a jelenlegi egyetlen 6V-os program töltőárama.
Üdv.
-
atesss
addikt
válasz
Batman2
#14564
üzenetére
Köszi a részletes leírást.
És a megfelelő idő alatt föl is töltötte őket ? (Gondolok itt a C/10 A-es töltésre, azt is belekalkulálva, hogy ténylegesen mennyire volt lemerülve, vagyis mennyit kellett rajta tölteni)még tovább kellett "kézileg" töltenem az akkut, és utána már rendben elindult és le is futott a 12V-os "motor" akku program.
Akkor ezt pontosan hogyan is csinálod ?
1,5 percet tölt ilyenkor csak egyszerre, és akkor ezt jó párszor meg kellett nyomnod (és közben mindig 1,5 percenként visszamenni nyomogatni) ?bár ahhoz kicsit kevésnek tűnik a 3,6A töltőárama
Ez a maximum ? Ezt honnan nézted ki, a leírásban van ?
Vagy ez tapasztalat (mérés) ?
Csak mert ez még egy 44 vagy 55Ah-shoz is kevés - ha a maximálisan ajánlott C/10-el akarod tölteni. Egy 55Ah-snál ez 5,5A lenne, a 3,6A ennek a 65%-a (2/3-a), vagyis C/15.
Így ezzel 10 óra helyett 15 óra feltölteni (elméleti számítás szerint).Mivel ez nagyon le volt merülve, így nem csak csökkent a feszültsége
Itt valami nyelvtanilag nem helyes / elírtad.Csepptöltést tud ?
Vagyis rajta lehet hagyni az akksin a töltőt ha már feltöltötte (órákra, vagy akár napokra) ?A gyakorlatban milyen különbséget jelentenek ezek a módok ("autó, "motor", stb.) ?
Milyen gombok vannak rajta, és mit tud kijelezni / kiírni a kijelző ?
-
Jancsi
aktív tag
válasz
Batman2
#14374
üzenetére
ATX tápot sem sokkal bonyolultabb átalakítani és talán azokból könnyebben beszerezhetők nagyobb teljesítményű darabok. Elég sok már a negatív ágat is figyeli így nem mászik el aszimmetrikus terhelés esetén. És persze a legjobb, hogy mivel van standby táp, ha valami nem megfelelően sikerül az átalakítás során jó eséllyel nem füst felhő lesz a vége, csak nem indul be.
Az átalakításkor arra érdemes figyelni, hogy az egyenirányítók elbírják a megemelkedett feszültséget. 2x24V esetén min 60V-os egyenirányítót érdemes használni pl. MBR760. A kimeneten a fojtótekercset többnyire meg lehet csinálni a régi 5V-os ág fojtójából. Mivel ott a nagy áramok miatt 2 vezeték fut párhuzamosan, csak ügyelni kell az áramirányokra bekötésnél. Kondenzátorokból min 35V-os LowESR típusokat érdemes használni (magas ripple current-el), nem sokkal nagyobb kapacitásúakat mint amik gyárilag a tápban volt, mivel bekapcsolásnál a töltődő kondenzátorok akkora teljesítményt vesznek fel, hogy letilt a túlterhelésvédelem. A visszacsatolásokat egy jobban terhelhető feszültségosztóval össze lehet hozni 3W-os ellenállásokból, így meg lesz a táp minimum terhelése is, hogy be tudjon indulni.
Kiindulási alapnak elég jó ez a kapcsolásirajz [link]. Nekem nagy mázlim volt az első tápnál mivel minimális különbséggel ugyanez volt egy 420W-os Chieftec-ben is. Átalakítás után 2x24V-on 540W teljesítményt adott le, többel nem tudtam kipróbálni, mert csak 9db 60W-os 24V-os izzóm volt. -
Lompos48
nagyúr
-
moha21
veterán
válasz
Batman2
#13951
üzenetére
Azért nagyobb részét fűti el, mint amit világít [link] és a dékán ezzel foglalkozik többek közt és ő is valami ilyesmit emlegetett ( persze vannak kísérleti dolgok amik jóval magasabbak, sőt kapható is csak rohadt drága. )
(#14002) Speeedfire : 60 VA-s trafótól 2 * 20 W feletti teljesítmény, hozható, de nem sok tartalék van. Ja és már a 2 * 20 W is elég neki.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
Batman2
#13953
üzenetére
B osztályúnál kis hangerőnél torzítások lépnek fel, mikor a jel a 0 átmenetnél van, ez az úgynevezett B osztályú torzítás.
Azért csinálnak AB osztályú erősítőket, mert az kis jelszintnél A osztályúként viselkedik, nagy hangerőn meg nem veszed észre a B osztályú torzítást. Ilyen pl. a Quad405.
A osztályban valóban nagyobb a nyugalmi áram, kell nagy hűtőborda, de a hangminőség kárpótol mindenért.
totya694: őt nem ismertem eddig, otthon majd megnézem.
-
#13930
Speeedfire
félisten
Batman2
#13917
Speeedfire
félisten
válasz
Batman2
#13917
üzenetére
1) Igen, azt benézem. Utólag nekem is leesett, hogy az egy ellenállás akar lenni.
2) Záróirányú max fesz. Ilyenről sem hallottam még.
Igen, Lompos48-is ezt mondja az elejétől kezdve, hogy kellene minden led elé egy előtét, mert nem pontosan ugyan annyi az értéke az összes led-nek a gyártás miatt.
Nem feltétlen USB-ről akarom üzemeltetni!!
10db led-et szeretnék, 5db az asztalon, 5db a klaviatúra fölé.
Tehát akkor ahogy fentebb már majdnem jó felé jártam, el kell fűtenem kicsit több mint 300mA-t egy ellenállással. 12Ohm, 1watt.
CPT.Pirk: Igen, erre gondoltam. 3dB és dupla annyi teljesítmény.Írtad a DAC-ot, az egy más kategória. Rendes erősítőnél jönnek elő az igazi problémák, mikor már azt kell nézned, hogy éppen melyik jelvezeték földjét szabad bekötni, és melyiket nem. Bazi problémák tudnak keletkezni.
De ha kész kapcsolási rajz után csinálod akkor mi baj lehet? Sajnos jelen esetben nem találtam megfelelő rajzot stereo tda7294-esről (lehet én kerestem rossz helyen), így magam kezdem el elkészíteni. Bízván abba, hogy ha valami hülyeséget csinálok akkor a lelkes szakik segítenek nekem kijavítani a hibát.
Én nem tervezni szeretnék ilyen dolgokat, mert ahhoz nagyon sok tapasztalat kell. Egyszerűen csak szeretném a végeredményt csodálni, használni.Én néztem a hestore oldalán csöveket, azok 3-5K körül voltak, ennyit nem tudok/akarok kiadni érte. Nem célom egy "felsőkategóriás" erősítő elkészítése. Egy közép kategóriás, AB osztályúval beérem.
Lompos48: Biztos jó lehet a sikerélmény, én ezt elhiszem. De se időm, se energiám nincs még arra, hogy megtanuljam, hogy melyik alkatrész miatt, miért így megy a jel. Ha ezt bekötöm akkor, hogy változik meg.
Vannak nálam okosabbak, akik ezeket a termékeket, rajzokat már megcsinálták.
Egy szintig értem, de utána már nem. Sokat tanultam a nyáron ELP-től amikor a dac-ot "készítettük/építettük".
PHM: De épp ez a lényeg, hogy nem akarok kisebb dolgokat építeni.
A nyáron megtanultam nyákot is marni házilag. Nagyon szépek lettek. Nem akarok olyan dolgot építeni, ami csak tapasztalatszerzésre lesz jó, majd később nem tudom használni "semmire sem".
Mit értünk alapok alatt? Ha van egy rajz akkor értem én, hogy mi merre megy. Jelenleg megpróbáltam egy tda7294-et egyedül átrajzolni magamnak. Egy olyan rajzot amit nem találtam a neten, csak más-más rajzokból vettem át mintákat.A legelső rajzomon a föld ketté osztást a tápnál.
-
zka67
őstag
válasz
Batman2
#13872
üzenetére
Mondom, előtét ellenállás nélkül hiába állítja be a led áramát pl. 15ma-re, ahogy melegszik a led, úgy csökken a nyitófeszültsége és nő a rajta átfolyó áram. Egészen addig, amíg a stab ic túláramvédelme be nem kapcsol vagy a ledek ki nem finganak.
Úgy látom a rajzból, hogy 10 ledet akar működtetni, ezzel a módszerrel hamar eléri a ledenkénti 50ma-es áramot, amivel az USB-t is túlterheli. Nagyjából 300 Ft az alkatrészköltsége az áramgenerátoros megoldásnak.
-
Z86
őstag
válasz
Batman2
#11914
üzenetére
Én is ilyesmire gondoltam.
Maga a vezeték benn van a falban, csak valahol nincs jól összekötve a ház többi részével.
Elég gáz, pláne úgy, hogy a villanyszerelő nem kevés pénzt kért a munkájáért
Egyenlőre megoldottam a gép áramellátását egy másik jól földelt konnektorból, aztán majd valamikor megkeresem mit szúrt el az a jóember. -
PH-User
addikt
válasz
Batman2
#11872
üzenetére
Egy ideig jegelem a dolgot, köszi az észrevételt neked is és azoknak is, akik hozzászóltak!
Lehet, hogy a jövőben újrakondizom a Luxman erősítőmet.
Azt szeretném kérdezni, hogy milyen márkájú kondenzátorokat érdemes szerezni?
Van két puffer, 3300uF 50V darabja, ezek helyett tehetek ugye ilyet?
Vannak kisebbek is, azokat is cserélni szeretném, ezért érdekelne milyen márkából építkezzek!Előre is köszi!
-
sörösló
aktív tag
válasz
Batman2
#11872
üzenetére
" Szerintem nem vészes, ha nehány gyújtás kimarad, nem kerül még ki a röffenőbe annyi elégetlen üzemanyag, hogy az nagy robbanást okozzon ! "
Dehogynem! Az általam leírt hibajelenséget egy kontakthibás gyújtótekercs okozta, ami kb. 3-4 ütem után szikrított vissza. Lompos kollégának igaza van, ilyen esetekben mindig az üzemanyagellátáson változtat az elektronika.
"nem hiszem hogy üzmanyag szeleppel zárnák az üzemanyagot, mert szerintem túl drága és lassú megoldás is."
Az én autómat egy közös nyomócsöves ( 2000 bar ), egyedi befecskendezős HDI motor hajtja.
A vezérlés hengerenként és ütemenként egyedileg történik a terhelés és más egyebek függvényében, amit a motorvezérlő számítógép határoz meg. 5500/perc a max. fordulatszám. ennél tovább nem engedi a vezérlés. Piezokerámia adagolószelepekről van szó, teszik a dolgukat, pedig sokszor kapcsolnak percenként. Hogy drága, az igaz! Egy ilyen adagolószelep 160.000 Ft-ba kerülne csere esetén. Nem is tankolok én ukrán gázolajat!Summa-summárum: a karburátoros motor olyan amilyen, nem lehet a modern befecskendezős motorok módján kézbentartani. De hát éppen ez bennük a szép: nem csak hajtani kell hanem közben gondolkodni is.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Batman2
#11872
üzenetére
...nem hiszem hogy üzemanyag szeleppel zárnák az üzemanyagot...
Pedig nagyon valószínű. Lásd példának a modernebb motorok esetében az üzemanyag teljes lezárását már motorféknél is. És ez valószínű nagyon közel történik az égéskamrá(k)hoz, például beépítve porlasztóba vagy injektorba.
-
sörösló
aktív tag
válasz
Batman2
#11826
üzenetére
Ezzel csak annyi a gond, hogy ha gyújtás nélkül téped a gázt akkor telemegy a kipufi keverékkel. Amikor meg visszajön a szikra akkor szól egyet mint az ágyú. Jártam már így, a kéménynek az összes bele kilőtt valahová, meg se találtam egy részét. Igaz, szépen ki is kormolódott!
-
bim
veterán
válasz
Batman2
#11708
üzenetére
Igen úgy értettem hogy nem tudott eléggé felpörögni. Nevezzük ezt inkább csak egy lökésnek. Ha nincs rajta semmi akkor kapcsolásnál úgy vágja le hogy a tengely fordul fél centit. Ha viszont rajta van a 2x60W izzó akkor fordul párat de levágja. Én sorba kötöttem de kipróbálom párhuzamosan is. Ha közel járok veszek még 2x75W-ot. Ha esetleg ezzel elindul lehet ezt valahogy más formában is előadni? Gondolok itt a 2 másik variációra csak azokhoz nem értek.
szerk: Ha felkapcsolom simán akkor világít a 2 izzó. Majd amikor a kikerülő áramot kapcsolom akkor pörög picit. Nem indul el a motor az első kapcsolásra bár az automata sem old le.
-
sörösló
aktív tag
válasz
Batman2
#11712
üzenetére
Tökéletesen így van. Az ólomcella végfeszültsége 2,2 V. A névleg 6 V-os akku végfeszültsége 7,2 V, a 12 V-os 14,4 V. Ezeknél a töltőknél valójában maga az akku a szabályzó, brutális teljesítményű töltő kellene ahhoz, hogy ezt túlléphesd. Akkor viszont szép explózió a végeredmény. Ha nagy a fesz, nő a töltőáram. Ezt viszont a tápáramkör belső ellenállása úgyis korlátozza. Meg persze a töltő szabályzása. Az adott akumulátorhoz méretezett töltő semmi gondot nem okozhat. Az átlagos gépkocsigenerátorok szabályzói úgy vannak beállítva, hogy kb 50 A körül megállítják az áram növekedését.
-
sörösló
aktív tag
válasz
Batman2
#11709
üzenetére
Ebben az esetben is él a régi veszőparipám: ha bizonytalan vagy vedd elő a sufniból a régi jó analóg műszered! Nekem 2 db Ganzuniv 3 lapul a készletben, bizonytalan esetekben ezeknek majdnem elhiszem amit mutatnak, a hiperszuper 80-90 rugós True-Rms multiméternek nem feltétlenül. Egy átlagos "Tescó-s" minőségű műszernek meg egyáltalán nem hiszek. Lehet hogy maradi őskövület vagyok, de már megszívtam néhányszor a "modern" technikát.
A cégnél most analizálják a hálózatot, mert pár éven belül a második fázisjavító rendszer fekszik meg. Tele vagyunk frekiváltóval meg szervóhajtásokkal, olyan eszement dolgokat mérek néha, hogy ne tudd meg! -
-
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
)
/ bár nem írtam, hogy lett volna készenléti AT-s tápban /
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold
- HP Reverb G2
- Easun iSolar SMW 11kW Twin Hibrid inverter // Dupla MPPT // BMS // WiFi
- GAMER PC : RYZEN 7 5700G/// 32 GB DDR4 /// RX 6700 XT 12 GB /// 512 GB NVME
- GAMER MSI LAPTOP : 15,6" 144 HZ /// i5 12450H /// 16GB DDR4/// RTX 4050 6GB/// 1TB NVME
- Manfrotto 055 magnézium fotó-videófej Q5 gyorskioldóval
- AKCIÓ! ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WiFi alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Dell Latitude 3550 - i5-5GEN I 4GB I 500GB I 15,6" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Dell Alienware M17 R3 Gamer notebook - i7 10750H 16GB DDR4 1TB SSD RTX 2070 8GB WIN10
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged