-
Mobilarena
Új hozzászólás Aktív témák
-
ssgk
aktív tag
válasz
zsolti_20
#30436
üzenetére
A .2 nél sok minden lehet. Sok függ már maga a nozzle minőségén is meg a filament en. (Mivel nagyon pici precízebb) Sebességet ne nagyon engedd 30-50 fölé de inkább a 20-40 közt legyen. Layer height mehet bőőven le akár .1 re is. de max a nozzle méret*0.8 ami itt 0.16 körül van. Szerintem ha ezeket beállítod (sebesség 30 körül, és ~0.1 layer height) már mennie kéne. Ja meg line width mehet fel 0.4 re. Ha így is rossz nincs jobb tippem, akkor vagy filament vagy nozzle vagy hűtés-hőfok lesz. De ahhoz tudni kéne az anyagot meg márkát stb. Azokról talán valaki tapasztaltabb
De ezekkel elvileg mennie kéne.Itt van egy jó videó. Bele néztem, részletesen elmagyarázza.
-
Krisz26
tag
válasz
zsolti_20
#29990
üzenetére
köszi, de a kalibrációs hiba lenne, akkor a gyári modellt sem kellene kinyomtatnia, nem? most nyomtattam vele egy gyárilag az sd kártyán adott tuzi nevezetű fájlt és rendben kinyomtatta a műanyag nyulat.
esetleg a gyári gcode fájlból ki lehet találni, hogy a szeletelőt hogyan kell beállítani a cp01-hez? köszi. -
azbest
félisten
válasz
zsolti_20
#27093
üzenetére
No és próbáltál már szoftvert cserélni rajta? Friss marlint megfelelően felkonfigolva? Szerintem érdemes ezt akkor is megcsinálni, ha cserélni akarod, jól jöhet még tartalékként.
Csak mert az skr esetén is az első dolog az, hogy kell hozzá való szoftvert rátenni. Amit valsz megintcsak neked érdemes fordítani.
Egyébként a mostani board milyen a gépben? Integrált driveres vagy vagy át tudod tenni új boardba mert foglalatos? Csak mert, ha integrált, akkor driverek is kellenek, ha például skr1.3 -at választanál. Bár ha cserélhető változat, akkor is lehet csak hr4988 filléres és nem csendes driverek. Mondjuk egy időben olyat is használtam, nem panaszkodom nagyon rájuk, a célnak megfeleltek éppen.Egyébként lehet eredeti skr 1.3-at már nem is kapni, nem láttam múltkor. Már az utódját, az skr 1.4-et árulja a bigtreetech. Csak valami gyengébb minőségű másolatból akadt aliexpressen.
Egyébként talán a legköltséghatékonyabb - szerintem - egy skr mini e3 v1.2 most is - akár integrált tmc 2209-es driverekkel, akár a foglalatos másik változata. Ha cserélhető tmc stepperek lennének esetleg a tarantulában, akkor azt át lehet tenni, bár a lábkiosztás eltérő lehet más gyártók esetén.
Btw, most próbálom ki az új motorokat és hát a hanpose-nek persze, hogy más a lábkiosztása, mint a régi tarantulához kapott motoroké. Most nézhetek utána és cserélgethetem a dugóban a lábakat
Csak azért variálok, hogy mindkét Z-re egyforma motort tegyek. Pár miliméterrel hosszabb a tengelye is. És közben kiderült, hogy a csapágyas oldham X tengely támasz nem lesz jó, nem fér el az alsó motoros hajtás felett a régi tarantula dupla vastag X profilja alatt. X profil tetejére meg nem csavarozhatom, mert úgy meg a csapágy miatt nem fér oda. -
Tikakukac
titán
-
azbest
félisten
válasz
zsolti_20
#24144
üzenetére
Az első linken az a legelső generációs gép nem tűnik szerencsésnek, pláne olyan sok fontért, mert 45 font szállítási díjat is ír ám. i3 elrendezésű, de vagy ez a kigyulladós fajta vagy más betegségei is lehetnek, ráadásul a váza miatt nem olyan egyszerűen szerelhető, variálható, mint egy extrudált alura épülő, ahol bárhová bármit felcsavarozhatsz. Ja és +30% költséget kalkulálj hozzá, ami jó eséllyel rákerül az import során eu-n kívülről.
Az anycubic mega zero nem tűnik nagyon rossznak, egy fajta hibride a prusa i3-nak és egy ender3-nak. Netes videók alapján jó hangos. A 139 dolcsi nem hangzik rosszul eu storejukból, de érdemes megnézni, hogy van-e szállítási díj.
Múltkor az ender3 is 170 dolcsi körül volt és úgy láttam, hogy ingyenes szállítással volt a hivatalos shopjukból a csehektől.
Arra is érdemes figyelni, hogy lehetőleg igazi v-slot váza legyen, mert a hozzá hasonló, de más kialakítású (item kompatibilis?) fajtával is szoktak gépet szerelni. Összeáll úgy is, de a méretkülönbségek és a kialakítás miatt valamivel kevésbé precíz és megeszi a görgőket is hamar az éles szél.
-
-
Saccco
nagyúr
válasz
zsolti_20
#24040
üzenetére
Ahogy dugesz77 is írja. Ettől függetlenül a rengeteg nyomozás után, amit az abs után végeztem, jobbára túlspilázás a dolog. Persze, azért nem egészséges a nyomtató mellett élni, miközben megy az abs (vagy más filament, ki tudja mi van bennük
) rajta. Doboz + szellőztetés és/vagy hepa és szénszűrő. -
-
válasz
zsolti_20
#23682
üzenetére
Eddig ami nekem (inkabb amatőr, mint profi 3d printtel foglalkozó) gyanús a képek alapján:
- szerintem túl magas az első réteg (onnan gondolom, hogy a brimnél rések vannak)
- a fejet mozgató kocsi jól van rögzítve és nem mozog?
- z tengelyt mozgató orsó/menetes szár nem forog el a motorhoz rögzítésnél? -
válasz
zsolti_20
#23639
üzenetére
Bármit mondasz, nekem ez szintezés hibának tűnik! Egymásba passzírozza a rétegeket, amíg a szintkülönbség ki nem egyenlítődik.
Eddig ugyanígy az első pár rétegnél volt gond, csak eddig elvált, most meg kipréselődik az anyag.
A Z tengely végálláskapcsolója rendesen működik? Nem mozog el a helyéről, mindig ugyanott kapcsol? Lehet, hogy beszintezed tökéletesen, de utána random távolsággal eltér a beállított magasságtól. -
dugesz77
őstag
válasz
zsolti_20
#23639
üzenetére
Még talán annyit lehetne érdemes kipróbálni, hogy más slicer is kipróbálsz ha eddig nem tetted meg. Nálam volt olyan, hogy a cura teljesen begolyózott két napig csak selejtet gyártott. Ugyanaz a terv prusaslicer-el tökéletes lett. Újrarakva a cura-t már az is jól dolgozott (persze mindenhonnan ki kell törölni előtte). Pedig sokszor átnéztem,hogy mit állíthattam el/mi lehetett a régivel a gond nem jöttem rá. Hátha Gcode-ba belekerül valami marhaság vagy fene tudja.
-
azbest
félisten
válasz
zsolti_20
#23636
üzenetére
Mi az, hogy lapított?
A technológiából adódóan sohasem lesz olyan az eredmény, mint egy fröccsöntött formánál.
Időnként azt is nehéz követni, hogy épp mivel küzdesz. Nehéz látni a szisztematikusságot, mert mindig mindent változtatsz, legalábbis úgy hangzik.Így csak tippelgetni tudunk. Ha túl közel van a nozzle az asztalhoz, akkor esetleg az extruder nem tudja behajtani és elkaparja a filamentet, s amikor a későbbi layerekre vált, akkor sem tudja rögtön hajtani az elkapart részen, hanem csak kicsivel később tud újra kapaszkodni a fogaskerék a műanyagba és talán ezért van under extrusion ott.
Egy ötlet ennek ellenőrzésére: Ha jól tudom bowdenes az extrudered. Szóval kezdj el nyomtatni, pár réteg után állítsd le, amikor már túl vagy a problémás layeren. Ezután nézd meg a bowdenben lévő filament darabot, hogy van e rajta a szokásos fogaskeréknyomon túl mélyebb elkaparás egy részen. Elvileg nem fogy olyan gyorsan az anyag, hogy a fejbe kerüljön az a rész pár réteg után, szóval meg tudod nézni a bowdenben lévő szakazon.
A bmg klónok viszonylag olcsók (~10 dolcsi). A két oldali fogaskerék csak durva duguláskor kaparja el.
-
Tikakukac
titán
válasz
zsolti_20
#23636
üzenetére
Ilyenkor jön az a matek, hogy óradíjjal felszorozva megéri-e a dolog. A problémát megoldani szép dolog, belátni, hogy valaminek el kell engedni a kezét, mert túlnőtt főleg. Van most ilyenem, 50k újonnan a teljes cucc, a javítás már most tart 35k-nál. Ez a tipikus elengedjük téma.
-
Tikakukac
titán
-
azbest
félisten
válasz
zsolti_20
#23619
üzenetére
Mit jelent, hogy újrahúztad és ugyanaz?
A fw forrásnál adtad meg az új értékeket és mégsem azokat tapasztalod flashelés után?
Nyomj resetet / default értékek visszatöltését a menüben, mert a korábban elmentett értékek megmaradhatnak. A flashelés a már eltárolt értékeket nem változtatja meg magától. -
azbest
félisten
válasz
zsolti_20
#23616
üzenetére
mielőtt megint szerelnéd, valamekkora egyenetlenség mindig lesz, mivel a nozzle nyomásától függ, irányváltások és a nyomtatott forma is befolyásolja, mekkora a nyomás.
Valamint, ahogy sokszor javasoltam már, ne 100% infillel nyomtass, mert akkor pláne oldalra nyomódik ki minden flow egyenetlenség, ami a nyomás változásából lesz.
szerk:
Ha lassabban nyomtatod, akkor lehet kicsit szebb lesz. De lassabb sebességnél lehet a hőmérséklet is csökkenthető kicsit. Nameg, ha most is még csak 50% a tárgyhűtő, mint ahogy korábban, az lehet 100%. -
válasz
zsolti_20
#23590
üzenetére
Ha van otthon multimeter, akkor szobahőrmérsékleten meg lehetne mérni melyiknek mennyi az ellenállása.
A standard (NTC) 100k thermisztoroknál 25C fok esetén kereken 100kOhm ellenállást lehet mérni.Hamar kiderül, hogy a két egymás mellé helyezett thermiszor más értéket mutat.
Ugye nem tettél végül semmi extra ellenállást oda?
-
válasz
zsolti_20
#23561
üzenetére
A thermisztorhoz ne rakj semmit.
Alapvetően NTC 100k "ellenállások" vannak használva a hőmérséklet mérésére a 3D nyomtatókban (persze lehet spéci PT100/1000 is, de az nem fog általában adapter nélkül menni)
Úgy mérjük a hőmérsékletet, hogy megnézzük mekkora ellenállás van épp a kábel két vége között és átváltjuk egy referencia értékkel. (stb
.)Ehhez típusonként szokott tartozni egy referencia tábla is. (Pl. https://www.tme.eu/Document/803044d5da776ac3c31dc4c407347b50/NTCM-HP-100K-1.pdf
Namármost, ha te beiktatsz bármilyen extra ellenállást ebbe a körbe, mindened lesz, csak pontos értéked nem.
-
azbest
félisten
válasz
zsolti_20
#23561
üzenetére
a termisztorhoz azt hiszem pont nem kell. Valószínűleg az a board által előállított 5v-ot használja. És az ellenállás változásával méri a hőmérsékletet, szóval teljesen megkavarnád. Ott csak az számít, hogy ugyanolyan típusú legyen a szenzor, de valsz az eredeti és a csere is 100ohmos ntc.
Ha különbözne, akkor a firmware-ben kéne állítani, hogy tudja hogyan kell számoljon belőle. -
#23560
tothferenc
aktív tag
zsolti_20
#23557
-
-
#23556
tothferenc
aktív tag
zsolti_20
#23554
tothferenc
aktív tag
válasz
zsolti_20
#23554
üzenetére
Azert ez nem igy mukodik
ha 12 voltos a patron, meg a venti is, nem lesz jo a 24 voltos rendszeredhez. Kapasbol hazavagja mindkettot. A patronnal mondjuk nincs tapasztalatom, es a matek azt mutatja, hogy a 40 watthoz ketszer akkor aramfelveteled lesz. Hogy mukodik-e a 12-es a 24-en, passzolok. De a venti tuti kuka. -
-
válasz
zsolti_20
#23550
üzenetére
A V6 összeszerelésénél arra figyelj oda, hogy a nozzle ne legyen teljesen ráhuzva a hotendre (amíg melegen véglegesre nem húzod) különben az lesz a vége, hogy ereszteni fog. (én pl. elszúrtam...
először)
Ez a videó minden lényegeset elmond: https://www.youtube.com/watch?v=xr02pG58gaU -
azbest
félisten
válasz
zsolti_20
#23550
üzenetére
Már most szólok, hogy a linkelt leírásban 24V -os fűtőpatron van az igazi v6-oson. E3d-ék sárga vezetékkel árulják a 24V-ost és pirossal a 12V-ost. A tarantuala pro 24V-os.
A te v6 hotended 12V-os? Mert akkor a vele kapott fűtőpatronnak valószínűleg gondja lesz 24V-on. Szóval, ha passzol bele, akkor valsz át kell szerelned bele a gyári patront. Sőt, a ventilátorral is gond lesz, ha 12-est kötsz 24V-osra.
Amúgy amit vettél az eredeti e3d v6? Vagy csak drágán vettél egy kínai klónt?
A klónra és az eredetire más szilikon zokni való
-
azbest
félisten
válasz
zsolti_20
#23546
üzenetére
rengeteg állítási lehetőség van a supportnál (csak alapból rejtett), pl support z distance 0.1 mm alapból és elvileg jó kéne legyen. Az enable support roof is segíthet egyenletesebb felszítni létrehozni felette.
Amúgy, a hőmérő szenzort nem cserélted a nozzlenél, ugye? A gyári van még rajta? Csak azért kérdem, mert ha esetleg más fajta van, mint amilyenre gyárilag felkészítették a szoftverét, akkor félre mérhet. A szoftver is gyári még rajta, igaz?
Azért kérdem ezeket, mert rettentően furcsa, hogy vulcano jellegű hotenddel csak csökkentett tárgyhűtéssel tudsz nyomtatni és mindenféle gondod van. Közben meg pont, hogy nagyobb teljesítményű kéne legyen és inkább a lehűtés kellene legyen a kihívás, nem a felfűtés.
-
válasz
zsolti_20
#23528
üzenetére
Én a kezdetektől fogva ezt az ábrát használom szintezéshez, miután papírlappal durván beállítottam. Nagyon gyorsan kiadja a hibákat és könnyű vele szép eredményt elérni! Az is kiderült vele, hogy homorú kicsit a hotbed-em, hiába szintezem ki a 4 sarkát, középen túl nagy lesz a hézag, ezért nálam egy kis papírdarab van a tükör alatt, úgy van szintben.
Eredetileg Ender3-hoz készült a gcode, de Anet A8-on gond nélkül működik, csak a végén a másik oldalra parkol a fej.
-
Tikakukac
titán
válasz
zsolti_20
#23517
üzenetére
Ott gondok vannak. Ezt a fajta nem tudom milyen Ender üveget nem kell ragasztózni, sosem kellett, neked beállítási vagy nyomtató gondod van, azt a ragasztó nem oldja meg, csak maszkolja.
A 80 fokos bed remek ötlet, kisebb gond, hogy ha eddig gondod volt azzal, hogy hordós a tárgyad, na majd ezután milyen lesz. Szépen ki kell mérni, hogy meddig kell beállítani, hogy elérje a 50 fok körülit valóban. Nálam 64 fokra van állítva első 2 rétegre, utána 56 fok. És ezzel kész. Nincs ragasztó, nincs papír, nincs varázslás. Néha izopropillal le van mosva az asztal és szevasz. Minden tapad.
-
azbest
félisten
válasz
zsolti_20
#23515
üzenetére
Amennyire visszaemlékezek, kezdettől fogva volt folyamatos a küzdelem
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Egyébként a brim kellene hogy segítsen a felválás ellen. Nagy méretű tárgyaknál persze jobban kijönnek a problémák, mert a hőtágulás is nagyobb a méret miatt. Pláne, ha tömörek.
Én egyébként 70 fokos asztallal szoktam nyomtatni pla-t, igaz üvegre. A magasabb asztal hőfokra jobban tapad, cserébe az elephant foot lehet kicsit még látványosabb.
Arra a felületre lehet nem lenne jó ötlet a gluestick, nem tudom mennyire könnyű letakarítani. Esetleg maszkoló papírszalag (painters tape).
PLA-t elvileg hideg asztallal is lehet nyomtani, de akkor tényleg kell valami amire tapad melegítés nélkül is.
-
azbest
félisten
válasz
zsolti_20
#23509
üzenetére
ahogy már korábban is írtam - csak meglehetősen szelektíven olvasol - próbáld már meg azt, hogy nem tömör kockát nyomtatsz, hanem az infilt átállítod mondjuk 20%-ra. Az alsó és felső fal meg lehet 0.8mm vastag. Úgy valószínűleg még jobbak lesznek az oldalai. Általában nem kell, hogy tömör legyen egy tárgy.
(#23493) KARIPAPA
persze, hogy nem tud stl-t nyomtatni, az ugyanis a bementő formátum, amiből generálja a program a gép számára érthető másik formátumot. De nem is gcode, mert az a műanyagszálat olvasztós nyomtatóknál van. A tied a chitubox alapján folyadékkal dolgozik, az pedig képeket generál az stl-ből. Milyen formátumot, kitejresztés használtál a régi verzióval? A nyomtatód milyen formátumot ért?
Elvileg ezek a lehetőségek:
"Slicing format:cbddlp, photon, photons, zip, slc, wow, fhd, ctb, phz, svgx
cws(by plugin), lgs(by plugin)"Alfawise W20 nomtatód van, ahogy az előzményeket látom. Gondolom az új verzióban ki lehet választani a nyomatót és akkor a neki való formátumot használja mentéshez.
Másik alfawise típusnál lgs formátumot látni youtube videóban. Mintha az alfawise nyomtatók longer márkanéven is futnának, lehet ha megtalálod melyik típus a tied olyan néven, akkor több információt találsz. (esetleg loner orange 30?)
-
Tikakukac
titán
-
Reggie0
félisten
válasz
zsolti_20
#23476
üzenetére
Nezzel egy homersekleti grafikont a hotendrol, hatha a venti nagyon visszahuti vagy beleng. Nekem van egy olyan erzesem, hogy amikor a venti bekapcsol, akkor a hoszukules miatt tavolabb kerul a nozzle csucsa es mar nem jol tapad az atmeneti reteg. Vagy a masik lehetoseg, hogy homerseklet visszaeses miatt nem lesz jo a flow. Szilikon zokni van a hotenden? Esetleg ductot kene cserelned, hogy kevesbe fujjon a hotend fele.
-
azbest
félisten
válasz
zsolti_20
#23476
üzenetére
Nézed közben a hőfokot? Nem esik le nagyon a hőmérséklet és csak később emelkedik vissza?
Mert lehet akkor kalibrálni kéne a hőfok szabályozást és elmenteni a kalibrált értékeket a firmware-be. Vagy esetleg a kezdő gcode-ba is be lehet talán tenni.
Persze nem tudom mennyire szerelgettél a hotend körül, ha a mérő vagy a fűtőpatron nem jól van a helyén, az is lehet oka nagy hőingadozásoknak.
-
azbest
félisten
válasz
zsolti_20
#23472
üzenetére
Azért mielott szétszeded, próbáld ki, hogy nem tömör dolgot nyomtatva milyen a minoség.
Pláne, mert a mostani vulcan-szerű hotend még akár jobb is lehet az újnál.
Ja és az új hotendnél sem árt ellenőrizni, hogy kell-e hozzá valami adaptert nyomtatni, hogy fel tudd szerelni. -
azbest
félisten
válasz
zsolti_20
#23467
üzenetére
Ja, megvan a bottom titka: 100% infill van beállítva, hogy tömör legyen. Ilyenkor Teszi a bottomot kvázi végtelenre, mert nincs értelmezve tömör elemnél.
Tömör elemnél ha nincs maximálisan kioptimalizálva az extrúrer, akkor az tud mindenféle oldalirányú kinyomódásokat eredményezni. Lehet ezért volt csúnya korábban is. Próbálhatnál mondjuk 20% infillel nyomtatni olyan dolgokat, amihez nem kell, hogy az egész tárgy tömör legyen.
A start gcode-hez hozzá lehet adni olyan okosságot, hogy húzzon egy csíkot az asztal szélére. Akkor feltölti a nozzlet és kevésbé lesz ilyen gond. Én úgy használom. A prusáknál is ilyesmi az alap.
-
azbest
félisten
válasz
zsolti_20
#23464
üzenetére
a top és bottom layer részen nem tetszik, biztos, hogy nem ez az alap, valahol talán van egy rejtett beállítás ami bekavar.
Top layernek 2 kevés. Azon még simán átlátszik az infill feletti bridgek egyenetlensége.
Bottom layer - ez az alja - meg mi az a sok 9es?
A cura alapból 0.8-as top és bottom vastagságot szokott ajánlani és az 0.2 rétegekkel 4-4.Ha kezdetkor még hiányos a model körüli cucc, brim, akkor az arra is utalhat, hogy a nyomtató beállításainál a kezdő gcode rész nem passzol jól a nyomtatóhoz. Nekem is volt, hogy túlságosan sok retract volt a start gcode-ban, ezért a feladat kezdésekor hiányos volt a brim.
Milyen nyomtatót állítottál be az előre meglévő profilok közül? A cura ismeri a tevo tarantula PRO nyomtatót. Ha mást állítottál be, vagy a sima tarantulát választottad, akkor ott alapból más gcode lehet és más alap beállítások.
A tevo tarantula PRO eleve komolyabb hotenddel jön, vulcan stílusúval, ami hosszabb úton melegíti a filamentet. Ez jól beálltva gyorsabb sebességet is tudhat, de kényesebb lehet. -
válasz
zsolti_20
#23461
üzenetére
Nálam a 4. réteg után indul csak a hűtés, nálad már a 2. után?
A flow értéke nincs elállítva? A Cura-ban is nézd meg, és a gép beállításai között is. Emeld meg mondjuk kezdetnek 105%-ra, nálam az inner walls-ra van ennyi megadva, az megoldotta a külső falak leválását. -
azbest
félisten
válasz
zsolti_20
#23442
üzenetére
ha látványosan hézagosan nyomtat, akkor pedig mégiscsak extruder körüli a probléma. Viszont így, hogy mondtad a kalibrálást, hogy úgy megfelelő hosszan tekerte le, így a cura a gyanús.
Volt valamelyik újabb verziónál egy olyan hülyesége, hogy a beálításoknál (lehet nyomtató profilban) nem volt hajlandó elmenteni a nozzle méretet. Ellenőrizd vissza, hogy a curában tényleg jól van-e beállítva. Nem csak közvetlenül a parmétereknél, amit nyomtatás előtt állítasz, hanem a cura nyomtató kofigurációs részén is nézd meg, mert ott is van nozzle állítás.
Ha esetleg megvan még egy régebbi gcode fájl vagy pléda a hozzá kapott sd kártyán, ami jó volt, akkor megpróbálhatod azt nyomtatni.
(#23447) Reggie0
naja, persze érdemes mindent ellenőrizni. Terhelés alatt lehet mégsem csúszik olyan jól a szál, ha valami nem jó.
Nekem is megvoltak már a saját magam szivatásai korábban. Pl amikor a direct extruderembe való pár centis ptfe cső darabot kifejeltettem és beletekeredett a filament a nagyobb térbe. De volt már olyan is, hogy nem vettem észre, hogy hosszabbak a csavarok és emiatt nincs meghúzva valójában az extruderem rögzítése (bmg klón + full metal v6 klón). És volt valami extruder kalibrálós történetem is, amikor mindig más érték jött ki, mert valamit figyelmetlenségből nem húztam meg vagy raktam jól össze. -
azbest
félisten
válasz
zsolti_20
#23422
üzenetére
A bigtreetech board 32 bites, nem 8, mint a gyári. Ahogy linkeltem, többféle változata is van, van amin tmc2209 driverek vannak integrálva, de van olyan, ahol cserélhető tmc2208-akat adnak hozzá hasonló áron. Van pár különbség köztünk, de mindkettő jó, csak vannak plusz képességei a 09esnek.
A boardot egyébként arra az esetre linkeltem, hogy ha elfüstölted a mostanit. A hotbed-et nem is értem minek akarod cserélni, ha nincs megsérülve. A külső mosfet jó lehet, de a board maga is tartalmaz beépítve mosfetet, hiszen azzal szabályozza a fűtést. A külsővel esetleg gyorsabban fel tud melegedni.
Szerintem mielőtt ki akarod maxolni a nyomtatót, próbáld meg megtalálni, hogy mi zárlatos, mi ment tönkre. S ha nem vált működésképtelenné, akkor rájönni arra, hogy eddig miért nem működött jól, mi van rosszul összeszerelve vagy mit csinálhattál rosszul. Ettől persze érdemes lehet már megrendelni az új boardot, ha csendesebb és gyorsabb nyomtató a cél később, de az is el fog füstölni, ha zárlatos a fűtés vagy rosszul van bekötve valami. És az is csúnyán nyomtat, ha valahol valami nem jó vagy rosszul van beállítva.
-
azbest
félisten
válasz
zsolti_20
#23412
üzenetére
Határ a csillagos ég.
Ellenben, ha úgy fogalmazom meg, hogy mi az egyik legjobb ár-érték arányú mostanában, akkor valószínűleg a bigtreetech skr mini e3 egyik változata [link] Van már v2.0, de nem vagyok róla meggyőződve, hogy megéri a másfélszeres árat. A 4 vezérlő sem nagy hátrány, mert a dual z csak passzív elosztós, legfeljebb dual extruderhez kéne ötödik vezérlő.
A raspi szerintem is inkább csak külső extra. Önmagában nem is elegendő a vezérléshez.
-
azbest
félisten
-
azbest
félisten
válasz
zsolti_20
#23408
üzenetére
ja, hogy neked nem is tevo tarantulád van, hanem az újabb tevo tarantula pro... nem kerestem vissza a régebbi kommentekben.
Láthatóan folyton újraindul, valsz a táp rövidzárvédelme tiltja le, mert látni, hogy a led is villan. Zárlatos valahol valami. Tipikusan valamelyik fűtőbetét lehet első körben esélyes. A két piros összeér valahol. Ha a szenzorral is összezár, akkor pedig a boardon leég a vezérlő chip. A rövidzárlat magában valsz a board mosfejtét égeti le.
Nem jó ómen, ha egy táp ággal füstöl az elektronika, ezért rákötsz kettőt. Meg kellene szüntetni a rövidzárlatot. Akkor nem vágná le a rendes tápját sem.
Utána megnézni, hogy mi égett le a zárlat miatti túlterheléstől a boardon. De esélyes, hogy a board javításra vagy cserére szorul. Mivel ad még képet, ezért a mosfetre tippelek. Ha viszont kifejezetten mázlista vagy és nem a mosfetből kimenő, hanem a bemenő táp kábel lett zárlatos, akkor akár meg is úszhatta. -
#23407
2thletme2day
őstag
zsolti_20
#23405
2thletme2day
őstag
válasz
zsolti_20
#23405
üzenetére
Nem biztos, hogy végleg meghalt. Nálam akkor csinált ilyet a nyomtató ami az első videón látható amikor az utólag beszerelt filament runout sensor vezetéke rossz sorrendben volt a kis műanyag házban és rossz pinre adott jelet. Módosítottál valamit a a vezetékezésen, pineken esetleg?
-
szivgy
csendes tag
-
azbest
félisten
válasz
zsolti_20
#23385
üzenetére
öhhm, nekem nem ez a tapasztalatom a tevo tarantulával. Simán a teljesen gyári állapotban is egészen jól nyomtatott. Nekem a v5 klón hotendes kiszerelésben volt gyárilag. Annak is csak egy hátránya volt: a laposabb hegye miatt szélesebben kente az anyagot, így kisebb volt a precizitása, viszont cserében simább felszíneket csinált.
A curával kezdettől fogva jó eredményeket kaptam. Arra viszont emlékszem, hogy a repetier host progival, amit mellé adtak, alulextrúdált erősen. Valószínűleg valami paraméter rossz volt abban és akkoriban még nem értettem ezt.
Alapból a sima fémcsipesz extrudert használtam hozzá, nem a bónuszként használt titán klónt. A titánnal eleve át kellett volna állítani az extrudálás értékét.
Ezeket a képeket a 2018as első nyomtatásaim után csináltam.
Azóta csináltam mindenféle upgradet. Akrilról fémre váltottam az elemeket, direct driveos lett bmg klónnal, előtte a titan klónt is használtam egy ideig. Üveg asztallapot is kapott fém asztal tartóval. Nameg skr 1.3 boardot és hr4988 után tmc2209-eket. Igazából nem lett óriási a különbség, csak halkabb, kiszámíthatóbb. De a váz merevítés és a nehezebb asztal miatt nagyobb lett a ghosting (túl vastag üveget vettem és ugye direct driveos lett). Mondjuk eleve eléggé nagy sebességen hajtottam mindig. Hotendből pedig v6 klónokat használok, mostanában all metallt. De az eredeti v5 klón szerelvényt mindenestől eltettem tartaléknak.
-
imibogyo
veterán
válasz
zsolti_20
#23375
üzenetére
Sajnos én is csak "beszólni" tudok. Ez így elég gyenge minőség még mindig (emlékszem a kezdetekben is ezzel volt gondod). Én anno bénakacsaként (mondjuk most is az vagyok, alig nyomtatok) és a sokat szidott Anet A6-ommal is szebb nyomatokat tudtam készíteni.
Csatlakozom én is a hotend/extruder hibára gyanakodók táborához. Egy új olcsó koppintás hotend megáll kb. 5-10.000 Ft környékén. Én tuti rápróbálnék egyre ha ennyire gyengén nyomtatna a gépem. Ha nem is lesz megváltás, de még egy Trianglelab-os e3d v6 klón is meg tudja mutatni, hogy jó felé keresgéled-e a hibát és az is meg megáll 4-6.000 Ft-ból...
-
Tikakukac
titán
válasz
zsolti_20
#23372
üzenetére
Itt nem csak az első réteg a gond, hanem a többi is. Extruder vagy hotend probléma lesz, az asztal biztosan jó. Nekem ilyen üvegem és zsíros ujjakkal is fogdoshatom, úgy tapad rá minden, mint a barom. Jártam én is így, kíváncsi leszek új hotendet felrakva mi változik. Tippre elég sok.
-
válasz
zsolti_20
#23375
üzenetére
Nem, sajnos a géppel kapcsolatban nincs saját tapasztalatom, csak okoskodni és kritizálni tudok.
Csak olvastam, hogy a bowdenes gépek egyik hibalehetősége maga a bowden. Az enyém direkt drive-os vagy milyen. 
Viszont a képek alapján a hotbed felülete nekem elég maszatosnak tűnik.
De ezekkel elvileg mennie kéne.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Csak azért variálok, hogy mindkét Z-re egyforma motort tegyek. Pár miliméterrel hosszabb a tengelye is. És közben kiderült, hogy a csapágyas oldham X tengely támasz nem lesz jó, nem fér el az alsó motoros hajtás felett a régi tarantula dupla vastag X profilja alatt. X profil tetejére meg nem csavarozhatom, mert úgy meg a csapágy miatt nem fér oda.
Ha különbözne, akkor a firmware-ben kéne állítani, hogy tudja hogyan kell számoljon belőle.
ha 12 voltos a patron, meg a venti is, nem lesz jo a 24 voltos rendszeredhez. Kapasbol hazavagja mindkettot. A patronnal mondjuk nincs tapasztalatom, es a matek azt mutatja, hogy a 40 watthoz ketszer akkor aramfelveteled lesz. Hogy mukodik-e a 12-es a 24-en, passzolok. De a venti tuti kuka. 
Szinte szégyellem magam, hogy leszóltam a minőségét...
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
poli27- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- iPhone topik
- Norvégia átmenetileg betiltja az áramigényes kriptobányászatot
- Gitáros topic
- Xbox Series X|S
- Motorolaj, hajtóműolaj, hűtőfolyadék, adalékok és szűrők topikja
- Autós topik
- Telekom otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Egyszerre legnagyobb és legkisebb is a Garmin Venu X1
- Azonnali alaplapos kérdések órája
- Kertészet, mezőgazdaság topik
- További aktív témák...
- AKCIÓ! HP USB C G5 Essential (5TW10AA) dokkoló hibátlan működéssel garanciával
- LG OLED Televíziók: FRISS SZÁLLÍTMÁNY -30%
- Csere-Beszámítás! RGB Számítógép PC játékra! R5 5600X / RTX 3060Ti 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged