- Poco F6 5G - Turbó Rudi
- Magisk
- Samsung Galaxy S25 Ultra - titán keret, acélos teljesítmény
- Fotók, videók mobillal
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Samsung Galaxy Z Flip5 - ami kint, az van bent
- One mobilszolgáltatások
- Telekom mobilszolgáltatások
- Milyen GPS-t vegyek?
- Garmin Forerunner 970 - fogd a pénzt, és fuss!
Új hozzászólás Aktív témák
-
#24460
DigitXT
félisten
Thunderzolee
#24457
DigitXT
félisten
válasz
Thunderzolee
#24457
üzenetére
"300Wattos roller belassul 12-13km/h-ra, míg egy 350W-os 20-al felmegy"
Hogy? +17% felvett teljesítményből kihoz +60% körüli leadott teljesítményt?A Neon Lite-ot 300W-osnak sorolod be? Habár a gyártó állítja, hogy 600W
a csúcsteljesítménye, és ha valamivel, hát ezzel lehet összehasonlítani őket.El kellene felejteni a névleges teljesítmény mantrát, semmit nem jelent.
Különösen egy emelkedőn való sebességre nem lehet belőle következtetni.
Azt elfogadom, ha teszteltél sok rollert, és ezt tapasztaltad, csak után kéne
járni, hogy valójában mit csinált a vezérlőd a teszt közben. Nehogy teljesen
fals következtetésre juss a piacon megjelenő új rollerek adatlapját olvasva... -
DigitXT
félisten
válasz
kiss006
#24424
üzenetére
Egyáltalán nem. Belső van benne, ki tud dörzsölődni alacsony nyomáson.
(Nyilván ennek ellenszere, hogy megfelelő nyomásra fújod, de mondjuk egy
tüske ellen nem véd, a belső nem tud öngyógyító lenni és kidurranhat: picit
tud talán segíteni rajta a Slime, de igazából a tubeless megoldások jobbak.) -
DigitXT
félisten
válasz
kiss006
#24422
üzenetére
Az Essential nem azért olcsó, mert rossz minőségű, hanem mert
kicsi benne az akku. Nagyon. (Cserébe könnyebb, mint ugyanaz
a váz nagyobb akkuval szerelve. És 5-6 km-re bőven elég az is.)Nagyon könnyű, buszra dobálós nemigen lesz más ilyen árban...
(Ami még ajánlható lenne ilyen célra az e-Twow. De az arany ár.)Esetleg más gyártótól érdemes választani. (Picit nehezebb, jobb
hatótávolsággal, hiszen lehet, hogy messzebbre is akarsz menni
vagy nem tudsz tölteni két (rövid) út között: jobb a békesség.
Mindig mondom: akkuból sosem elég. Csak cipelni ne kelljen.
)Ui: a Kugoo S1 is jó volt "kezdő rollernek", csak ott már valóban
voltak gondok a minőséggel is (és ha összetörik alattad, az baj). -
DigitXT
félisten
válasz
dzsidzsas
#24223
üzenetére
halottam olyanról
Nekem meg égett is le Kugoo S1 vezérlőm lejtőn ráfékezve. Meg olvadt össze motorvezérlő kábelem is sajnos. Az a baj, hogy a lejtő az egy különleges helyzet, hiszen a roller jobban fel tud gyorsulni, mint síkon (önerőből) bármikor, és onnantól gyorsan túl tudja nőni a BEMF az akkufeszültséget... Mégpedig elég komoly mértékben, ha nagyon elszaladnak a lovak, szóval a legtöbb vezérlő ilyenkor is aktívan próbál "hajtani" (ha nyomod gázt) azaz korlátozni a végsebességet. Ha viszont "üresben" (se gáz, se fék) megküldöd, abból gyorsan lehet baj sajnos... Amint összekapcsolódik az akku és az addig üresen forgó motor a vezérlőn keresztül (akár gázadásra, akár fékezésre), ez a kialakult feszültségkülönbség könnyen problémákat okoz (ilyenkor szokta eldobni az S1 a féket, hogy inkább guruljon tovább gyorsulva, csak meg ne haljon benne minden, a pilóta meg "álljon meg, ahogy tud", mert amúgy a hátsó sárhányó-taposón kívül nincs rajta mechanikus fék: na ez veszélyes, szerintem, így ilyen rollert azóta már senkinek nem ajánlok, minimum egy mechanikus fék legyen rajta).
Szerk: itt az utolsó linken amúgy a kolléga pont a visszatöltést okolta, de valójában csak túl gyorsan ment. Az S1 vezérlő egyáltalán nem töltött vissza (legalábbis nem emelte meg a feszültséget, szándékosan, csupán a lejtőn való "gyorshajtás" miatt tűnhetett úgy).Nekem a VESC simán megtolja 30-40A-rel is az akkut, ha kérem, és olyat fékez, mint az állat.
Igen, ha nem tudna ennyit, akkor kevésbé lehetne rábízni magad a motorfékre, viszont ha meg tud ennyit, akkor meg muszáj, hogy szabályozható legyen, nem frankó a szokásos kapcsolós fékkar, ami ON/OFF fékezést csinál. (Szoktak még trükközni a vezérlők, hogy oké, ON/OFF a kapcsoló, de valami felfutási görbe be van rá állítva: pl. a Wolf King GT is ilyen volt. Ezzel csak egy bajom van, hogy kiszámíthatatlan. És lassulás közben, ha már amúgy egész jól belőtted, hogy jó lesz ez így, egy hirtelen ráerősítő fékhatás minimum kellemetlen, de akár balesetveszélyes is lehet. Nekem ez kifejezetten nem tetszett a GT-n. Ha tartom a fékkart, akkor tartsa a fékerőt, ne szórakozzon "befékezéssel".)Ui: megjegyzem a visszatöltős fékezés a tempó csökkenésével szükségképpen gyengül, szóval teljes megállásra alkalmatlan, cserébe kombinálva a tárcsafékkel akár ABS-ként is működhet (hiszen amint a kerék megáll, az e-fékhatás azonnal megszűnik, csak a mechanikus marad, ami mellett a kerék újra forogni képes, így megszűnik a csúszás: meglepően jó eredménnyel lehet ökör módjára is fékezni a hátsó fékkel). Elsőt mondjuk nem próbálnám, de ott most nincs is motor.
-
DigitXT
félisten
Egyáltalán nem alap.
Különböző fékezési stratégiák vannak... Attól, hogy egy elektromotor éppen lassítja a rollert, nincs garancia arra, hogy ezzel tölti az akkut. (Leginkább azért, mert saját erőből trükkös vezérlés nélkül egyszerűen nem képes nagyobb BEMF-et előállítani, mint a mindenkori akkufeszültség, szóval ha nem emelünk rajta mesterségesen, az akku felé semmiképp nem fog folyni áram.)Ahogy az utánad szóló írta a visszatöltés valóban kevés extra hatótávolságot ad, és amúgy mellékhatása, hogy terheli a vezérlőt.
Tuning rollereknél érdekesebb ez.(Természetesen a legjobb, ha egy analóg fékkarral szabályozható, mert akkor nincs az a hülye hatás*, hogy veszélyesen ránt a legkisebb fékkar mozdulatra is... Sajnos, analóg fék bemenetek viszonylag kevés vezérlőn elérhetők. Ja és nem, nem működik mindig mellette a tárcsafék is, hiszen egy e-fék már azonnalosan tud reagálni, míg a fékpofának előbb oda kell érnie a féktárcsához, és utána is az összeszorítás mértékének függvényében veszi ki a részét a fékezésből, így elérhető egy olyan e-fék/tárcsafék kombó, ami tényleg csak "nagy fékezésnél" dolgoztatja a mechanikus féket, ezzel kímélve a kopó alkatrészeket, de persze nem kímélve az akkut, vezérlőt: elég komoly áramokkal lehet nagyot fékezni, s az ehhez megfelelő feszültség nagy sebességnél bizony rendelkezésre is áll. Csak legyen akku, ami felveszi ezt az áramot... Ezzel vissza is kanyarodhatunk oda, hogy a visszatöltős fékezés tele akkunál egyáltalán nem működik. Viszont HA olyankor is tud fékezni a roller, akkor valamit épp másképp csinál... (Van olyan, amikor egy bazi nagy ellenálláson fűtik el a fékezéskor keletkező energiát. Van amikor csak parasztba' elfűtik a kábeleken. Azok meg néha megolvadnak.)*: ha meg ennek elkerülésére alacsonyra állítod a max erejét, nem fog akkor sem, amikor nagyon kéne. Szóval olyan ez, mint minden más: csak ésszel használandó!
-
DigitXT
félisten
válasz
Miikee
#24141
üzenetére
Egyetértve az előttem szólóval azért be lehet venni a kanyart rolleren akkor is, ha vizes az út, csak értelemszerűen kisebb lesz a kanyarcsúcsponti sebesség. Feltéve, ha száraz aszfalton határon fordultál, ami mondjuk közúton azért ritka.
Persze léteznek olyan ótvar guminak nevezett kemény műanyag/nylon hulladék abroncsok, amivel ez szinte állóra fékezést jelent: olyat nem kell használni.
Ha "gyorsan" akarsz menni esőben is (nem ajánlott), jobb tapadású gumi kell... (De akármilyen jól tapad a gumi, jön az ősz, ha rámész egy falevélre, már meg is szűnt a tapadás, szóval vannak körülmények, amikor nem opció a száguldás, adott esetben tényleg le kell lassítani lépésben haladásra, úgy nem lehet esni.)Ui: jobbulást, ha történt sérülés! Mindenképp tanulságos lesz a történet, amiből tanulni kell, aztán lehet (ésszel) hajtani tovább. FB-on több ember épített csuda masinákat, aztán az első esés/gázolás/rommá törés után sajnos mennek piacra, amikor kiderül, hogy nem igazán biztonságos játékszerek lettek. (Valóban nem.
) -
DigitXT
félisten
Ha megolvadt a motor, azon már nem fog segíteni a szoftveres trükközés.
Ugyanez van akkor is, ha a vezérlőben köszönt el két MOSFET... Azért kettő,
mert egy hibája esetén még bekapcsolható, kettőnél peches esetben már a
motoron keresztül rövidzárlatban van az akku, és azért tilt le, hogy védjen...
(Ilyenkor ha széthúzod a motor kábeleit, és csodák csodája, bekapcsolható,
akkor meg is van a zárlat. Csak utána ne dugd vissza javítás nélkül, mert ha
zárlatos, lesz nagy pukkanás, és utána lehet csatlakozókat is cserélni...)Ui: a zöld LED nem azért világít, mert fel van töltve, hanem azért mert nem
folyik áram: ez lehetne feltöltött állapot, de inkább egy tiltott BMS lesz az...
Ha lehúzod az akkut, vissza fog kapcsolni*, ha annak nincs baja. Nézd meg.
(Aztán multiméterrel tudsz ellenállást mérni az vezérlő felől az akku csatin:
szakadásnak kellene lennie, de ha két MOSFET halott, akkor lehet zárlat.
Ha pedig ez bebizonyosodott, akkor vezérlőjavítás... Ha meg itt jó, akkor a
motorba kell belenézni. Ha feketére égett a vezeték, akkor ott is lehet baj.)*: mármint az akku. Ha zárlat van, lekapcsolja a kimenetét, ha elmúlt vissza.
-
#24084
DigitXT
félisten
Sebaj Fóbiás
#24083
DigitXT
félisten
válasz
Sebaj Fóbiás
#24083
üzenetére
Miért kár, hogy tömlős a kerék? Mihez képest kár? Tömör gumi marha jó,
hogy nem tudsz vele defektet kapni, de felfüggesztés nélkül agyhalál vele
menni... Tömlő nélkülihez képest érthető, bár ha olyan a felni, akkor azért
meg lehetne játszani egy szelep + gumi cserével a tubeless váltást.Ui: azt nem tudom, mennyire kényelmes az F65i-t lábbal hajtani, általában
viszont igen, lehetséges, teljesen jól gurulnak. (Nyilván nem olyan jól, mint
egy csodacsapágyas, kemény kerekű hagyományos roller, de azért okés,
ráadásul ha meglököd azt a 22 kg-ot, viszi valamennyire a lendület is...) -
DigitXT
félisten
válasz
DigitXT
#24078
üzenetére
Ezt meg csak úgy itt hagynám, amikor látszólag ugyanakkora akku,
G30D és G30 Max, csak ugye a műanyag burkolat alatt kicsit más.
Szerk: sőt, lehet, hogy G30LD, mert azt mondta a srác a videójában,
hogy rövidebb a taposó, mint a rendes G30. (De azért ez a 10s4p vs.
10s6p elég mókás ugyanabban a dobozban. 10.2Ah mondjuk nem a
világ, éppenséggel lehetne 14Ah, nagyobb kapacitású cellákból. Bár
úgy néz ki elterjedt lehet a félreértés, hogy csak amiatt, mert kisebb
kapacitású a cella biztos nagyobb áramot tud. Nem biztos sajnos.
Ugyanúgy, ahogy a 15.3 is lehetne több. Minap kaptam priviben egy
olyan képet, hogy 10s2p akku, 5.1Ah. Gyári. A hajam eldobtam.)Szerk: az is egy Ninebot volt, úgy tűnik 2550-es cellákat használnak.
Simán lehet, hogy Samsung 26F. Akkor nesze neked terhelhetőség...
5A se kevés, de a 35E pl. hivatalosan 8A. Nagyobb kapacitás mellett.Bár az is lehet, hogy LG M26, akkor meg 10A, ami jobban hangzik. -
#24078
DigitXT
félisten
Thunderzolee
#24077
DigitXT
félisten
válasz
Thunderzolee
#24077
üzenetére
48V-os [...] ezért nagyobb a hatótáv ugyanakkora méretű akksival.
Mit értünk méret alatt? Ha fizikai méretben ugyanakkora akkuk, akkor egy
36V-os nagyobb kapacitású lesz, és bár Wh-ban egyeznek, mivel lassabb
az egész hóbelevanc, a hatótávja a 36V-osnak lesz nagyobb, pláne, ha az
akkut is jobban kíméli, mivel csak ugyanannyi ampert kér, ha gyengébb.nagy roller, szélesített a trepnije
És ez még pálcika? Komolyan érdekel a nevezéktan. Meddig pálcika a
pálcika. Az enyémet is nagyra nőtt pálcikának aposztrofálom: jogosan?
a peak értéket írták ki - mivel az jobban hangzik
Nem jobban hangzik, hanem abból pont lehet, habár sajnos elég pontatlan
elképzelésünk, hogy milyen erős lehet az adott roller. A névleges érték az
valami vicc: maximum a rendőrt érdekli, hogy papíron mit tud a vas...
Össze akarsz hasonlítani két rollert. Ha papíron tök egyformák, miközben,
amúgy tudod, hogy az egyik csúcsban benéz 1000W-ba, a másik 600W...
Nyilvánvalóan eltérő menettulajdonságaik lesznek, hegymászás, gyorsulás
tekintetében. Végsebességre mondjuk pont nem lehet ebből következtetni.ha ennél nagyobb kell, azok már nem pálcikák
Önmagában azért, mert nagyobbak? Vagy azért, mert felfüggesztésük van?
Esetleg azért, mert nehezek? (Kugoo valóban viszonylag nehéz, aláírom.)Sebaj Fóbiás: ha emelkedőn akarsz menni, oda dupla motor ajánlott... Meg
lehet csinálni persze egy motorral is, csak akkor úgy kell méretezni, és/vagy
kompromisszumot kötni a használhatóságban. Használható-e még, ami csak
10 km/h körül vánszorog, vagy mondjuk emelkedőn is szeretnél ~20 km/h-t?
Utóbbi tisztán teljesítménybeli kérdés, és ott válik el a búza az ocsútól.
Hasonló paraméterekkel rollerezem, tud menni a vas 40-et is emelkedőn, de
ahhoz kell jó 2000W, amit azért átlag pálcika nem fog tudni leadni: ez ilyen...
És itt nem nagy emelkedőt mondok, hanem 5% körül. 10%-os szakaszon ez
is elkezd lassulni, mert oda kevés 2000W ekkora tempóhoz: tisztán fizika. -
DigitXT
félisten
Nem is kell több drót oda, lévén az akkufeszt akarod megszakítani vele, és a feszültségkijelző (plusz) lába rá van forrasztva a kulcsos kapcsoló másik felére. Ami extra ilyenkor az a test a kijelzőnek... Az eFuse-nak csak egyik opciója ez a kulcsos kapcsoló, amit most ki is használok, de amúgy simán be lehet csak gombbal is kapcsolni (ahogy egy játékautóban használtam
), továbbá képes még "betolásra" is bekapcsolni, és időzítve ki. Ha gyári rollered van, akkor az elektronika nem fogyaszt sokat "kikapcsolt" állapotban sem. Valójában ez egy készenléti állapot, mert a bekapcsológomb nem fizikailag kapcsol áramkört...Akkor kezdődnek a bajok, ha raksz rá extrákat, pl. kiegészítő világítás(ok), stb. Ami ezeket táplálja (mondjuk egy 12V átalakító), az bizony fogyaszt magában is, és pont nem vesz tudomást arról, hogy most a roller vezérlője épp ki, vagy be van kapcsolva. Szóval ha otthagyod a rollert, eleve magában is merül, de ha épp arra jár vki vicces kedvű, simán fel tudja kapcsolni a kiegészítő lámpád: az kellemetlen!
Magyarán le kell választani. Hogyan? Mondjuk relével. Igen ám, de amíg nincs kulcsos kapcsolód, addig nincs mire kötni a relét. Adná magát, hogy rakd rá a gyári gyújtásvezetékre, csak az meg általában nem terhelhető, így ki is nyírhatod.
Na, ilyenkor marha kényelmes az eFuse, mert az áramtalanít mindent is, szóval nem kell ilyen relés leválasztáson gondolkodni. Amúgy meg biztosíték is.
Tehát ha túláramot érzékel, akkor is letilt, ezzel megakadályozhat egy zárlatból fakadó tűzesetet... bár az is igaz, hogy ha zárlat van, akkor olyan nagy áramok indulnak meg, hogy a BMS-nek is kutya kötelessége (lenne) megszakítani azt...Ui: a legtöbb "aftermarket" eBike vezérlőnek van "gyújtás" bemenete, amire ha akkufeszt kapcsolsz, a vezérlő bekapcsol, ha elveszed, akkor ki... Tökéletesen kompatibilisek a kulcsos kapcsolóval ezáltal. De mondjuk egy VESC nem ilyen, annak nincs ilyen bemenete. Azt bekapcsolni egy sima kapcsolóval lehet, ami a testre zárja az adott bemenetet. Na és ezt megcsinálni nem triviális. Én pl. relét használtam erre a célra, ami teljesen jól működött, egészen addig, amíg el nem kezdett ugrálni a dobozban a rossz utaknak köszönhetően... Sajnos egy relé az mechanikus szerkezet, ütésre szétugrohat benne a kontaktus, s hiába áll helyre kb. azonnal, ahogy visszahúzza az elektromágnes, egy kis kihagyás is elég a VESC újraindulásához. Mondanom sem kell, hogy ez igen kellemetlen... Na erre adott nekem tökéletes megoldást az eFuse... szóval ha valaki VESC-et használ, nem gombbal akarja kapcsolni/nem akar relézni, nincs mese, áramtalanítani kell. Opció lett volna a szilárdtest relé, bár az meg pont testet kapcsolni nem szeret.
-
DigitXT
félisten
Jól gondolod, bár kizárólag kulcsos kapcsolót még nem használtam, de igen,
a kulcs része ennyit tud: megszakít egy vezetéket. Amikor már van rajta egy
akkufesz kijelző, meg esetleg kombinálva gázkarral, onnantól érdekesebb.
(Jó 3 éve minden rolleremen - ez kicsit fellengzősen hangzik, de mondjuk azt,
hogy volt 3 különböző, és azok iterációi -, félmarkolatos gázkart használok...
Azt vagy leviszem a kontrollerhez, vagy nem: amikor a kijelzőhöz kellett kötni
az adott funkciót, akkor nem vittem le, hanem fent oldottam meg a dolgot.)Szerk: egyébként nem szeretem ezt a kétszer bekapcsolós dolgot.
A mostani verziómon egy "eFuse" áramtalanítja az egész hóbelevancot, ha a
kapcsolót lezárom, tehát ez tökéletesen védi mindenféle buzerálástól, semmi
sincs feszültség alatt, amíg nem adom rá a "gyújtást". Viszont amint ráadom,
az feszültség alá helyez mindent* azaz működtethetők a lámpák, index, duda,
de még van egy plusz védelem, a "motorleállító" kapcsoló, ami tiltja az ESC-t:
ha az nincs lekapcsolva, persze alapból éled az is, és el lehet indulni a vassal.*: kulcs nélkül csak a töltőport csatlakozik fixen az akkuhoz a hátsó dobozban.
-
DigitXT
félisten
válasz
polo493
#24049
üzenetére
10x3 jó rá, azt dobtunk fel a kollégának is pár hete...
Sőt egész pontosan a Tuovt 80/65-6-os verzióját.
Elvileg az nagyobb is. Aztán mégsem volt panasz rá.Gyorsan venni rollerboltban lehet, leveszik a polcról.
-
DigitXT
félisten
Nem nagyon szoktak az olcsó kínai cuccokba biztosítékkal szórakozni.
Hadd égjen. Viccen kívül: a 4A töltés a 13Ah pakknak 0.3C, teljesen
normális, egyáltalán nem gyorstöltés, nem nagyon kéne baj legyen.Casseius: no comment. Mondjuk azon, hogy 300W-os Xiaomi enyhén
felnevettem, még a 3000W is sértés lenne neki. Amúgy a furcsa, hogy
ez miért csak szabálysértés? Nem közúti veszélyesztetés kéne legyen? -
DigitXT
félisten
válasz
myckey
#24031
üzenetére
Az van, hogy amivel kényelmesen* felszállhatna a tömegközlekedésre, az
valami kicsi pálcika, ami vagy ketté törik egy ekkora user alatt, vagy nem,
ha viszont vesz egy méretéhez megfelelőt, akkor azzal nem fog buszozni.*: nem arról van szó, hogy nem fog tudni megemelni 25 kilót, mert nem is
az a gond, hanem egyszerűen ezek akkorák, hogy nem férsz el velük.
Én kétszer villamosoztam a nagyra nőtt pálcikámmal: először és utoljára...
(Utána inkább kendácsoltam bele kétszer akkora akkut, de vigyen a célig!
Egy ilyen Wolf King méretű rollerrel, ami neki kényelmes lenne, szerintem
nagyjából senkinek eszébe nem jutna felszállni a tömegközlekedésre. Bár
az is igaz, hogy az már többszöröse árban a keretnek, és van vagy 50 kg.) -
#24030
DigitXT
félisten
Thunderzolee
#24028
DigitXT
félisten
válasz
Thunderzolee
#24028
üzenetére
Ezek amúgy tök ellentmondásos igények... Bírjon el egy 2 méteres, 120+ kilós
embert, menjen lazán 30 km-t, de közben fel lehessen dobni tömegközlekedési
eszközre, ha úgy adja ki. Mivel nagy ember alá nagy roller való, ami erős is, és
van benne akku kapacitás is (hogy kiszolgálja a két motort hosszú távon is), az
viszont akkora lesz, hogy nem dobálod fel a buszra (igaz, nem is kell).És akkor a feketeleves, hogy a keret 300K: ez vágja agyon az egész történetet.
Szerk: arról amúgy nem volt szó, hogy csak 25-tel akarna menni, szerencsére!
Meg hát ott van a 2x30 km-ben, hogy azért a munkahelyen lehetne tölteni is.
(Ami nagy segítség, mert 60 km-hez tényleg igen combos akku kellene bele...) -
DigitXT
félisten
+1, ha rendes tubeless gumi van rajta, esetleg önjavító zseléréteggel,
akkor annál sokkal kevésbé esélyes a defekt, így semmiképpen nem
ajánlott átalakítani belsősre (nem lehetetlen, csak értelmetlen).Ui: felni sérülés esetén lehet tovább használni belsővel, ideiglenesen,
de akkor sem ajánlott. (Egyelőre én kényszerből belsővel használom
az amúgy tubeless PMT-t, szóval működik így. De ha nem muszáj...) -
#23983
DigitXT
félisten
Stefi_dzsi
#23982
DigitXT
félisten
válasz
Stefi_dzsi
#23982
üzenetére
Aliról akkupakkot rendelni erősen zsákbamacska kategória.
Persze, ha van
csillió visszajelzése az eladónak, ahol elégedettek a termékkel, akkor lehet jó. -
DigitXT
félisten
válasz
DigitXT
#23683
üzenetére
Megcsináltam ugyanezt a grafikont a 36V akkuval, mondhatni edukációs célból...
(Amiért olyan viccesen néz ki az az, hogy több futás van rajta 36V-on, de eléggé
konzisztensen ugyanazt rajzolja. Szóval a fizika már csak ilyen: megismételhető.)Amúgy vacak 100A-rel a kelenföldi bringás szerpentinen bizony igen türelmesnek
kell lenni, esetleg rárúgni lábbal, mert bizony ott 1000W se jön ki belőle. (Sajnos,
ez nem új infó, láttam a kijelzőn is, meg hát tudom a miértjét: feljebb kell engedni
a vezérlő korlátját, de elvileg hardveresen is ennyi max., eléggé a hűtés limitálja.)
Most abba ne menjünk bele, hogy hogyan lehet ráhúzni megengedőbb firmware-t
és esetleg ezzel kapásból hazavágni az egész hóbelevancot. Kell a fenének.Mivel lehetne kis tempónál sokkal erősebb? Bingó pl. 3x annyi fázisárammal...
Csak most nincs kedvem egy újabb 130K körüli beruházásra, és hát tartok azért
attól, hogy ha sokat nyekteti az ember a motort, akkor leéghet. Szóval óvatosan!
(Mindig győzködöm magamat, de előbb-utóbb be szoktak ugrálni a kosárba...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
)Ui: a dolog edukációs apropóját úgy értem, hogy ha kicsi jobban megértik mások
is a BLDC motorok (kötekedők kedvéért PMSM) működését (és vezérlését), úgy
talán nem fog feketemágiának tűnni a fázisáram és az akkuáram viszonylata... -
DigitXT
félisten
válasz
#33802016
#23970
üzenetére
Nem, semmiképpen nem nevezhető gyárinak.
Igen, régóta szerelgetek,
jóval kevesebbet gurulok, de azért 4-500 km belement ebbe a vasba is.
(Már ameddig mérte... Ennek az új vezérlőnek a rákfenéje, hogy nem tárol
futott km-t. Milliméter pontossággal méri, de elmenteni, azt véletlenül se:
lehet persze kapni hozzá hobbisták által fejlesztett kijelzőt, gondolkodom
is rajta egy ideje. Viszont ugyanúgy egy sajátot is fejlesztettem, egy másik
vezérlőhöz, nem kerülne sokba ehhez "illeszteni", csak vmi kulturált doboz
kéne hozzá a kormányra: 3D tervezésbe/nyomtatásban még nem fogtam.) -
DigitXT
félisten
válasz
#33802016
#23846
üzenetére
Fogalmam sincs. Nem sokat használtam gyári állapotában. Azt meg,
hogy csináltam vele valamit, szerintem nem kell magyarázni, hiszen
kb. az összes HSZ-em arról szól, hogy hogyan tuningolgattam...
Nem kifejezetten vízállóság végett, de ha már csinálom, ne ázzon be!Nekem ez hobbi: többet szerelem, mint amennyit megyek vele. Most
is fent lóg a füstölőn szegény. De csak azért, mert lebetegedtem, így
nem tudtam még befejezni az újabb átalakítást: nincsenek rajta gyári
megoldások: kizárólag a váz az. Bár azon is van már pár átalakítás.
(Egy két extra lyuk, meg hosszabb kitámasztó. Szélesebb kormány.)gyári doboz: használhatatlan volt, csere (vízálló szerszámos ládára**)
gyári féknyereg: volt helyette itthon jobb, csere (X-tech Zoom HB-100)
gyári rugózás: volt helyette polcon jobb, csere (EXA FORM légrugók)
Ide szúrom be, hogy bizony már másnap feldobtam ezt a 2 alkatrészt.
gyári kijelző: sose volt jó, kuka (volt helyette csere, most épp nincs*)
gyári gázkar: életveszélyes volt, csere (természetesen félmarkolatos)
gyári akku: kicsi volt, polcon pihen, cserebere (48V, aztán most 36V)
gyári motor: leégettem, csere (500W vs. 1800W: nem volt nyerő ötlet)
gyári gumi: tömör ezért kényelmetlen, csere (PMT: 12.5" X 2.25 R8.0)
gyári felni: a gumihoz szelep is kellett, csere (bár megfúrhattam volna)
gyári vezérlő: eldurrant, kuka (tévedésből ráterheltem, a rossz oldalról)
gyári kormány: keskeny volt, csere (sima alumínium cső semmi extra)
gyári markolat: gázkarral egyben volt, csere (amúgy nem volt vele baj)
gyári fékkar: analógra cserélve, polcon pihen a bal (a jobb még gyári!)
gyári fékbowden: hosszabbra cserélve (a kormány szélesítés miatt)
gyári lámpa: vakított, csere (beszóltak biciklisták, pedig 2 sz*ros LED)
gyári féklámpa: eldurrant, csere (12V helyett rászaladt 48V: nem bírta)
A legutóbbiban a sors iróniája, hogy újra 12V-os féklámpa lesz rajta.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
gyári telefontartó: nem volt, de a kormánylefogató kiváló rögzítési pont!
gyári index: nem volt, de a vázba szépen bele lehetett fúrni őket, hátul
gyári reflektor: nem volt, de egy gyerek kapaszkodóra simán elfért elöl
gyári indexkapcsoló: nem volt, de a szélesebb kormányra simán elfért*: ha rárakom a telefont a tartóba, akkor lehet nézegetni. Azt látni, amit
a videóban a jobb oldalon bevágtam. Sok infó, hasznosak is! De amúgy,
menet közben annyira pont nem nézegeti az ember. (Max. a pirosnál...
Mondjuk azon merengve, hogy vajon kibírja-e az akku hazáig.)**: azóta már ez is le lett cserélve egy eggyel nagyobbra, mert csak úgy
fért el a széles 36V akku... 38Ah csak elég lesz ~50 km hatótávolságra!
Mivel korábban nem fért oda az akku, a vezérlés lakott ott: tekintve, hogy
a láda vízálló, igen, teljes nyugalommal mentem a szakadó esőben... -
DigitXT
félisten
válasz
Reggie0
#23850
üzenetére
Síruhába öltözni, hogy rollerrel mehess dolgozni, szvsz kellemetlen.
Szerk: ezt amúgy az esőre mondod, vagy a télen lefagyó ujjadra?
Ha már eső: aki sisak nélkül megy, vegyen síszemüveget is? Mert ha
semmi nem fogja meg, azok a cseppek nagyobb tempónál szúrósak...Maradjunk annyiban, hogy egy szép napos guruláshoz képest, amikor
se nem látsz úgy, se nincs rendes tapadás*, az eső bizony kellemetlen.
(Ha nincs más, nincs más, én is rendszeresen motoroztam esőben, ami
akkor és ott "muszáj" volt, de ettől még nem szerettem soha. Ha már a
plexi párásodik, az is minimum: kellemetlen. Oké, vegyen pinlockot. De
a sisakba belerohadni nagy páratartalom mellett? Oké nyissa fel: akkor
a szemébe ver a víz adott esetben. Szükséges rossz ilyenkor két kerék.)*: mondom ezt úgy, hogy nem volt baj (PMT-vel), de pl. a tömör gumis
S1 már csúszott anno mint a veszedelem, és tempó sem kellett hozzá...Amúgy ma délután nagyon kellemes gurulós idő volt. Azt hiszem most
nem lett volna alkalmas a síruha, még ha lenne ilyenem, akkor sem. Ha
meg nem öltözöl be előre és elkap a zuhé, vizes ruhában dolgozni sem
egy leányálom... (Szerintem a két kerék szezonális. És mondom ezt úgy,
hogy volt idő, amikor csak ketten parkoltunk a kollégámmal a komplett
céges mélygarázsban motorral, mert nem volt más bolond, aki hóban...)
-
DigitXT
félisten
válasz
pipo112
#23844
üzenetére
Télen azért meredek tud lenni. És esőben is viszonylag szar. Ma elkapott
a zuhé, hát nem volt benne köszönet! Mondjuk a PMT gumi tette a dolgát
rendesen, azaz egy pillanatig nem éreztem semmi bizonytalanságot, sőt,
adott helyen simán húztam neki 50-ig (hátha lefújja a szemüvegről a vizet
a menetszél: jelentem, nem jött be). Hatótávolság érdekes kérdés: durván
le tudja karmolni, ha nagy tempóval mész. (Most egy 1000Wh akkum van,
és csak 33 km-re elég emelkedőkkel tarkítva, és bőven nem végig 50-nel.)Ha még soha nem rollereztél, akkor azért ez a hóban/fagyban/esőben napi
szinten, mindenhova elég optimista vállalásnak hangzik... Inkább csak jobb
időben kellemes gurulgatni, hideg + eső, neadjisten hó eléggé kellemetlen.Kugoo úgy általában annyira nem ajánlott. Vízállóságot sem biztos, hogy
sikerült megugraniuk (ha magadnak "lekezeled", akkor az is megoldható).
Erről az iScooterről még soha nem hallottam, persze attól még lehet jó...Azt írod, hogy minimum 25 km/h. Azt azért tudni szokták, de inkább max!
Aminek nem az a max., és tud menni 30-40-nel, annál meg probléma lesz
a hatótávolság, mert 40-50 km-t nem fogsz tudni elmenni egy töltéssel, ha
téped a szarvát. A légellenállás lezabálja az akkut. Nekem 38 km/h-nál ez
az akku tudta simán a 40+ km-t, ám így, hogy 50-60 km/h-ra is felgyorsul,
és teszi ezt dinamikusan rögtön ~20%-kal kevesebb lett a hatótávolságom.Az iScooterről azt írják, hogy 45 km/h a vége, és 600W motor. (Ezek ugye
ütik egymást, mert végsebességen, 45-nél közel a duplája kell, és ha csak
600W a motor, akkor inkább leégetni lehet: ha nem ég le, öröm-bódogság.)
48V 13Ah akkuból akkor jöhet ki 40-45 km hatótáv, ha gyökkettővel hajtod.
(Vö. nekem 48V 22Ah az akkum, és az tudott annyi körül 38 km/h alatt...)Szerk: 1000Wh vs. 600Wh, ha ugyanolyan vasakat hajt velük (ugyanolyan
tempóval) valaki, ezek pont ilyen 30 km vs. 50 km hatótávolságot adnának:
ha kell az 50 km, akkor bizony nagy akku kell, vagy lassabban kell menni.
A miheztartás végett, nekem ilyen 30Wh/km fogyasztás adódott a teszten. -
DigitXT
félisten
válasz
pescara
#23839
üzenetére
Nem feltétlenül, beállítható automata rekuperáció, és egy pedállal
is meg lehet oldani a közlekedést. Legalábbis ezt mutatta be az iX
teszten a kolléga: nekem mondjuk furcsa lenne ennyire dodzsem...
(Nem vezettem a tesztautót. De a 6.8-as 0-100-at verifikáltam.) -
DigitXT
félisten
válasz
dzsidzsas
#23830
üzenetére
Szerintem az ilyenek miatt tiltották be Párizsban. Nálunk is lehetne.
(Vagy hát nem tudom: ha a deviánsokat kitiltaná a bérbeadó, talán
az is segítene. Csak ahhoz valahogy értesülniük kellene, ki volt az...
Rendszámszerűség elvileg van már rajta: egy bejelentést megérne.) -
DigitXT
félisten
Ha nincs valami beteg mértékű (automata) motorfék beállítva, úgy a
gázelvétel messze nem okoz olyan mértékű lassulást, amire marhára
figyelmeztetni kellene a mögötted jövőt. Hogyan figyelmezteted, ha
tényleg lassulsz komolyabbat, mert fékezni kellett? (Farkast kiáltás...)Ui: eleve ez a féklámpa villogtatás nem egészen szabályos, miközben
motorokra kapható olyan elektronika, ami ezt csinálja. (Nade a motor
tényleg lassul rendesen, ha elcsukod a gázt, rolleren "nem életszerű".)
Ennyi erővel azt is bele programozhatnád, hogy satuzásra vészvillogó. -
DigitXT
félisten
válasz
Gardaai
#23797
üzenetére
Először is a töltő nem balanszol, az a BMS dolga.
A töltő csak annyit néz (a töltés végén), hogy mennyi áram folyik ki belőle (nem "ad" áramot, azt az akku veszi fel róla, feszültséget tart fixen a CV szakaszban). Ha ez az áram egy bizonyos szint alá csökkent, akkor lekapcsolja a ventit, és a LED zöldre vált: ekkor még folyik valamennyi áram, mondjuk 0.8A, de gyorsan csökken. Ahhoz, hogy áram folyhasson, feszültség különbség kell. Ha pontosan a célfeszültségen áll a töltő, akkor bizony az akku soha nem fogja azt eléri, mivel annyira lecsökken az áram, hogy abból teljes kikapcsolás lesz. Szóval igen, az teljesen valid, hogy egy picit magasabb végfeszültség kell, hogy 100%-ra feltöltse, csak kérdés, hogy a majd' fél volttal magasabb indokolt-e. Valószínűleg nem. Illetve kérdés, hogy valóban a 100%-ra akarsz lőni, ha lejjebb hatótávolságban szinte semmit nem veszítesz, viszont akku élettartamban nyerhetsz. Ha egy töltőt nem a megfelelő értékekre tekernek a gyárban (előfordul), azt ki lehet javítani otthon (saját felelősségre), de ha elkezd furcsán viselkedni, akkor valószínűleg utána kellene menni a többi paraméterrel is. A kérdésedre válaszolva, nekem is hasonlót csinál a töltés végén: nem tölti fel teljesen, viszont kapcsolgat. Csak sokkal gyorsabban. Adtam 10K-t ezért a töltőért a srácnak, mert azt hittem 4A, aztán látom, hogy 3A, mérve meg 2.8, hát nem voltam a legboldogabb. Egy 38Ah-s akkut feltölteni ennyivel egy örökkévalóság. Ezért legalább megpróbáltam kihozni belőle a 4A-t, meg akkor lehet, hogy kicsit feljebb húzom a végfeszültséget, hátha attól magához tér a kisagya a töltés végére. (A kikapcsolási áramot állító potit nem láttam benne.)Szerk: nekem a tekergetés előtt viselkedett furcsán. Ha utána lesz jó, akkor jó.
Amúgy meg a BMS-en kellene nézni a végén, hogy mennyire tölti fel, mert minden más feszmérő lehet pontatlan. Kulcsos kapcsolók különösen hülyeségeket képesek mérni, multiméterek is tévedhetnek a mérési tartomány vége felé (bár ez kevésbé jellemző, inkább a kerekítési hiba gyakori), viszont a BMS-nek kutya kötelessége század voltra pontos feszültséget mérni, és kijelezni (utóbbit csak akkor, ha "okos"). A magam részéről inkább kifizetem az 5-10K felárat egy okos BMS-re, amikor akkut építek, de legyen benne "diagnosztika". Priceless... (Pl. megmutatja, hogy az adott akkupakk mennyire jól, esetleg rosszul sikerült. Ez a 38Ah pakk pl. rohadt jó - ezért is vettem vissza -, nagy terhelésen is csupán ezred volt különbségek alakulnak ki csak: na ennek nem kell balance, egyelőre.) -
DigitXT
félisten
válasz
Gardaai
#23781
üzenetére
Nincs mit. A minap én is belefutottam hasonló elrendezésű töltőbe...
Mivel pontosan 42V volt az üresjárati feszültség, nem piszkáltam azt
a potit, viszont az áramon feljebb tekertem, 2.8A-ról ~4A-ra. (Ez egy
kicsi töltő, de papíron 180W-ig bírja... A harmadik poti hiányzik rajta,
ami azért gáz, mert elég furcsán hagyja abba a töltést, nade ez van.)
Casseius: akkor neked vagy szerencséd van, vagy amit én hallottam,
mind hibás volt: magas frekvenciás hang, lehet, valaki nem is hallja... -
#23733
DigitXT
félisten
Peaceliker
#23732
DigitXT
félisten
válasz
Peaceliker
#23732
üzenetére
Nade az csak 10".
Amúgy nem, a peak láttuk, hogy nem kifejezetten
a végsebességen ébred. (Egy biztos, hogy a 70 valóban más dimenzió,
mint az 50, előbbihez viszont bőven elég 2000W, utóbbihoz: nehezen.)Ui: egy motorral is meg lehet etetni 3600W-ot. Meglehet, hogy menne
az olasznak is a 70, csak az már olyan, hogy ki se próbálnám szívesen...
(Inkább elszarakodok az index bekötésével, aztán meglátom mi lesz.)
-
#23729
DigitXT
félisten
Peaceliker
#23727
DigitXT
félisten
válasz
Peaceliker
#23727
üzenetére
Végsebesség nekem 1 motorral hihetetlen
Lehet, hogy Kugoo-méterben értik a 70 km/h-t? Elég sokat szokott csalni az óra,
legalábbis az S1-en gyárilag. Cserébe kalibrálható volt menüből, aztán pontos.
Azt írják, hogy 2000W motor: ha ez névleges, akkor benne van a menni akarás...
Ha csúcs, akkor is fel tud gyorsulni 50 fölé, garantáltan... (A 60+ nem valószínű.)
Bár lehet, hogy zsoké pilótával, a kormány mögé bújva kiköhögi, a 60V akkujával. -
DigitXT
félisten
válasz
polo493
#23705
üzenetére
Á, egyen már rég túl vagyok... Ez a vas 36-tal jött felfelé, csak sajnos
titokban elrozsdált az első villája (azt se mondta, hogy viszontlátásra).Ha le akarsz menni az útra, az autók közé, nem mondhatod, hogy ha
25 km/h-val tudsz csak menni, az biztonságos: 40-50-et villantani kell
nekik, különben a leglehetetlenebb helyeken fognak előzni/leszorítani.
(Alternatíva: soha nem rámenni az útra. De van, ahol nincs más út.) -
DigitXT
félisten
válasz
Casseius
#23684
üzenetére
Igazából fel nem foghatom: mit akarnak kifejezni vele... Vettem 36V
akkut, beraktam a hátizsákomba, és teszteltem egyet ugyanúgy.
Ahogy azt vártam, szög ugyanúgy megy 38-ig, mint azelőtt.
(Pedig ugye nehezebb a plusz súly miatt, bár csak marginálisan...)
38 fölött kezd elfogyni a kraft és kb. 10 km/h-val kevesebb a vége:
ahogy azt vártam! (Mit mond erről a kamu 4400W vs. 5700W?
Igazából az is vicc, hogy egyetlen számból, a csúcsteljesítményből
próbálunk meg menettulajdonságokra következtetni. Nem mindegy,
mikor, és hogyan éri el. De ha olyan számokat vetítenek, amit
a büdös életben soha, még elméletben sem, az azért meredek.)Persze-persze, ha vennék 60V akkut, akkor ugyanúgy lehetne tolni
tovább azt a görbét. Lenne még nagyobb tempó, s lenne mégtöbb,
valós Watt, ami még életveszélyesebb rollert eredményezne.
Megjegyzem, nagyon nem mindegy, hogyan adja elő: ha legkisebb
gázadásra letépi a kezed, meg kapar a kerék, az nem normális.
Ezért jó a VESC alacsony fázisáram korláttal: igen biztonságos.Jut eszembe, van 60V pakkom "elfekvőben", bár nem akarok donor
lenni: az egy dolog, hogy a Wolfnak egyszer húztam 90-ig, ezt nem.
(Mondjuk az előző vezérlővel lejtőn megvolt a 75, az meg már közel
van ránézésre, de ahogy az 50->60 durva különbség, hát ez is...) -
#23683
DigitXT
félisten
Peaceliker
#23665
DigitXT
félisten
válasz
Peaceliker
#23665
üzenetére
Végsebességben szerintem kizárólag emelkedőn, síkon a pilóta súlya közvetlenül csak a kerekek/csapágyak gördülési ellenállására hat, az meg elég csekély, a légellenállással szemben. Komolyan többet számít, ha valaki beleguggol, stb.
---
Ez már majdnem egy teljes dyno grafikon, csak nem mentem el teljesen a végéig: valós körülmények közt a közegellenállás nem tesz lehetővé csökkenő terhelést.
Mit látunk? Fázis áram korlát 105A alatt. Az akku max. 70A-t ér el, ez kb. 3400W, és adott sebesség fölött (kb. 52,5 km/h) akkora lesz BEMF, hogy kezd csökkenni a fázisáram = onnantól nem a vezérlő limitálja, mesterségesen. Ez természetesen oda vezet, hogy csökken az akkuból felvett teljesítmény, csökken a nyomaték. És végül beáll az egyensúlyi állapot, amikor a közegellenállás legyőzése éppen annyi energiát igényel, mint amennyit a motor le tud adni, gyorsulás vége: végsebesség.Felhívnám a figyelmet egy tuningos körökben elterjedt félreértésre, miszerint nem lehet a fázisáramot az akkufeszültséggel beszorozni, soha nem lát annyit a motor! Még a levegőben megpörgetve végsebességen sem, de az utcán hajtva: végképp!
Ami csúcsteljesítmény kijön az akkuból, az megy a vezérlőre (annak is van sajnos némi vesztesége, különben nem melegedne), s tovább a motorra (és persze ugye a motornak is van vesztesége, minimum az I²*R, de van ott más is), tehát ebből a végén az aszfaltra töredéke jut. Jó esetben 80%. De semmiképpen nem 200%.
A matek itt annyi, hogy az akkuáram szorozva az akkufesszel kb. egyenlő a fázisáram szorozva a motor által "látott" feszültséggel. Igen az ESC energia átalakító: csökkentett feszültségen ad ki növelt áramot. De véletlenül sem termeli!Komolyan: láttam olyan videót a neten, hogy pár tunernél már kész az örökmozgó, valami obskúrus oknál fogva beszorozzák a fázisáramot a mindenkori akkufesszel majd ezzel akarnak kifejezni valamit, de hogy mit, szerintem azt ők se tudják.
Ez egy jó nagynak hangzó szám, amivel lehet vetíteni, bár műszakilag értelmetlen.Ui: ez a setup ezzel az akkuval elfogy 60 km/h-nál, de jól látszik, hogy menne még tovább, ha kicsit nagyobb feszt kapna. (Az hogy teljesen töltött akkunál 3600W-ot is elértem, nem számít, a BEMF miatt a végsebességen 3000W alatt marad.
) Természetesen nem szeretném tovább hajtani, mert ez alapvetően egy 25 km/h-ra tervezett "nagyra nőtt pálcika" roller, így inkább kisebb tempónál szórakoztató, száguldozva hamar életveszélyessé válhat a dolog. Ez sose volt célom, csak hát ilyen lett a motorja, hogy tudja... Gondolkodom, hogy váltok 36V akkura, azzal is meglenne talán az 50, nekem meg nem kell több. Persze tök nagy élmény, hogy ott még mekkorát húz... De ha egyszer nem adja ki... Jobb a "békásság". -
#23663
DigitXT
félisten
Thunderzolee
#23659
DigitXT
félisten
válasz
Thunderzolee
#23659
üzenetére
Meg azért, mert nem írta le, hogy mi a kérdés, hanem csak egy linket rakott
be, így se nem feltűnő, hogy milyen típusról szólna a kérdés, sem kereshető.
Amúgy a KuKirin G2 Max-szal Szentkuti kollégának pl. jó tapasztalatai lettek:
belerakott kb. 1000 km-t az első defektig, és azt is csak azért kapta, mert a
guminyomást nem ellenőrizte, és kidörzsölődött a belső. Gyilkolta a gépet, s
az csak bírta szótlanul, szóval ez a Kugoo már nem az a Kugoo, elvileg.Peaceliker: az enyém most 27 kg, lemázsáltam. Ahhoz képest mendegél!
Ha nem akarod folyton emelgetni, akkor nem számít a súly, ám ha pakolni is
kell, az más, olyankor kellemetlen tud lenni a közel 30 kilós dög, azt aláírom.A linkelt videóban, amúgy egy rendes logelemzős tesztet is csináltam síkon a
Dunaparton, de grafikonokat majd csak később szúrok be (ha bárkit érdekel).Szerk: ha ebbe raknék még egy 6 kilós motort, mindjárt 33 kg lenne ez is.
A többi sallang nem sokat számít (+1 vezérlő), de a házibarkács akkuboxon
lehetne spórolni, mivel az 1.2-es acélból lett hajtogatva. (Igaz, ezen meg tud
állni ha kell, szóval nem fog szétmenni az akku, ha le is érne éppen valamin.) -
DigitXT
félisten
válasz
Gardaai
#23636
üzenetére
Ha kellően bátor vagy, akkor monitorozod a feszültséget, és tekersz
az egyik potin egy fél fordulatot: ha nem történt semmi, visszateker,
jöhet a következő. Amire változik a fesz, az lesz a megoldás. A másik
az áramot állítja, a harmadik meg a kikapcsolási áramot... azaz, hogy
mikor jelentse készre a töltést (zöld LED + a venti kikapcsol) ez ilyen
0.8A körül szokott lenni, akkor még kvázi csepptölt*kicsit... Árammal
kapcsolatban szerintem az egyik az alsó lesz: nem azzal kezdenék.*: gyakorlatilag természetesen nem értelmezhető a csepptöltés li-ion
esetén, ezért jó pontosan a cél feszültségre lőni, ahol (idővel) nullára
tud csökkenni az áram (jobb kicsit kimélni az akkut, mint túlerőltetni). -
DigitXT
félisten
válasz
Gardaai
#23634
üzenetére
Ez teljesen más NYÁK elrendezés, mint az enyém, de a VR felirat
felé orientálódnék, mert az utal a voltage regulator funkcióra.Szerk: nem nagyon érzékeny, több fordulattal lehet csak nagyot
állítani rajta. Bedugva nyilván életveszélyes, illetve közvetlenül a
konnektorból kihúzás után is még marad benne töltés, viszont a
pontos beállítás úgy könnyű, ha be van dugva és rajta a műszer.
Offline "nehezebb", én megpróbálnám negyed fordulatonként. -
DigitXT
félisten
válasz
Gardaai
#23631
üzenetére
Mint mondottam volt, le kell venni a fedelét, benne van három poti.
Maga a töltő buta: nem is átlag felhasználóknak teszik lehetővé ezt
a finomhangolást, hanem gyártói megoldás arra, hogy tök ugyanaz
az elektronika más címkével eladható legyen más és más töltőnek...
(Nekem az egyik 54.6V töltőm gyárilag 54.9-re tekerve jött, amit én
is sokkalottam, mint te most. Beállítottam, és kész. Amúgy ugyanez
a töltő dolgozott már nálam 67.2V 4A-ként is, de 36V-os akkuhoz is
használtam: az számít, hogy a teljesítmény ne legyen nagyobb, és a
kondik bírják. Ha lefelé állítod, ezzel nem lesz probléma, az biztos...)Szerk: nem, végül 36V akkuhoz nem használtam, de nem is ez a cél.
-
DigitXT
félisten
Fordítva ülsz a lovon.
Mintha sok mindent tudnál, csak nem állna össze."Az, hogy egy akku képes nagyobb áramot leadni, attól"
Nem képes: attól fosná össze magát, ha megpróbálnál annyit kivenni belőle.kb. 2,5A körüli akksikat raknak
Nincsenek ilyen akkuk. Gondolom 2.5Ah-ra gondoltál itt: ez sem mindegy.a többihez képest drága akku
Relatív, FB-on 700 Ft/db körül beszerezhető. (Nyilván nem kisker bruttó ár.)egyik gyáriba sincs
Hogyne lenne, pl. az E-Twowok szinte csak azzal mennek gyárilag.a kapacítás az elsődleges szempont
Nem csak: az a 8A terhelhetőség bőven jól használhatóvá teszi rollerbe is...
(És ez a 8A ugye a folyamatos, a maximális 13A. De ez sem 20 és fölötte.)így az áram bizony nagyobb lesz, mint teljes töltöttség esetében
Nem lesz nagyobb, mert a roller vezérlők nem teljesítményre szabályoznak:
ahogy merül az akku, a fix áramkorlát kisebb teljesítményt jelent, és emiatt
lesz gyengébb a roller. Kevésbé gyorsul/jobban szenved az emelkedőn is...Beidézed, hogy 10A-es cellák vannak az adott rollerben, annak igazolására
hogy szerinted 20A, sőt több?! Nekem is vannak 40T celláim (21700), amik
akár 35A-re is képesek. Nagyon jó pakkot lehet csinálni vele. Te viszont azt
feltételezed, hogy az átlag kínai pálcikák is ezen a szinten mozognak? Nem.
Nagyon nem! Sem igény nincs rá, se nem lenne "költséghatékony" ezt rakni
bele. Ha gondolod szedj szét random kínai akkupakkot, amiben befigyelnek
a szokásos 2Ah-s barna fóliás cellák, aztán próbálj egyre ráterhelni 20A-t...
(Az, hogy kicsi a kapacitás, nem feltétlen jelenti, hogy akkor bizonyosan tök
kicsit a belső ellenállása, nagy áramra van optimalizálva... Nincs: ha ennyire
frankó lenne, mint ahogy azt elképzeled*, akkor nem esne a feszültség sem
de legalábbis nem olyan sokat. Mit szokott egy kínai pakk csinálni?: Igen,
pontosan, összeomlani nagy terhelésre. G-Booster tulajok tudnának erről
mesélni, amikor a vacak 50A-től akkorát esik a fesz, hogy letilt BMS...
(Volt nálam egy G-Booster akku, és elég gyorsan adtam is el emiatt. Esik a
fesz, mint állat, pedig ha annyira nagy király cellák lennének benne ráadásul
9p-ben, akkor nem szabadna... jó, azért elmehet a papírvékony nikkelen is.)
Teszem hozzá, 50A egy pálcikához képest rettenetesen sok, hiszen ugye a
G-Booster 2x25A vezérlőkkel van szerelve (itt hívnám fel a figyelmed, hogy
az a 25A az áramkorlát: nem mondta senki, hogy ez egy fix 1200W vezérlő
csak mert a névleges 48V-on annyi: 54.6V-on több, ahogy merül kevesebb.*: túl sok a hozzászólásodban a szerintem/állítólag/nem néztem utána de...
Itt van egy alapos teszt a Samsung 35E-ről. 60mOhm-ot számol az ember.
Itt meg a 40T tesztje ugyaninnen... 20mOhm. Azt állítod, hogy egy random
pálcika roller kínai cellája inkább az utóbbihoz van közel, mint az előbbihez,
és arra alapozod, hogy... Igazából nem indokoltad, feltételezés minden.
Így azért nehéz érdemben beszélgetni. Ha gondolod, túrok neked vhonnan
egy bontott barna cellát, és megmérem a belső ellenállását, ha ez a döntő,
bár ha kevered az ampert és az amperórát... fussunk neki mégegyszer?Szerk: kerestem neked 2600-as LG tesztet: 110 mOhm. Miről beszélünk?
-
DigitXT
félisten
Már melyik? Továbbra is: a "cellánként 20A, sőt több" nagyon sok.
Egy átlagos kínai roller akkuja, ha ilyet lát sikítva fossa össze magát...500W még mindig nem több 15A-nél (36V-on az 540W), cserébe van
mögötte az a bizonyos 3-4 cella, ami kiszolgálja: max. 5A/cella érték...
Nem azt mondom, hogy nincs igazság, abban, amit írsz, de szerintem
erősen fölé lőttél egy átlagos roller igényeinek, és a képességeinek is.Az egyik legnépszerűbb cella típus aftermarket akkukban a Samsung
35E, ami papíron csak 8A-rel terhelhető, folyamatosan... Mégis bőven
kiszolgál 3p konfigban egy 700W csúcsteljesítményű rollert. Bőven. -
DigitXT
félisten
10-20A-t cellánként(!) egy átlagos rollerből? Eleve a 20A már erősen
a szerszámgép akkuk világa, azok meg nem a kapacitásukról híresek.
10A még oké, de egy kicsi 10s3p pakk esetén is 30A lenne, összesen,
amennyit egy átlagos, pálcika a büdös életben nem vesz fel: 15-20A,
ha nem piszkálják, akkor talán, de nem cellánként, hanem összesen... -
#23553
DigitXT
félisten
Peaceliker
#23552
DigitXT
félisten
válasz
Peaceliker
#23552
üzenetére
Kicsit meghúzattam a lejtőn, aztán láttam, hogy mérnek a zsaruk.
De mivel egyelőre nincs rendszám, elöl pláne, elfért az a 65 km/h.
-
DigitXT
félisten
válasz
DigitXT
#23507
üzenetére
Csak kimentem tesztelni: mérgezett egér kategória. Emelkedőn nézem, hogy
érem utol az előttem menő autót, mi van itt, kérem? (Logolás ment ezerrel...)
Hát, a 3000W az 3000W, bizony 55 km/h megvolt GPS szerint. 1 motor, 48V.
Ennek ellenére az állórajt nem túl acélos, a VESC fázisáram korlátja fogja.
(Csak ~110A. Ehhez képest az YKZ a maga 230A-ével nyilván jobban húz...)Szerk: az benne a durva, hogy egy átlag "erős roller" az az elején hanyattvág,
aztán gyengül... Ez fordítva. Finoman indul, de ahogy nő a tempó erősödik!
Ilyen 50 körül még elég határozottan lehet érezni, ha lenyelezed... Mondanom
sem kell, hogy a gázreakció azonnalos*, de hát ez egy VESC, ez tudja...
Az meg, hogy nyomatékra szabályoz, és nem sebességre, külön élvezet...*: elcsukod, elcsukja, nem gondolkodik semennyit, ilyennek kell lennie.
És ez nem veszélyes, mert nem kezd motorfékezni magától. Analóg a fékkar:
lehet finoman e-fékezni, de ha kell tud akkorát fogni (tárcsával együtt!), hogy
blokkolja a hátsó kereket, ami viszont oldja az e-féket: automata ABS, LOL... -
#23515
DigitXT
félisten
Peaceliker
#23514
DigitXT
félisten
válasz
Peaceliker
#23514
üzenetére
De akkor ez nem csőváz specifikus, hanem úgy általában gyártói hiba.
-
DigitXT
félisten
válasz
gyuri6
#23510
üzenetére
Ott valami komoly gebasz van az adott cellacsoporttal: lehet zárlatos
valamelyik, és a maradék kettő, neadjisten egy próbál csak dolgozni...
A 2.8V az nagyon alacsony feszültség, teljesen logikus, hogy letilt...Igen, túlmelegedést is okoz, hiszen a teljes akku áram azt az egyetlen
cellát terheli (vagy 2-t), ami rövidzárlatban van, mintha ott se lenne...
Semmiképp nem használnám így tovább. A 3 db cella cseréje segíthet
a gondon, de közben okozhat újabb kiegyensúlyozatlanságokat... Min
ugyanolyan kapacitású cellákat kéne bele találni (és nem nagyobbat).Szerk: egyébként ránézésre teljesen szét kell borítani, mert nem jön ki
magában egy-egy cella... le kell szedni a teljes műanyag tartót, szóval
melóban nem kevés, erre mondom, hogy "GTK", inkább ha már nekiáll
az ember, akkor 30 db komolyabb cella, komplett újjá építés azokból...
Abból lenne 7.5Ah helyett 10.5Ah, többet bírna, mint új korában... -
#23507
DigitXT
félisten
Thunderzolee
#23491
DigitXT
félisten
válasz
Thunderzolee
#23491
üzenetére
Egyébként mi a baj a csővázzal?
A vékony lemezből hajtogatott taposó
talán jobb? Komolyan érdekel, van itthon mindkettő, bár én nem éreztem
drasztikus különbséget. (Mondjuk amikor a házilag barkácsolt akkudoboz
önmagában is lehetne teherviselő elem, valóban, kicsit overkill kategória.)
Aztán lehet, hogy elengedem a témát, nem akarok fennakadni vele sehol:
ilyen értelemben hátrányos lehet a csőváz, lapos akku fér a taposó alá.
Szerk: ám semmi akadálya, hogy máshogy formázzák, lehet két cső is stb.
-
#23480
DigitXT
félisten
Peaceliker
#23479
DigitXT
félisten
válasz
Peaceliker
#23479
üzenetére
Persze, mert ezek mind kínai szarok, és feszültség alapon becsülnek,
de ha már van vmi smart BMS-ed, kinyílik a világ. Már ha elég smart.
Azt mondják, hogy 1% körüli pontossága lehet a töltésszámlálásnak,
feltéve, hogy elég pontos az áram mérés: az már szerintem megfelel.Szerk: a fejben tartott feszültség-megtehető távolság tök jó, bár tök
fárasztó lehet, ha kicentizett akkuval mész valahova: range anxiety...
(Amikor vettem az olaszt, kocsival jártam így, mivel már régóta szólt,
hogy lassan tankolni kellene, de még nyomtam... Nem kell kicentizni.
Ahogy a mondás tartja, akkuból sosem elég, ám ha egyszer tesztelt,
és tudod, hogy simán ment 40 km, legközelebb is menni fog. Persze
az időjárás is befolyásolja, meg az útvonal, de hasonló körülmények,
hasonló eredményt hoznak, szóval lehet nyugodtan gurulni 0%-nál...
Bármit is jelentsen, ha tudod, hogy hol tilt a BMS: 3V/cella általános.) -
DigitXT
félisten
válasz
gyuri6
#23477
üzenetére
Sanszos, hogy eltört az akku... Hirtelen hatótávolság csökkenés az gyanús.
Peaceliker: mármint azokat a százalékokat nem érdemes nézni amit a lehető
legprimítívebb módon, feszültség->töltöttségszint táblával jelez ki a roller.
Nyilvánvalóan nem igaz, hogy 40% valós töltöttség egy kövér gázra 0 lesz.
Ha ennyire primitív a kijelző, valóban parasztvakítás bármilyen százalék. BMS
tán tud okosabb lenni: szépen számolja a kimenő töltést. Arányítja a maxhoz.
Persze azért OCV-vel is tud számolni. (Egy a baj, hogy menet közben az nem
mérhető. Tök érdekes kérdés szerintem. Teljesen megbízható módszer nincs.) -
DigitXT
félisten
Miért a hátsó kerék hajtású rolleren nincs? Dehogynem: motorfék... Enyém is
hátsó kerekes (most épp) és akkorát fog az elektromos fék, hogy csak egész
a megálláshoz kell a tárcsafék, amikor az akkut már nem tudja tölteni...Ha nem tudod másképp megoldani, mint satu, akkor már amúgy is "véged":
hiába satuzol egy hátsó féket. Akkor sikító hátsó kerékkel fogsz belecsúszni
az akadályba. (Töredék fekerőt tud átvinni az aszfaltra, mivel előre mozdul a
súlypont.) Gondolj csak abba bele, hogy ha el is emelkedik akár pofára esés
előtt, vagy mert menő vagy, s úgy adagolod (stoppie) mennyit fog hátul?Ui: motorkerékpáron az első fék ész nélküli satuzása biztos eséshez vezet...
Egyetlen eset kivételével, ha dolgozik az ABS. 14 éve robogózom. Volt már
meleg helyzetem, viszont a robogó olyan állat, hogy hátul nehéz. Nemigen
lehet vele fejreállni, viszont ha elmegy az eleje, akkor feksző': jártam úgy is,
hogy elindult oldalra, felengedtem a féket, visszatapadt, nem estem el, két
ilyen esetre is emlékszem olyan tisztán, mintha tegnap történt volna, mivel
elég félelmetes élmény. A vészfékezés külön tudomány... Gyakorolni kell, és
ha tényleg olyan váratlan helyzet adódik, akkor elővenni az izommemóriát!
De a legjobb nem olyan szituációba keveredni, ahol szükséges. Ésszel.Szerk: egy vicces kis szösszet 6 évvel ezelőttről. Mi a hiba? Ugye az álló sor
takarja a nénikét, nekem már régen zöld, különösen gyorsan sem jövök, de
az álló sorhoz képest sajnos nagy a sebességkülönbség: szerencse, hogy a
bal kezem kint van a hátsó féken folyamatosan, csökkentve a reakcióidőt...
Ezt amúgy rolleren is kultiválom, különösen ha nagyobb teljesítményű. -
-
DigitXT
félisten
Én ezt vettem, de ekkora mennyiség kb. örök élet + 1 évig elég.
Szerk: kerékpárbolt jó kérdés, végülis azokon is terjed a tubeless gumi...
Lehet, hogy valami all-in-one terméket érdemes venni, ami slime-ként is
működik. (Magát a slime-ot én nem ajánlom, nekem semmit nem ért.)Szerk2: ja és tegnap volt nálam egy G2 Max SOS gumicserén. Hát nem
működött abban sem a slime... A pilóta ugye nem nézte a guminyomást,
viszont 1000 km-t belerakott, ütve vágva a technikát (első kerékben csak
1.5 bar volt!), a hátsóban a belső lyukadt ki, a slime viszont eltűnt...
(Nyoma se maradt, kiszáradt, némi folt mutatta, hogy valaha volt benne.) -
#23369
DigitXT
félisten
Samsung s20+
#23368
DigitXT
félisten
válasz
Samsung s20+
#23368
üzenetére
Vidd vissza, ahol vetted, garanciális probléma. Valahol letestel a motor,
akár úgy, hogy a vezérlő eldurrant: egy fékezéstől meredek, ám vannak
még csodák az aljánál is aljább kínai piacon. (Házilag javítani csak úgy
lehet, ha van hozzá némi elektronikai ismeret, és megfelelő felszerelés,
mérőműszerek, forrasztópáka stb. Ha nem lenne garis, akkor szerviz...
Vagy ha ez a hobbid, akkor kialakíthatsz saját műhelyt a javításhoz.) -
#23366
DigitXT
félisten
kisskaresz21
#23364
DigitXT
félisten
válasz
kisskaresz21
#23364
üzenetére
Eső után köpönyeg, de nyomatékkulcs (ha nincs a kezedben): ami megszakadt,
az már kuka. Ha a menet a kormányban, akkor az menetjavítás lesz, gépmunka.
Ha csak a csavar, az nyert ügy, mert ki kell cserélni, de érdekes kérdés, hogyan
jön ki, és sajnos a váz szokott alu lenni a csavar meg acél, tehát a váz adja fel...Szerk: esetleg a helicoil a legjobb megoldás, de az otthonra, csak egy javításhoz
nagyon drága, inkább egy gépműhely ahol van hozzá minden is. Klasszikus
probléma amúgy a menetek megszakítása, ha valaki túlhúzza a csavart: kár érte.
Szerk2: aztán meglehet, hogy már nem annyira drága, miután gyártanak sokan...
Ez egyébként rollereknél is kifejezetten hasznos lehet, ha pl. ismert típushibája,
hogy hajlamos kiszakadni az adott csavar a vázból, eleve meg lehet erősíteni. -
DigitXT
félisten
Peremtömítő paszta a tuti, mert az utána is hasznos: a tubeless rendszerek
érzékenyek a felni sérüléseire, és a paszta kitölti az ilyeneket, ha vannak.Szerk: amúgy már csak azért sem veszélyes az 5 bar, mert az előírt nyomás
hidegen értendő, mivel használat közben melegszik a gumi, azzal felmegy az
üzemi nyomás. Akkor sem szabad felrobbannia. Annyi, hogy ha hidegen már
5 bar, az használat közben még tovább nőne, nem ajánlott. De szerelni lazán. -
DigitXT
félisten
válasz
Miikee
#23293
üzenetére
Van rá (szerintem nem kicsi) sansz, hogy a gyújtás vezeték nem terhelhető:
az csak egy jelvezeték az ECU felé, hogy kapcsoljon be. Én is próbáltam
terhelni (más modell), instant kikapcsolás... (Ill. tönkre lehet vágni a kijelzőt.)pescara: itt 12V elektronika bekötéséről lenne szó. Az fogyaszt magában is.
Én annyit csináltam, hogy egy 48V relével a gyújtáskapcsolóról húztam be a
relét a 12V elektronikához. Azért nem közvetlenül a gyújtáskapcsolóról, mert
nem akartam átzavarni a 12V fogyasztók áramát a gyújtáskapcsolón... habár
az elbírta volna, ellenben egy sima bekapcsolás jelző jelvezeték tutira nem... -
DigitXT
félisten
válasz
pescara
#23291
üzenetére
Márpedig egy tubeless felni/gumi párosba is simán rakható belső,
ilyen-olyan kényszer hatására. Ahhoz képest a gumiköpeny külső!
(Ilyen kényszer lehetne itt, ha a kolléga nem tud hirtelen vásárolni
megfelelő szelepet, de a belső gumit utána dobják... Berakja hajt.)Ui: amúgy a szelepet portörölgetéssel letörni teljesen lehetetlen...
Az kapott korábban egy megfelelő ütést, és akkor tört el. A csoda
az, hogy nem szakadt le a gumi róla, nem eresztett le azonnal...
Nekem ilyesmi konkrét emlékem: leugrik az első kerék a rámpáról,
nagy csattanás, egy szusszanás, aztán csak a TPMS pittyegése.
(Figyelmeztetett, hogy defektes lett a kerék... Igaza volt, hahaha.)Szelepbehúzó szerszámmal is gyönyörűen el lehet törni, ha éppen
nem a megfelelő méretet akarod beleerőszakolni a felnibe...
Apropó szerszám: nem triviális otthon a szelep csere, de láttam én
már olyan kókány megoldást, össze volt barmolva fogóval... Biztos
nem volt hozzá célszerszám, aztán így sikerült. Nem javaslom. -
#23248
DigitXT
félisten
Thunderzolee
#23247
DigitXT
félisten
válasz
Thunderzolee
#23247
üzenetére
Munkában amúgy hatalmas szívás tud lenni egy "hibás cella" cseréje:
van az az akku méret, ahol szinte gazdasági totálkár egy ilyen dolog.Mindenesetre egy ekkora eltérés sajnos komoly gondokat jelez előre,
bár elképzelhető, hogy "csak" eltört az akku, így javítható könnyen.Szerk: főleg akkor gyanakodnék törése, ha hirtelen jelentkezett a baj.
(Egyéb hibák hosszabb idő alatt fejlődnek ki. Talán még a cellazárlat,
ami szintén ilyen egyik napról a másikra halál, de gyakoribb a törés...
Főleg, ha esetleg tömör gumin fut már*, defekt elkerülés érdekében.)*: 3000 km nem kevés azalatt bármi történhet. Van amikor az ember
úgy érzi, jobb lesz tömör gumira váltani, az akku meg másképp látja. -
DigitXT
félisten
válasz
Gardaai
#23223
üzenetére
Az biztos, hogy ha nem az akku kapacitásának megfelelő a szoftver beállítása,
a töltésszámláláson (coulomb) alapuló százalék kijelzés teljesen meghülyül.
Feszültség alapon még lehet rajta korrigálni (általában kombinálják, tuti ami fix)
ezért talán nem mutat teljesen hülyeséget, de nagyon komolyan sem kell venni.Az, hogy terhelés után "visszapattan" a feszültség, teljesen normális. Az, hogy
ezt a szoftver +30% ugrással jelzi vissza már annyira nem, viszont az is biztos,
hogy a balance feszültség alapon működik, azt nem tudja megzavarni, ha teljes
homályban is van a százalék kijelzés. Az M365-ben épp az a jó, hogy beépített
okos BMS van benne egy csomó infóval, és a vezérlő is paraméterezhető.Ha zavar van az erőben, én sem tudok jobbat, mint vidd szakemberhez. Sajnos,
magában az akkucellák fáradásában is lehet keresni a problémát, ha megbontja
és teszteli, akkor még kiderülhet, hogy bizonyos cellasorok már gyengélkednek.Én mondjuk nem paráznék egy 10s3p akku felújításán, totál újat is lehet építeni
értelmes árban úgy, hogy az már nem 7800-as lesz, hanem 10500-as...
Magamnak megcsinálnám anyag árban egy 20-asból, és kalap, de nyilván más,
ha másnak kell csinálni, és munkadíja van: az lehet 40-50K is a végén. (Javítás,
ha javítható értelemszerűen olcsóbb, lehet, mondjuk 1 kör tesztelés, 1 kör aktív
balance, majd 1 kör újra teszt. Ez inkább csak időigényes, mint melós, 10-15K
tippre, de persze a siker nem garantálható. Nálam az olaszon bevált, persze az
is igaz, hogy egy 1 éves akkuról volt szó, ami csak sokat állt, és kialakult difi...
Viszont semmiképp nem voltak fáradtak a cellák, így teljesen jól magához tért.) -
DigitXT
félisten
Az tök jó, akkor lehet még tovább kímélni az akkut, mint amennyire gyárilag kíméli az, hogy csak 41V végfeszültségű a töltője.
(Tehát ha a szoftverben 100%-ra van állítva, az se fogja valójában 100%-ra tölteni a cellákat, hiszen az 42V lenne, azt meg egy 41V-os töltő nem tudja, ha megfeszül sem. Ez ugye tisztán fizika.)Ui: a DoD viszont még mindig játszhat, habár van ezekben a "nagyon kímélős" dolgokban egy nagy adag túlgondoltság is, mert egyszerűen nem tudsz annyit menni egy rollerrel, hogy érdemben(!) számítson, hogy mennyire kíméled.
Azt mondják (lásd link), hogy 75-65% között használva érhető el a legtöbb töltési ciklus szám, viszont mivel ez csak az akku 10%-át használja az összes kinyerhető energia így nem a legtöbb: életszerűtlen. (Pár km-enként kellene tölteni...) 75-25% között viszont már csak kb. harmad ennyi ciklust bír ki, mire 90%-ára degradálódik az eredeti kapacitásának, viszont mivel az akku 50%-át használod, a kinyert energia összesen ~2x annyi: ez még valamilyen szinten életszerű lehet. Viszont kérdem én: kinek van szüksége 3000 ciklusra? Ha naponta kétszer eljátszod (mert mondjuk munkában is tudod tölteni), és még hétvégén sem rakod le, meg hóban fagyban sem, akkor is közel 10 éves élettartamot jelent. Egész biztos, hogy 10 év múlva is ugyanazzal a rollerrel fogsz járni? Én most meg merem mondani, hogy szinte biztos, hogy nem. Ha nem megy tönkre rajta semmi, akkor is lesz új modell, ami jobb lesz valamiben, amire megéri leváltani. Még akár új akkutechnológiát is kifejleszthetnek 2033-ra...Szerk: lehet, hogy elszámoltam: ha kétszer töltöd naponta, inkább csak 4-5 év.
De most már úgy hagyom: amúgy sem túl életszerű, hogy valaki minden áldott nap kétszer feltölti a rollert, de ha ott tartunk 5 év múlva, hogy ezt mégis megcsinálta, még mindig tudja az akku az eredeti kapacitás 90%-át, tehát nemhogy nem kuka, hanem szinte alig észrevehető a hatótávcsökkenése... (Legalábbis elméletileg...) -
DigitXT
félisten
A teljes merítés nem tesz jót neki. Értelemszerűen addig meríted, amíg gurulsz,
de ha van lehetőséged tölteni, töltsd fel. Kevesebbet árt az akkunak, ha kevésbé
lesz lemerülve, és onnan többször feltöltve, mint ha csutkára meríted direkt nem
töltve, több úton, majd csak egyszer töltöd fel. Az meg, hogy 80%-ig... Hogyan?Ha okos a BMS, és beállítható rajta, hogy meddig engedje, az fél siker. De ebbe
beletartozik, hogy konfigurálható a balance áramkör is, mikor kezdjen dolgozni...Ha nincs ilyen lehetőség és mondjuk csak 4.1V és 4.2V között működne, akkor
egy "kierőszakolt" 40V végfeszültség 10s akkut feltételezve kiiktatja a működést.
Szóval egyfelől kímélnéd a cellákat (hogy nem töltöd teljesen tele őket), másfelől
viszont, pakk szinten az akkunak nem tesz jót, ha elmászik a balance. Ez végül
visszahat cella szinten is, mivel a cellákat nem egyedileg töltöd, hanem a töltő a
teljes akkufeszt adja rá a pakkra, és hát a durván szétcsúszott balance túltöltést
is okozhat bizonyos cellákon. (Erre van a BMS, hogy megakadályozza + rendbe
rakja a kiegyensúlyozatlanságokat: ha ezt nem hagyod dolgozni, abból lesz baj.)TL;DR: ha van lehetőség, akkor töltsd. Ha nagyon forró az akku, akkor várj kicsit.
De amúgy nem szokott az lenni, és a BMS sem engedné tölteni, ha mégis az.
Ha nem akarod 100%-ig tölteni, akkor okos BMS-sel van rá esélyed... Mást nem
nagyon tudok elképzelni, mint jó megoldás: olvastam talán itt is olyat, hogy sima
időzítős konnektor, ami hamarabb levág, és akkor nem megy 100%-ig, ja, viszont
szerintem ez pont inkább problémát tud okozni, mint hogy bármit megoldjon.Ami jó megoldás lehet, hogy a gyári töltőd csak 41V, így ennek megfelelő lesz a
a BMS beállítása is, azaz tudja, hogy meddig lesz töltve: hamarabb balanszol.
Magyarán pont nem kell foglalkoznod az akku kímélésével. Megtették helyetted...
Az alap dolgokra kell figyelni, ha fagypont alatt volt se kezdd tölteni, de amúgy a
BMS-nek kutya kötelessége erre is figyelni. Szóval nagyon elrontani nem lehet... -
DigitXT
félisten
válasz
Gardaai
#23191
üzenetére
Működhet. Lehet, hogy csak annyira kímélte az előző tulaj (felteszem,
hogy használt gép, azért érdekel az állapota), hogy sosem töltötte fel
rendesen, ezzel okosan kiütve a töltés végén a passzív balanszert...Nulláig merítésnél meg azt kell nézni, hogy elveszi-e a gázt rendesen
a vége felé, és nem az van hogy hirtelen se kép, se hang. (Ha minden
előzmény nélkül kikapcsol, lehet, hogy sokkal nagyobb már a diffi ott.
Szerencsére meg tudod nézni cella szinten, miután magához tér.)Ha ezen túl vagy, és továbbra sem javul, akkor kell jobban belenyúlni.
-
DigitXT
félisten
válasz
Gardaai
#23189
üzenetére
Közelebb van az a 0.2V-hoz, és igen, anomáliákat okozhat... A töltés sem
feltétlen megy végig rendesen + terhelésnél a BMS váratlan kikapcsolást
csinálhat, amikor az össz. feszültség még látszólag nem indokolná...Fontos kérdés lehet, egyáltalán miért csúszott szét ennyire... Ha mondjuk
nincs különösebb kapacitásbeli oka, csak éppen úgy lett használva, hogy
a beépített passzív balanszer nem tudott érvényesülni, lehet, nincs baj.
Mehet neki egy aktív balanszer, utána lehet, hogy teljesen hibátlan lesz...
De lehet, hogy még így sem okoz különösebb anomáliát. Le kell tesztelni. -
#23150
DigitXT
félisten
Peaceliker
#23149
DigitXT
félisten
válasz
Peaceliker
#23149
üzenetére
Az kemény!
Jobbulást. -
#23142
DigitXT
félisten
Silentfrog
#23141
DigitXT
félisten
válasz
Silentfrog
#23141
üzenetére
Akkor az valami gyári hibás csapágy lehet, és/vagy rossz beállítás, mivel
a feszességén is múlik, hogy mennyire darál. Nem jó, ha darál! De az se
jó, ha már annyira könnyen forog, hogy lötyög az egész szerkezet...Ha a sztenderd 1-1/8"-os fejcsővel szerelték az OKAI-t is, akkor kellene a
lehajtott kormány alatt lennie egy imbusznak, ami a csapágy feszességét
állítja: na, ha az túl van húzva, akkor fog akadni, darálni forgatás közben...Hiába küldöd vissza gariba, ha mindegyiket így szállítják. Vagy elfogadod,
hogy gyári hibás, vagy beállítod rendesen. (Én is szétszedtem az olaszt...
Egyrészt kíváncsi voltam a felépítésére, másrészt volt vele probléma is.
Hogy, hogynem az összerakás/beállítás után nem volt gond 60 fölött sem,
pedig előtte a kolléga 40-et se igen mert vele menni, mert bizonytalan volt:
nekem talán azért nem volt vele bajom, mert alattam a 40-et nem is tudta.
Szerk: eredetileg 25-re tervezték, ott meg majdnem mindegy volt már...) -
DigitXT
félisten
válasz
H2o-pok
#23106
üzenetére
Akkor se lesz baja. A 36V akku biztonságosan tölthető 42V-ig.
A 2A töltő áram meg lényegében pont ugyanolyan, mint az 1.7A.
Akkor lenne baj, ha valami sokkal "nagyobb" töltőt raknál rá.Mittudomén: 54.6V 11A.
Egyrészt gyors lenne egy kis akkunak,
melegedne, vagy pl. a töltő csati olvadna le, vagy a BMS tiltaná a
töltést a túláram miatt, illetve 42V fölött probléma lenne gyorsan. -
#23091
DigitXT
félisten
Peaceliker
#23090
DigitXT
félisten
válasz
Peaceliker
#23090
üzenetére
Spanifer, plusz kompresszor ÉS a szeleptű kiszedése. Nekem ez vált be.
De persze gumija válogatja: van ami eleve olyan jól ült a felniben, hogy már
az első próbálkozásra a helyére ugrott (még a szeleptűt is benne hagytam). -
DigitXT
félisten
válasz
Casseius
#23088
üzenetére
Eeegen, amit írsz a tömör rázósságáról, az úgy igaz... Nem csak neked nem
annyira kényelmes, hanem semminek. Kollégám is túlesett egy akkujavításon
miután elege lett a sok defektből, de hát valamit, valamiért. Mindennek van
előnye és hátránya... Anno is ilyen pro/kontra listát írtam a tesztjeim során.Ui: viszont ha eleve tömör gumira van tervezve a cucc, és emiatt van rajta vmi
rugózás, az sokat tud segíteni: egy full merev vázas rollerre a tömör gumi gáz
(csak kényszerből szokták meglépni). Az Adventure legalább hátul rugózik, de
az eleje semmit. Dobálja is az akkut a kormányon minden úthiba. Sajnos.
(Nem oda kell rakni az akkut, hanem a hasa alá. Elvileg van ott hely bőven.)Privátban írta vki, hogy a Bogist M5 mennyivel jobb, mert rugózik elöl. Igenám,
de hátul semmit, márpedig ami hátul nem rugózik, az le tudja dobni a pilótát.
A legkényelmesebb, ha mindenhol tisztességesen rugózik. ÉS tubeless a gumi. -
DigitXT
félisten
válasz
gergo5991
#23086
üzenetére
Nem, ez egy I-bike Mono Adventure, amit hirtelen felindulásból vettem.
Soha előtte nem hallottam róla. 12"-os kerekek vannak rajta. Gyárilag
36V, 22A vezérlője volt, névleg 500W motor: ráraktam 48V 36A-t, ami
természetesen elégette, hiszen az közel 1800W volt. (Aztán lett belőle
10"-os egy darabig, most megint 12", konkrétan 12.5"-os gumi.) Az új
motor papíron 72V3000W... de valamit elbaszhatott a kínai, mert 48V
mellett is 88 km/h a vége a levegőben. És GPS szerint mentem 64-et:
nem ez volt a cél, hanem csak, hogy erősebb legyen, és ne égjen le...
Most kb. ott tartok, hogy vissza kell butítani 36V-ra, és akkor talán jó?
Vagy tekercselhetem át, amit természetesen nem terveztem...Csúnya hangja van kis sebességnél/nem tépi le a kezed a gyorsulása,
viszont meglepően stabil volt nagy tempónál is (szóval felemás érzés).Szerk: az akkutuning a hatótávolság miatt kellett, 22 km elég karcsú...
-
DigitXT
félisten
Ezek nem minőségi jellemzők.
Alapvetően két nagy család van, a tömör, és a pneumatikus (felfújható). Előbbi előnye, hogy abszolút defektmentes, hátránya, hogy a rugózáshoz vajmi keveset tesz hozzá... És általában kicsit keményebb anyagból is van, mint a felfújhatós társak, kevésbé tapad jól. Utóbbi előnye, hogy (a felfüggesztés részeként) rugózást ad a kereknek, emiatt kényelmesebb, csendesebb vele a roller. Van sajna mikor más rugózás nincs is a rolleren.A méhsejtes, tömlős, stb. már alfajok, ha úgy tetszik... Előbbi a tömör gumi kényelmesebb verziója: kicsit meg van lyuggatva, ezért jobban deformálódik a teljesen tömörnél, tehát kicsit kényelmesebben gurul. Cserébe nagyobb a gördülési ellenállása, kisebb lesz a végsebességed, és növeli a fogyasztást is...
Utóbbi a felfújható két nagy típusának egyike...
1) tömlős 2) tömlő nélküli Ahogy az ánglius mondja: tube type, vagy tubeless. Előbbit a hagyományos biciklikről mindenki ismeri (gyerek korában valószínűleg szerelt is ilyeneket). Utóbbi viszont modernebb kerékpárokon terjedt, ill. a gépjárműveken szinte egyeduralkodó (bizonyos motorkerékpárokon létezik tömlős megoldás manapság is).A tömlős megoldás előnye a könnyebb szerelhetőség ill. a házi javíthatóság.
A szétszedhető felnit pár alap szerszámmal szét lehet szedni a lyukas tömlő megfoltozható, vagy olcsón kicserélhető egy újra. Összerakod és örülsz is... Hátránya, hogy többféle defektet össze lehet vele szedni, és a guminyomást mindig nagyon kell figyelni (épp ezek miatt): egy kicsit lapos kerékben már a kidörzsölődés is defekthez vezethet, de egy padka is meg tudja úgy csípni a belső gumit, hogy aztán ereszt. Illetve durrdefekt is előfordulhat vele, sajnos!Tömlő nélkül ezeket el lehet felejteni, cserébe akár egy felni sérülés miatt ún. lassú defektet simán be lehet szívni: olyankor szoktak (ideiglenesen) berakni tömlőt egy alapvetően tömlő nélküli kerékbe, amíg a felni nincs kijavítva.
(A házi szerelhetősége is kérdéses, mert légtömör felnire van szükség, tehát szétszedhetős felniverziók nagyjából kiesnek, külön tömítés nélkül felejtősek, ha viszont nem szétszedhető a felni, akkor erőlködni kell a gumival. Ha satud van otthon, akkor meg lehet fogni a kereket, s nem akkora para, de ha nincs, akkor hosszadalmas szopakodás lehet mire felkerül a gumi. És ha kicsit is bénázol, a felni peremét is össze lehet baszni, tehát egy peremtömítő paszta is jó, ha van a polcon. Akkor nagyobb eséllyel nem fog elszökni a levegő...)A zselés/önjavító az egy és ugyanaz... A tubeless gumiköpenyek egy verziója, ahol a szúrt sérülést a gumi belsejére felhordott zselés réteg befedi. Ezáltal a defekt nem tart semeddig sem, észre sem veszed a tüskét. Tehát önjavító.
Nyilván egy nagy marék jancsiszögön ez sem segít, vagy egy nagyobb vágott sérülést sem fog megjavítani, de kisebb problémákat simán el tud fedni.Minőségi sorrendet bizonyos konkrét szempontok alapján lehetne felállítani.
Kényelmi szempontból (csendes futás ill. kevésbé rázós utazás) a tömör gumi akármelyik típusa a sor végén kullog. De sorban: tömör, méhsejtes, légcellás. A legutóbbit még ne említettem, ez olyan tömör gumi, amibe vannak levegős részek, amelyek nem felfújhatók: egyszerűen úgy készült a gumi. Belül van mélyen, a defektmentességet nem befolyásolja, de a kényelemhez sokat ad...Ugyanezen szempontok a felfújható kerekekre csak úgy alkalmazhatók, hogy tudjuk, hogy a tömlős kereket nem lehet alacsony nyomáson használni, pedig alacsonyabb nyomáson többet segít a rugózásban, így kényelmesebb lehet... Egyesek szerint egy kő keményre fújt tömlős gumi semmivel sem jobb, mint a tömör gumi, ha kényelemről van szó. Tehát tömlős, és tömlő nélküli a sorrend. A zselés önjavító réteg hasznos plusz, mondhatni extra biztonságot jelent.
Viszont ha már biztonság, akkor fontos, hogy mennyire tapadnak a gumik jól? Ez leginkább a gumi anyagán múlik, aztán a mintáján... A legjobb a PMT, ami valódi gumi, radiál kialakításban, nagyon jól tapad, tök jól gurul, rohadt drága. Ezeknél van slick, a legjobb tapadásért, ami viszont utcára baromság, mert a legkisebb eső után is úgy csúszik, mint az állat, lévén a vízelvezetése nulla.Ui: én az olasz vason méhsejtes tömör gumiról váltottam tömlős radiálra.
Lehetne tömlő nélkül használni, de szétszedhető a hátsó felni, az elsőnél meg a szelepet nem tudtam behúzni. Valószínűleg kisebb rajta a lyuk, mint kéne... Az eredmény: a gyári 25 km/h helyett ma 64 km/h-ig meghúzattam, stabil lett, és kényelmes. Relatív. Nyilván nem éri meg egy 120K-s rollerre 60K-ért gumit venni, de ha eltekintünk az ártól, akkor természetesen mindenkinek ajánlott.
Szerk: felfújható kerékről tömörre visszalépni ritkán szoktak... Általában elég speciális ok miatt, ha mégis. Nevezetesen a defektmentesség kérdése.
Futárnál láttam tömör gumis Xiaomit: neki nem éri meg a kényelem, hiszen a munkaeszközén egy defekt nagyobb problémákat okoz. Általában azért nem teljesen szabad a gumiválasztás, adott felni van a rolleren, ami behatárolja... (Ha nem oldható meg a szelep kivezetés, akkor nem tudod a tömör gumit az adott keréken lecserélni. Tipikusan olcsóbb rollerek motorjai ilyenek, sajnos.)Szerk2: egy tubeless gumi, ha nincs benne önjavító réteg, szúrt sérülés után csak speciális előkészítéssel javítható... a közismert "kukacolás" nem igazán tartós megoldás, vagyis két keréken nem is ajánlott. (Út mentén elfogadható, de a rendes javításhoz a kereket le kell szerelni, gumit le, utána megkezelni.) Ideiglenes megoldás lehet itt is, hogy akkor kerül bele egy belső, amivel csak egy a baj: ki kell venni a szelepet, ami általában a szelep roncsolásával jár.
Szóval mint írtam, nem teljesen szabadon választott, hogy mikor mit raksz fel!Szerk3: a tubless házi szerelhetőségéhez adalék: kompresszor ajánlott hozzá. Mármint rendes nagy, ami nagy nyomással nagyobb levegő mennyiséget tud mozgatni, kvázi rá tudja "robbantani" a gumit a felnire. Ha ilyen nincs, akkor elég nehéz tud lenni a helyére kényszeríteni a gumit. Amíg nincs a helyén, nem tömít, de csak a légnyomás rakná a helyére, ha tömítene. Tiszta 22-es csapdája. Láttam Xiaomi akkus kompresszorral szerencsétlenkedni YT*on embereket: az erre nem jó. Azzal akkor fújod fel, ha alapvetően a helyén van, és még van benne minimális nyomás.
-
DigitXT
félisten
válasz
Gardaai
#23071
üzenetére
Mivel csak a hátsó kereket fékezi annyira komoly nem kell rá...
De pl. a HB100 félhidraulikus könnyen felrakható a gyári helyett.
(Minden, ami blokkolni tudja az adott kereket bőven elég... Ha a
mechanikus fék erre (már) nem képes, akkor utána kell állítani ill.
fékbetétet cserélni, ha már nem lehet annyit állítani rajta/kopott.
Ami miatt viszont támogatható a csere, hogy ezek a(z egy karos)
mechanikus fékek csak az egyik oldalról nyomják a tárcsát, ezért
a legjobb beállítás mellett is görbítik, rossz beállítással nagyon...
Full hidraulikus rendszer, egy pálcika rollerre abszolút felesleges!
Kivéve, ha Casseius vagy, és 90 fölött mész vele. Akkor kötelező.)Szerk: ha komolyabb fékhatás kell, mint egy blokkó/csúszó hátsó
kerék, akkor bizony a motorra is ki kellene kitalálni valamit.
-
DigitXT
félisten
válasz
Casseius
#22996
üzenetére
A világért nem akarom a Kugoot védeni, de egy görbe féktárcsa
simán lehet szállítási sérülés. Vagy az ember leveri egy padkán...
Nyilván kellemetlen eset, de legrosszabb esetben tárcsacserével
orvosolható, szóval egy egész rollert emiatt vissza gariba erős.A random töréseket inkább érzem problémának. Ha még mindig
ugyanaz a minőség, mint anno nekem az S1. Amúgy, ha helyben
cserélték volna a tárcsát, nem kap másodjára hibás nyerget is.
(Az ilyen garanciális ügyintézés inkább hátrány, mint előny.)Ui: nekem főleg az új márkanév nem magyar nyelv kompatibilis...
Mesélik, hogy anno a Chevy Nova jól megbukott a latin amerikai
piacon, mert spanyolul a no va annyit tesz, nem megy, s ki venné
meg az olyan autót, amire az van írva, hogy "nem megy"?Szerk: aztán lehet, hogy ez a Chevy sztori tényleg csak mese, és
aFütyirintulajok se gondoltak soha a gyártói névválasztásra.Nekem meg nem szabadott volna soha FLJ-t venni, mert az egy
rövidítés, ami annyit tesz: Fantasztikusan Lassú Jármű. Így van...
Milyen most? Fos. De ha egyszer összeáll? Akkor még lehet szar!
-
DigitXT
félisten
válasz
polo493
#22972
üzenetére
ha előre dől többet mutathat
Azt hogyan? Amúgy érdemben hozzászólva teljesen igazad van: amit kijelez,
nem szentírás, csak ha kalibrálva van a kijelző. De van, mikor az se lehetséges.Egy viszont biztos... amit a levegőben futó kerék megy végsebességre, az csak
akkor elérhető terhelve is, ha szoftveres korlát fogja meg. Ha ki van ütve a korlát
a motor leforogja, amit adott feszültségű akkuval maximum tud. Terhelve mindig
kevesebb marad belőle. Ilyen a fizika. (Üresen alig 1A kell a pörgéshez, terhelve
meg mindig több, következésképpen a végsebesség nem éri el azt max. lejtőn.) -
DigitXT
félisten
válasz
Atesz08
#22954
üzenetére
Ezt így még nem lehet megválaszolni... Mennyi a pilóta súlya? Mennyi, és
milyen meredek emelkedőket kell az adott 40 km-es útvonalon legyőzni?
Nekem megvan a 40 km simán, még csak 25 alatt se kell maradni hozzá...
100 kg fölött vagyok picivel, s az utam végén van egy combos emelkedő,
de amúgy jobbára sík. A visszatöltés elhanyagolható, bár mérhető, lejtőn.Ha megvannak a paraméterek, hogy mennyi energia kell neked, onnan a
gyári akku paraméterek alapján már lehet szűrni: pl. ha kell alád 1000Wh
is, hát sok pálcika roller kiesik, mert általában kisebb akku van bennük.
De kisebb tempóhoz kisebb akku is elég, pl. a G30 is tud 30 km-t lazán...
40-hez már szerintem kérdés, hogy milyen tempó limit + milyen a pilóta?Ui: nem kell vizsga 25 km/h felett sem. Satöbbi sem kell, egyelőre... Csak
erősen ajánlott pl. rendes bukót felvenni, mert 40 km/h-nál húzósabb az
aszfalt, mint 25 km/h-nál... bár utóbbi is tud fájni, ha vmi nem adja ki... -
DigitXT
félisten
válasz
DigitXT
#22926
üzenetére
Hallod UPS?
Meghallották. És a nemzetközi helyzet fokozódik. Hogyaszondja: drága ez a
motoros kerék! Több, mint 150 EUR, tehát a kínai nem szedhette volna be az
ÁFA-t, jogszerűen. De beszedte. Most a NAV majd beszedi tőlem megint, jól!
Aztán igényeljem vissza a kínaitól? Elmegy már mindenki a malac faszára.
-
DigitXT
félisten
válasz
bzolika10
#22948
üzenetére
Eleve egy elvetélt öltet, hogy a gázkar "nyomvatartásra" szoftveresen beragad...
Két keréken ez merő életveszély, ezért csak elvetemült túramotorosok szoktak
ilyen szofisztikáltságú tempomatot applikálni a vasra: szoktak, haha. Minimum
egy külön nyomógomb kellene rá, hogy most akkor ez a tempó kell (ezt tartsd).
Egyrészt ezzel bármilyen tempó fixálható lenne, akkor, amikor akarod, nem 5s,
vagy akármennyi múlva, illetve CSAK akkor, amikor akarod: tudsz róla.Ui: komolyabb rollereken a gázkar nem egy nyomógomb, és igenis van annak is
jelentősége, hogy félgázon hogyan viselkedik a gép? Csak azt lehet "digitálisan"
vezetni, ami ehhez elég gyenge. De attól sem jó, ha véletlenszerű, hogy most a
tempomat aktiválta-e magát, vagy még nem... Volt ilyen pálcikám: szarra se volt
használható ez a funkciója, egy normális gázkar kellett rá, onnan nem probléma
ott tartani, ahol éppen megfelel. A kormányt úgyis fogod, ergo egy félmarkolatos
gázkar tökéletes a feladatra. Persze tudom, azt se cserél otthon mindenki.
(Nekem már a harmadik rolleremen van, és tökéletes, mindenre ezt rakok, LOL.) -
#22944
DigitXT
félisten
Thunderzolee
#22941
DigitXT
félisten
válasz
Thunderzolee
#22941
üzenetére
Szerintem aki olcsó rollerben gondolkodik, és olcsón akarja fenntartani, annak
szívás, vagy sem, kötelező megtanulni az alap dolgokat magának csinálni. Ha
nem akarja a gatyáját is szervizre költeni. Szomorúan hallom, hogy az átlagos
felhasználó még egy csavarhúzóval sem rendelkezik, de el tudom hinni! Ha ez
így van, akkor teljesen érthető, hogy miért vannak betáblázva a rollerszervizek,
legalábbis szezonban mindenképpen. És ez ami a legbosszantóbb, hogy ha a
szezon éppen tart, és te akkor szeretnél rollerezni, de mondjuk 1 hónapig nem
tudsz egy olyan hiba miatt, amire ha felkészültél volna megoldhattad volna...Amúgy épp azért, mert egy kis Xiaomin nagyobb szenvedés a gumicsere, mint
egy nagyobb vason, furának tartom, hogy olcsóbban csinálja a szerviz. De oké.
(Már ha elvállalja egyáltalán.) Tudom, lakásban se szerszám, se satu, semmi...
És igen, el lehet b*szarintani/be lehet csípni a belsőt, össze lehet cseszni akár
a felnit is, mindent. Erre mondtam, hogy ha valamennyi műszaki érzék sem árt.Ja és ha már költség optimalizálás... Ha közlekedési eszköz a roller, és kiváltja
az előző közlekedési módot töredék áron, akkor visszatérni az arra hetekig, HA
kínai rendelésre vár valaki és/vagy tele van a szerviz, ahova el tudná vinni, annak
elég combos felára tud lenni. De tőlem mindenki úgy csinálja, ahogy akarja...
(Én mindenesetre megígértem a srácnak, hogy ha elkopott a CST, és megveszi
a PMT gumikat, majd segítek neki feldobni, mert 30K-t erős lehúzásnak érzem.) -
DigitXT
félisten
válasz
bigrob
#22889
üzenetére
Tömör gumit felejtsd el, arra csak akkor fanyalodik az ember, ha sok a defekt... Amíg egy se volt, addig csak nézegethetnéd.
Nyilván van előnye! Pont az, hogy bármint át lehet vele csapatni, nem kell nyomást ellenőrizni, meg semmi... Csak hát annyira szarok az útjaink, hogy komfortban nagyon gázos tud lenni. Sima aszfalton kényelmes csak, bárhol máshol irritáló lehet: fogd fel úgy, hogy egy kényszermegoldás, és nem akarsz arra váltani... Tartalék belső bármikor jól jöhet, feltéve, hogy most belsős a rendszered. Ha tubeless, ahhoz teljesen felesleges. Extrém esetben persze lehet használni tovább egy kiszúrt tubeless gumit belsővel, vagy akár egy felni sérülés esetén is (átmeneti) megoldás lehet, de amúgy nem szokás visszafelé butítani a versenytechnikát. Ahogy az előttem szóló írta, vannak jobb megoldások, és elég lehet csak akkor megvenni, amikor szükség van rá, feltéve, hogy akkor is ráér, amikor szükség van rá. Nagyon kínai külsőt én nem ajánlanék, mert nem tapadnak túl jól. Minimum valami gyári közeli, vagy valamennyire ismertebb nevek, pl. CST, vagy Tuovt. Ami meg igazi gumi, és ezért extrém jól tapad, az csak a PMT, de az nem felel meg a minél olcsóbbnak, mert kb. annyiba fáj, mint egy rendes motorgumi. (Olaszra a 12.5" pár 60K volt. Szopás? 120K-s rollerre abszolút megéri kategória. De amúgy igen fasza, megérte, élményben. Mondhatni priceless. Csak jönne már meg végre hozzá hátra az a 72V3000W motor is, ami már ~2 hete Vecsésen dekkol... Hallod UPS?) -
#22925
DigitXT
félisten
Thunderzolee
#22923
DigitXT
félisten
válasz
Thunderzolee
#22923
üzenetére
Nade kérem... Egy defekt teljesen spontán bekövetkezhet... Ha csak akkor kezd vakarózni, amikor már lapos a kerék, akkor napokig kiesik a roller használatból: milyen évek? Van bárki itt a topikban, akinek éveket elment a (felfújható kerekű) rollere defekt nélkül? Kötve hiszem... (Tömör gumit használók ne jelentkezzenek!)
Ha defekted lesz, és van egy picike műszaki érzéked, és van otthon hozzávaló is, akkor fogod és kicseréled magadnak: már másnap gurulhatsz újra. Rollerszerviz is ha be van táblázva, akkor várhatsz rájuk, és csengethetsz is, mint a katonatiszt.
Achilleushoz gyártottam külső akkut. A tulaj roller szervizben vett hozzá gumikat* és fel is szereltette. 15K volt a munkadíj. Mondom az derék... Kerekenként.
(Akinek van kidobni való 15-30K-ja, szaladjon roller szervizbe minden defekt után.)*: nyilván ez is feláras a kínai rendeléshez képest, bár érthető hiszen polcon van...
Szerk: 12.5" PMT gumihoz rendeltem belsőt. 4 db-ot is. Pedig lehet, hogy egy se kell majd(!) idővel, de amíg nem sikerült a megfelelő szelepet beraknom a felnibe, hogy tubeless legyen, hát igen jól jött, hogy bele tudtam rakni belsővel. Működik... Lenne egy defektem, nos van tartalék gumi itthon. Két éve rohangálhattam boltba, hogy meglegyen a javítás... (Egyáltalán nem felesleges ilyesmire felkészülni.
)Szerk2: tömör gumit mondjuk nem vennék tartalékba én sem! Egyrészt, mert tök szívás átcserélni, másrészt lehetnek kellemetlen "mellékhatásai" a használatának. Többekközt: az nem lesz defektes = nem tudsz kísérletezni a zselés belsejűvel.
-
DigitXT
félisten
válasz
Casseius
#22848
üzenetére
Én mindenkivel egyetértek.
Magyarán. Egy tisztességes méretű akkut, HA
nincs alulméretezve, a roller teljesítményéhez képest, egyszerűen nem fogsz
túlmelegíteni normál használatnál. Tehát nyugodtan mehet töltőre akár rögtön.38-40 fokban viszont létezni sem kellemes, és (olyankor) az akku szimplán a
külső környezeti hőmérséklet okán is meleg lesz... Ha hűvösebb helyre állsz,
érdemes lehet várni kicsit... Ha nincs erre lehetőség, és muszáj tölteni, akkor
meg lehetőleg ne gyorstöltővel. Teszem hozzá, hogy a "tisztességes méretű"
akkuhoz beszerezni se triviális a gyorstöltőt. És még nagy + drága rollerek is
korlátozzák a maximális töltőáramot, mondjuk egy biztosítékkal, 5A-nél. Nos:
egy tisztességes méretű akkunak az 5A az minden, csak nem gyorstöltés.Nagyon pálcikához már nem tudok hozzászólni, mert bár olyasmit használok
a mindennapokban, hamar kiderült, hogy a 36V 10Ah (360Wh) akku kevéske:
mind hatótávolságban, mind terhelhetőségben. Ám amint nagyobb akku kerül
a gépbe, az akku terhelésre történő melegedése elhanyagolhatóvá válik.Kicsi akkuhoz meg nem adnak gyorstöltőt. És nem is igen ajánlott használni,
noha erre is igaz, amit írsz, hogy nem olyan rettenetesen nagy degradálódást
okoz, ha mégis, mivel az egész roller élettartamához képest viszonylag kevés
a töltési ciklus, ha csak nem minden nap meríted telibe (és töltöd fel teljesen).TL;DR: van alapja a tanácsnak, de általában különösebb jelentősége nincs.
Szerk: minap párhuzamosítottam a két töltőmet, és küldtem meg 4 + 7A-rel a
22Ah pakkot. Ez már elég gyorsan kész volt, de még mindig nem gyorstöltés,
a szó olyan értelmében, hogy esetleg már károsíthatná az akkupakkot... 0.5C -
DigitXT
félisten
válasz
pescara
#22838
üzenetére
Ha át tudja forgatni a V6 dízelt, akkor van rá esély. Ha mást nem told be.
Komolyra fordítva: a Li-Ion önkisülése minimális, ha nem hagytad bekapcsolva,
akkor max. pár százalékkal lesz kevesebb, mint amikor ott hagytad... Ennyire
azért nem érzékeny a melegre, szerintem. De hát mit veszíthetsz: feltöltöd, és
kész, egész biztos, hogy mélykisülésbe nem ment = semmi baja nincs...
Szerk: a fenti ábra szerint, legrosszabb esetben eldobott 15%-ot, az semmi. -
#22788
DigitXT
félisten
Thunderzolee
#22787
DigitXT
félisten
válasz
Thunderzolee
#22787
üzenetére
551Wh-ból hogyan hoz ki 40-45 km-t "végig 30 km/h-val"?
Ha tud annyit, egészen valószínűtlen, hogy végig nyélen tudja.
(Meg ugye emelkedő is kizárt, legfeljebb rövidnadrágos kisfiúk
alatt, akik úgy szeretnének felnőttek lenni, de nem jön össze...)Minap is beletekertem az olaszba egy 40-est, még nem merült
le teljesen*, de terhelve benézett 41V alá... az eléggé a vége.
Becsületére legyen szólva, húzott felfelé így is, akár 1500W-tal.
*: mindezt 1062Wh akkuval, aminek csak a fele a G30P. Amúgy
pont nem mindegy, hogy 25, vagy 38 a vége. Ha éppen bezárt
a bolt ahová mentél: 15p is rengeteget számít pl. azt is hogy a
nagy forgalomban nem kell kockáztatni, a jó átlagsebességért,
csak ott kell kihúzatni, ahol nem probléma, mégis jó az átlag.
(Útvonaltervező 5p-cel zárás utánra jósolt, de annak ellenére is
10p-cel zárás előtt érkeztem, hogy mindenféle lezárás, turisták
hada, piros lámpák, maga a HÉV vágány, és minden bezavart...)Ui: tudom, induljak 20p-cel korábban. És ha nincs rá mód, IJB...
(Na majd megoldja a szabályozás, hiszen nehogymár 38-cal az
üres bicikliúton, az veszélyes! De a tömegben 25-tel? Az fasza.) -
DigitXT
félisten
Teljesen jó. Ha arccal veszed le az aszfaltot, ez megvéd. Az a dolga.
A nyitottság, ahogy az előttem szóló írta hidegebb időben kellemetlen, de pl.
a nyári hőségben kifejezetten kellemes. Mondjuk, ha telemegy bogarakkal a
az arcod / pár bent marad a sisak és a fejed közt, az kellemetlen tud lenni...
De hát ez van: ha már zárható motoros sisak, az nyáron rolleren kellemetlen.
Kompromisszumokról szól ez az egész. Nyilván sisak nélkül a legfrankóbb...
Csak akkor nem kell elesni. Én amíg csak 25 km/h-ra volt képes a vas, nem
igazán vettem fel a sisakot, pedig onnan is nagyot lehet esni (el is üthetnek).
De így, hogy 40 km/h a vége, alap, hogy felveszem. A Mantis még gyorsabb.
)
Szerk: itt az utolsó linken amúgy a kolléga pont a visszatöltést okolta, de valójában csak túl gyorsan ment. Az S1 vezérlő egyáltalán nem töltött vissza (legalábbis nem emelte meg a feszültséget, szándékosan, csupán a lejtőn való "gyorshajtás" miatt tűnhetett úgy).
Különböző fékezési stratégiák vannak... Attól, hogy egy elektromotor éppen lassítja a rollert, 
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
)
(Akinek van kidobni való 15-30K-ja, szaladjon roller szervizbe minden defekt után.)
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
- Hogy is néznek ki a gépeink?
- Soundbar, soundplate, hangprojektor
- A Micron újszerű módszerrel javítja QLC-s SSD-jének sebességét
- Kazy Computers vélemények - tapasztalatok
- Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Lancia topik
- Fortnite - Battle Royale & Save the World (PC, XO, PS4, Switch, Mobil)
- Milyen autót vegyek?
- Lexus, Toyota topik
- LEGO klub
- További aktív témák...
- DJI AVATA 2 Fly More Combo 1 akku - drón szett DJI Goggles N3 FPV szemüveggel
- Dji Mavic 2 pro - sok alkatrész
- DJI Air 3 Fly More Combo RC2 drón - garancia 2026.08-ig
- DJI AVATA Explorer Combo drón - 3 akku, Goggles Integra szemüveg, hátizsák
- DJI Mavic Air 2 Fly More szett Friss vásárlás, aktív DJI Care, újszerű állapot (AZ ÁR ALKUDHATÓ)
- ÁRCSÖKKENTÉS Panasonic Viera 37" TH-37PV8P plazma TV eladó (2 HDMI)
- Samsung Galaxy S23 , 8/128GB, Kártyafüggetlen
- Samsung Galaxy Xcover 5 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! Lenovo Ideapad 3 Gamer notebook.I5 10300H / 16GB DDR4 / GTX 1650 / 250SSD +500HDD
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest