- Melyik napszakban merül majd le az iPhone 17 Air?
- Telekom mobilszolgáltatások
- Samsung Galaxy S24 Ultra - ha működik, ne változtass!
- iPhone topik
- Samsung Galaxy Z Fold7 - ezt vártuk, de…
- Macrodroid
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Honor Magic7 Pro - kifinomult, költséges képalkotás
- Négy színben tetszeleg a Galaxy S25 FE
- Bemutatkozott a Poco X7 és X7 Pro
Hirdetés
Talpon vagyunk, köszönjük a sok biztatást! Ha segíteni szeretnél, boldogan ajánljuk Előfizetéseinket!
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Tehát ez egy kis bóvli sztereo fm adó, amit véletlen sem lehet 90MHz fölötti rezgésre bírni.
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Mondjuk a jelvezeték árnyékolása nem is volt bekötve, ha bekötöttem, elhalhatott a cucc, nem jutott eszembe, hogy azt is kondizzam le, és úgy nem lesz földhurok. Ha ez sem lesz megoldás, akkor szerintem maradok az elemeknél.
Valami kaiyo névre hallgató eléggé kínai cucc...
-
atesss
addikt
Hát ez jó kérdés akkor, ilyen hogy közös képviselő nem igazán van. De akkor majd megpróbálom megkérdezni a szomszédot is, hogy ő mit tud erről.
A képek feltöltése folyamatban.
A relét megnéztem, és jól mértem ki !
A felső és az alsó "sor" egyik csatlakozója között sincs kapcsolat (a 4.-ek közt a tekercsnél persze, ott 305 Ohm van), behúzott, és elengedett állapotban sem. Nem csak a szakadásjelzővel néztem meg, hanem még Ohm állásban is.Ami rá van írva pontosan :
RAYEX ELEC.
LM2-12D5A 250VAC
5A 30VDC
5A 250V ~
5A 30V "DC jel"alsó sor kissebb betűvel: 0604 "áthúzott ellenállás szerű jel" 12V "DC jel" 50/60Hz
Most akkor mi van ? Rossz lenne az adatlap vagy mi ?
-
atesss
addikt
Ok, akkor mindjárt átteszem a képeket, és feltöltöm.
Hova ajánlott feltölteni ? (még sosem használtam ilyet)
A PH-s tárhely nem lenne elég, mert minnél nagyobb felbontású kép jönne jól.Közben szerkesztgettem még egy kicsit még az előző Hsz-en is (csak a MOD-ot nem írtam oda)...
Meg megnézem végre ezt a relét is.
-
atesss
addikt
Akkor mégiscsak 5 vezeték kell a sütőnek...
Közben én is kicsit utánaolvasgattam, valamelyest kezdek képbe kerülni, pl: [link] és az E-ON-nál egy kis tervezési tanácsadás: [link]"Építtessünk ki külön áramköröket azoknak az eszközöknek, amelyeket külön mért, "vezérelt" árammal (köznyelven éjszakai árammal) kívánunk üzemeltetni (hőtárolós fűtés, bojler stb.)! Ezek működtetése azért olcsóbb, mert a "vezérelt tarifa" kedvezőbb, mint a "nappali tarifa"."
Hát itt sem írnak arról, hogy mit lehet erre kötni, és mit nem. Ezek alapján is azt rakok rá, amit akarok, ha vállalom, hogy ők kapcsolják ki-be.
És ha én vállalom, hogy ha nincsen, akkor jópár fogyasztót nem használok / átkapcsolom a nappalira (akár pl. magamtól, kézzel, ezzel ők nem foglalkozhatnak, hogy mivel), akkor nincs miért szólniuk.
Mondjuk ez nem jogi leírás az is igaz...Itt is (meg az E-ON-nál is) írnak mágneskapcsolóról meg hangfrekvenciás vezérlőkészülékről, ezek mire valók ? Az utóbbi való az éjszakai vezérlésére (ilyen van nekünk is a kapcsolószekrényben) ? És mitől pont hangfrekvenciás ?
A mágneskapcsolóról ilyet írnak pl:
"Háromfázisu mérőm van.A vill.bolylerem éjszakai árammal
üzemel külön mérőórával.Mágneskapcsolón keresztül
nappal is működtetném.Hogyan választom ki a közös fázist?""a lakás többi része egyfázisu" Akkor az 32A lehet, vagy mennyi ? Ezt hogy tudnám megtudni, megint terhelésteszttel, de sütő (főzőlapok) nélkül ?
Kérdés így van-e elég fogyasztó itthon, de talán mosógéppel (ha épp fűt) ez is meglenne.
Vagyis az egyik része a sütőnek (/ főzőlapoknak) is pont a másra is használt fázis, de ezt hogy találnám ki, hogy melyik ?"Amikor megy a bolyler akkor feszültséget mérsz a bolyler fázisa, és a bejövő fázisok között (eset két sorbakötött lámpával) és amelyik fázishoz képest nem mérsz(nem világít) az az.DE ezt a két fázist sem szabad összekötni (tudom mágneskapcsoló) ,de azért figyelmeztetleg. "
"Ha mágneskapcsolót használsz, akkor nem lényeges az azonos fázis. A bojlert nap közben az egyik nyitóérintkezőn keresztül táplálod, amikor megjön az éjszakai áram, akkor meghúz a mágneskapcsoló, és átkapcsolja a bojlert az éjszakaira az egyik záróérintkezőn keresztül."
Nekünk mindkét óra háromfázisú; de az éjszakaira csak egy van használva úgy tűnik; kipróbáltam a bojlert, hogy kikapcsolgattam az alatta lévő megszakítókat.
Az 1.-t vagy a 2.-t kikapcsolva ugyanúgy ment tovább (a villanyórán persze felvillant a led) , a 3.-ra kapcsolt csak le.
Olyat nem próbáltam, hogy egyszerre kettőt lekapcsolni, de azt csak akkor használnánk, ha 400V-os lenne a bojler.Azért lehet ám a vezérelt is ilyen erősre, 3 fázisúra megtervezve, mert apám korábban akart hőtárolós kályhát. Ugye az oroszok miatt, hogyha nem adnak gázt, úgy mint pl. most télen.
Az E-ON os leírásból:
"A villanyszerelési munkák befejeztével kérje a megvalósult állapotról a villamos kivitelezés dokumentumait (kapcsolási rajz) és az érintésvédelmi felülvizsgálat jegyzőkönyvét!"
Na ez az amit mi eléggé valószinű, hogy nem kaptunk, ezt kéne leverni azon a szerelőn, ha sikerül elérni... -
atesss
addikt
Hmm és akkor a lakásban mi melyik fázison van ?
Vagyis mit jelent ez: "a sütők 4 köre 3 fázisra elosztva" ?
És akkor az óra alatti 3 kismegszakítóval csak a 3 fázist szakítom meg, a földet nem ?
És a nullát ?
De ez sem így rémlik (3 vezetéknél több kétlem hogy kellene), az a gond, hogy egyáltalán nem értek a 3 fázisú hálózatokhoz.
És akkor ehhez már 3 áramkörös relé kellene ?
Vagy ha a sütőn kívül a lakás többi része csak egy fázison lenne (bár akkor 32A biztos kellene, 25A biztos kevés a többire), akkor nem kell annyi ? (a sütőt igazából felesleges vezéreltre kapcsolni) -
#6796
kapcs-ford
őstag
biker
#6794
kapcs-ford
őstag
Még sem jó
csak kikapcsolt állapotban pislákol a kijelző ami nem lenne baj de a felvevő nem fogja az adásokat "nincs elég jel" !Megpróbálok szerezni 2200uF 6,3V ,10V vagy 16V-osat ahogy írtad hátha...
Van egy másik kondi ami mintha kicsit égve lenne de a boltban nem tudtak semmit sem adni ami hasonló lenne :
[link]1uF lenne? és hány voltos?
A két zöld lett cserélve:
[link] -
atesss
addikt
No kipróbáltam pár dolgot.
azért nem ennyi a villanyszerelés
No az biztos; ha meg lehet ezt oldani, akkor a kivitelezéshez úgyis szakembert hívunk (lehethogy tudok ismerőst is), csak először meg akarom tudni, hogy menni fog-e, és pontosan mennyibe is kerül, hogy megéri-e az egész.ahol áram folyik, ott feszültség is esik, és ezáltal különböző potenciálú pontok alakulhatnak ki, és mondjuk az egyik szobai készülék testje és a másik testje közt lehetne akár 10-20V különbség is
Na igen ebben igazad van. Úgyhogy a földelés tényleg maradjon földelés.
De a vezetékek szinével így is baj van, amelyik két aljzat most épp ki van jőve a falból, ott megnéztem, de úgyrémlik, hogy az alsó szinten, ahonnan kiszedtem a földelt aljzatot - és a helyébe egy nem földeltet raktam be, lévén amúgyse nagyon használjuk - még egy másik színkombináció volt, az rémlik, hogy ott mindkét kábel fekete volt ! , plusz a sárga-zöld földelés.
De ami tényleg biztos:
1.) fekete és kék
2.) fekete és szürke
Az pl. az aljzatok bekötésénél is látszott, hogy nem egy olyan tökéletes munka a lakás villamos hálózata.3 szintes 100nm-es társasház (összesen 3 lakás, mindegyik kb. ugyanígy 100nm), 92-ben építettük.
Mint kiderült, a villanyt anyám egyik kolléganőjének a férje csinálta, szóltam is anyámnak, hogy próbálja majd elérni, mert az is érdekes, hogy nincs semmi terv a hálózatról Leginkább azért, hogy hol van a középső szinten az éjszakai áram.Csináltam egy terheléses tesztet is, épp ment az éjszakaival a bojler is.
Kb. mindent bekapcsoltam, elvileg csak a fűtőeszközök együtt kb. 6500-7000W lenne (nem nézem most meg pontosan, de kb. annyi), összes világítás, sütő, főzőlapok nagyrészt (amin épp kicsire állítva főzött apám, az a kettő nem maxon.), vízforraló, TV, hütő, porszívó, PC, fűtés szivattyúja. Mosógépet nem kapcsoltam be, ez is elég volt.Amikor lementem az órához, egy elég hangos zizegő hang hallatszott, elkezdtem stopperolni, de pár másodperc múlva le is vágta a "középső" biztosítékot a 3 közül.
Porszívót meg a vízforralót kikapcsoltam (meg ugye a gép is kikapcsolt), így is zizegett azért (szerintem inkább a kismegszakító csinálta), de igy már lemértem.
10500W jött ki (20 fordulat 57s alatt, 120r/KWh-n), persze ha 230V a feszültség; ez 230V-on 45,65A lenne.
A feszültséget elfelejtettem lemérni, de biztosan jóval a szokásos 231-232V (ennyi rémlik amikor meg szoktam mérni) alatt volt.
Plusz ment még a bojler is az éjszakain, az 1800W-os (7,82A).Rémlik olyan, hogy a sütőknek 380V is szokott lenni
De nemsokára beszúrok egy képet a kapcsolószekrényünkről, és az órákról, hogy milyen is pontosan. Az van írva rá, hogy 3x230 / 400, meg van egy háromágú "csillag" jel is.
A relére már megcsináltam a 12V-ot, be is húz, kimérem majd megint, meg megnézem, hogy mi van ráírva, mert ezekszerint valamit nagyon benéztem...
-
#6791
kapcs-ford
őstag
biker
#6789
kapcs-ford
őstag
Asztali dvdfelvevő, 2 ilyen kondi puklisodott fel az utóbbi 5év nonstop használat eredményeképp... kicseréltem őket és megy a szerkezet, a kijelző kicsit halványabb meg gyengén pislákol de ha több baja nem lesz akkor a beavatkozás sikeres volt.
Linkelek később fényképet a helyzetükről! -
atesss
addikt
No így már világos a dolog nagyjából.
Persze, az érintésvédelemre nagyon vigyázok, ez alap !
Zsugorcső, és ha kell még pluszba szigszalag is.
"a különbség, hogy a védőföldelő vagy védőnullázó üzemszerűen áramot NEM vezethet, az üzemi nullavezető vezethet csak áramot." No de azt még mindig nem értem, hogyha pl. van 3 kábelem a falból ami kijön, akkor hogyan tudnám megállapítani (alapvetően egy multiméterrel), hogy melyik a fázis, melyik a nullavezető, és melyik a védőföld.
Mondjuk szerencsére nem kell, mert a földet azért a szokványos színnel jelölték, de akkor is érdekelne.
Vagy ha már a falon belül vagyok, akkor akár mindegy hogy melyik a védőföld, és melyik az üzeminulla, csak az egész lakásban ugyanaz legyen ?
De a fázisnak és az üzeminullának több különböző szinű kábele is van a lakáson belül.Mondjuk a konnektorba úgyis kétféleképpen lehet bedugni a dugót, úgyhogy utána már úgyis kb. mindegy lesz.
A legbiztosabb tényleg mindkét ág megszakítása, kétáramkörös relével.A villanyóra alatt van három kismegszakító, ott akkor külön mindhárom fázisnak van egy ?
Illetve a rajtuk lévő kis matricák leestek, így nem tudom megállapítani, hogy hány A-es (és ebből azt, hogy max. hány A kellene a lakásnak ).
Szürke szinűek, de az mint kiderült semmit sem jelent, mert fölötte a külön biztosítékoknál van 10A-es és 16A-es is szürke kapcsolóval (ez meg 16A-nél biztosan nagyobb).
De asszem inkább csinálok egy "terheléses tesztet" majd.
Mi lehet akkor, ha esetleg túl nagy áram menne át egy relén ?
A sima relé az gondolom nem bírja és leég (de ugye nem zár rövidre), de a szilárdtest relékben van túlterhelés védelem, nem ?Egy számítógép táp (pl. ez: [link] ) HOLD-UP TIME -ját meg lehet úgy növelni, hogy nagyobb bemeneti kondikat rakok bele, vagy ez önmagában nem elég, nem csak ettől függ ?
230-al kapcsolható relét nem volt időm venni, de most találtam itthon egy 12V-al kapcsolhatót, egyenlőre kipróbálom ezzel valamennyire, hogy mit bírnak a fogyasztók.
A bekötés az oké, azt értettem eddig is, ki is lehet mérni multiméterrel, de itt az adatlapjában is benne van: [link]
Egy LM2-12D-m van, aminél szerintem elég furcsán van jelölve a két áramkör (az NO - COM - NC), mintha mégsem lenne két áramkör ?
De kimértem, és mégiscsak két külön áramkörös.
Ez csak 5A-es, de ez elég lesz a kipróbálásra.
Viszont elég gyors darab (a DC és az AC változat is ugyanolyan):
Operation Time: 15ms max.
Release Time: 10ms max. -
atesss
addikt
"nyilván a fázisa azonos, lévén ugyanazon a dróton jön," Hmm akkor ezt ezekszerint csak én gondoltam rosszul...
Akkor valamilyen megoldással a villanyórámat vezérlik, hogy mikor adjon áramot az éjszakai ágra ?
A bejövő 220-as vezetéken van valami nagyfrekvenciás vezérlő jel, vagy hogyan csinálják ?
És ugye ezután nem lehetne transzformálni, de az nem lehet gond minden trafóállomásnak kiküldeni egy jelet. És akkor ez mit jelent, az éjszakai áramnak mekkora a "vezérlési kerülete", azaz ahol biztosan egyszerre van az éjszakai áram?"és ráadod a fázist, A nullát nem kötöd be" igen, ezzel egy kicsit gondban vagyok, nem igazán értek a 3 fázisú hálózatokhoz. Mivel állapítom meg, hogy melyik a fázis, és melyik a nulla ? Vagyis rémlik valami "furcsa" (legalábbis nekem akkor az volt): amikor a múltkor a géphez egy földelt aljazatot raktam be az eddigi földeletlen helyett, akkor a végén ellenőrzésnek kimértem a multiméterrel, hogy milyen feszültségek vannak az egyes pólusok közt. Ez alapján a fázis és a nulla között és a fázis és a föld között is 230V van. Csak akkor így mi a különbség a nulla és a föld között ?
Csak ehhez kipróbálásra egy sima relét fogok csak venni (230V-al kapcsolható kb. 700Ft-ért van a Lomexben), de ehhez képest egy szilárdtest relé mindenképp gyorsabb, nem ?
Bár a sima relé meg nem nullátmenettel kapcsol...Mennyibe kerül egy legolcsóbb, 230V-al kapcsolható szilárdtest relé, mondjuk 3A-t azért bírjon, hogy nagyjából mindent ki tudjak próbálni ?
Ha nem 230V-al kapcsolok, akkor a DC átalakítás az alapból idő, nem ? Vagy esetleg relével kapcsolt relével, de az meg körülményes, meg többet is fogyaszt. -
atesss
addikt
Köszi a leírást, így már világosabb azért.
Hát igen, ez akkor így elég problémás tényleg.
Kezdve azzal, hogy 2 relé kell...
De mondjuk ez RET-nél volt ez a relé, és valami eléggé jó márka.
Úgyhogy könnyen lehet olcsóbb is a relé.
Meg szerintem az 50A sem kell, ezt majd megnézem otthon egy kis terheléses teszttel.
Csak alatta meg (legalábbis a RET-nél) 20A-esek voltak, az meg kevés.
"egyszerre nem lehet a kettő zárt" Hmm, akkor mi történne amúgy ? Mivel ez így párhuzamos kapcsolás, a fesz nem lehet több, nem ? Az előző hálózatrészt (ami a szolgáltatóé) meg nem "védi" a villanyóra ?Vagy akkor most ez azt is jelenti, hogy a nappali és az éjszakai áram fázisa adott időpillanatban nem azonos ?
"10ms-enként van egy nullapont." Na ezt akkor így mégsem értem, az egyik nullapontnál lekapcsol a nappalin lévő 1. relé, majd az ezzel az árammal vezérelt 2. relé ezt érzékeli, és a következő nullátmeneténél (ami 10ms-on belül lesz) bekapcsolja az éjszakait.
Mondjuk ha a nappali és az éjszakai egyáltalán nem egy fázisban megy, akkor a következő azonos fázist kell kivárni ( legalábbis ha nem akarok kétszer azonos előjelű félhullámot, vagy ez nem is annyira gond ?) , ez tényleg 20ms.A jogi vonatkozásáról tudsz amúgy valamit, hogy most ezt hivatalosan lehetne-e vagy sem ?
Elvileg a villanyóra után vagyok már, ott már azt csinálok amit akarok, nem ?Hmm és mi lehet egy ilyen szünetmentesben ?
Van otthon egy régebbi (és márkára sem valami túl jó), az akksija nagyon szar volt már, szét is van amúgy épp szerelve. Megpróbálom majd megnézni, hogy abban mit használtak. Vagy keresek egy service manualt egy szünetmenteshez."ha 20ms alatt akarsz maradni, csak a 10ms jöhet szóba, ehhez mi kell?"
Hát nem biztos hogy kell a 10ms, ezt ki kéne próbálni, hogy mit bírnak el az eszközök.
Mi lehet az, ami érzékeny lehet erre ?
Elvileg a számítógép az lehetne, de az egy jobb minőségű táppal, főleg a max. teljesítményénél jóval lejjebb járatva nem lesz gond.
TV, dekóder, digitális vezérlésű mosogép, stb. ?
Vagy mi lehet erre érzékeny ? -
Eastman
addikt
Már megvettem mindent (több lett mint 1k
). Vásároltam egy DVD-lejátszót és nincs rajta hangerő szabályzás. ...sehol a menüjében. Az erősítőm viszont egy f@sza 1969-es csöves cucc. Túl erős neki a jel ami ki'gyön a DVD-ből. Le kell szabályozni. (A CD lejátszómon van egy fejhallgatókimenet ami egy potival szabályozható, arra kötöttem anno. A másik DVDmen a menüben lehetett halkítani, de az a lejátszó a garancia után egy nappal feladta. 
) -
DZs
senior tag
A mélynyomó búgás folytatása:
Oszcilloszkóppal el kezdtük a mérést. Kondi jó, a táp fesz szűrő, vagy az a fekete színű, 3 lábú lapka a kondi alatt jó, a 4 db dióda jó. Tehát az a rész jó, onnan szűrt, egyen áram jön.
Kapcsolási rajz nélkül megakadtunk és a műszert is vissza kellett vinni.
A méréshez kiszedtük a lapot, hát, a nyák alja elég gány, a lábak visszahajtva, közel a laphoz.
Szóval valahol gerjed, felszed egy jelet a tápból, de hogy hol, azt nem tudni.Amit észrevettünk, hogy földelve a lapot, csillapodik a búgás ereje, de összerakva a dobozt, ami minden zajt felerősít, ugyanúgy hallható.
Amiben segítséget kérnék, az egy olyan szervíz, amelyik méricskél ilyeneket.Tudtok ilyet? Köszönöm!
-
zodo
nagyúr
Végre egy jó hír!
Ezt pl. meglehet építeni valami próbapanelen is (asszem így hívják) ,ha többi alkatrészt meg lehet itthon kapni?
Ezen viszont nem láttam ,olyan valamit amivel esetleg lehetne állítani a jel erősségét a mutató kilengésének szabályzásához.
Az hogy van ,előre bevan állítva egy adott műszerhez vagy bármilyen típusúval használható? -
kiborg
aktív tag
Hali!
Ajánlom a maxim icket.
http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=dig_pot&807=Log&tree=digipotsLogaritmukus és 32 lépéses stereo.
Esetleg a tokozással lesz némi problémád.
De nézz szét más tipusok között, ha van szerencséd, találsz olyat, ami pont jó neked.Üdv Kiborg
ui: 2 mintát ingyé adnak, ha esetleg nem tudod beszerezni a magyar piacokon.
ui:most látom, hogy egy kicsit elnéztam a dátumot, de már mindegy.Átraktam off-ba.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Szerinted mit lehetne ezzel kezdeni? Mert tippem szerint már maga a felvétel ilyen, nem a gép műveli ezt. Most hangkártya meg egy Audigy1-es, olcsó pénzért nem kapok jobb játékra is használható kártyát.
Szóval mennyire lenne barbár dolog ellátni azt az alább linkelt kapcsolást valami kis hangszínszabályzási lehetőséggel?
nyunyu: nem teljesen világos amit írsz...
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Igaz, rosszul fogalmaztam. Szóval az AC3Filternek van egy grafikus equalizere, bár nyilván csak "tájékoztató jellegű" a pontossága, meg nagyon ugrál, azért jól látszik, hogy nélküle lejtős, bekapcsolva pedig kvázi egyenes a spektrum. Most ez a 2 kép egy átlagos avi filmből van, de többinél is hasonló a helyzet, lehet az mkv, dvd...
Kikapcsolva:
Bekapcsolva:
Az is érdekes, hogy átl. 16kHz-ig mutat a mérő, akármennyire jól szól egy film, nem igen szokta túllépni. Ez már gondolom a mindenféle tömörítés meg számítógépes feldolgozás eredménye.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
A hangforrás annyira nem rossz, ált. pc hangkártya.
Viszont annyira nem jó, egyszerűen jobban tetszik a hang, miután beállítom az equát pl. winampban. (szoftveres megoldás tudom, de a rendes pio grafikus equám (+-10db-s) az a cd lejátszó és a rádió számára van fenttartva, több bemenete meg nincs. 2 erősítőmhöz meg két rendes, lehetőleg egyforma equa kellene...)Néztem most pl. filmnél az AC3filter grafikus equa-ját, ha nincs bekapcsolva, akkor olyan 13-15kHz fölött már nem volt mérhető jelszintje a film hangjának (pedig komoly HD film), bekapcsolva az equát meg még 18khz körül és volt mérhető jel, ez abban nyilvánult meg, hogy kikapcsolva nem tünt fel, hogy nem hallatszanak a léptek, csatok hangjai, bekapcsolva meg szépen hallatszott a bakák felszerelésének csörgése menetelés közben...
Szóval ilyen esetben akármilyen jó egy erősítő, szerintem nem menne sokra vele az ember equa, vagy legalább hangszín szabályzó nélkül. -
Vasinger!
nagyúr
De én nem ott vettem egybe, sőt! Én a suliban kaptam meg az alkatrészeket.
Egyébként én lettem másodszorra kész, de az elsőnek nem működött, mert az IC-t fordítva rakta bele. Gondoljátok milyen könnyű lesz majd azt a 16 lábat kiforrasztani xDEgyébként biker te is váci vagy?
-
#6317
unclefucka
senior tag
biker
#6313
unclefucka
senior tag
Hali!
DMM-eknél az 50k körüli árkategória, ami felér egy jófajta csővoltmérővel, az olcsóbb vagy régi DMM is mérhet jól, ha olyan a mérőerősítő benne, de ez nagyon lutri és megbízhatatlan.
A 10k-s árkategória sem biztos, hogy rosszul mér, legfeljebb a mechanikai és egyéb kialakítása lesz silány (kh-s lesz meg ilyenek). A MAXWELL műszerek pl. nem annyira rosszak, mint amilyen olcsók. Azonban a True RMS mérők 30k és efölött vannak árban (még a MAXWELL-nél is).Ajánlat terén a 10k-s árkategóriában nincs javaslatom.
Nekem egy Metex M3860M az álmom itthonra (ilyennel már mértem a régi cégemnél).Üdv.:M
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Most már biztosan összefügg a táp terhelésével, mert ma kikerült a gépből (meghalt) a 2400XT-m, és csak az alaplapi vga dolgozik, jóval hangosabb a sivító hang, és mikor a proc le van terhelve, azokra a rövid időszakokra megszűnik. Most hzamarjában majd bekerül a gépbe egy komolyabb vidkari, az talán segít az ügyön.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Nem befolyásolja a vinyó, egyedül a proci terheltsége (áramfelvétele, gondolom, no meg ha terhelve van a gép, akkor megszűnik a dolog). Szinte biztos vagyok benne, hogy vagy a tápból jön, vagy az alaplap procit ellátó tápköréből.
Azóta van ilyen jelenség, mióta új alaplap lett a gépbe rakva, bár korábban egy másik táppal is volt hasonló jelenség, ott az oldotta meg, ha 12 ohm-al leterheltem a videokártyák táplálására fenntartott ágat, ezt próbáltam itt is, de semmi eltérés. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Rááltam erre a leválasztás dologra az erősítőimnél, érdekes volt. Mondom nem fogom a kábeleket szétszedni, megy a leválasztó kondi az erősítőbe. Két erősítőm van, a Pioneer (quad405) látom a burkolattól eszigetelt csatlakozókat használ az aux és a tuner bemenethez, mondom ez jó is lesz. Látom, hogy az árnyékolás kondin keresztül kapcsolódik a burkolathoz, mondom akkor ezu már jó, nem kell vele foglalkozni. Betettem 1-1 100 nanós kondit a jelutakba, aztán összeraktam, működik tökéletesen, nagy hangerőn volt egy kis búgás, az most nincs.
A másik erősítőm Marantz, na annak minden bemenetét 2 kondival látták el, szal ott nem kellett alakítanom semmit.Ami viszont továbbra is jelen van, az magas, cirippelő hang, szaggatva, ami a számgépből származik. Normál használatkor nem gáz, de mikor nem szól a zene, vagy halk a film, akkor jó lenne nem hallani, ezzel kellene még csinálnom valamit.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Oh persze, mindkét vezetőbe kell.
Ez a TV rendszer földelés engem is érdekelne, mert idegesít, hogy mindig szét rázza a kezemet, mikor variálok valamit a videó mögött. TV-t milyen módszerrel lehet leválasztani? Kondis megoldás itt is jó, és ha igen akkor milyen fajta kondi stimmel ide?
Aztán magát a tv kábelt hol földeled? A legközelebbi konektor földjére van kötve, vagy a videó csatlakozója van földelve? -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Most van két sztereo erősítőm a géprekötve, 4 hangszorós rendszerben. Mindkét erősítő földelve van, meg persze a gép is. Szóval akkor célszerű lenne kikötnöm a földelést, ezzel elejét véve a földhuroknak?
Másik részlet még, hogy mindkét erősítő tápcsatlakozójához beépítettem egy olyan impulzus szűrőt, amit PC tápokból guberáltam, bár valszeg ezek totál feleslegesek, meg rendes földelés nélkül valszeg értelmük sincs.
Földhurok csak nagyon nagy hangerőn hallatszik ki, de valami ritmusos cincogás kimegy a gépből, amit gitározás közben még a gitárkombóból is visszahallok, ha a gép felé van fordítva a gitár pickupja.
-
Daemon09
őstag
Haver monitorja volt, bevitte szervizbe és azt mondták neki, hogy nem tudják megcsinálni, mert a vezérlő chip szállt el. Neten utánanéztem és ott is azt irták, hogy ha a zöld meg a narancssárga led világit rajt egyszerre, akkor a vezérléssel van gond, amit nem egyszerü megjavitani.
Nem gondolok bonyolult dologra, hanem annyit szeretnék, hogy DVI csatit ketté lehet osztani 2db rendes vga csatira. És akkor 4db monitort lehet rákötni. Csak sajna egyik sem jó ezért érdekelne más megoldás. -
mezis
félisten
Üdv.!
Ha kímélni akarod, akkor minél kisebb feszültségre, ami még elfogadható fényt ad számodra.
Leírésod alapján 12 V-osnak tűnik. Épp a hosszú élettartam miatt nem szokás "túlfeszíteni" az ilyen izzókat. (LED-ek nem lennének helyette jók ? Én az autómban egy utólag beépített feszültségmérő műszer világítását úgy oldottam meg, hogy két LED elejét (lencséjét) síkra csiszoltam és pillanatragasztóval a műszerhez ragasztottam.)
-
shtml
őstag
Így van, ahogy te is írod, az igazán jó színvisszaadású fénycsövek k. drágák - akárcsak a fémhalogénlámpák, amelyeknek ugyancsak igen jó a színvisszaadásuk, 90 fölött is lehet. De az egysávos fénycsövekkel az én szememnek - ez nyilván szubjektív dolog - akkor is kellemesebb a 4000+ kelvin színhőmérsékletű világítás.
Azt azért ne feledd, hogy a színhőmérséklet (CCT - correlated color temperature) és a színvisszaadás (CRI - color rendition index) egymástól függetlenek. Egy sávos spektrumú fényforrás jellemzésénél azt a feketetest-hőmérsékletet adják meg CCT-értékként, amely a legjobban megközelíti a sávos fényforrás fényét. Az izzólámpák CRI-je mindig 100 (többnyire nem is adják meg), mert a spektrumuk gyakorlatilag feketetest-jellegű. Ugyancsak 100 a fényképészeti izzólámpák CRI-je, pedig azok magasabb (3200K) színhőmérsékletűek.
Egyébként fénycsőkatalógusokban is a CCT és a CRI értékeket szokták megadni.
-
PHM
addikt
Olcsóbbnak olcsóbb, de azzal elvész a szabályzás lehetősége.
Az eredeti kérdés ugye az volt, hogy hogyan oldható meg
a ledek fényerejének szabályzása 3V-ról.
Nos, szerintem sehogy. Illetve mégis, de szaktudás nélkül
nem érdemes vele kísérletezni.
Ha már mindenáron az egyszerűségre törekszik valaki, persze
megoldható a dolog úgy is, hogy az ember csinál 1 állítható
feszültség stabilizátort pl. LM 317-tel.
Az alkatrészeket úgy kell méretezni, hogy a kimenő feszültség
2,5 és 3,5V között legyen.(A bemenő feszültség 6V kell, hogy legyen.)
Ez némi próbálgatással számolás nélkül is megoldható.
A fehér ledek feszültség/áram karakterisztikája ugyanis nem túl
meredek, így a fényerő a feszültség finom állításával szabályozható.
Az alkatrészek szórása miatt kis fényerőnél nem lesz egyforma a ledek
fényereje, és típustól függően ilyenkor el is színeződhetnek kicsit.
Persze nem ártana legalább az alapfogalmakkal tisztába jönnie
annak, aki ilyesmibe vágja a fejszéjét...(Ez nem neked szól.) -
PHM
addikt
Nos, én valami ilyesmire gondoltam.
Az ellenállás kb 2,7 ohmos, míg a poti 120 ohmos lenne.
A gond ezzel az, hogy 450 mA-es áram esetén ide 25W-os poti kéne.
Ugyanez a feladat így is megoldható.
A 2,2 ohmos munkaellenállás itt 1/2 W-os kell, hogy legyen.
Ez a kapcsolás 12V tápfesz és 450 mA terhelő áram mellett kb.
10V-ig képes meghajtani a ledeket.
Az 5mm-es fehér ledek 20 mA áram mellett 3V feletti feszültséget kívánnak.
Legalábbis ezt tapasztaltam az enyémeknél.
(Névlegesen 14000 mcd-sek, szintén adatlap nélkül.) -
nsgze
csendes tag
nem mertem meg, szoval nem tudom a pontos szamadatokat
ranezesre latom h. alig eszreveheto a kulonbseg ha 5V -rol megy, viszont ott mar meg is hal
de ha fenyesebb is lenne akkor le lenne tekerve h. kb annyira vilagitson mint most, azert is mondom, hogy ez a 3V fesz ez igy pont jougyhogy tovabbra is erdekel h. 68 ledet elfog-e birni egy 100ohm -os poti igy?
vagy mihez kezdjek most igy vele? -
Így néz ki ez a "tragacs": iR6000
Igen, belül fordítja meg a lapot. Amikor egyoldalas, akkor fixálás után megy a szorterbe, ha kétoldalas, akkor az első oldal után megy a duplexbe, ott megfordítja, és a második oldal után megy a szorterbe. A fixáló után közvetlenül van egy szerkezet, ami eldönti, hogy hová menjen tovább a papír...
-
PHM
addikt
Nem keverem, hanem félreértettél...
Ha az LM 317-et szabályozható áramgenerátornak
akarom használni, akkor a potin 1,25 V esik,
és igenis átfolyik rajta a teljes munkaáram.
(Az adjust láb áramának kivételével, de az elhanyagolható.)
A 3V pedig az IC bemenete és kimenete között esik.
Ha ezt, és az 1,2 V-ot kivonjuk a 12 V-ból, marad 7,8 V.
Ez a feszkó pedig nem elég 3 sorosan kötött fehér led
korrekt meghajtására. -
A kiadagoló részhez tudnám tenni, csak akkor ugye a kétoldalas másolatokat is egynek számolná. Úgy meg nem vagyok sokkal előrébb, mint most, hogy felírom az induló állást meg a zárót, és kivonom őket egymásból.
Az lenne a lényeg, hogy ne kelljen számolgatni, hanem leolvassa az ember a számlálót, beszorozza az árral és lehet fizetni a kedves ügyfélnek... -
-
PHM
addikt
Az LM 317-tel azért van 1 kis probléma:
Az áramszabályzó potin a teljes munkaáram átfolyik,
ezért ez esetben ide nagy teljesítményű huzalpoti kellene.
Ráadásul a potin kb. 1,7 V esik,+ magán az IC-n is esik még
közel 3 V, ez itt sok, nem maradna elég feszej a ledeknek.
Nem beszélve a nagyobb veszteségi teljesítményről.
Holnap, ha időm engedi, a melóhelyen lerajzolom az elképzelésemet, oszt este otthon belinkelem. -
nsgze
csendes tag
ejjha.. 68 led van most igy bekotve, megse fordult a fejembe h. parhuzamosan kossem
errol a taprol megy az egesz: [link]a poti viszont nagyon kell mert egyreszt nem is tudom csak voltonkent kapcsolgatni az meg tul sokat allit egyszerre, masreszt olyan helyen van, hogy onnan mindig eloszedni... akkor inkabb leszerelem az egeszet
-
nsgze
csendes tag
ertem
en ugy csinaltam, hogy a tapot beallitottam 3V -ra, majd kotottem ra egy potmeter 100ohm -osat a fenyeroszabalyzas miatt es a poti utan parhuzamosan vannak a ledek mas ellenallas nincs elottukvaterarol vettem a ledeket szoval nem tudom a pontos adatait az nem volt megadva hany mA -es ledek, ellenallas nelkul 3V -nal mar teljesen jo fenyuk van, ezert is picit tobb aramfelvetelre szamitottam
-
mezis
félisten
Én jó 3 éve 800-ért vettem egy közeli "zöldséges" boltban (Plus). A Mediamarkt-ban állandóan van (profi is, akciós is).
Az Elektroword-ben is sikerült 3 számjegyessel összefutnom (óvatos voltam, kibontattam az eladóval, megnézettem - én "négyszámjegyeset" kerestem. Az eladó kicsit morcos lett, hogy kiderült kicsit ócska amivel akcióznak.
Ez 522-es, talán jó lehet hozzá. Merre/mennyi pénz egy olyan univ?
-
gerg0
aktív tag
Ez nekem is jól jött. Köszi!
Nemrég szereztem két régebbi típusú quadot, ezek szerint a 1983/9-es RT-ből valók, eddig nem találtam sehol a rajzát.Amúgy most 2db Urbán félé quad van az erősítőmben, de próbára építek egy VF2-t és ha beválik lehet lecserélem arra a végfokokat.
-
_Orbi_
aktív tag
Ezeket a 81-es verzióra írja...
A Quad régen is fantasztikus volt, és még ma is az. Hiába a modern alakatrészek, csodát nem tesznek vele. Nem lesz tőlük fényévekkel jobb.De szerintem a vitát itt abba is hagyhatjuk, mert nincs értelme. kinek a pap, kinek a papné.
Én mindenesetre szeretném régi fényében látni ezt a régi Quadot, szeretném megcsinálgatni, aztán majd meglátom, hogy mi lesz belőle...
Tervezek egy 2x200Wattos modern Quad építést is, de csak azután, ha ezt megcsináltam -
mezis
félisten
Tény, hogy a 30éves verzió jóval zajosabb, joval kisebb jel-zaj arányt tud, kisebb a dinamika, és nagyobb a torzítás.
Én 30 évvel ezelőtt az RT-ben először leközölt kapcsolási rajz (hazai alkatrészekhez) alapján megépítettem. Maga a végfok teljesen felcsavart hangerőnél (üres bemenettel) semmiféle hallható zajt nem produkált.
akkor ha valami 0,1% torzítással ment 1W-on, és 10%alatt 100%-on, az már "hubazmeg" kategória volt, előerősítőnél meg már istencsászár a 0,05%, meg a 70-80db jel zaj arány.
Úgy látom nem olvastad az RT eredeti cikkét, ha jól emlékszem Sipos Úr azt írta, hogy ez az az erősítő, mely torzításának kimérésére nincs alkalmas műszer (30 éve) széles e hazánkban.
(Az erősítőt egy szilveszteri bulin "mutattam" be, addig egy "profi" többnyire intézmények által vásárolt (? AET.....) erősítő szólt két HS-500-as hangfallal. És akkor próbaképpen betettük a Quad-omat. Óriási volt a különbség, meg lehetett különböztetni a hangszereket. Onnantól csak a Quad-ot volt hajlandó hallgatni a társaság.
Az RT-ben közölt első fóliarajzon van egy apró hiba: hiányzik egy ki összekötés, úgy emlékszem egy ellenállás és dióda környékén. Meg sem szólalt, amíg át nem húztam a hiányon az ónt. Más bajt nem csinált
A fényképeken azt láttam, hogy egy zománcozott vörösréz huzallal helyettesítették a 0.09 ohmos ellenállásokat. Szerintem kellenek azok oda. A végtranzisztorok a fényképen olyan kicsiknek látszanak. Biztos, hogy oda valók ?
Úgy emlékszem, hogy a 741-es IC helyett már 30 éve is a TL071-et javallották.
Megkeressem a 30 évvel ezelőtti leírásokat ? Van még szüksége rá valakinek ?
-
-
vakondka
őstag
Ez a 741-es IC-vel a HIFI erősítő nekem is rémlik, de akkor az előerősítő volt benne, nem ?
nem is értem, hogy miért nem egy TL071-et raktak bele helyette, ami már akkor is elérhető volt és a minőségi különbség elég nagy
Viszont sok TDA IC-s erősítőt közöltek le HIFI-ként, ami szerintem még véletlenül sem HIFI,
főleg manapság...
Pl volt TDA2020, TDA2010, TDA2003 (asszem ez utóbbi szólt a leggyengébben...) -
vakondka
őstag
_Orbi_ !
Ehez csak annyit tennék hozzá, hogy ezt a verziót (RT 94/12) meg is lehet venni komplett csomagként, vagy csak a nyákot magában: [link]
Lehet hogy ezzel jobban jársz, mint kűzdeni a nyákkal és az alkatrészekkel...
Ez legalább tuti működni fog egybőlDe ha full önállóan szeretnéd megcsinálni, átnyálazom a Hobby Elektronikákat, mert megvan az első 10 év otthon.
-
mezis
félisten
Biztos, hogy nincs gyárilag beépítve ilyesmi ? (Nekem egy néhány éves Thomson 72 cm-esben lehet a beállítások között automatikus hangerőszabályozást választani és működik. A szomszédom most vett egy Sony 82 LCD-t és abban is van ilyen opció.)
Engem viszont egy olyan áramkör érdekelne, ami a reklám kezdetekor levenné a fényt, hangot, aztán a végén visszaállítaná. Szerintem egy ilyen áramkörrel sokat lehetne keresni, amire szükség is lenne, mert a reklámosok biztos perre mennének.
A hangtechnikusok se nem nyomorultak, se nem szemétládák, végrehajtják főnökeik utasítását. Ebből élnek és nem a TV elfizetési díjból.
tudod mi érdekelne még?
olyan automatikus szintszabályzó, ami segít legyőzni a nyomorult szemétláda hangtechnikusokat a TV-ben, mikor a reklám legalább 6db-el hangosabb, mint a film -
shtml
őstag
Szerintem az FS azt jelentheti, hogy Factory Setting. Ha nem, akkor lövésem sincs.
A Shutdown alatti áramellátáshoz szerintem egy külön pici trafót lenne érdemes használni.
A bemenetnél szerintem csak akkor lenne érdemes Reed-relét használni, ha a hangerőt motoros potméterrel oldanád meg - ha lúd, legyen kövér alapon. Különben bármilyen félvezetős megoldás megfelel, nem fog lényegesen rontani a minőségen.
Mennyire hatékony a TV-ken a dinamikus hangerőszabályzás? Nekem TV-m sincs.
-
shtml
őstag
A soros adatbevitelben tudok segíteni neked, csak egy olcsó PIC kell hozzá, ezer Ft-ba sem kerül darabja. Fel és le irányú nyomógombok a PIC-re, természetesen az is megoldható, hogy x idejű lenyomva tartás után gyorsabban növeljen ill. csökkentsen. Ez az IC sajnos nem tud kijelzőt meghajtani és úgy látom, bekapcsoláskor mindig nulla hangerővel indul - de a PIC-kel ez utóbbit meg lehet oldani, minimum 100,000-szer írható újra benne az adat-EEPROM. Sőt alfanumerikus LCD-t is tud vezérelni a PIC, bár egy LED-sor egyszerűbb lenne.
Edit: Ha nem minden hangerőállítás után írom át az EEPROM-ot, hanem csak mondjuk legalább 10dB változtatás után, akkor gyakorlatilag végtelen lesz az élettartama. És vannak még egyéb trükkök is...
Úgy tudom, vannak olyan felvevők, amelyek tv-reklám alatt leállnak, de nem tudom, honnan veszik erre a jelet.
-
shtml
őstag
Ez sem tűnik rossznak, bár a 2dB lépésköz talán kicsit sok. Esetleg még az fog majd zavarni téged, hogy bekapcsoláskor elfelejti a korábbi állást és mindig -12dB-re áll be. Esetleg ptóbálj mintát kérni abból is, amit korábban belinkeltem, úgy emlékszem, az megőrzi a kikapcsoláskori állást.
Látom, nagyon komolyan belevágtál, hajrá!
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Igen, tudom mire gondolsz, szerencsére magából a tápból nem jön füllel hallható sípolás. Ellenben volt olyan alaplapom, amin az egyik tápköri (talán) fojtó tekercs ciripelt, mikor nem volt terhelve a gép. Na az bazi hangos dolog volt.
Sima TV-k meg megőrjítenek, mikor elmegyek pl. electrowroldben a régi TV-k sora előtt, iszonyat zavar a sorvégtrafó hangja.
-
shtml
őstag
Először keresned kellene céláramkört.
Ha nincs, akkor a hangerőszabályzó nem nagy ügy. A léptethető bemenet is megoldható, bár arra jobban oda kell figyelni, főleg akkor, ha high-end eszközt tervezel.
Szívem szerint high-end cucchoz motorral forgatott potmétert és Reed-relés bemeneti átkapcsolót ajánlanék. Ezek garantáltan semmi torzítást nem visznek be a rendszerbe.
-
shtml
őstag
Egy jó 5 gombos távirányítót sem találok, amin csak csat fel le, vol fel le, és mute van
mindegyiken egy rakás más gomb is van...)Az még nem gond, max. nem használod őket. Lényegesebb tudni a távirányító pontos specifikációját, vagyis hogy milyen gomb lenyomására egészen pontosan milyen jelet ad ki (frekvencia, kód), mert ehhez kell megcsinálni a vevőt.
Távirányítót jellemzően nem készít az ember házilagosan, negyon ronda lenne.
-
shtml
őstag
Akkor természetesen tökéletesen jó hozzá a Dallas IC, csak ez nem derült ki az előző hozzászólásodból, vagy csak én nem voltam elég figyelmes. Ez esetben viszont nincs is szükséged másra, mert a Dallas IC is kapható 10kohmos kivitelben.
Sőt, mivel nem közvetlenül a gombokkal szabályoznád, egy PIC-es kapcsoláshoz lehetne használni a Microchip valamelyik 255 állású digitális potenciométerét is (szintén sorosan kérik az adatot), ez sokkal finomabb szabályozást jelentene és ezt vezérelné egy megfelelő IR vevő.
Van már IR vevőd?
-
shtml
őstag
Persze, hogy annak hirdették, mert igen egyszerű és jól használható erre a célra is azzal a megkötéssel, amit írtam. Téged szerintem zavarna. Az adatlapján látható, hogy lineáris.
DC-szabályzott egységhez biztos jó, de ott a DC-jelszint csak egy referenciajel, a szabályzást külön elektronika végzi. Vagyis nem sokra mégy, ha ilyened nincs.
Némi guglizás után ezt találtam, ami nem tűnik rossznak, ez 255 lépésben szabályoz, lépésenként 0.5dB-t. Nemcsak leoszt, hanem erősít is, nyilván a zajszint miatt. Soros vonalon kell beírni a kívánt hangerő értékét, egyszerre mindig két byte-ot, egy-egy byte-ot csatornánként, azaz külön is lehet szabályozni a két csatornát.
Nem ismerem olyan jól az audiotechnikában használatos áramköröket, talán akad olyan is, amely közvetlenül nyomógombokkal megoldja a feladatot, soros vezérlés nélkül. Ha nem sikerül ilyet találnod, akkor szólj és meglátjuk, mit lehet tenni.
-
shtml
őstag
Amit te találtál, az nem digitális hangerőszabályzó, hanem digitális potenciométer. Hangerőszabályzáshoz logaritmikus karakterisztikájú potméter kell, ez meg lineáris.
Ezzel azt fogod elérni, hogy alacsony állásban nagy lesz a hangerőkülönbség egy-egy lépés között, magasabb állásban pedig az egyes lépések egyre kisebb hangerőváltozást okoznak. Ettől még használható lesz, de a végeredmény a 16 lépéses logaritmikus szabályzónál is rosszabb lesz.
-
biker
nagyúr
illetve egyszerűsíteném:
- keresek olyan digitális IC-t, amit egy egy kontaktussal előre hátra lehet léptetni, és 8 kapuja egyenként ki vagy be lesz, ezt később lehet távirányítani
- keresek olyan digitális hangerőszabályzót, vagy ennek használható szabályzót, ami legalább 50 lépéses, és gombbal fel le léptethető, ez később távírányíthatóvá tehető
ez lehet pl ellenállásháló alapján ellenállás szabályzó, vagy eleve DC feszt adna ki, mindegy, majd ehhez kell akkor konverter.Ebben már talán könnyebb segíteni
-
didyman
őstag
1V: Hát nagyon gyorsan felejtsd el
, tranyókból 100MHz tartományban is építenek erősítőfokozatot úgy pár évtizede már. Ott nem 1V/us az SL...
A FET meg nem a tranzisztor leváltására hivatott, hanem egy specifikus területre szánt eszköz, feszültségvezérelt dolog, a bipolár tranyó meg áramvezérelt. Ég és föld. AZ, hogy audiotechnikában hol, melyik paramétere előnyösebb, az "így alakult" dolog.FET végfok: A FET a végfokban elsősorban a csőszerű, négyzetes karakterisztikája miatt jobban szeretett. A nagy kimenőáram, tranziens viselkedés és a négyzetes jelleg ezen a ponton nagy erény, az analóg FET kb. nulla hőfokfüggése meg egyenesen áldás a termikus torzításban! A klasszikus MOS végfokok azonban nem analóg FET-ek, hanem irdatlan hőfokfüggésű és kb. tized áron kapható kapcsolóFET-ek... Az is jó dolog, csak észnél kell lenni a meghajtással és a visszacsatolással: Nagyon sok embernek a FET hangja fémes, jellegzetes, nem természetes. Meghajtásban viszont óhatatlanul alkalmasabb a BP tranzisztor! A meghajtás A-osztályban és nagyobb árammal történik (mint bipolár esetében) főleg a GS kapacitás miatt, itt felesleges beszélni a hőmérséklet hatásairól. 100W-os FET végfokot meg lefelé könnyű kurtítani.
A két műverősítő nyers adatait felejtsd el, semmit sem jelentenek. A zajt sehol sem fogod hallani (kivéve a RIAA), a sebesség meg nagyon függ az alkalmazástól.
-
04ahgy
nagyúr
"Nyilván, ha olyan isteni találmány lenne a tranyó, nem találják fel a fetet."
Egy dolgot ne feledj. A FET az tranzisztor.
Field Effect Transistor. Másrészt, ha olyan isteni találmány lenne a FET, nem találják fel az IGBT-t (Insulated Gate Bipolar Transistor), ami a FET, konkrétan a MOSFET és a bipoláris tranzisztor előnyeit...
...ötvöziNyilván ha olyan isteni találmány lenne az elektroncső (vákuumcső), már magát a tranzisztort sem találják fel. Ha a vákuumcső olyan isteni lenne, nem találják fel a gáztöltésű csövet. Ha a gáztöltésű cső olyan isteni lenne, nem találják fel a tirisztort. És folytathatnánk...
DTL --> TTL --> ECL. NMOS, PMOS, CMOS. Van amikor TTL kell, és nem jó a CMOS. Van, hogy az a jobb. Nem lehet egyértelműen leírni semmit. Sem az elektroncsövet, sem mást.
HGyu
-
didyman
őstag
Az az 1V-os SL honnan jött?
Ebben a tekintetben, elméleted szerint a végfokok sokkal ócskábbak lennének, hiszen ott a nagyáramú eszközök rendre sokkal vackabb SL-t produkálnánakak főleg a BC, EB kapacitások miatt... A-osztályban van az egész előfokozat, relatíve vaskosabb munkapontokkal, ott ez nem lesz gond.
A linkelt kapcsolást nem ismerem, de semmi különös nincs benne, egy normálisan, pontosan frekiszintbe hozott RIAA, egy felüláteresztő szűrő, hangerő után egy buffer, majd egy, ha jól látom, Baxandall lepkeszabályozó és egy kimeneti fokozat. Az össz extra a nem 1x-es erősítésű tagokon egy 47pF-os nagyfrekis rendberakás. Ez így egy halom 50Ft-os műveletierősítő egymás után rakva . Ettől még lehet jó hangja, csak... Szóval létezik műverőlködőkől érdekes megoldás, ahol a műverősítőket egymással hozzák érdekes összefüggésbe, szimmetrizálnak, aztán asszimmetrizálnak meg még áramgenerátoroznak velük, mindezt ilyen párezer Ft-os cuccokból, azt hittem, valami ilyesmi lesz olcsóban.
OP helyett OPA27, frissebb, lágyabb, jobb .Persze ez az egész szubjektív téma. Hallgatni kell, az arany, a többi meg üres duma. De nekem az NE5532 gyerekkoromban sem tetszett, az OPA27 az LM833-ak után felüdülés volt a Philips CD850-ben.
-
ReJim
őstag
pedrónál van. melyik verzió érdekel? a hidalt vagy a sima?
[link] kapcsolási rajzok alatt, a 100W-os...megépíthető, működik. cimbinek van egy olyan kitt összerakva, nekem meg a hidaltból van kettő... (bár a hidaltnál lehetett volna ésszerűbb az elrendezés. nekem nem jött be a pcb-je, de nem foglalkoztam vele annyit)
[link](korrekt, segítőkész az illető/bolt. bár néha az árak magasak)
-
didyman
őstag
NE5532, inkább tranzisztorok
. Van egy ilyenem, alkatrésztemető diszkrét műveleti erősítő. Egy fokozat (+egy fél fokozat, a RIAA magasfrekis része külön, mögötte az eredeti fokozat, átkapcsolva ilyenkor a mélykorrekcióra). 2x24V-os tápfesz, irdatlan kivezérlési tartalék, TIM a béka segge alatt valahol.. A panelek készen vannak, össze kéne rakni már, aztán mondok valamit a hangjáról is. Mindenesetre a monolit IC-kről teljesen leálltam. Kivéve a BurrBrown audio class eszközeit, na azok tényleg nem 100Ft-os műveletierősítő kategória. De ezeket is csak oda raktam, ahol eleve műverősítő volt, nem volt kedvem komplett panelnek nekiesni, az az előerősítő is amolyan mánia . -
didyman
őstag
Ez egy hangerő-tónusszabályzó, nem előerősítő. Az adatlap erre kitér: Maximum gain=0dB. Tehát 300mV-od lesz, amit -75dB-el tudsz elnyomni a hangerőszabályzóval és +-16dB-el elkenni magas/mély tartományban, amit relatív hangosodásnak fogsz érezni, ha kiemelés felé tolod a hangszíneket. A 16dB emelés kb. 6x-os erősítés lesz a szabályzás csúcspontjain. De a hangképed ekkor messze nem olyan lesz, mint a bemeneten.
Magnódeck kimenete elvileg dolby 0-hoz normált, ami 520mV 0dB-es kivezérlésnél. Ez nyilván elég kevés, de a végfok bemenete mégis mit fogad? -
mezis
félisten
Nem, az áprilisi tréfák csak az áprilisi Rádiótechnikákban jelentek meg anno és jobban észre lehetett venni a tréfa jellegét. Évkönyvben soha nem találkoztam áprilisi tréfával.
Kb 20 évvel ezelőtt kísérleteztem hasonlóval. No nem az akkor méregdrágának számító 2N3055-el, hanem kisebb teljesítményű, talán valamilyen 2SC.... típusokkal. Sikerült most megtalálnom, csatolok róla pár képet. Mostani méréseim: Ablaküveg mögötti közvetlen napsütésnél mindhárom lapka üresjárati feszültsége kb. 0.45 V. A két nagyobb lapka "rövidzárlatban" (az árammérő műszer belső ellenállása terheli) kb 900 mikroampert ad le.
A kisebb lapka kb. 50 mikroampert. Valami ilyesmire emlékszem, hogy annakidején 1 mA körüli töltőáramot sikerült kihozni belőle.)Eléggé hihetetlennek tűnik számomra, hogy a 2N3055-ösökből kicsorogjon 200 mA. Az 500 Ft-ért kapható napelemes kerti lámpák sem töltenek 140-150 mA-nél többel. Pedig ott szinte mindent bevetettek a fénynek elektromos árammá alakításában. No jó, bizonyára nem az 1A osztályú cellákat pakolják bele.
Az emitterdiódát ha mindenképp szakítani akarod, egy kisebb csípőfogóval is megoldhatod, de szerintem fölösleges. Az eredeti cikk arra célzott, hogy az ilyen tranzisztorok még esetleghasználhatók áramnyerésre.
Egy kellemetlen tapasztalat a napelemes kerti lámpákkal: 0 Celsius fok alatt egyetlen mikrovolt egyetlen mikroamper nem jön ki belőlük. Szakadásuk van olyankor. Érdekes módon a solar cellák paramétereinél még nem sikerült rálelnem az üzemi hőfoktartományra. Nem lehet véletlen. Bizonyára nincs mivel dicsekedni.... (Egyedül a digitális fényképezőgépeknél vallják be, hogy az üzemi hőmérséklettartomány alsó határa 0 C-fok.)
szerintem ez az áprilisi tréfa kapcsolás.
-
#96302336
törölt tag
Azért nem jó a led, mert nincs bázisa. Csak pn átmenet. A fotortanyó lényege, hogy a bázist fénnyel vezérled. Amikor még ilyen cuccokkal játszottam, akkor még elég drága volt a fototranyó is, ráadásul akkoriban, az ösztöndíj másra jobban kellett
a 80-as évek végén is egy led volt vagy 20Ft, mint most. -
#96302336
törölt tag
A poén az, hogy bármilyen szilíciumtranyót, amelyik fémtokos, abból elő tudsz állítani fototranzisztort. Tehát az elv, félig jó. Bár kétlem, hogy tölteni tudna bármit is a cucc. De fotortanyóként használható optikai kapcsolásokhoz. Anno kipróbáltam, hogy helyetesíthető-e a fotortanzisztor, és valóban. Asszem bc107 leztt preparálva. Csak az érzékenysége szar.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
csak kikapcsolt állapotban pislákol a kijelző ami nem lenne baj de a felvevő nem fogja az adásokat "nincs elég jel" !
). Vásároltam egy DVD-lejátszót és nincs rajta hangerő szabályzás. ...sehol a menüjében. Az erősítőm viszont egy f@sza 1969-es csöves cucc. Túl erős neki a jel ami ki'gyön a DVD-ből. Le kell szabályozni. (A CD lejátszómon van egy fejhallgatókimenet ami egy potival szabályozható, arra kötöttem anno. A másik DVDmen a menüben lehetett halkítani, de az a lejátszó a garancia után egy nappal feladta. 
Köszönöm a segítséget 
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold
- HIBÁTLAN iPhone 16 Pro 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3066, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 16 Pro 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3065, 100% Akksi
- MacSzerez.com - iPhone 12 Pro Max / 128GB / Asztro / Új gyári akku! / Garancia!
- MacSzerez.com - 2017 MacBook Pro 15" / i7 2.9GHz - 4 Mag / 16GB RAM / 512GB SSD / Radeon Pro 4GB
- MacSzerez.com - iPhone 13 Pro Max / 128GB / Asztro szürke / Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3010
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- DELL Latitude 7340 i7-1365U 16GB 512GB 13.3" FHD+ TouchScren 1 év garancia
- DELL Precision 5560 i7-11850H 16GB 512GB T1200 FHD+ 1 év garancia
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i5-8250U 8GB 256GB 14" FHD 1 év garancia
Állásajánlatok
Cég: FOTC
Város: Budapest