Hirdetés
- Motorola G86 - majdnem Edge
- iPhone topik
- CES 2026: Bluetooth hangszóróvá összetekerhető fejhallgató a TDM-től
- Samsung Galaxy A54 - türelemjáték
- Samsung Galaxy S25 Ultra - titán keret, acélos teljesítmény
- QWERTY billentyűzetes, üzenet-fókuszú androidos mobil a Clicks Communicator
- Xiaomi 15T - reakció nélkül nincs egyensúly
- Samsung Galaxy Watch (Tizen és Wear OS) ingyenes számlapok, kupon kódok
- Visszatérnek a Samsung tervezte CPU-magok és GPU az Exynos 2800-ban?
- Rugalmas OLED panelre válthat a Samsung Galaxy A57
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Kernel
nagyúr
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
HunAgyas
#46797
üzenetére
Ez nem olyan ellenállás, ami hőt termel, épp ellenkezőleg, hőt érzékel. Ott van gyakorlatilag minden telefonakkuban is, a harmadik kivezetésre kötve.
Szobahőmérsékleten néhányszor 10 kΩ nagyságrendű ellenállásról van szó. De előbb azt kellene megpróbálni, hogy a fehér vezetéket a negatívhoz kötni.
Egyébként pontosítanék, a linken ábrázolt animációnál változik a motor tekercsein az áram iránya is, tehát maga a motor tényleg AC, csak szerintem azért használják következetesen a DC-motor elnevezést, mert DC-ről működik az egész (komplett az elektronikával együtt).
Vannak más megoldások is, ahol az áram iránya nem változik.
Itt a tekercsek egyik vége fix bekötésű, ebből is van háromfázisú:
Vagy a ventilátorok kétfázisú motorja:
-
HunAgyas
csendes tag
válasz
Kernel
#46795
üzenetére
Fogalmam sincs ,hogy az elektronika miért sztrájkol:S Talán azért volt csak így magában mivel hibás az elektronikája,egyébként egy ellenállás szerintem csak hőt termelne...Ezért akarok venni hozzá egy vezérlőt,meg még ami kéne elvileg a link tokéletes amit linkeltél: http://skiltor.no-ip.org/1/rep/brushless/#uc ez a motor ami nekem van benne...csak meg mindig magas nekem,hogy mi kéne a működéséhez...megpróbáljam szétszedni és lefotózni az elektronikáját ,hátha többet lától? Vagy nem érdemes szenvedni vele?
-
Kernel
nagyúr
válasz
HunAgyas
#46792
üzenetére
Nem mondanám, hogy legjobb megoldás, ha az elektronika csak egy termisztor hiánya miatt sztrájkol, azt egyszerűbb helyettesíteni egy fix ellenállással is.
Amelyik szabályzón nem látod a háromfázisú kimenetet, hanem csak két szál vezeték van, az a klasszikus kommutátoros motorhoz való. Ez viszont kefementes, vagyis elektronikus kommutációval megy.
Nyilván számít az áramerősség is, de hiába látni 30-100 A-es vezérlőket, ha oda van írva:
Suitable for 2~6 cells li-poly or 5~18 cells NiCd and NiMh batteries
Nálad elvileg 10 db Li-ion cella szerepel (10 x 3,6V)
További probléma a modellezők által használt driver:
Bemegy a +/- táp, kijön a három fázis, eddig jó.
Probléma a vezérlőszál, amit ezeknél mikrokontroller vezérel, digitális jelekkel. Sajnos nem lehet csak rákötni egy potmétert, nem ilyen egyszerű.
-
Kernel
nagyúr
válasz
kjani18
#46793
üzenetére
Háromfázisú motor, ugyanakkor DC, ezért is nevezik BLDC-nek (brushless DC). Bővebben itt látható egy jó animáció is:
http://skiltor.no-ip.org/1/rep/brushless/
Tehát egyenáramot kapcsolunk rá három időfázisban, így nem lehet AC-motornak nevezni, mert a tekercseken az áram irányát nem változtatjuk.
Ilyen motor található a merevlemeztől kezdve, a videomagnók feje stb. rengeteg alkalmazásban.
Li-ion akkuban inkább az NTC termisztor jellemző, aminek hő hatására csökken az ellenállása. Ha rövidzárral helyettesítik, az elektronika "azt hiszi", hogy igen forró a helyzet.
-
kjani18
őstag
válasz
HunAgyas
#46792
üzenetére
Szerintem az nem DC motor! A három motorba menő vezeték AC motort sejtet, az akku felé pedig a harmadik valszleg hőkapcsolóra van kötve, látni kellene belülről az eredeti akksiját.
Mérj rá, elvileg az akksi egyik lábával egy potenciálon lesz. Ha igen, és a Hitachiban nincs ilyen, zárd össze. -
HunAgyas
csendes tag
válasz
Kernel
#46791
üzenetére
Igen Li-ion akkuval mennek és a hitachi akkum is Li-ion.Szóval nem a 3. kábel miatt nem indul el?Mert ha nem akkor meg fogalmam sincs miért...de szerintem a legjobb megoldás egy egyszerű elektronikát venni hozzá...Én rákerestem a "36V brushless motor controller" kifejezésre ,de azok ahogy mondtad biciklikhez vannak és azok annyi mindent vezérelnek,hogy felesleges lenne annyi pénzért olyat venni.Nekem csak annyi kéne hogy egy ki/be kapcsolóval működjön a motor mindenféle bizbasz nélkül
Csak az a baj hogy én totál nem értek az elektronikához ilyen szinten...Találtam pár oldalt ha van időd megtennéd hogy rákeresel,nézel az oldalra,hátha van valami vezérlő hozzá?http://www.lightinthebox.com/hu/ valamint http://www.dx.com/s/Speed+Controller+for+DC+Motor
Találtam párat de fogalmam sincs mi az vagy jó e,...
http://www.lightinthebox.com/hu/jtron-12v-24v-30v-120w-vezerlo-ccm5-pwm-dc-motor-speed-controller-w-biztositekok_p1392737.html
-
Kernel
nagyúr
válasz
HunAgyas
#46790
üzenetére
Úgy látom, ezek a Bosch Rotak gépek Li-ion akkuval mennek.
Az akku harmadik kivezetése ezeknél általában egy termisztor szokott lenni, ami az akku negatív sarkához kapcsolódik, szobahőmérsékleten 10-20 kΩ értéket mutat például. Ha rámelegítek, csökken az ellenállás.
A hőmérséklet a töltés és kisütés során egyaránt lényeges információ, de nem tudom, az elektronika mennyire figyeli a termisztor meglétét, vagy milyen van egyáltalán az eredetiben.
De próbára beiktatnék valamilyen ellenállást, hogy mi történik.
Ha rákeresel a "36V brushless motor controller" kifejezésre, elektromos kerékpárhoz való vezérlők találhatók, ami kicsit más téma. A kerék fordulata is például alacsonyabb, mint a fűnyíróé.
Modellezők szoktak ilyen és hasonló vezérlőket használni, de ezek nem 36 V-osak:
Példa a vezérlésre, a fűnyíró annyiban különbözik, hogy ott nincs Hall-elemes visszacsatolás a motorból az elektronika felé:
-
HunAgyas
csendes tag
válasz
Kernel
#46788
üzenetére
Szia! Köszi,hogy válaszoltál! Szerintem semmi nem lett elkötve ,mert ez egy új fűnyíró csak nem volt hozzá tartozék(akku,toltő,doboz) ezért vettem külföldön 20 euróért..gondoltam meglehet csinálni mert van 36v os aksim...Annyi csak hogy a panel részt ahova az eredi akku menne szétszedtem,mert nem volt kompatibilis az én alkummal...Ezután a pirosat a + hoz kéket a negatívhoz tettem én is..a fehéret meg sehova. A kapcsoló csak egy gyerekzár lenne..Egy kulccsal elfordítva működne elvileg, de én azt gyorskötővel megfixáltam hogy ne keljen nyomva tartani...De nem indul el csak kattan egyet a relé amikor megnyomom a startot, aztán 3 mp múlva megint kattan egyet...Ilyen relé van benne :http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/625000-649999/629460-da-01-en-KFZ_RELAIS_HFV7_P_012_HST.pdf hátha mond valamit.
Nem lehetne valahogyan egyszerűen megoldani,hogy menjen? Vagy venni hozzá valamit ahogy mondtad három fázisban kapcsolgatja a tekercsekre az áramot?
-
Kernel
nagyúr
válasz
Lompos48
#46786
üzenetére
Akárhogy is történt, a légmentes elzárás kellett ahhoz, hogy ne tudjon átütni, illetve először csak pattogott, sercegett, és ha a panel csak egy kicsit közelebb hajlott a képcső grafitos részéhez, már csattant is.
De ennek nagyon szerencsés volt a konstrukciója, túláramvédelme, mert más esetben a sorvégtranyó ilyenkor elszáll, egy vagy néhány csattanás után. Vagy az ív folyamatosan fennmarad, amíg valami tönkre nem megy.
Ez viszont minden csattanás után szépen leállította a sorvégfok vezérlését (hang ment tovább), nem szállt el semmi.
-
Kernel
nagyúr
válasz
HunAgyas
#46787
üzenetére
Motorra direktben ne nagyon akard kötni, mert az elektronika három fázisban kapcsolgatja a tekercsekre az áramot, így tud létrejönni forgó mágneses mező, a kapcsolgatás frekvenciájával szoros összefüggésben.
A forgórész pedig permanens mágnes, azt viszi magával a forgómező.
Ha valami el lett kötve, fordított polaritás stb., az elektronika már tönkre is mehetett, az pedig létfontosságú az egészhez.
Pontosan meg kellett volna figyelni, mérésekkel ellenőrizni, de valószínűleg a piros a pozitív, ami egy kapcsolóra meg, ha jól látom, kék a negatív, a fehér lehet akár egy hőkapcsoló is, ami az akku túlmelegedését érzékeli. Ennek funkcióját is az eredeti akkun kellene kimérni, hogy a negatívhoz kapcsolódik-e például, vagy hová.
-
HunAgyas
csendes tag
Hali! Valaki jártas itt elektronikában?Remélem
Egy 36 voltos Bosch Rotak fűnyíró motorról lenne szó....Igazából ez egy fűnyíró de nincs hozzá eredeti 36 voltos bosch akku,de van egy hitachi 36 voltos aksim....3 kábel vagy saru van és hiba kötőm a + a + hoz a - a - hoz csak kattan egyet valami relé...mi lehet a 3. kábel a fűnyírón? szétszedtem az egész fűnyírót és valami elektronika van a motorhoz..Ezután leszedtem az elektronikát...Viszont a motorból is 3 kábel jön ki....próbáltam itt direktbe elektronika nélkül, de a motor indulna csak nem tudja merre szerintem....Hogy tudnám elindítani?
http://www.kephost.com/image/FLWS
http://www.kephost.com/image/FLWv
http://www.kephost.com/image/FLWw -
-
Kernel
nagyúr
válasz
kjani18
#46782
üzenetére
Inkább szeretem kivárni a 48 órát, az a biztos.
Ma már persze ritka eset, de régebben rengeteg TV-sorkimenőt javítottam vele (Gumiám vagy FBS). 25-30 kV-okról beszélünk, amikor nyakrésznél áthúz a nagyfeszültség a vasmaghoz, vagy a legközelebbi fémalkatrészhez. Vagy egyéb helyeken megreped a műanyagburkolat és onnan kihúz.
Szilikongumi, ennél jobb szigetelő nem kell, illetve nagyfesznél fontos még a légmentes zárás is.
Nemrég volt egy érdekes eset, árvízkárosult ház, ahol a levegő állandó magas páratartalma miatt, gyakorlatilag a párás levegő átvezette az ívet, a ferde nyíllal jelölt helyen, a képcső grafitos árnyékolására:
Vízszintes nyíllal jelöltem a vezeték belső végét, ahol beleszúródik egy vezetőgumiba, tehát onnan bújt ki az ív. 20 év alatt ilyet még nem láttam. Tövénél szokott átütni a műanyag.
Másik fajta megoldás, amikor zsugorcsövet alkalmaznak, itt nyer értelmet (de máskor a fentivel sem szokott ilyen gond lenni, vagyis nem nevezhetem hibás konstrukciónak):
Mivel helyszínen nem volt más lehetőség, próba kedvéért szigetelőszalaggal zártam el a párás levegő útját. Már ennyi tökéletesen elég volt ahhoz, hogy ne jöjjön létre az ív. Pedig az a vékony szalag önmagában alkalmatlan a nagyfeszültség szigetelésére, nem is gondoltam komolyan, mégis bejött.
-
#46781
csabyka666
veterán
Kernel
#46763
válasz
Kernel
#46763
üzenetére
Valószínűleg feltöltötte, de az akksi nem százas már. Bekapcsoltam (ez kb 1 perces folyamat), és 80%-ot jelzett, de ezt viszonylag stabilan tartotta, kb 20 perc használat után esett vissza 70%-ra (ez 4V körüli feszültséget jelent). Ma nyüstölöm, és ha 1 órát kibír a tablet teljes fényerőn, WiFi-zéssel, akkor azt mondom, jó lesz bele.
Összehasonlításként: korábban tettem bele egy utángyártott Samsung "tepsifón" akksit, kicsit púpos is volt már, azt 100%-ra fel tudtam tölteni, de pár perc használat után visszaesett 50%-ra, és nem is tartotta sokáig, viszonylag gyorsan esett a feszültsége.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
darvinya
#46777
üzenetére
...Értem mit írsz, de azt a rossz bekötés okozza, és ekkor van mind2 állapotban világítás...
Rajzold már le nekem azt a rossz kapcsolást! Nagyon érdekel bekapcsolt állapotban, bár egy rajzból valahogy csak megérteném.
@kjani18: Néhány ledégő halványan "parázslik", de van takarékos égő, amelyik rendszeresen felvillan, persze nagyon kis fényerővel.
Azoknál kapacitíve nő a feszültség, amikor eléri a gyújtási küszöböt egy rövid pillanatra felvillan, de nincs ami fenntartsa a kisülést. Legalábbis án így tudom.
-
#46778
MasterMark
titán
darvinya
#46777
MasterMark
titán
-
-
Lompos48
nagyúr
válasz
darvinya
#46775
üzenetére
Lámpácska nélkül a nyitott kapcsoló miatt a foglalatig nem érkezik semmi. Ha a lámpácska be van szerelve, akkor az a kontaktusokat "söntöli". Tény hogy kisebb, mint egy megszakadt vonal (ezért sönt), de az impedanciája kiszámolható a beleépített soros ellenállásból (100k...1M valahol), és a glimm begyújtott állapotú feszültségéből (legtöbbször 70-80V körül). Na ezen 2 alkatrészen keresztül jut a foglalathoz az a hányada a fázisnak, amit korábban már ideírtam.
-
#46773
darvinya
titán
MasterMark
#46769
darvinya
titán
válasz
MasterMark
#46769
üzenetére
Nálam is ilyen kapcsoló van, de csak akkor világít mikor le van kapcsolva.
Nincs fázis lekapcsolt állapotban lámpánál. -
#46771
fero02
nagyúr
MasterMark
#46769
fero02
nagyúr
válasz
MasterMark
#46769
üzenetére
Ha ég, akkor tűzoltókat hívj!
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
-
#46770
Lompos48
nagyúr
MasterMark
#46769
Lompos48
nagyúr
válasz
MasterMark
#46769
üzenetére
Általában egy neon (ködfénylámpa vagy glimm) söntöli a nyitott kontaktust. Ahhoz, hogy világírson, elég neki néhány miliamper is. Azt látod a fázisceruzával.
Nekem személyesen nem tetszik, mert bár kicsi árammal, de felküldi a fázis hányadát a foglalathoz. És ezt leoltott állapotban.
-
#46769
MasterMark
titán
MasterMark
titán
Üdv újra
Kis villanyszerelés, ha lehet.
Olyan kapcsolóról van szó, ami ha nem ég a villany, akkor egy kis narancs lámpa világít rajta. Ez eddig oké.
Bekötöttem, ugye az L-hez ment a fázis, és az A1-hez pedig a másik vezeték. Ezen kívül még egy A2 van rajta a másik oldalt.
Sima egyes kapcsoló egyébként.Na szóval a kapcsoló mindkét állásában mutat feszültséget fent a lámpánál a fázis kereső, de csak ha fel van kapcsolva a kapcsoló, akkor ég a lámpa.
Ez így normális? Gondolom a kapcsolóban lévő kis égő miatt lehet, de egyébként ilyenkor nincs áram alatt a fenti rész amikor ki van kapcsolva, csak annyi áram megy át rajta amitől a fáziskereső világít?
Köszi előre is.
-
#46768
szabifotos
senior tag
Kernel
#46764
-
PHM
addikt
válasz
Batman2
#46766
üzenetére
Nekem úgy rémlik, hogy a TDA 2005 két TDA 2003 közös tokban.
Hídkapcsolásnál figyelni kell, hogy a két végfok nyugalmi kimeneti
feszültsége ne térjen el jelentősen, különben a hangszórón folyamatosan
egyenáram is fog folyni, ami plusz melegedéssel és kisebb
torzításmentes kivezérelhetőséggel jár. -
#46765
csabyka666
veterán
Kernel
#46763
válasz
Kernel
#46763
üzenetére
Aha, biztosan feltöltötte, mert most már csak 4,13V van az akksin, és teljesen hideg az adapter.
Na én ezt ilyen szinten nem tudom, de bízom benne, hogy rendben lesz, mert a tablet saját töltője (és értelemszerűen a saját töltőáramköre) töltötte fel.
Köszi a segítséget, akkor lekapcsolom.
-
#46764
Kernel
nagyúr
szabifotos
#46762
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#46762
üzenetére
Ha nem elég érzékeny, esetleg érzékenyebb mikrofont lehetne belepróbálni, de ez vagy sikerül, vagy nem.
Ha jól látom, a Q1-Q2 tranzisztorok képezik a mikrofonerősítőt, annak lerajzolása után esetleg ki lehetne találni, hogy melyik alkatrész módosításával növelhető az erősítés, aminek persze lehet hátulütője is, gerjedés, zaj.
Vagy teljesen kiiktatni, a mikrofonnal együtt, és egy önálló fokozattal rácsatlakozni az IC bemenetére.
-
#46763
Kernel
nagyúr
csabyka666
#46761
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#46761
üzenetére
Ha egyértelműen megindult lefelé, akkor bizonyára lekapcsolt. Vannak olyan töltők, ami bizonyos esés után ismét töltésre kapcsol.
Vagy van olyan egyszerűbb is, ami soha nem kapcsol le, a 4,2 V-ot folyamatosan tartja, de az nem túl egészséges, manuálisan kell megszakítani.
Addig kell tölteni, míg az akku által felvett áram az áramgenerátoros kiindulási érték 3 %-ára csökken.
-
#46762
szabifotos
senior tag
szabifotos
senior tag
Sziasztok!
Ennél az RGB music controllernél sehogy nem lehet megoldani az érzékenység szabályozását? Belenéztem, de ezek szerint fix és nem módosítható az érzékenység? Nem elég "meggyőzően" villog a zenére, sajnos...
-
#46761
csabyka666
veterán
Kernel
#46760
-
#46760
Kernel
nagyúr
csabyka666
#46759
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#46759
üzenetére
3,7V az átlagérték, 4,2V a csúcsérték. De amikor ezt eléri, még utána is tölteni kell egy ideig, csak akkor a töltő a feszültséget már nem engedheti tovább, áram megy még bele. Végül ezt is le kell kapcsolnia.
Vagyis első az áramgenerátoros szakasz, második a feszültséggenerátoros.
Régebbi fajta, 3,6V névleges feszültségű akkunál 4,1V a csúcs, de vannak már 4,3V-ra töltendő akkuk is, vegyi összetételtől függ.
-
#46759
csabyka666
veterán
Üdv!
Vásároltam egy 3,7V / 2400mAh akksit egy tabletbe. A leírás alapján új, csak kipróbálva volt. Amikor megjött, 3,37V-ot mértem rajta. Beszereltem, most töltöm a gyári töltőjével, szépen emelkedik a fesz - kb 15 perc töltés után 3,9V-ot mutat a multi.
Ezek normális értékek? Meddig töltsem?
-
Kernel
nagyúr
válasz
Batman2
#46755
üzenetére
Nemrég Lompos fórumtárs épp ezt vetette fel, hogy az egyforma torzítások hídban kioltják egymást.
De ha feltételezzük, hogy két egyforma áramkör nincs (ámbár az egy chipre integrált áramkörök elég egyformák tudnak lenni), még abban az esetben is sokkal többet nyom a latba a dupla kivezérelhetőség, mint "az a kis" torzítás.
Más kérdés, hogy otthoni Hi-Fi céljára nekem soha nem volt szimpatikus a hídkapcsolás, felesleges is, inkább legyen nagyobb a tápfeszültség, könnyen megoldható.
-
Batman2
addikt
Én TDA2040-eset használtam akkuról (bár nem autóban), még 3,xxV feszültségen is működött, csak azt vettem észre, hogy csökkent kicsit a hangereje és szolidan elkezdett torzítani !
5-6V-on, csendes szobában jól hallható hangerő mellett semmilyen plusz torzítást nem vettem észre.A TDA2050-es sem rossz, bár mintha picit csúnyább, zavarosabb lenne a hangminősége, de elvileg nagyobb teljesítményű valamivel, és mindkét IC "szólóban" tudja a megadott teljesítményt, nem hídba kötve.
Üdv.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Batman2
#46750
üzenetére
Itt analóg végfokról beszélünk, nincs ilyen fordított összefüggés.
Ezeknél a tápegységből történő teljesítményfelvétel egyenlő a hangszórón megjelenő teljesítménnyel + a disszipációs veszteségek.
Viszont a disszipációs veszteségek is analóg módon jelentkeznek, hasonlóan, mint egy lineáris feszültségstabilizátornál, ahol a különbözeti teljesítményt a szabályzó fűti el. Tehát amikor van egy áramigény, azt biztosítani kell, olyan áron is, hogy fűtés lesz belőle.
A szinuszos teljesítményt úgy mérjük, hogy a kivezérlést addig növeljük, míg a harmonikus torzítás eléri a 10 % értéket.
- Ha egy végfokot 12 V-ról járatok, akkor nyilván hamarabb "kifut" a tápfeszültségből, hamarabb elkezdi vágni a szinusz csúcsait, ami persze már durván hallható torzítás.
- Ha például 18 V-ről járatom, akkor tovább tudok menni amplitúdóban, később éri el ugyanazt a torzítást.De ez csak a kimenőfeszültség kérdése, nyilván ebből következik a teljesítmény, terhelőimpedancia függvényében, a keletkező áramot pedig el kell bírnia a tranzisztoroknak, tápnak, beleértve a disszipációt is.
Ugyanakkor a szóban forgó eszköz hídban dolgozik, emiatt az adott tápból dupla feszültséggel lehet kivezérelni a hangszórót, ami már négyszeres teljesítményt képez, azonos terhelőimpedancián, a négyzetes összefüggés miatt:
P = U² / R
-
Kernel
nagyúr
Végerősítő tápágába áramfigyelő-ellenállást tenni nem szerencsés, főleg ha autóban fog üzemelni, ahol amúgy is korlátot képez a tápfeszültség a kivehető teljesítmény útjában, legalábbis inverter nélkül.
Úgyhogy nem célszerű pazarolni tizedvoltokat sem, továbbá a végfokok részére minél stabilabb, minél kisebb belsőellenállású táplálást kell biztosítani, aminek egy ilyen áramfigyelő épp keresztbe tesz.
De ha már áramfigyelés, akkor a Hall-szenzor szimpatikusabb szerintem, mivel nem képez beiktatási ellenállást, gyakorlatilag.
Kapcsolók pedig láthatók itt is:
http://www.google.com/images?q=FET+switch
Mindamellett az egész gyakorlati értelmébe most nem mentem bele, hogy miért jó ez neked, illetve nem is ismerem a szempontokat.
-
And
veterán
Nem teljesen világos, hogy miért kell külső mosfetes kapcsolgatás, mikor az adatlap szerint a kimenetek rövidzárlat ellen védettek, és amíg a rövidzárlat fennáll, az átlagos kimeneti áram 40 mA körül alakul. Vagyis nem lesz óriási áramfelvétele. Ráadásul a toknak van egy Mode bemenete, amelyen keresztül standby állapotba vihető az erősítő, legfeljebb 0,1mA áramfelvételt eredményezve.
"Az IC adatlapjában megjelenő 2*40 W mit jelent pontosan?"
Tipikus kimeneti teljesítmény 2Ω-os terhelés, 10%-os teljes harmonikus torzítás és 14,4V-os táp mellett. Ésszerű torzítás mellett 2x25W a legnagyobb teljesítménye 2Ω terheléssel.
"Normál hangerőn egy ilyen IC-nek mekkora az áramfelvétele 4-8 ohmon?"
Attól függ, mit tekintesz normál hangerőnek. A nyugalmi, (nem a készenléti) kivezérlés nélküli áramfelvétele tipikusan 115 mA, tehát 2-300 mA-rel már egész hangosan tud szólni.
#46750: Ez egy autós erősítő, a maximális tápfeszültsége 18V. -
Batman2
addikt
Áarmfelvétel feszültség függő !
pl. 12V-on (már ha megy ennyiről) 4-5A, de 40V-on csak 1A körüli.
4 ohmon nagyobb, 8ohmon kisebb az áramfelvétel (de a max. teljesítmény is)Külön szokták jelezni a zenei (dinamikus) és a szinuszos (állandósult) teljesítményt.
Általában a zeneit szokták elsőként megadni, ami itt 2x40W, a szinuszos csak az adatlapban szokott szerepelni.Üdv.
-
fraba
aktív tag
Sziasztok!
Egy TDA8560 sztereo végfoknak az áramkorlátját kellene megoldanom. A cél az az, hogy ha a kimenet zárlatba kerül, akkor se vegyen fel többet 1, maximum 2 A-nál az IC.
N csatornás FET-tel hibátlanul meg tudtam oldani az áramkorlátot, az azonban a földet szakítja meg (az IC a Drain körben van), ami köztudottan nem túl egészséges. Próbálkoztam P csatornás FET-tel, hogy a Source körben lévő terhelés tápját szakítsam meg (és ne a földjét), de az sehogy sem akart összejönni. Cél a minél egyszerűbb, a lehető legkevesebb alkatrészből álló kapcsolás. Az N csatornás verziónál szükség volt plusz egy bipoláris tranzisztorra meg egy figyelő ellenállásra, így valami hasonlóra gondoltam a P csatornás verzióban is. Valakinek van valami jó ötlete?Az IC adatlapjában megjelenő 2*40 W mit jelent pontosan? Normál hangerőn egy ilyen IC-nek mekkora az áramfelvétele 4-8 ohmon?
-
Kernel
nagyúr
válasz
Kernel
#46572
üzenetére
Közben hozzájutottam bagóért egy rossz 9,6V / 1200mAh telephez, amit javítóanyagnak gondoltam felhasználni. Ez be is jött, mert csak egy cella átvezetéses, lemeríti magát, de a többi még jó.
Pedig a többi is már mélykisülésben volt, de úgy látszik, ezek jól bírják azt is.
Az előzménnyel kapcsolatban úgy néz ki, hogy egy bimetálos hőkapcsoló van benne, ami a negatív végen lévő cellához kötődik, annak oldaláról a papír le is van bontva. Pákával rámelegítek, megszakít, utána visszakapcsol, kattanó hang mellett.
A hőkapcsoló közepéből az akku középső csatlakozójára megy a vezeték, ezáltal töltés közben, túlmelegedés hatására megállítja a töltést. A két szélső érintkező direktben az akkuhoz vezet.
-
#46747
csabyka666
veterán
mezis
#46746
-
#46746
mezis
félisten
csabyka666
#46745
mezis
félisten
válasz
csabyka666
#46745
üzenetére
Azt ígérik:
"Package Include:
1 X Universal Laptop AC Adapter with USB Port
8 X Laptop Adapter's Connector
1 X power cord (2 flat pins for USA/Canada, 2 round pins for the rest of the world)
1 X Car Adapter
1 X travel case (gift)"
-
#46745
csabyka666
veterán
mezis
#46744
-
#46744
mezis
félisten
csabyka666
#46743
mezis
félisten
válasz
csabyka666
#46743
üzenetére
[link]
(Csatlakozók már meg vannak ?) -
#46743
csabyka666
veterán
darvinya
#46741
-
#46742
csabyka666
veterán
mezis
#46740
-
#46741
darvinya
titán
csabyka666
#46739
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#46739
üzenetére
Van 0-40V/0-10A-es 15k-ért, csak keresni kell.
-
#46740
mezis
félisten
csabyka666
#46739
mezis
félisten
válasz
csabyka666
#46739
üzenetére
Valami ilyesmi, aminek a potiját fix ellenállásosztó + kapcsolóval helyettesíted ?
(Ha nem sürgős, eBay-ről lehet, hogy olcsóbb.) -
#46739
csabyka666
veterán
darvinya
#46738
-
#46738
darvinya
titán
csabyka666
#46737
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#46737
üzenetére
Labortáp.
-
#46737
csabyka666
veterán
Üdv!
Állítható feszültségű laptoptöltőt szeretnék vásárolni. (Fontos, hogy állítható legyen, mert notikat - is - javítok, és ha adapter nélkül érkeznek, valamivel el kell indítanom.)
Találtam párezer forintért is, de ezekről sok rosszat hallottam, szóval hajlandó vagyok drágábbat is venni, de mégis, melyiket érdemes? Van bejáratott, bevált típus? (Mondjuk olyan 10-15k a lélektani felső határ.)A konkrét típust nem tudom, de mondták, hogy van valami piros kijelzős példány, az megbízható, és olyan 10.000 forint körül van.
Mi a véleményetek?
-
Kernel
nagyúr
válasz
Matthew
#46734
üzenetére
Elképzelhető, hogy túl kevés a pufferkapacitás a 3 V-os DC adapterben, ha van benne egyáltalán. A szabályzó bemenetén beiktatott néhány ezer mikrós kondival esetleg javulhat a helyzet, de ha a hullámosság így is közelíti a szabályzó minimális feszültségigényét, akkor gond van.
Mivel durván 1,5 V minimális tartalékkal lehet ezeknél kalkulálni (de jobb, ha valamivel több), így ha 3,15+1,5 = 4,65 V alá hullámzik a bemenőjel, azt már nem tudja kiszabályozni.
A feltételezett DC-adapter itt egyszerű vasmagos-trafós.
-
#46735
Dr. Romano
veterán
darvinya
#46733
Dr. Romano
veterán
-
Matthew
őstag
Beszámolok, hogy mire jutottam. Vettem egy LM2596 konvertert ami sajnos a 3V-os tápegységgel még nem megfelelően működött, ugyanúgy csíkozta a képet mint korábban. Viszont szerencsére találtam itthon egy másik tápot, valami nyomtatóé volt, 18V-os. Azzal és az LM2596 konverterrel (3,15V-ra állítva) tökéletesen működik, úgyhogy köszönöm ismét a segítséget, sikeresen zárult a projekt.
-
#46733
darvinya
titán
Dr. Romano
#46732
darvinya
titán
válasz
Dr. Romano
#46732
üzenetére
Elko kondi kiszáradás.
De több infó kellene, vagy kép. -
#46732
Dr. Romano
veterán
Dr. Romano
veterán
Nemrég előbányásztam régi DVD lejátszónkat. A beéített erősítőt szerettem volna használni a hozzá tartozó hangfalakkal együtt. A lejátszó bekapcsol (közben pár másodperci magas hangú sípolás hallatszik), az kijelzőjén rendben megjelenik a NoDisk és egyéb feliratok, de TV-re kötve nincs kép és hang sem jön ki belőle. A tápegységének a kimeneti részeire rámértem, de nem sok érték egyezik a nyákra írt V értékekkel.
Szerintetek így hosszú állás alatt mi az ami tönkre mehetett és okozza a feszültségek totál eltérését?
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
Matthew
#46725
üzenetére
Népszerűbb eBay cuccok Vaterán is meg szoktak jelenni, ami hamarabb hozzáférhető, vagy vehetsz lineáris szabályzót is, aminek rosszabb a hatásfoka, hűtőbordát igényel.
Ha eddig bírta a kiképzést, elvileg 3,3 V jó neki.
Ezeknél a be-ki feszültségkülönbözet és az áram szorzata adja az elfűtött teljesítményt.
-
Matthew
őstag
A diódákat és a kondenzátort mind sorba kössem? Milyen kondit vegyek?
Ez a konverter jó lehet de sok idő amíg ideér, most nekem egy picit gyorsabb megoldás kellene, gondolom nem lehet ilyet itthon kapni.Kernel: nem nagyon féltettem a gépet, olcsó régi kompakt.
Milyen stabilizátorra gondolsz, tudok olyat venni valahol? -
Matthew
őstag
Sziasztok!
Kis segítségre lenne szükségem. Adott egy Canon kompakt fényképezőgép aminek van külső tápbemenete, DC 3,15V van ráírva az aljára. Találtam itthon egy 3V-os DC adaptert, gondoltam kipróbálom vele. Működik a gép minden funkciója viszont már az LCD képernyő élőképe is csíkoz/vibrál és az elkészült képek is halványan vízszintes csíkosak lesznek. Két dologra gondoltam: az egyik, hogy valami zajt kaphat a hálózatból , a másik, hogy túl nagy a tápfeszültség. Ugyanis az adapter üresen kb 5,5V-ot ad le, a gépet bekapcsolva ez leesik kb 4,5V-ra, lehet még ez is sok neki.
Tudnátok segíteni, hogy van-e megoldás erre a problémámra? Nagyon laikus vagyok, a tudományom kb addig terjed, hogy össze tudok forrasztani két vezetéket.Előre is köszi!
-
tornas
őstag
válasz
kjani18
#46717
üzenetére
Ha van ~230 V / 12 V-os vagy ~230 V / 24 V-os trafód akkor azzal is lehet mérni. A 12 vagy 24 V-ot kötöd a mikrotrafó primerjére. A szekunderen keletkező kb. 200-220 V-ot (24 V-os primer megtáplálás esetén) már biztonsággal tudod mérni. A többi adja magát, hogy jó-e...
-
mezis
félisten
válasz
kjani18
#46717
üzenetére
Én úgy ellenőriztem, hogy a magnetron helyett sorba kötöttem 10 db 220 V 25 W-os izzót, a 10 MOhm-os műszerhez meg 10 db 10 MOhm-os ellenállást húztam be egy műanyag csőbe (ahogy Lompos48 fórumtárs is javasolja), ebből képeztem ki a "tapintó" csúcsot. Kb 30 évvel ezelőtt. Túléltem, nem húzott át.
-
Batman2
addikt
válasz
Kernel
#46712
üzenetére
Igen, ez eszembe jutott nekem is, hogy a nyitott, mindössze ferrit orsóra elkészített induktivitás nagyobb veszteségekkel járhat, mint egy rendes E magos trafó.
Inkább a toroidra gondoltam, abból talán van megfelelő induktivitású és teljesítményű példányom is, az zárt magvú, ekkora induktivitás értéknél még viszonylag kevés drótot kell ráhúzni, az még meg is valósítható.Köszi a megerősítést !
Üdv.
-
Sogi555
csendes tag
Sziasztok!
Lenne egy kérdésem: van egy rossz monitorom, egy ideje csak porosodott a szekrény alján, gondoltam utánanézek, hogy mi lehet a baja. (Kb fél óra alatt éri el a normális fényerősséget) Több helyen is írták, hogy tipikus Samsung hiba, fos minőségű kondenzátorok a tápegységben tönkremennek, azokat cserélve 99%-ban megszűnik a gond. Na gondoltam, nem tűnik nehéznek a dolog, megpróbálom megcsinálni. (nem sok közöm van az ilyen dolgokhoz, de szeretek mindenbe belebütykölni, amihez nem értek
) Szétszedés után valóban látszik, hogy a kondik a rosszak, 8-ból 6 púpos. Ezeket sikerült kioperálnom, viszont véletlenül belenyúltam a NYÁKba csavarhúzóval. Ez mennyire súlyos? Dobhatom a kukába, vagy esetleg semmi baja sincs ennyitől? Mert ha ezzel kinyírtam, akkor nem szórakozok vele tovább.Köszi előre is!
-
Kernel
nagyúr
válasz
Batman2
#46711
üzenetére
Maga az elv megfelelne a célra, csak nem mindegy a teljesítmény, amit át kell vinni.
Ha ez csak egy egyszerű, nem zárt vasmagos tekercs, az esetleg minimális teljesítményre lehet jó.
Egyébként zárt vasmagos EI vagy toroid kellene, ahol a vaskeresztmetszet a teljesítmény függvénye, meg nyilván a huzalátmérő is.
-
Batman2
addikt
Egy flyback kapcsolást kéne megépítenem, amihez kellene egy 22 mikrohenris, 1:1 áttételű trafó !
Elkészíthetem e ezt a trafót egy 22 mikrohenris, szimpla induktivitásból, úgy, hogy azonos vastagságú drótból, azonos menetszámot húzok rá, szekunder gyanánt ?
Vagy PC tápból használhatóak e erre a célra a kisebb trafók ?
(100KHz-es frekvencián, egy LM2588-assal üzemelne a táp)
Üdv.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#46703
üzenetére
Árnyékolt kábelen a ferritgyűrű semmit nem befolyásol (elvileg növelné az árnyékolás által képezett soros induktivitást, ami inkább hátrány lenne ilyenkor, de gyakorlatilag hatástalan).
Videojel 75 ohm hullámipedanciájú koaxiális kábelhez illeszkedik, a riasztókábel nem ilyen.
Vagy lehetne próbálkozni videobalunnal is, ami a koaxiális (földelt) átvitelt szimmetrikusra alakítja, UTP kábelhez illeszti.
Ennek előnye lehet még a galvanikus leválasztás is. Ha ugyanis két távoli pontot árnyékolt kábelen kötsz össze és mindkét oldalon védőföldelt készülékek / tápegységek vannak, a kettő között kiegyenlítő impulzusáramok indulnak el, az árnyékolóharisnyán keresztül, ami a jelbe beszűrődhet.
A szimmetrikus (érpáras) jelátvitelnél a külső zavarok egyrészt kioltódnak (miután a két szálra egyformán hat a külső tér), amellett ha még árnyékolt is, az tovább növeli a zavarvédelmet.
-
And
veterán
válasz
Salex1
#46705
üzenetére
Ha a kamerán a szokásos aszimmetrikus koaxiális (pl. BNC) csatlakozóaljzat van, és te azt minden további nélkül egy sima riasztókábelre kötöd, akkor sok jóra ne számíts! A riasztókábel hullámimpedanciája ismeretlen / nem specifikált, ahogy a magas frekvenciás viselkedése sem valami híres. Nem erre van kitalálva. Lehet, hogy valamilyen szimmetrizáló eszközzel (balun transzformátor) jutnál valamire a kábel mindkét végén alkalmazva, de ennek is csak akkor lenne igazán értelme, ha a riasztókábel sodrott érpárokkal rendelkezne, és egy ilyen érpáron vezetnéd a jelet.
-
Salex1
őstag
válasz
Lompos48
#46704
üzenetére
Sajnos a vezeték adott, nincs lehetőség a cseréjére.
A meleg szállal nem érintkezik! 6 ér van a kábelben + egy szigetelés nélkül futó árnyékoló száll és fólia árnyékolás. Most úgy van kötve, hogy a fólia, az árnyékoló száll és 3 ér egyben van kötve a videó GND-re, van egy + - táp és egy eren a video meleg.
-
Salex1
őstag
Van egy kamerám és 70m riasztókábelen megtett út után a monitorig elég sok zajt összeszed a jel, lehet ezen valamit csökkenteni? Eddig annyit tudtam tenni, hogy az árnyékolást rákötöttem még 3 érre, de még mindig nem az igazi....
Van valakinek ötlete, javaslata?
Esetleg ami a monitor kábeleken szokott lenni csillapító az segíthet? -
#46701
Kernel
nagyúr
szabifotos
#46699
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#46699
üzenetére
Egy képet találtam róla, ez alapján úgy néz ki, hogy egy áramgenerátor van benne, a motor pedig valószínűleg sorosan kapcsolódik a LED-ekkel. De ezt te látod jobban.
Az áramgenerátor általában tartalmaz hálózati oldalon egy puffert, ha az kiszárad, okozhat búgó hangot a motoron.
Egyébként az áramgenerátornak illene sima egyenáramot szolgáltatni, bár elképzelhető, hogy ez új korában sem teljesül maradéktalanul, a kondenzátoron történő spórolás miatt. Ugyanakkor az áramstabilizáló kör azon dolgozik, hogy az egyenetlenséget kiszabályozza, normális esetben. Tehát ennek lehetne vizsgálatokkal utána nézni, hogy itt mi a helyzet.
Csak az a baj hogy én totál nem értek az elektronikához ilyen szinten...Találtam pár oldalt ha van időd megtennéd hogy rákeresel,nézel az oldalra,hátha van valami vezérlő hozzá?
Ez akkor egyébként gondot nem okoz, nem?
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
) Szétszedés után valóban látszik, hogy a kondik a rosszak, 8-ból 6 púpos. Ezeket sikerült kioperálnom, viszont véletlenül 
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Fejhallgatós találkozó
- Autós topik
- SONY LCD és LED TV-k
- Motorola G86 - majdnem Edge
- Fizetős szoftverek ingyen vagy kedvezményesen
- iPhone topik
- CES 2026: Bluetooth hangszóróvá összetekerhető fejhallgató a TDM-től
- Samsung Galaxy A54 - türelemjáték
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- További aktív témák...
- Szép! Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i5-1135G7 4Mag 16GB/512GB FHD IPS
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 370 - i5-G7 I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 260 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Touch I W11 I Cam I Gari!
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Tartós Laptop 15,6" -65% i7-1165G7 16/512 Iris Xe FHD
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 16GB I 256-1TSSD I 13,3" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo 14 Thinkbook 2in1 Yoga FHD IPS Touch i7-1165G7 16GB 512GB Intel IrisXE AktívToll W11 Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE A520M R5 5500 16GB DDR4 250GB SSD 120GB SSD GTX 1060 3GB Zalman T3 Plus 400W
Állásajánlatok
Cég: Laptopszaki Kft.
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest